Оснастите любой из двух станков этими простыми расширениями для поддержки длинных заготовок, оборудованными передвижными упорами.

ОБЗОР ПРОЕКТА

Основание и боковые расширения легко подогнать к размерам любой торцовочной пилы или долбежного станка. Если у вас есть оба этих станка, вы можете изготовить одну пару расширений, чтобы использовать их с каждой из машин.

Идеальное решение для экономии свободного места в небольших мастерских – основание и расширения быстро фиксируются на верстаке и легко убираются, когда для них нет работы.

Один передвижной упор для каждого станка можно установить слева или справа. Расстояние от упора до центра станка можно менять в пределах от 915 до 1525 мм.

1. Изготовление основания-платформы

Измерьте ширину и глубину основания вашей торцовочной пилы или долбежного станка. Если столик станка выступает за габариты станины, измерьте ширину столика. Добавьте 38 мм к глубине и 178 мм к ширине, чтобы определить ширину и длину основания-платформы А, как указано па рисунке. Затем выпилите по этим размерам нижнюю деталь из 19-миллиметровой МДФ-плиты, фанеры или ДСП с пластиковым покрытием.

Измерьте высоту столика станка и уменьшите этот размер на 19 мм, чтобы определить ширину стоек В. Выпилите две стойки такой ширины и длиной, равной ширине основания А. Прижмите стойки струбцинами к основанию, просверлите и раззенкуйте направляющие отверстия через основание, затем скрепите детали шурупами. Что бы использовать одну пару расширений для обоих станков, измерьте высоту каждого столика. Уменьшите наибольший размер на 19 мм и выпилите стойки такой ширины для обеих оснований-платформ.

2. Как сделать боковые расширения

Выпилите две нижние детали С из 19-миллиметрового материала по размерам, указанным па рисунке. (Если необходимо, можно изменить длину расширений в зависимости от ваших потребностей и наличия свободного места.) Для подвески расширений на стену (когда они не используются) просверлите в обеих деталях 25-миллиметровое отверстие. Затем выпилите шесть стоек D длиной 152 мм и такой же ширины, как стойки платформы В. Дополнительно выпилите две зажимные пластины F таких же размеров и отложите их в сторону. (Они будут крепиться к расширениям в шаге 4.) Теперь прижмите стойки к нижним деталям струбцинами, выровняв средние стойки по центру, просверлите направляющие отверстия и вверните шурупы.

3. Добавьте верхние полки

Положите основание-платформу на верстак и установите сверху ваш станок, выровняв его по центру. Поставьте одно из расширений вплотную к платформе, как показано на рисунке. Измерьте расстояние от внешней стороны дальней стойки D до края столика станка. Вы-

пилите две верхние полки Е такой длины и шириной 152 мм. Чтобы использовать расширения с обоими станками, измерьте для каждого из них расстояние от дальней стойки до края столика и выпилите полки в соответствии с меньшим размером.

Теперь на пильном станке с пазовым диском толщиной 19 мм выпилите по центру каждой полки шпунт глубиной 10 мм. Прижмите полки струбцинами к расширениям C/D просверлите отверстия, раззенкуйте их и закрепите полки на стойках шурупами.

4. Установите зажимные пластины

Поставьте расширения C/D/E вплотную к основанию-платформе А/В, выровняв спереди. Возьмите выпиленные ранее зажимные пластины F и приставьте их к внутренней стороне стоек платформы В, выровняв с передней кромкой, как показано на рисунке. Теперь сожмите пары смежных стоек В, D и зажимные пластины струбцинами, просверлите через верхние полки Е отверстия, раззенкуйте их и закрепите пластины шурупами.

5. Выровняйте и зафиксируйте станки

С помощью струбцин скрепите расширения с основанием-платформой. Установите на место станок и выровняйте его посередине ширины основания. Прижав к штатному упору станка длинную ровную планку, поправьте положение станка, чтобы выровнять заднюю кромку планки с задними кромками верхних полок Е.

Убедитесь, что кромки планки и полок параллельны. Теперь удалите планку и расширения. Отметьте центры монтажных отверстий для крепления станка, снимите станок и просверлите отверстия в основании-платформе Л. Раззенкуйте их снизу и закрепите станок винтами с потайной головкой, добавив шайбы и гайки.

Чтобы расположить столики обоих станков на одной высоте, выпилите две деревянные проставки, ширина которых позволяет сделать монтажные отверстия для винтов, которыми будет закреплен станок с более низким столиком. Острогайте проставки до толщины, которая равна разнице высоты двух столиков. Теперь, устанавливая станок с низ ким столиком, сделайте отверстия. Закрепите станок винтами, вставив между ним и основанием проставки.

6. Сделайте передвижные упоры

Определите ширину передвижного упора G для торцовочной пилы, измерив расстояние от переднего края одного из расширений до передней стороны упора на столике станка. Ширина передвижного упора Н для долбежного станка определяется расстоянием от переднего края расширения до центра долота. Измерьте расстояние от центра столика до внутренней стороны стойки D, ближайшей к основанию-платформе, чтобы определить длину передвижных упоров. Выяснив размеры, выпилите летали из 19-миллиметрового материала.

Затем с помощью пильного станка с пазовым диском выберите шпунты глубиной 3 мм с обеих сторон каждой детали на расстоянии 60 мм от переднего края и сделайте сверху и снизу вдоль каждого торца пылезащитные фальцы сечением 3×3 мм. Теперь выпилите из твердой древесины и острогайте две направляющие рейки I размерами 11x19x305 мм.

Измерьте расстояние от выступающего торца верхней полки Е до внутренней стороны стойки D, ближайшей к основанию-платформе, и опилите направляющие рейки до такой длины. Вклейте их в шпунты передвижных упоров, выровняв торцы с плечиками пылезащитных фальцев, как показано на рисунке. Примечание. Аля долбежного станка с передним зажимом заготовок, возможно, потребуется сделать на передвижном упоре вырез, позволяющий сдвигать упор к центру столика.

7. Как пользоваться расширениями

Сначала закрепите струбцинами на верстаке основание-платформу вместе со станком. Затем установите с обеих сторон расширения, выровняв их с передним краем платформы и вставив стойки платформы В между стойками расширений D и зажимными пластинами F. Скрепите расширения с платформой с помощью струбцин. Если передвижной упор необходимо установить на большем расстоянии от станка, скрепите оба расширения струбцинами, расположив их с одной стороны платформы, как показано на фото. (В этом примере расстояние от диска до упора составляло 1620 мм.)

Для работы с упорами просто вставьте направляющую рейку I в шпунт полки Е, передвиньте упор на нужную позицию и зафиксируйте его положение струбциной. Если упор нужно установить на максимальном расстоянии от станка, выдвиньте его конец, на котором нет направляющей рейки, за торец расширения. Для перестановки упора с правой стороны на левую просто переверните его.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Столик-платформа для торцовочной пилы

Обзор проекта

• Габаритные размеры, мм: ширина — 1222 (3073 с полностью выдвинутыми расширениями); глубина — 508; высота — 165.
• Вес около 26 кг.
• Необходимые материалы: один лист фанеры 19 x 1220 x 2440 мм; одна кленовая доска 19x140x2440 мм; четыре оцинкованные трубы 3/4 дюйма по 1085 мм.
• Быстрая сборка с применением шурупов и клея.

Сначала изготовьте панели для платформы

1. Выпилите по указанным в «Списке материалов» размерам верхнюю и нижнюю панели А . Разметьте центры четырех отверстий с цековками для фланцевых гаек на нижней стороне верхней панели (рис. 1 и 2). Сделайте цековки и просверлите отверстия, затем вставьте фланцевые гайки М6.

Пользуясь комбинированным угольником, измерьте высоту столика торцовочной пилы, стоящей на ровной поверхности.

2. Для определения ширины боковых опор-ручек В измерьте высоту столика торцовочной пилы (фото А). В нашем случае этот размер

равен 90 мм. Затем выпилите опоры-ручки указанной длины и придайте им ширину в соответствии с измерениями.

3. Чтобы сделать в опорах-ручках прорези 25 x 190 мм, разметьте центры 25-миллиметровых отверстий (рис. 1). Сверлом Форстнера сделайте отверстия, подложив снизу обрезок для предотвращения сколов. Завершите формирование прорезей, выпилив лишний материал между отверстиями электролобзиком. Затем отфрезеруйте 6-миллиметровые скругления по краям прорезей с обеих сторон.

4. Приклейте боковые опоры-ручки В к верхней стороне верхней панели А (рис. 2). Просверлите отверстия и вверните шурупы.

Согнув визитные карточки вокруг обоих концов трубы, прижмите среднюю направляющую рейку С и прикрепите ее шурупами к панели А.

5. Выпилите трубные направляющие С . Приклейте две из них к верхней стороне нижней панели А . выровняв по краям (рис. 1), зафиксируйте струбцинами, просверлите монтажные отверстия и вверните шурупы. Для крепления средних и внутренних направляющих подготовьте отрезки 3/4-дюймовых труб (для расширений) длиной 1085 мм. Используя трубы и прокладки из тонкого картона (подойдут визитные карточки), расположите и установите средние направляющие (фото В) и проделайте то же самое для монтажа внутренних направляющих. Прокладки обеспечат зазор, необходимый для свободного скольжения труб между направляющими.

6. Нанесите клей на верхнюю сторону трубных направляющих С и прижмите струбцинами верхнюю панель А/В к нижней А/С . выровняв их края.

Добавьте опоры расширений

1. Для опор расширений D выпилите четыре заготовки размерами 152 x 508 мм. Чтобы определить их окончательную ширину, поставьте торцовочную пилу на верхнюю панель А . Положите длинное правило из прямой доски на столик пилы и ручки-опоры В . чтобы его концы выходили за края платформы. Измерьте расстояние от правила до нижней стороны нижней панели. Опилите заготовки опор D до этой ширины и сохраните обрезки.

2. Для разметки на опорах расширений D центров отверстий, в которые вставляются концы труб (рис. 1), отметьте на одном торце нижней панели А центры проемов между трубными направляющими С . Проведите центральные линии для внешнего проема спереди, а для внутреннего проема — сзади.

Выровняйте торцы опоры D с нижней панелью А и перенесите центральные метки проемов для труб.

Поверните опору на 90°. Отметьте на ее торце положение нижней стороны верхней панели А.

Теперь, прижав опору расширения D кромкой к нижней панели, продлите указанные центральные линии проемов (фото С). Переверните опору, чтобы прижать ее к обеим панелям и правилу, и линией отметьте на ней положение низа верхней панели (фото D). Эта линия определяет верхний край отверстий для труб, чтобы верх опор располагался на одном уровне с поверхностью стола торцовочной пилы. С помощью угольника разметьте перекрестья, проведя линии от сделанных на опоре меток. Перенесите эти метки и проведите линии на остальных опорах расширений.

Выровняйте сверло Форстнера по линиям разметки на опоре D. Просверлите отверстия диаметром 25 мм во внешних опорах и 28 мм во внутренних опорах.

3. В двух крайних опорах расширений D сделайте сверлом Форстнера по разметке отверстия диаметром 25 мм (фото Е). Пометьте эти детали как внешние. Вставьте в патрон сверло диаметром 28 мм и установите упор так, чтобы выровнять режущий ободок сверла с линией верха отверстий. Сделайте отверстия в двух оставшихся опорах. (Большие отверстия позволят опорам расширений легко скользить по трубам.) Обратите внимание: расстояние между центрами отверстий должно быть одинаковым на всех опорах. При установке опор на трубы с обеих сторон платформы (рис. 1) потребуется развернуть концами одну пару опор.

Просверлив монтажные отверстия через кромки двух внешних опор D и сквозь стальные трубы, вверните шурупы.

4. Отфрезеруйте 6-миллиметровые скругления на краях отверстий внутренних опор D (рис. 1). Проверьте, как вставляются трубы в отверстия внешних опор. С помощью круглого напильника или шлифовальной насадки для электродрели расширьте отверстия, если требуется, чтобы концы труб плотно входили в них. Для сохранения правильного положения опор не касайтесь напильником или наждачной бумагой верхнего края отверстий. Вставьте трубы, выровняйте их торцы заподлицо с внешней стороной внешних опор, просверлите монтажные отверстия для фиксации труб и вверните шурупы (рис. 2, фото F ).

5. Выпилите откидные упоры Е и просверлите в них 8-миллиметровые отверстия (рис. 1).

6. Для крепления откидных упоров к внешним опорам расширений D отметьте центр на внутренней стороне каждого упора (рис. 2). Обратите внимание на разное положение отверстий в правом и левом упорах — они должны находиться у передней стороны столика-платформы. Сделав цековки и просверлив отверстия, вставьте в них фланцевые гайки М6.

Завершение

1. Выпилите рейки-упоры F для установки конструкции на пильные козлы. Приклейте их снизу по краям нижней панели А . оставив между ними расстояние, соответствующее толщине верхнего бруска пильных козел (рис. 1).

2. Отшлифуйте все детали наждачной бумагой № 180 и смягчите все острые углы и ребра. Удалите пыль от шлифовки. Если хотите, нанесите бесцветное атмосферостойкое покрытие. (Мы использовали два слоя масляного лака.)

3. Закрепите откидные упоры Е на внешних опорах расширений D винтами М6 x 38 с маховичком, добавив шайбы (рис. 1). Маркером с несмываемыми чернилами поставьте сверху на каждой трубе метку, отступив от торца 75 мм, указывающую максимальное расстояние выдвижения расширений. Теперь наденьте внутренние опоры D на трубы (рис. 1). Вставьте трубы в соответствующие проемы платформы и закрепите их такими же винтами с маховичком, не забыв добавить шайбы.

4. Наконец, поставьте столик-платформу на пильные козлы и установите посередине торцовочную пилу. Просверлите монтажные отверстия и закрепите станок с помощью подходящего крепежа. Начинайте новые проекты, ведь теперь можно удобно и безопасно раскраивать доски.

Возможно, Вас заинтересует:

Стол для циркулярной пилы своими руками

Для раскроя древесины, пластика используется круглая пила. Ее режущая основа - плоский диск из металла с зубчатым внешним краем. Выбирая такой инструмент, каждый решает для себя, какая разновидность ему нужна: настольная, ручная, стационарная. Многие предпочитают ручной вариант. Однако в некоторых ситуациях требуется зафиксировать пилу. В этом случае можно сделать стол для циркулярной пилы своими руками, получив возможность при необходимости закреплять инструмент.

Подготовка инструмента и материалов

Решив сделать стол для ручной циркулярной пилы самостоятельно, надо позаботиться о наличии всех необходимых для работы материалов:

• ламинированная фанера (9 или 11 мм), размер 800 мм на 800 мм;
• ЛДСП 16 мм или другой листовой материал, подходящий для изготовления корпуса, размер листов 400 на 784 мм - 4 штуки;
• бруски 40 на 40 мм (длина зависит от способа установки);
• саморезы;
• болты.

Для такого стола подойдет любая ручная дисковая пила. При этом надо помнить, что при креплении к столу глубина реза уменьшается на 10-20 мм. Так что пилы с небольшими дисками для такого стола не подойдут.

Пошаговая инструкция по сборке стола для циркулярной пилы

1. Изготовление корпуса. Листовой материал для корпуса раскраивается по размерам: 400 мм на 800 мм. Крепятся детали с помощью саморезов и брусков. Лучше вести сборку, предварительно рассверливая внешние детали короба. В итоге получается прямоугольный ящик без дна и крышки. Верхнюю часть брусков впоследствии используют для закрепления листа фанеры.

2. Подготовка и закрепление верхней части из фанеры. Прорезь отверстия. Сначала из листа фанеры вырезают деталь 800 мм на 80 мм. Далее проводят замеры опорного башмака той пилы, которая будет крепиться на столешнице. На обратной стороне фанеры выполняют разметку. Потребуются 2 центральные оси. Без них не выполнить точную разметку. Затем на фанеру наносят метки, соответствующие размерам опорного башмака. Потом делают такие замеры, которые имеет циркулярка: диаметр нижнего защитного кожуха, его толщина, максимальное расстояние от краев опорного башмака. В соответствии с полученными размерами ставят метки и вырезают с помощью лобзика прямоугольное отверстие.

3. Крепление пилы к фанерной столешнице. Сначала 4 отверстия делают в башмаке. Диаметр - 10 мм. Далее устанавливают инструмент так, чтобы рабочая часть заходила в выпиленное отверстие. Когда пила будет выровнена, надо отметить место отверстий. Метки делают в центральной части. Чтобы инструмент стоял надежно, для крепления понадобятся лемешные болты, имеющие потайную конусную головку (М8). Чтобы их установить, придется позаботиться о качественном углублении шляпки, она может выступать максимум на 1 мм в незатянутом виде.

Фанера просверливается с внешней стороны, диаметр полученных отверстий должен быть 8 мм, а потом следует сделать зенковку под шляпку. Когда отверстия будут готовы, на распиловочный стол для циркулярной пилы устанавливают саму пилу, болты затягивают изнутри с помощью гаек с пластиковыми гроверами или пружинными шайбами.

4. Крепление столешницы к корпусу. Пусковая кнопка. Сначала на расстоянии 30 мм делают отверстия в углах фанерной столешницы. Потом просверливают отверстие в центральной части брусков. Детали соединяют с помощью стальной футорки М8 на18 мм. На боковой части устанавливают обычную кнопку «Старт - пуск». Внутри корпуса прокладывают электросеть, а кнопку на самом инструменте зажимают.

5. Изготовление упорной балки. Простой стол для циркулярной пилы станет намного удобнее, если оснастить его упорной балкой. Чертежи содержат все нужные размеры. Балку можно сделать из фанеры, а закрепить с помощью мебельных направляющих полного выдвижения. Получившаяся балка должна скользить над поверхностью под углом &09deg; к плоскости реза с незначительным зазором.

6. Упор для продольных распилов. Его делают из алюминиевого карниза. В 150 мм от краев сначала просверливают отверстия для болтов, а потом проводят 2 черты от места крепления болтов до осевой линии. На месте пересечения и далее по направлению к болтам на расстоянии 30 мм делают отверстия в 12 мм. Болты снизу затягивают гайками. А по прорисованным линиям делают тонике прорези, их ширину можно увидеть на фото.

Информацию, как сделать стол для циркулярной пилы, можно посмотреть на видео. Это поможет вам быстро и без особых трудностей улучшить оснащение своей мастерской.

Видео изготовления циркулярного стола своими руками

Хорошая тема термопанели! Быстро тепло и надежно! Есть еще термопанели из керамобетона делали офис просто круть.

Построил дом из газобетона и собираюсь обшить его снаружи термопанелями. Кто уже их монтировал? Как результаты? Или может проще и дешевле сделать мокрый фасад, хотя он не.

Спасибо за подробную инструкцию! У меня на даче как раз валяется стиральная машинка старая. Надо будет использовать моторчик от нее для создания наждачного станка. Единст.

Интересное дизайнерское решение, возьму на заметку! Единственное, что не понравилось из увиденного на фото то, что такую плитку используют в качестве фартука на кухне. Оч.

Этот стиль очень напомнил мне фильм Великий Гэтсби, в котором интерьеры домов и квартир в 1930х годах были оформлены очень роскошно и помпезно. Конечно, это была прерогат.

Ни одна деревянная работа не обходится без пиления. Ручная циркулярка не очень-то удобна для моих задач, и у меня уже давно созревало желание сделать стол для циркулярки. Т.к. мастерская у меня маленькая — то и столик нужен был маленький. На прошлой неделе я его наконец-то сделал. («Лень — двигатель прогресса» Нужно было пилить для очередного деревянного изделия, а без него не хотелось даже начинать) На изготовление стола с оснасткой ушло 4 вечера.

Стол получился простым, но вполне функциональным.
Размеры стола (Ш520 x Г500 x В230 мм), салазки для поперечного пиления (Ш580 х Г170 х В 80мм)

Упор для продольного пиления.

Для столешницы мне удалось на рынке найти лист ламинированной фанеры 9мм. Что очень порадовало он был идеально отпилен: все стороны строго 90 o. На столешницу прикрепил ручную циркулярку Black&Decker CD601. (1100 Вт, 5000 об/мин, 170мм). Пила может менять глубину и угол пропила.

Идеально выровняв пилу относительно одного из краев стола прикрепил ее винтами М4. Для этого мне пришлось просверлить железное основание циркулярки в четырех местах.

Для установки на стол в общем-то подойдет любая циркулярка, но если выбирать тип крепления винтами за основание — тогда лучше выбрать модель с железным основанием. Литое может треснуть.

Есть еще один популярный способ крепить циркулярку к столу, не сверля отверстия в основании — прикрепить ее при помощи прижимов, которые фиксируют основание, прижимая его к поверхности. Только мне этот способ показался не достаточно верным в плане точности и надежности установке и я не стал его применять.

Еще один важный параметр ручной циркулярки — это возможность подключения пылесоса. Если пилить без пылесоса — в воздух поднимается мелкая древесная пыль.

Основание сделал из 22мм панелей ДСП. Размеры основания выбрал такое, чтобы к краю столешницы можно было прикрепить оснастку.

Диск пропилился на верхнюю сторону столешницы. Высота — 40мм (диск по дереву Bosh 160мм). Столешница уменьшает глубину пропила на 9 мм. Глубина пропила выставляется на самой циркулярке. Удобно, что диск можно полностью спрятать в стол.

UPD: ВАЖНО! На ряде бюджетных циркулярок может оказаться так, что диск находится под незаметным наклоном. И все пропилы окажутся скощенными. Обязательно проверить инструментальным угольником, чтобы диск был под 90 град, относительно поверхности стола. (можно до установки пилы проверить угол относительно родной площадки. Если диск оказался не под прямым углом и нет возможности выставить идеальный угол площадки — можно подкладывать с одной из сторон под площадку несколько полосок жести, добиваясь идеального угла (можно шайбы под винты, которыми крепится пила к столу, но это решение хуже)

Чтобы пуском пилы было удобнее управлять — поставил кнопку пуска (получилось, что это — самая дорогая деталь моего стола 🙂)

Внутри стола разместил розетку для пилы, которая будет теперь включаться кнопкой пуска.

Для этого кнопку пилы на рукоятке фиксировал стяжкой в нажатом положении.

Вот так можно подключить к пиле пылесос. В общем-то стол готов и можно пилить. (сделал за один вечер и одно утро).

Пилить без оснастки конечно можно, применяя рейки и струбцины, но неудобно.

Для поперечного пиления сделал вот такие салазки.

Эта конструкция, прижимаясь к краям стола и выравниваясь относительно них, может двигаться вдоль пильного диска. Прижав салазкам рейку, можно легко ее перепилить ровно под 90 о. Тонкие деревяшки можно класть внутрь салазок.

Евгений Репин on Декабрь, 16, 2014 05:52 (UTC)

Столик хорош, что и говорить. Просто и надежно. Буду себе такой мастерить. Салазки для поперечного реза — обязательно. А случаем у Вас нет идеи, как можно на этом столике торцевать на ус (45 градусов)? Наличник, рамку для фото, да мало ли чего, где понадобится запил на ус. Торцовочную пилу покупать накладно. Пробовал пилить по линейке ручной циркуляркой, вроде неплохо получается, но много времени уходит на подготовку одного реза. Так может, что посоветуете? Буду благодарен.

markellov on Декабрь, 16, 2014 06:28 (UTC)

Салазки очень помогают быстро нарезать рейки. То, что раньше делалось долго и нудно теперь проходит за считанные минуты.

Если у Вас много работ по пилению под 45 градусов Можно сделать специальные салазки с упором под 45.

Anton Sidorov on Февраль, 16, 2015 06:32 (UTC)

Спасибо за интересный материал!

По вашим стопам тоже делаю стол пильный для CD601)
Можете подсказать кнопку пуска какую выбрали? а то зашел в магазин электрики, что сбили меня с толку током, мощностью пилы..

markellov on Февраль, 16, 2015 07:13 (UTC)

Рад, что пригодилось!

Если на кнопке и написана модель — то скорее всего на задней стороне. Уже не смогу посмотреть. Я покупал, спрашивая у продавца о допустимой мощности. т.к. пила 1.1 Квт. Полтора киловатта хватит.

Anton Sidorov on Февраль, 28, 2015 20:08 (UTC)

купил пост кнопочный ПКЕ 212-2УЗ. А теперь не пойму как подключать.
на каждой кнопке 4 контакта.
Нашел такой мануал http://ceshka.ru/novosti/kak-podklyuchit-p uskatel
http://forum.woodtools.ru/index.php?topi c=33775.25
но тут я так понял еще магнитный пускатель используется для 380в.
мне как я понял он не нужен т.к. 220в.

Принципиальная схема ПКе http://www.kontaktor-m.ru/Catalogue/17/t mp2D-6.gif

Можете схемку набросать как подключать? Я так понимаю 1 контакт Пуск надо соединить с 3 контактом Стоп.

Яша Кундин on Февраль, 25, 2016 18:57 (UTC)

Очень классно и доступно все рассказал, спасибо большое!
А можно поинтересоваться, как ты собираешься сделать так чтобы боковой упор для продольного пиления, перемещаясь, всегда оставался параллелен диску? Я что-то мудрю-мудрю и не понимаю, как это сотворить.
Поделись мудростью, будь добр.)))) если можешь написать во вКонтакте - буду признателен!

markellov on Февраль, 25, 2016 20:35 (UTC)

Это бы конечно лучше нарисовать, но сейчас нет уже сил.
Попробую на словах.
Под столом прикрепляется две мебельные направляющие. К ним крепится П-образная конструкция, которая будет выдвигаться вправо. К планке П-образной, которая двигается, паральельной диску прикрепляется конструкция с боковым упором, размещенным на столе. Как будет возможность — смоделирую в 3д редакторе.

Мария Лучко on Июль, 12, 2016 10:35 (UTC)
4 станка в 1

Циркулярка, кромкообрезной, фрезерный, пазорез
https://youtu.be/p1BSp9wpBgE

Edited at 2016-07-12 10:37 (UTC)

29MileEn on Август, 1, 2016 10:07 (UTC)

Добрый день, Владимир.

Нашел в сети сайт, который использует материал вашей замечательной статьи безо всякой ссылки на ваш, оригинальный, пост: http://stanokgid.ru/osnastka/stol-dlya-c irkulyarnoi-pily-svoimi-rukami.html. Заметны некоторые исправления, но фотографии и общий стиль один-в-один.
Мне кажется, так поступать — мелочно и паршиво, поэтому решил об этом сообщить.
Возможно, это тоже опубликовали вы т.к. там не указана ни дата, ни автор. Если это так, что ж, тогда все в порядке.

markellov on Август, 1, 2016 11:10 (UTC)

Нет, это не моя статья. Я уже много раз с подобным сталкивался. Из моего поста взяты только иллюстрации. Так же в статье используются иллюстрации и ролики других авторов. Ничего плохого в этом не вижу, если это поможет кому-то сделать себе инструмент. Может что-то и взято из моей статьи, но, в основном описываются общие этапы создания стола для циркулярки.

У моей статьи была основная цель — помочь другим рукодельникам сделать себе инструмент. Если она поможет, отдав свои картинки другой статье, которая служит той же цели — буду только рад. Когда, публикуя мои материалы, дают на меня ссылку — я благодарен. Не дают — я не в убытке.

В любом случае спасибо Вам за заботу и внимание!

Как сделать самодельный торцовочный станок (торцовку) по дереву своими руками

Конструкция торцовки схожа с дисковой пилой, установленной над рабочим столом. Основные ее преимущества: компактность и малый вес. Благодаря этому используют пилы не только в мастерских, но и на строительных площадках. К сожалению, сделанные своими руками инструменты довольно громоздки и тяжелы. Эксплуатировать их удобно в стационарном режиме.

Торцовочная пила предназначена для единственной задачи — обрезки торцов пиломатериалов под различными углами. Благодаря тому, что во время резки заготовка на столе неподвижна, срез получается аккуратным и чистым. Мастера, имеющие дело с обработкой дерева, отдают предпочтение именно этому инструменту. Причем пилы, сделанные своими руками, успешно используются годами.

Торцовка из болгарки

торцовочная пила из болгарки

Технические характеристики торцовки с протяжкой, собранной своими руками:

• обороты диска — 4500;
• длина пропила — 350 мм (намного выше, чем у заводского инструмента среднего класса).

Инструмент можно снять со стола и использовать болгарку по обычному назначению.

1. Поворотное устройство инструмента устанавливается на ось поворота автомобильного колеса (шкворень), он удерживается шарикоподшипником на 150 мм (если получится найти больше — подойдет).
2. На наружную сторону подшипника сваркой крепим ушки для фиксации на основании. Фиксируется он посредством винтов М6.
3. Для предохранения от стружки обойма прикрывается коробом.
4. Протяжку делаем из амортизаторов от грузовика (подойдут сломанные). Из них выливается масло, просверливаются отверстия для вентиляции, которые следует затянуть сеткой от пыли и стружки.
5. Чтобы при начале работы не ощущался рывок, пила дополняется модулем плавного пуска, который слегка уменьшает оборотистость.
6. Последний этап работ — изготовление защиты для диска.

• очень шумно работает;
• для регулировки точности пропилов дерева используют обрезки брусков, после чего тяга фиксируется жестко и можно работать начисто.

Торцовка из разного металлолома

станина торцовки выполнена из металла

Это довольно тяжелая торцовка на стационарном металлическом столе. Чтобы управлять ею, придется прикладывать некоторые усилия. Но в итоге пильный механизм перемещается плавно, без рывков, торцевание своими руками проводится легко.

• мощность электродвигателя — 2,2 кВт;
• обороты диска — 2800;
• глубина пропила 80 мм.

Необходимые для сборки материалы и инструменты:

• электродвигатель мощностью 900 Вт;
• металлический лист;
• металлический уголок;
• швеллер;
• шарнирная группа;
• мощная пружина;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• напильник.

Станина выполняется из регулируемых опор, металлического уголка и стоек от старой кровати. Рабочая поверхность — металлический лист как поверхность стола, в котором прорезаем отверстие, края своими руками обрабатываем напильником.

• Маятниковая стойка для пилы сваривается из швеллера, установленного на лист металла, ее высота составляет около 80 см.
• Подставка для электромотора делается в форме подвижной металлической плиты, установленной на шарниры. При монтаже электромотора используют пружину в качестве стабилизатора. Тогда можно обойтись без маятника и ремней.
• Ремни натяжения регулируются обычным откидным болтом, маятник для механизма выполняется также из металла.
• В качестве исполнительного инструмента на торцовку устанавливается диск диаметром 420 мм.

Торцовочная пила это достаточно опасное оборудование, собирая ее своими руками, необходимо позаботиться о защитных коробах и кожухах. Ведь погрешностей при работе самодельного оборудования значительно больше, чем заводского.

Преимущества и недостатки самодельных торцовок

• Изготовление инструмента своими руками экономит средства. Например, на доработку болгарки потрачено около 500 рублей. Стоимость самодельного стола и пильного механизма доступна большинству мастеров;
• основные параметры: глубина пропила, частота вращения, диаметр диска, мощность двигателя, размеры стола, подбираются под собственные потребности;
• собрав инструмент своими руками, мастер легко найдет причину неполадок и устранит ее.

• От качества исходных материалов зависит срок службы инструмента, а самоделки обычно собирают из всякого хлама;
• торцовки домашнего изготовления редко бывают достаточно мощными. Ведь для качественной работы оборудования необходим тщательный подбор деталей;
• иногда средства, сэкономленные на приобретении заводского инструмента, затрачиваются на ремонт и доработку самодельного;
• мастера часто экономят на своей безопасности, не оснащая стол и пилу защитными приспособлениями;
• Заводские пилы оснащены градуированной шкалой, точно указывающей угол распила дерева. На домашнем устройстве сложно соорудить такой механизм.

Еще несколько удобных и интересных самоделок, среди которых отличная стационарная, мобильная и сделанная за пару минут из нескольких фанерок и шурупов.

Стол для торцовочной пилы – это устройство, служащее основанием для установки данного вида пил, облегчающий выполнение работ по торцовой обработке различных видов материалов как в строго вертикальной плоскости, так и под требуемым углом.

Рабочий стол для установки торцовочной пилы представляет из себя прочное основание, на котором монтируется данный режущий инструмент, торцовочная пила. Такая конструкция может быть выполнена из металлического профиля различного сечения и разного металла, а также прочных видов пластика. Дополнительные элементы (боковые расширения, направляющие полки и упоры) можно изготовить из пиломатериалов (доска, фанера, ДСП или ОСБ плита).

Размеры стола зависят от геометрических размеров распиливаемого материала (пиломатериалы, металлический профиль, тубы или арматура). Конструкция может быть постоянной или раздвижной, позволяющей изменять площадь поверхности стола, что также зависит от обрабатываемого материала и условий выполнения работ.

Стол, в зависимости от характера выполняемой работы, может быть выполнен стационарной или переносной установки, с устройством ножек или предусматривающий установку на ровной горизонтальной поверхности, расположенной над уровнем пола.

Стол для торцовочной пилы своими руками

Опорный стол, на котором можно выполнять торцовку различных материалов посредством установки торцовочной пилы, можно прибрести в магазинах строительного инструмента, где представлен широкий ассортимент подобных изделий. Но иногда бываю случаи, что нет возможности купить то, что именно нужно для процесса выполнения работ, тогда встает вопрос, а как сделать его самостоятельно.

Изначально нужно ответить на несколько вопросов, от которых зависят параметры сооружаемого изделия и материал, который будет использован, это:

1. Где он будет установлен.
2. Каким образом будет выполнено закрепление на полу или иной поверхности.
3. Какой материал и каких геометрических размеров предстоит обрабатывать.
4. Какой тип, способ крепления и геометрические размеры у торцовой пилы, которую предстоит устанавливать на изготавливаемый стол.

Подготовительный этап

В этот период следует ответить для себя на вопросы, которые были описаны выше, после чего нарисовать эскиз сооружаемого изделия.

Выполнение работ по изготовлению стола

Каркас можно изготовит из металлического профиля различного сечения, имеющегося в наличии. Геометрические размеры каркаса, зависят от имеющейся площади, где будет монтироваться оборудование, размеров торцовочной пилы и вида установки (стационарная или переносная).

На каркасе необходимо предусмотреть место установки пилы, которое должно соответствовать имеющейся в наличии (геометрические размеры, высота нижней отметки возможного пропила, возможность изменения пространственного расположения).

Вне зависимости от размеров и формы каркаса, необходимо предусмотреть боковые расширения стола, которые можно изготовить из прочного пластика, листового металла или фанеры. Наличие боковых расширений рабочей поверхности облегчит распиловку заготовок длинного размера. Если боковые расширения расположены ниже уровня поверхности торцовочной пилы, то необходимо предусмотреть монтаж специальных полок, по которым будут перемещаться заготовки.

Полезны будут и боковые упоры, благодаря которым, после их фиксации, можно торцевать большое количество заготовок по установленному размеру. В качестве упоров можно использовать уголки из разного вида металла, оснащенные зажимными элементами, посредством которых упоры закрепляются на рабочей поверхности, а также иные элементы (бобышки, бруски и т.д.) изготавливаемые из дерева или пластика, которые можно фиксировать на рабочей поверхности стола.

Для удобства выполнения работ с большим количеством заготовок, необходимо изготовить прижимные пластины. Для этого можно использовать листовой металл или металлический профиль, которые необходимо оснастить устройствами, позволяющими выполнить их жесткую фиксацию на рабочем столе. Это может быть болтовое или иное соединение, при этом одна из пластин помещается под поверхность стола (боковое расширение), а вторая над поверхностью заготовок. Сжимание осуществляется путем затягивания болтового или винтового соединения с использованием гаек или хвостовиков.

1. Монтаж торцовочной пилы.
   Когда работы по изготовлению каркаса и дополнительных элементов завершены, необходимо установить каркас на подготовленную поверхность и жестко закрепить там. После это выполнить установку торцовочной пилы и изготовленных дополнительных элементов.
2. Проверка работоспособности.
   После завершения установки пилы и прочих элементов, облегчающих работу на данном виде режущего инструмента, необходимо проверить его работоспособность.

Если для проверки пилы достаточно просто включить ее в электрическую сеть, то для проверки удобства выполнения работы на изготовленном столе, необходимо выполнить определенную работу, торцевание подготовленных заготовок. При этом необходимо проверить, что:

• Геометрические размеры стола позволяют выполнить все виды операций, которые предполагается выполнять на данном оборудовании;
• Стол и торцовочная пила жестко закреплены на поверхности пола или иной плоскости;
• Размер удлинений соответствует размеру заготовок, они легко передвигаются и фиксируются;
• Выставление упоров и прижимных пластин не затруднено какими-либо неровностями на рабочей поверхности стола и элементах каркаса.

Опорный стол для торцовочной пилы, это элемент конструкции, позволяющий работать с высокой производительностью труда, обеспечивающий безопасное выполнение операций по обработке различных типов материалов.

Один из важнейших инструментов, которые используются на стройке и для некоторых ремонтных работ, — это торцовочная пила, которая способна выполнить распил заготовок и материала под любым углом и любым наклоном. Эта возможность обеспечивается имеющейся поворотной площадкой, подвижной рабочей частью устройства и, соответственно, самим диском над станиной. Используя его, можно распилить дерево, пластик, оргалит, OSB, ламинат и прочие материалы не повышенной прочности.

Для выбора подходящего инструмента следует посоветоваться со специалистом, который разбирается не только в порядке и пути выполнения работ, но и в торцовочных пилах с протяжкой.

В принципе, конструкция пилы проста и состоит из двигателя на редукторе, пильного диска, платформы и ручки с удобным расположением кнопки пуска. Двигатель используется коллекторный, который имеет большее количество оборотов, но нуждающийся в периодической смене щеток. И асинхронный, который в работе более тихий, но в то же время более долговечный в использовании.

Передача вращающего момента для диска обеспечивает зубчатая или ременчатая передача через редуктор. Чтобы избежать проскальзывания изделия, используют первую передачу. При переходе на вторую передачу снижается вибрация и стабилизируется вращение диска, что более подходит для долгосрочности службы. Самой надежной является прямая передача , которая используется в некоторых экземплярах, но они невыгодно отличаются низкими оборотами.

Чтобы превратить обычную пилу в торцевой станок, в нее встраивается протяжной механизм. При таком варианте сам модуль располагается в конструкции на параллельных рейках. Такой подход конструкции позволяет производить распилы изделий больших размеров.

Для станины используют магний или алюминий, а само основание представляет из себя округлую часть, выставляемую под нужным углом и упора. А еще в комплект обязательно входит кожух для защиты частей тела от травм.

Основой и очень важным элементом конструкции является стол. При наличии точных инструментов и некоторых знаний можно настроить стол для торцовочной пилы своими руками. Он состоит из двух сторон, которые крепятся к стойке. Гриф устанавливается исключительно на пилы с протяжкой.

Для измерения положения при повороте стола на основании располагаются угловые шкалы. Угол поворота может быть допустимым от 0 до 45 градусов. Специальный паз на защелках надежно фиксирует поворотную часть и обеспечивает максимально точную фиксацию.

Есть некоторые образцы с наклоняемой стойкой. Но такая конструкция требует усложнения и большего количества узлов, что приведет к большей вероятности поломки. Да и необходимость в наклоне не так велика и возникает только при обрезке некоторых типов плинтуса и молдингов.

Встроенные струбцины дают надежную фиксацию заготовок на столе. А при использовании достаточно длинных заготовок используются выдвижные подставки и упоры, которые установлены в станину и расширяют габариты.

Настройки торцовки

Чтобы заблокировать механизм для замены диска и, соответственно, остановить двигатель, устройство оснащают плавным пуском. В целях безопасности от пробоя через корпус электричеством модели оснащены защитой.

Для настройки распила металлических изделий встраиваются электронные узлы, которые позволяют регулировать процесс в зависимости от свойств материала. Электронные узлы устанавливаются еще и как мера предосторожности, для обеспечения сохранности и предупреждения поломки от перегрева, заклинивания, торможения при превышении касательной нагрузке. А еще позволяет более точно распилить заготовку. Хотя обычно модели пил идут без перечисленных узлов.

Чтобы иметь возможность рассчитать количество изготовляемых деталей за определенный срок в точном количестве, выпускаются более новые модели, которые имеют опцию установки точного количества оборотов. Еще одна полезная, но дорогостоящая функция в аппарате, — система лазерного наведения для точности резки. Эта система может функционировать как от сети, так и от батареек. Суть ее проста и очень подходит для новичков, так как они видят линию будущего пропила, указанную лазерным лучом. И новички при наличии чертежей смогут своими руками сделать торцовочную пилу с протяжкой.

В процессе данного производства остается большая масса опилок и мелких частей от заготовок. Некоторые модели имеют встроенный пылесос, что позже экономит время на уборку и сохраняет рабочее место всегда в относительно чистом состоянии.

На качество распила влияет диск, которым он будет делаться. А различить пильные диски можно по таким критериям:

• конфигурация и геометрия зубьев;
• поперечник наружный;
• посадочное отверстие.

Поперечник внутренний в обычных конфигурациях равен 3 см, а внешний может составлять от 21 до 30 см. Эта информация указывается на стороне диска в обязательном порядке. Большое значение поперечника внешнего свидетельствует о том, что нагрузка на каждый из зубцов при работе будет меньше. А это приведет и к более длительной эксплуатации диска. Также на диске указана его маркировка, допустимая максимальная скорость вращения и то, насколько он совместим и с каким инструментом.

Зубья диска и их конфигурация

Качество пропила зависит от качества заточенных зубьев, их размера, материала, из которого они изготовлены, конфигурации формы. Для качественного среза, который используют при работе с ламинатом или обработанным деревом, покрытым лаком, обязательно использовать диски с мелкими зубьями. Время работы более мелкими зубьями отличается по длительности, но по качеству лучше. А для работы с мягкими породами дерева и фанерой достаточно и диска с крупными зубьями, даже расположенными на большем расстоянии друг от друга.

Существуют следующие типы зубьев для циркулярных дисков:

• трапециевидными;
• с твердосплавными напайками;
• с напайками АТВ.

Подходя к выбору инструмента, очень важно обращать внимание на марку модели. Важно учитывать, в какой среде вы будете работать, с какими материалами, какое время. Инструменты от разных марок хоть и имеют типовые по категориям характеристики, но все же могут в значительной мере отличаться друг от друга. Каждый производитель использует свои подходы, материалы, концепции решения задач. Также не стоит упускать тот момент, что производитель все же может пытаться на чем-то экономить, а что-то форсировать, и это не секрет, что у любой вещи могут быть слабые места.

Перед тем как рассмотреть рейтинг из этих агрегатов, нужно обратить внимание на производителей наиболее используемых и надежных брендов и иметь возможность выбрать лучшую торцовочную пилу с протяжкой, а это:

• Makita.
• BOSH.
• Devalt.
• Hyundai.
• Metabo.

Пилы данных брендов не вызывают у пользователя вопросов о качестве. Единственным замечанием у людей, которые пользовались устройствами, было по поводу люфта диска при вылете направляющей. Но такое явление характерно и является допустимым.

Торцовочные пилы Макита

В рейтинге самых безопасных в обращении пил и имеющих качественную сборку можно отметить марку Макита. В них тяговая позволяет выбирать ширину пропила. Дает возможность производить комбинированные разрезы, в наклоне и косые. Из профессиональных вариантов данной марки можно выделить Макита LS- 1216. Благодаря двойным направляющим это является самым оптимальным выбором для работы по пластику и дереву, совершает самые точные пропилы и максимально широкие, вплоть до 107 мм и 363 мм в ширину. Такие размеры являются максимальными для инструментов подобного класса. Стоимость агрегата — в районе 45 тыс. руб.

BOSH

Эта компания уже давно закрепила за собой место на мировом рынке как изготовитель качественных и надежных вещей. Причем градация целевого потенциального клиента может начинаться от простого любителя и достигать профессиональных компаний, которые работают с инструментами этой марки каждый день с полной и максимальной нагрузкой. Пилы у них оснащены специализированным кругом, саморегулирующимся углом станины. Для долговечности в конструкции данной марки используют алюминий и сплавы магния.

Лучшим бюджетным вариантом для начинающего мастера и просто любителя является Bosh PCM 7. Такая модель может быть легко зафиксирована на станине. В оснащении ее есть лазер для точного прореза, небольшой диаметр диска, двигатель мощностью 1,1 кВт. И приобрести ее можно за 11 тыс. руб.

Профессионалам можно остановить свой выбор на пиле Bosh GCM 8 SJL Professional. Ее конструкция имеет очень большое количество настроек, что позволяет выполнить работу любой сложности, не повредив поверхности и не деформировав торца разреза. Но у нее нет возможности регулировать количество оборотов. Зато есть система пылеулавливания, что выгодно устроит профессионалов. И стоимость такого агрегата уже будет составлять 32 тыс. руб.

Пилы от Метабо

Уникальным свойством торцевых пил Метабо является возможность наклонять и поворачивать диск посредством специального регулятора. Точность распила обеспечивает система проекции, которая дает тень на заготовке от диска.

К самым используемым относится модель Metabo KGS 305. В комплекте идет уже двигатель на 2 кВт, достаточно удобное управление регулировочными рычагами. И угол наклона достигает 47 градусов, а поворачивается на 60 градусов. Хорошим качеством инструмента является то, что он может разрезать качественно и точно, а также работать даже с брусом 100 на 100 мм. Покупателю эта покупка обойдется в 26 тыс. руб.

Пилы от DeWalt

Отличительно чертой данного устройства является наличие уникальной системы ХРС, позволяющей очень точно распилить материал любой прочности.

Из этой марки можно выделить DeWalt DWS 780, имеющую достаточно жесткую и надежную основу конструкции, которая дает максимально безопасно на ней работать. В устройстве есть двигатель мощностью 1,65 кВт и система регулировки оборотов. За такой экземпляр придется заплатить 53 тыс. руб.

Еще не нужно забывать, что при покупке инструмента вы будете переплачивать только за бренд. Но все же при выборе лучше всего ориентироваться на мнение опытных мастеров, испытавших разные экземпляры в рабочих условиях.

Стол для торцовочной пилы своими руками (part 3/3) Miter Saw Station

Опубликовано: шесть апр. Стол для ручной дисковой пилы своими руками: практические рекомендации по изготовлению. Cтол для ручной циркулярной пилы своими руками. Направляющая линейка для дисковой пилы своими руками. Две тысячи шестнадцать г.
Просмотрено: семьдесят 226

Мне понравилось: один 222
Мне не понравилось: 27

Заключительная часть по столу для торцовочной пилы . Cтол для ручной циркулярной пилы своими руками перед тем как сделать стол для пилы. Стол для циркулярной пилы своими руками. Стол для циркулярной пилы своими руками. Как сделать стол. Сделал боковые упоры, защитный экран из оргстекла, подвел электричество к пиле.
Канал Максима
Мой сайт
Группа Добрый Столяр
Мой Инстаграм
Сайт эл.инструмента Диолд
Интернет-магазин Диолд
Группа Диолд

Теги youtube: Мастерская #добрыйстоляр #мастер #верстак #интересныеидеи #уникальныевещи #дерево #деревообработка #изделияиздерева #изделия #механизмы #смешной #креати.

Покупка циркулярной пилы — дело одно, а вот объем работ, что предстоит совершить инструментом — совсем другое. Не всегда строительных дел мастер представляет, сколько материалов придется распиливать за определенное время.

Бывает и обратное — необходимость приобрести стол для циркулярной пилы возникает сразу после покупки оборудования.

Но как быть, если необходимость возникла случайно или стоимость изделия в магазине смущает? Ответ простой — сделать стол для ручной циркулярной пилы своими руками. Поэтапное рассмотрение вопроса — далее.

Общие требования к конструкции

К числу обязательных требований относятся:

• жесткость (устойчивость) конструкции;
• гладкая, ровная поверхность стола;
• безопасное крепление пилы;
• наличие ограждения от режущего диска;
• беспрепятственный доступ к кнопкам пуска и остановки работы.

Наличие дополнительных функций зависит от требований работы и пожеланий мастера. К ним относится способность выполнять качественный продольный и поперечный распилы.

Желательно, чтобы станина стола включала ножки, а не сплошные листы фанеры или ДСП . В последнем случае удобство работы попадает под сомнение, поскольку оператору стоять у станка неудобно.

Стандартные изделия, коих в магазинах сотни, изготовлены из нержавеющей стали. Это отличный материал, однако далее рассматривается производство стола под циркулярную пилу из древесины.

Особенности конструкции

Ее отличает простота. Опытные умельцы способны создать стол для циркулярки без каких-либо схем или чертежей. Стол состоит из двух основных элементов — основания (ножек) и гладкой поверхности для укладки заготовок.

Циркулярная пила крепится с внутренней (нижней) стороны стола вверх ногами, а в самом столе выполняется пропил под рабочий орган — диск. Щель по ширине должна слегка превосходить толщину диска (на 1-2 мм), но не более, иначе стружка и пыль засорят устройство. Так оно рано выйдет из строя.

Рекомендуется выбирать инструмент мощностью не более 1,2 кВт. Чем мощнее будет пила, тем более прочный и устойчивый стол понадобится. В результате пользователь переплатит за инструмент и вложит больше денег в материалы, а результат работы не изменится.

Что касается диаметра диска, он должен быть максимально возможным, поскольку столешница «съедает» часть его рабочей поверхности и снижает глубину пропила.

Лучше брать инструмент с подошвой из штампованной стали; литое основание легко треснет при просверливании отверстий.

После того, как самодельный стол для циркулярной пилы будет собран, допускается изготовление продольных, поперечных и угловых упоров. Они облегчат работу пользователя, повысят эффективность, но в данном материале рассматриваться не будут.

Необходимый инвентарь

В качестве основания подбирается лист фанеры или ДСП толщиной от 2 см. Именно этого размера достаточно для надежной фиксации тяжелой циркулярной пилы с внутренней стороны столешницы. Также для изготовления понадобятся:

• непосредственно инструмент с режущим диском;
• доска обрезная 50х100 мм;
• брусок 50х50 мм для ножек (или меньшего сечения, в зависимости от мощности пилы);
• антисептик и лак для дерева;
• клей по дереву;
• саморезы;
• дрель;
• шуруповерт;
• электрический лобзик;
• фрезерная машинка;
• струбцины;
• линейка (рулетка) и карандаш;
• рубанок;
• наждачная бумага средней и мелкой зернистости.

Когда перечисленные материалы и инструменты имеются под рукой, пора приступать к работе.

Подготовительный этап

Здесь первостепенно прикидываются длина и ширина будущего стола. Оптимальные габариты — 1200х1200 мм. Продолговатое отверстие под пильный диск подбирается исходя из диаметра последнего и чуть-чуть его превышает.

Циркулярная пила, установленная под столешницей, не должна перевешивать стол в какую-либо сторону. Инструмент располагается строго по центру изделия.

Подходящий материалы под основание — ДСП, ЛДСП, МДФ, ОСП, фанера. Металл не рассматривается, так как он утяжелит конструкцию и дороже обойдется. Пластик — худший материал, который не рекомендуют специалисты.

Перед сборкой все деревянные элементы стола обрабатываются антисептиками и средствами, повышающими устойчивость к гниению. После полного высыхания начинается подгонка материалов по размерам и производство стола.

Основная часть работы

Собрать стол для циркулярки своими руками (с чертежами) можно следующим способом:

Производство и подготовка столешницы

Заготовленный материал размечается карандашом и рулеткой (линейкой) исходя из требуемых размеров. Далее распиливают шаблон лобзиком и фрезеруют кромки. Вооружившись наждачной бумагой средней, а потом мелкой зернистости, будущую столешницу обрабатывают до придания поверхности гладкости.

Далее столешницу переворачивают, размечают на ней место под подошву циркулярной пилы. Для этого надо просто поставить инструмент и обвести подошву, предварительно сняв диск. Фрезером выбирают углубление от 5 до 10 мм в зависимости от высоты подошвы.

Нанесение мест крепления инструмента

Пилу примеряют к выемке, затем размечают места ее фиксации и прорезь под режущий элемент.

Подготовка ребер жесткости под ножки стола

Таковыми служат доски 50х100 мм. Их располагают на расстоянии 8-10 см от края столешницы по периметру. Доску прикладывают меньшей стороной к столешнице, обводят с одной стороны, переносят разметку на другую.

Желательно сразу отметить положение саморезов и высверлить под них отверстия. Крепеж будет расположен через каждые 10-15 см по длине ребра жесткости.

Разметка для продольных ребер жесткости

Исходя из габаритов стола под циркулярку, размечают продольные ребра жесткости и выпиливают их. Фиксируются сразу на клей, поджимаются струбцинами. Аналогичные действия после высыхания первых производятся с боковыми ребрами жесткости.

Фиксация на саморезы

Струбцины не снимаются. По периметру конструкция стягивается саморезами по предварительно высверленным отверстиям.

Шляпки крепежных элементов должны быть полностью утоплены в столешнице.

Стяжка ребер жесткости

Понадобятся саморезы большей длины, чем те, что использовались при фиксации ребер к столешнице. После стяжки струбцины можно снять. Столешница готова!

Изготовление ножек

Берется брус сечением от 30х30 мм. Длина ножек должна обеспечивать удобство работы. Обычно расстояние от пола до столешницы составляет 110-120 см, поэтому ножки делаются на пару сантиметров короче.

После выпиливания ножек они прикладываются к столешнице, а ставиться будут слегка враспор. Фиксация брусков — на болты, с наружной стороны ребер жесткости.

Для повышения жесткости конструкции допустимо выполнить дополнительные стяжки из бруса между ножками

Монтаж дисковой пилы

Дело за малым. Циркулярная пила помещается внутрь подготовленного отверстия. Подошва крепится на болты, а зубчатый диск должен беспрепятственно входить в прорезь.

Стол для циркулярной пилы почти готов. Теперь его нужно обработать защищающим от влаги материалом, потом покрыть лаком в несколько слоев (для минимизации скольжения).

Полученная конструкция может быть дополнена чем-либо на усмотрение пользователя (защитный кожух, устройство для регулировки наклона диска, каретка и другие).

Пара слов об электронике

Циркулярная пила — электрическое оборудование, работающее при наличии вблизи источника питания напряжением 220 В. Если у пользователя имеются достаточный знания и опыт в сфере электроники, он может зашунтировать клавиши пуска и остановки пилы, а затем вынести их на удобное место (обычно это внешняя сторона одного из ребер жесткости).

Если же схема кажется сложной, стоит стянуть клавишу пуска проволокой, а включать оборудование при помощи сетевого шнура. Но этот способ плох тем, что исключается быстрое отключение инструмента при возникновении аварийной ситуации.

Требования к безопасности работ

Одной из причин травматизма при работе циркуляркой является захламленность рабочего места. Также важно следить за устойчивостью, прочностью всех элементов конструкции, а при разбалансировке — применять меры к устранению проблем.

Перед включением пилы нужно убедиться, что она хорошо закреплена. При необходимости — подкрутить саморезы/болты.

Категорически запрещено держаться за материал близко к месту распила! Это чревато отскакиванием сучков, стружки в глаза или на открытые части тела. Обязательно надевать очки перед работой и одежду с длинным рукавом.

Самостоятельное изготовление стола под циркулярную пилу — не такая уж сложная задача, как может показаться. Если под рукой есть хороший материал, его параметры выбраны правильно, а мощность инструмента варьируется от 500 до 1000 Вт, вышеописанная инструкция станет основой работы.

Не стоит забывать, что на каждом этапе изготовления стола необходимо проверять точность собственных действий. Иначе, при возникновении отклонений в размерах или деформации ножек при стяжке ребер жесткости, восстановить устойчивость будет очень сложно. Тем не менее, изготовление стола для циркулярки своими руками — вполне реальная задача на пару часов, с которой справились уже тысячи людей.

Полезное видео от иностранных коллег

В видео показан процесс изготовления стол под циркулярную пилу нашими иностранными коллегами. Интересное и познавательное видео