Плохая рассада петунии: почему не всходит и что делать. Через сколько дней всходит петуния

Петуния - один из самых очаровательных однолетних цветков для балконов и открытого грунта. Этот замечательный цветок имеет множество окрасок. Есть ампельные сорта петунии, которые ниспадают водопадом цветков из подвесных кашпо и корзин, а есть компактные обильноцветущие кустики петуний с крупными цветками.

Семена у петунии мелкие. Они сохраняют всхожесть около трех лет. Для удобства посева производители семян их нередко дражируют, в гранулы обычно добавляют микроэлементы. Однако дражированные семена хранятся меньше - 1-2 года.

Цветы, выращенные самостоятельно из крохотного семечки, станут гордостью любого дачника.

Сроки посева семян петунии

Чтобы вырастить петунии из семян, повозиться придется, но ничего сверх-сложного здесь нет. А благодарностью за вашу заботу будет пышное и длительное цветение этих замечательных цветов.

Оптимальный срок высева семян петунии - с конца января до конца февраля. Однако, высевая в ранние сроки, следует подсвечивать всходы лампами дневного света. Если же вы не планируете досвечивать всходы, то самым оптимальным временем будет начало марта. Примерно 12-13 недель требуется на то, чтобы рассада петуний окрепла, корневая система стала более сильной, и появились первые цветки.

Ампельная петуния развивается дольше всех, поэтому ее желательно высеять в конце февраля. При посеве же в апреле кустики петунии хорошо разрастутся только к середине лета. Кстати, при хорошей естественной освещенности развитие рассады происходит гораздо быстрее.

Посадка петунии на рассаду

Наполнив грунтом емкость для посева, субстрат сверху выравнивают и хорошо увлажняют. За сутки до посева почвосмесь в емкости желательно пролить раствором фунгицида, чтобы в дальнейшем сеянцы меньше подвергались грибковым и бактериальным заболеваниям. Семена очень мелкие, поэтому их не засыпают землей, а по возможности равномерно распределяют на поверхности грунта с помощью смоченной в воде деревянной зубочистки. Можно сверху насыпать слой снега, при его таянии семена вдавятся в землю.

Емкость сверху закрывают стеклом для сохранения влажности и ставят на хорошо освещаемое место.

А вот дражированным семенам надо обеспечить полный контакт с влажным субстратом, чтобы гранула была постоянно влажной и постепенно разрушалась. Поэтому их предпочтительнее все же сеять в бороздки, для удобства можно использовать небольшой пинцет.

Семена петунии могут прорастать от трех дней до двух недель. Первыми обычно всходят петунии со светлыми и синими цветками, а растения с красной и пурпурной окраской цветков прорастают в последнюю очередь.

При появлении всходов температуру грунта снижают до +18°С, поскольку при более высокой температуре, а также загущенности посевов и недостатке света рассада вытягивается и нередко поражается «черной ножкой».

В ночное время и утром желательно, чтобы грунт не охлаждался меньше, чем +10°С.

Уход за рассадой петуний

После прорастания семян пленку или стекло снимают, сначала только для проветривания сеянцев на 30 минут, при этом ежедневно увеличивая время проветривания, а после появления первого настоящего листочка убирают вовсе.

Поливают сеянцы аккуратно и умеренно путем опрыскивания из пульверизатора только по мере подсыхания верхнего слоя грунта. Для успешного роста петуниям необходим свет, сначала в течение 14 часов в сутки, по мере роста постепенно увеличивая день до 14-20 часов. Если посевы произведены в ранние сроки, и в помещении, где растет петуния, естественного освещения не достаточно, используйте для досвечивания сеянцев лампы дневного света.

Пикирование молодых сеянцев петуний

После появления первой пары настоящих листочков (обычно через 3-4 недели после посева) сеянцы петунии пикируют. Если всходы получились редкими, пикировку можно провести и несколько позже, когда у сеянцев будет четыре настоящих листа. Для пикировки обычно используют более питательный грунт, чем для посева семян.

Пикировку производить желательно сначала в кассеты, а позже, когда корневая система молодых петуний оплетёт весь субстрат в ячейке, уже пересадить их в отдельные горшки. Можно пикировать сеянцы и сразу в горшочки или в ящики на расстоянии 5 см друг от друга. При пикировке удобно поддевать петунии вилкой - корневая система при этом остается почти не поврежденной. Затем колышком делаем углубление в субстрате в центре горшочка, помещаем туда корешок сеянца и легонько пальцами уплотняем вокруг сеянца грунт.

Распикированные сеянцы поливаем из опрыскивателя. Воду для полива желательно использовать мягкую (идеально - дождевую или снеговую), с температурой в пределах 20°С. Следующий раз рассаду поливают, только когда подсыхает верхний слой почвы (т.е. должно происходить чередование периодов влажно-умеренно-сухо) в таком случае кустики петунии вырастают более компактными.

Подкормки петунй

Чтобы рассада петуний лучше развивалась и формировалась, следует знать как подкармливать молодые кустики. Через 2- 2,5 недели после пикировки (за это время растения успевают укорениться и окрепнуть) петунию начинают подкармливать, а температуру грунта снижают до 13-16°С, что благоприятно сказывается на формировании будущих бутонов. На завершающем этапе выращивания рассады температуру грунта снова повышают до +18°С.

Для подкормок петунии можно брать любое комплексное удобрение для цветущих растений. Хорошо, если у вас есть специальное жидкое удобрение. Этот раствор нужно добавлять в воду для полива в нужной концентрации (по инструкции). Подкормки проводят как под корень, так и по листу. Корневые и внекорневые подкормки можно чередовать. Сначала молодую петунию подкармливают каждые две недели, но со временем, когда растения станут достаточно большими и крепкими, подкормка возможна с каждым поливом.
Без подкормок особенно будут страдать растения, которые выращиваются в подвесных корзинках и кашпо.

Полив петуний

В первый период за рассадой петунии нужен тщательный уход и присмотр. Нельзя пересушивать и заливать растения. Чрезмерный полив может привести к заболеванию рассады "черной ножкой" или загниванию корней. А при редком поливе засуха может погубить ваши растения.

Высадка рассады петунии в грунт

Высаживать петунии в грунт можно начиная со второй декады мая, выдерживая расстояние 15- 20 см. Желательно, приурочить высадку рассады к пасмурной погоде, чтобы молодые незакаленные растения не "обгорели" на ярком солнышке. Также рассаду цветов следует оберегать от возвратных заморозков.
Цветет петуния с июня до холодов, хорошо переносит осенние заморозки до - 3.
Поливают петунию, как только подсохнет почва, примерно 1- 2 раза в неделю.

Трудновсхожие и капризные в рассаде семена петунии в торфяных таблетках развиваются просто великолепно. Это очень удобно, ведь потом не нужно пикировать, а можно сразу сажать в открытый грунт или большой стаканчик. Если есть много семян, тогда можно рискнуть посеять в грунт, но если в пакетике с семенами только 10 зернышек, хочется получить результат, а не только опыт.

Поместив таблетки на поддон (пластиковую коробку из-под торта или специальную микротепличку), заливаем их водой комнатной температуры.

Таблетки полностью разбухают за 5-10 минут. При этом таблетка увеличивается в высоту в 7 раз, сохраняя первоначальный диаметр, превращаясь в торфяной цилиндрик. Через 5-10 минут излишки воды надо слить и поместить с помощью зубочистки или пинцета в углубление в верхней части каждой таблетки одно зернышко.

Семена петунии прорастают только на свету, поэтому их нельзя заглублять в грунт. Освещения, исходящего от окна, пока достаточно для прорастания.

Тепличку закрываем крышкой (пленкой или стеклом) и помещаем на окно. Оптимальная температура для прорастания 20…22°С. Если температура будет слишком низкой (меньше 20 градусов), кроме плесени у вас, вероятно, ничего не вырастет.

До выхода ростков на поверхность по мере высыхания таблеток подливаем воду в поддон. Для полива используем мягкую снеговую или кипяченую воду. Необходимо тщательно контролировать влажность торфа, он не должен пересыхать, не должен и переувлажняться. Достаточность полива можно определить по появлению темного пятна на поверхности торфяного столбика. Важно, чтобы между поливами торф немного подсыхал.

Следует регулярно снимать конденсат (то есть лишнюю влагу) с крышки и со стенок с помощью салфетки. Вода капает на росточки сверху и чтобы они не заболели «черной ножкой», лучше убирать конденсат.

Надо проветривать тепличку несколько минут каждый день, это можно совместить с удалением конденсата. Если торфяные таблетки очень влажные, то под них можно положить бумажное полотенце, когда оно увлажнится - сменить.

Если же на тепличку попадает прямой солнечный свет, капли будут образовываться на крышке, даже если торфяная таблетка совсем сухая, этого допускать нельзя (можно рассеивать сол-нечный свет, поместив листок бумаги на стекле).

Первые всходы петунии в торфяных таблетках

Дополнительное освещение включаем, когда становится видно проклюнувшийся росточек. Первые всходы могут появиться уже через 7- 10 дней, это зависит от качества семян и условий их прорастания. Желательно приблизить рассаду к свету или поставить дополнительные лампы дневного света. Без света развитие происходит медленнее и рассада чаще болеет. Дневного света зимой обычно недостаточно, ведь день короткий и часто бывает пасмурно. Досвечивания в 12-14 часов петунии вполне достаточно. В ясную погоду свет можно на несколько часов выключить. В пасмурную погоду - оставлять на все время. Продолжаем следить за влажностью в тепличке и убираем конденсат со стенок.

Полив рассады петунй в таблетках.

Необходимо следить, чтобы таблетки не пересыхали. После появления всходов наливаем воду в контейнеры снизу, поскольку попадание влаги на листья и стебли стимулирует развитие болезней. И поливать одно удовольствие, ведь видно, сколько воды надо и никогда не столкнешься с переливом, что очень опасно для петуний.

Если таблетка зеленеет, чернеет или начинают образовываться паутинистые волокна белой плесени, нужно срочно избавляться от фитопатогенов. Для этого нужно убрать очаги распространения гриба с помощью ваты, смоченной марганцовкой. После этого желательно поливать некоторое время противогрибковыми средствами (например, «Превикур») и в дальнейшем следить за проветриванием.

После появления 2-3-го настоящего листочка тепличку можно открыть, в это время у растений уже должен развиться небольшой корешок. Подкармливаем петунию, когда появится второй настоящий листик, любым комплексным удобрением с невысоким содержанием азота. Следует избегать прямого солнечного света, который может быть губителен для неокрепших растений.

Пикировка рассады петунй в таблетках

При появлении трех-четырех пар настоящих листочков сеянец переваливаем в стаканчик с покупным универсальным грунтом для рассады. Если саженец слегка вытянулся, следует досыпать грунтом до семядольных листиков. При пикировке рассады очень важно не засыпать точку роста петунии, из которой и растут эти листочки. За время роста в стаканчике петуния должна обзавестись хорошей разветвленной корневой системой.

Сеточку с таблетки все-таки лучше снять (с помощью маникюрных ножниц), корневая система останется не поврежденной (у петунии очень нежные корешки). Стресс при пересадке растения в этом случае сводится к минимуму и растение продолжит рост и развитие.

Далее следует перевалка в более крупную посуду (одноразовые пластиковые стаканы объемом 400мл). Можно эту стадию пропустить и растение прямо в таблетке высадить в грунт или контейнер. Однако, более правильно - сделать перевалку, чтобы не тормозить петунии в развитии. Готовность рассады к перевалке определяется не по количеству листов, не по срокам, а по заполненности земляного кома корнями.

Обязательно используйте досветку для выращивания рассады петуний, не допускайте пересыхания верхнего слоя почвы, когда сеянцы еще малы, если есть возможность выращивайте рассаду петунии в торфяных таблетках, не забывайте о подкормке петуний, которые будут расти в ограниченной емкости (кашпо, балконные ящики, подвесные корзинки).

Петуния хорошо размножается черенками. Можно сохранить понравившееся растение зимой в светлом прохладном месте и размножить черенками в апреле.

Если хотите получить более пышное цветение, не оставляйте корзинки с петунией под проливными дождями, отцветающие петунии лучше обрезать и подкормить - волна цветения повторится.

Если вы хоть раз попробуете вырастить петунии сами, то уже никогда не откажетесь от этого очаровательного однолетника и ваш сад или балкон будет украшен водопадом очаровательных петуний.

В последнее время у меня тоже перестала всходить мелочь — петунии, цинерарии, а если и всходят, то, проклюнувшись, погибают. Что удивительно, раньше с этим проблем не было. Думал-думал, а потом осенило: раньше я был глупый, многих хитростей, в том числе о необходимости проращивать мелкие семена на свету, не знал, и поэтому делал так, как мои необразованные родители, которые высевали семена в ящик и засыпали тонким слоем мелкого грунта, песком или золой. И, конечно, влажность нужную поддерживали. Семена сеяли, не жалея (они или свои, или покупные, а в пакетике за 35 копеек тогда было по 20 г). Как ни странно, всходило все дружно и густо.

По кошачьим правилам

Но однажды меня научила уму-разуму… моя кошка. А дело было так. Купил пакетик цинерарии, посеял в ящик, как положено по инструкции (семена на свету должны всходить), накрыл пленкой и поставил посевы на подоконник. И тут же кошка нашла себе новое теплое место — завалилась на мой ящик и лапами приличные ямы оставила. Делать нечего, думаю, пусть будет, что будет. Через некоторое время смотрю — кошка снова туда же. Тут уж совсем она землю с семенами чуть ли не до дна вдавила. Трогать ничего не стал, пусть сидят — невелики деньги, времени только упущенного жаль. Но самое интересное, на этой вмятой земле мои семена не только стали активно прорастать, но и быстро в рост пошли, а на нетронутых кошкой местах всходить не торопились!

Словом, пришлось всю эту механику в лупу рассматривать. Выяснил, что семена все-таки проклевываются, но сразу погибают. Попробуйте догадаться почему, а я пока про петунию расскажу.

При первом посеве она не взошла, хотя семена свои и все по правилам делал. Теперь высеваю без правил и даже вопреки им. Семена не жалею — высеваю в бороздки, слегка песком припорошу, полью, накрываю пленкой и оставляю в теплице, не обращая на них никакого внимания (подумаешь, какая-то петуния, эка невидаль!). И вот через некоторое время весь мой ящик покрывается зеленей щетиной — это моя петуния проросла. Ну, проросла, и пусть себе растет. Она и растет. Все знают, как сложно ее пикировать, но мне, конечно, часто не до нее. Потом кучками так и высаживал в грунт.

Тем, кто не догадался, почему гибнут мелкие семена, открываю секрет: они прорастают и сразу погибают потому, что корешки появляются первыми и растут или вверх, или куда-то в сторону, а за грунт не цепляются и, подсохнув, гибнут. Одним словом, качество семян оставляет желать лучшего. Поэтому берем количеством — чем больше посеем, тем надежнее результат. Однако есть еще одно но.

Почвенный тест

Помимо плохого качества семян причиной гибели всходов может быть земля. Поэтому нужна стопроцентная уверенность в ее здоровье. Для этого почву желательно протестировать. Как это сделать? Очень просто. Я пользуюсь много лет таким тестом: беру две плошки, кладу в них ткань и насыпаю в первую чистый песок для контроля, а во вторую — исследуемую землю тонким слоем. В обе плошки бросаю семена редиса (если почва составлена на основе навозного перегноя) или кресс-салата (если почва на основе компоста) и ставлю в теплое место на проращивание. Далее слежу за количеством проросших семян, длиной ростков и темпом роста. Если песочные ростки отстают от почвенных, то с землей все в порядке. Если же почва угнетает ростки или они загнивают, то ее применять нельзя. Такие случаи были и у меня.

Проверка на всхожесть

Что касается душицы, вырастить ее, думаю, больших проблем не составит. Попробуйте это сделать рассадным способом. Высевайте в начале или середине марта в рассадные ящики в теплице, парнике или комнате. Учтите, что всходы появляются медленно — через две, а то и три недели. К тому же растут сеянцы слабенькими и неспешно, поэтому пикировку проводите осторожно. Содержите их при неярком солнечном свете. Подросшие распикированные растения можно высаживать в грунт только после того, как они окрепнут.

Непосредственно в почву семена лучше не высевать — есть риск их не найти. А вообще, душица к почве нетребовательна. И все-таки надежнее всего ее размножать делением взрослых кустов. Поищите растение на ближайшем лугу и пересадите к себе. И еще хочу отметить. Если из года в год семена не всходят, возьмите за правило перед посевом проверять их на всхожесть.

Как это сделать, наверняка известно всем, но напомню. Заранее, зимой, берете 10 семян (по-хорошему надо бы 100, но в пакете их мало) и проращиваете их в блюдце на ткани в теплом месте. Если семена должны прорастать на свету, то ставите их на солнечную сторону. Далее определяете, на какой день они начали прорастать, и сравниваете с данными на пакетике. Дня через три-четыре сосчитайте количество проросших семян. Получится ваш лабораторный процент всхожести (полевой, скорее всего, окажется меньше). После этого опыт прекращайте, следующие сеянцы будут слабые. Поясняю: если все семена проклюнулись, то всхожесть — 100%, а если из десяти семечек проросли только пять — 50% и т.д.

При всхожести менее 30% придется высевать намного больше семян или оживлять их, если это возможно. Например, методом барботирования, прогревания, замачивания в стимулирующих растворах. Хотя проще всего купить семена другой фирмы и в другом магазине и снова проверить на всхожесть.

Безошибочный алгоритм

О кардамоне. По-видимому, вам выпала честь стать пионером в деле выращивания кардамона, но у меня возникает наивный вопрос: а зачем? Впрочем, раз появились семена, то, конечно, делать что-то нужно, хотя их можно использовать по назначению в качестве пряной приправы.

Ну что ж, познакомлю со своим методом обращения с незнакомыми растениями. Неоднократно проверено: это безошибочный алгоритм для того, чтобы не погубить неизвестный экземпляр. Начинаем размышлять. Мы знаем название растения, а следовательно, знаем, где оно растет в диком виде: во влажных тропических и субтропических лесах или там же, на плантациях в горах на высоте 1000-1200 м. Естественно, осадков там много. Значит, почвы имеют кислую реакцию (но не болото, в горах все же). Очевидно, уровень рН должен быть в пределах 5,5-6. Следовательно, для посева выбираем почву именно с таким показателем. Кроме того, она должна быть богата гумусом (не перегноем, а именно гумусом!), поэтому, долго не думая, можно просто купить готовую землю для посева семян на рассаду.

К сожалению, неизвестно, в каком виде находятся семена — в коробочке или уже очищенные. Это две большие разницы. Предположим, они уже готовые, т.е. высыпались при созревании из коробочек. Их много, и они некрупные. Возьмите почву, насыпьте ее, предварительно увлажнив, в ящик, сделайте бороздки и высаживайте семена на глубину, равную двойной ширине семечка, затем присыпьте землей, полейте, прикройте пленкой, поставьте в теплое место и ждите результата. Надеюсь, вы сообщите о нем. Но вдруг, на ваше счастье, они все-таки взойдут. Что потом делать, как их растить? Попробуем рассуждать дальше. Температура в тропиках летом 30-35°, влажность большая, солнце светит, но в лесу не очень ярко, а на плантациях все-таки светлее.

Из этого выводим, что всходам кардамона нужны температура в пределах 25-28°, повышенная влажность (как ее обеспечить — это уже другая проблема) и на первых порах не очень яркий свет. Да, и полив, конечно. Следуем далее. Эта культура имеет большой толстый мясистый корень. Для чего природа наградила растение таким богатством? Конечно, не для нас. В нем содержится запас питательных веществ на неблагоприятное для жизни растения время. Логично предположить, что в какой-то из сезонов кардамон не растет, т.е. у него есть период покоя. А какая температура нужна для этого периода?

Вспоминаем, что в тропиках зимой температура может опуститься до 10°, а в субтропиках даже до 0°. Выходит, что в период покоя растению нужны температура 12-15° и, конечно, сокращенный полив, только чтобы почва совсем не пересохла. Осталось выяснить, в какое время нужно создавать условия для покоя. Здесь совсем просто. Кардамон растет в Индии, Вьетнаме, Шри-Ланке, т.е. в Северном полушарии, значит, зима там совпадает по времени с нашей зимой, поэтому «укладывается» он спать на декабрь и январь.

Кроме того, помним, что это растение короткого дня, так как растет в тропиках, поэтому освещение желательно давать ему в течение 13-14 часов. Вот что выудил я из строения этого растения и родных для него климатических условий. Итак, коротко повторим — сеем семена, дожидаемся всходов (так как гарантии на всхожесть никто не давал, то это дело случая). При появлении ростков следим за влажностью почвы, температурой, влажностью воздуха, освещением, думаю, что сквозняки им повредят. Пока всходы маленькие, не подкармливаем — на первых порах в почве достаточно питательных веществ. Первый раз можно подкормить месяца через два, когда они окрепнут. Поздно осенью понижайте температуру и сокращайте полив. Растения укажут на свое состояние: должен желтеть лист и замедлиться рост. Ну а весной выводим кардамон из спячки, повышаем температуру содержания, щедрее поливаем.

Но все-таки все имбирное семейство (а кардамон к нему относится) обычно семенами не размножается. Кардамон лучше приспособлен продолжать свой род корнем или его частью, так же как и имбирь. Остается только раздобыть корень кардамона. Желаю справиться с трудностями и успехов в цветоводстве.

• Смотри по теме
• Расскажите друзьям

Петунии размножают преимущественно семенами. Однако есть такие гибридные сорта, которые можно размножить толь­ко вегетативно. В основном, это ампель­ные петунии, самые известные из них –сурфинии. Но вернемся к выращиванию петуний из семян. Семена у петунии мелкие — в 1г содержится от 8000 до 12000 семян. Они сохраняют всхожесть около трех лет. Для удобства посева производители семян их нередко дражируют, к тому же в гранулы обычно добавляют микроэле­менты. Однако дражированные семена хранятся меньше — 1-2 года.

Высевают семена петуний с января и до конца марта. Как правильно рассчи­тать, когда вам необходимо посеять пе­тунию? Следует знать, что современные сорта петунии зацветают через 2,5 меся­ца после появления всходов (в первую очередь, это касается сортов из группы флорибунда, мультифлора и миниатюр­ной петунии), крупноцветковая обыч­но зацветает на неделю позже. Те, кто занимается выращиванием петунии для продажи в цве­тущем состоянии, наверняка уже высеяли семена. Однако если вам нужна петуния для украшения своего участка или балкона, самым оптимальным временем, исходя из моего опы­та, будет начало марта — сеянцы придется меньше досвечивать.

Ам­пельная петуния развивается дольше всех, поэтому ее желательно высеять в конце февраля. При посеве же в апре­ле кустики петунии хорошо разрастут­ся только к середине лета. Кстати, при хорошей естественной освещенности развитие рассады происходит гораздо быстрее.

Часто спрашивают, какие емкости следует использовать для посева петунии и какой грунт? При выборе контейнеров нет строгих правил, кто-то сеет в ящики, кто-то в лотки, другие используют мини-теплички (наиболее находчивые цветоводы в качестве ми­ни-тепличек берут прозрачные судочки для пищевых продуктов из-под печенья, пирожных и т.д.). Субстрат для посева семян петуний тоже используют разный, главное, чтобы он был рыхлым и водо­проницаемым. Подойдет раскисленный торф (рН 5,5-6,2. ЕС 0,6-0,8) или готовая торфосмесь проверенных вами фирм. Некоторые цветоводы привозят почву из лиственного леса, а затем просеивают ее и обеззараживают. Кто-то высевает семена петунии в торфяные таблетки. Наполнив грун­том емкость для посева, субстрат сверху выравнивают и хорошо увлажняют. За сутки до посева почвосмесь в емкости желательно пролить раствором фун­гицида, чтобы в дальнейшем сеянцы меньше подвергались грибным и бак­териальным заболеваниям. Семена по возможности равномерно распределяют на поверхности грунта, но можно сеять и в бороздки глубиной 2-3 мм. Для более выровненного посева семена желательно хорошенько перемешать с небольшим количеством песка, а затем высеять, или же разложить по поверхности почвосмеси с помощью смоченной в воде деревянной зубо­чистки либо иглы.

А вот дражированным семенам надо обес­печить полный контакт с влажным субстратом, чтобы гранула была постоянно влажной и постепенно разрушалась. Поэтому их пред­почтительнее все же сеять в борозд­ки, для удобства можно использовать небольшой пинцет.

Свет стимулирует прорастание семян петунии, поэтому при посеве их сверху субстратом не заделывают. При желании семена можно присыпать тонким слоем вермикулита для сохранения влажности. Затем посевы опрыскивают из пульвери­затора и накрывают стеклом либо по­лиэтиленом (в теплице можно накрыть белым агроволокном). Оптимальная тем­пература грунта для прорастания семян +20…24 градуса. Следите чтобы грунт с семенами не пересыхал, а также не допускайте его переувлажннения.

Посевы проветривайте, переворачивая стекло или полиэтилен с капельками конденсата на обратную сторону, либо просто вытирая конденсат.

Семена петунии могут прорастать от трех дней до двух недель. Первыми обычно всходят петунии со светлыми и синими цветками, а растения с красной и пурпурной окраской цветков прораста­ют в последнюю очередь. При появлении всходов температуру грунта снижают до +18°С, поскольку при более высокой тем­пературе, а также загущенности посевов и недостатке света рассада вытягивается и нередко поражается «черной ножкой». В ночное время и утром желательно, чтобы грунт не охлаждался меньше, чем +10°С. После прорастания семян пленку или стекло снимают, сначала только для проветривания сеянцев на 30 минут, при этом ежедневно увеличивая вре­мя проветривания, а после появления первого настоящего листочка убирают вовсе. Поливают сеянцы аккуратно и умеренно путем опрыскива­ния из пульверизатора или медицинского шприца только по мере подсы­хания верхнего слоя грунта. Для успеш­ного роста юным петуниям необ­ходим свет, сна­чала в течение 14 часов в сутки, по мере роста постепенно уве­личивая день до 14-20 часов. Если посевы произведены в ранние сроки, или же в помещении, где растет петуния, естественного освещения не достаточно, для досвечивания сеянцев используйте лампы дневного света.

После появления первой пары настоя­щих листочков (обычно через 3-4 недели после посева) сеянцы петунии пикируют. Если всходы получились редкими, пикировку можно провести и несколько позже, когда у сеянцев будет четыре настоящих листа. Для пикировки обычно используют более питательный грунт, чем для посева семян. Пикировку производить желательно сначала в кассеты с числом [ячеек 72 или 84, а позже, когда корневая система молодых петуний оплетёт весь субстрат в ячейке, уже пересадить их в отдельные горшки. Но некоторые цветоводы пикируют сеянцы сразу в горшочки или в ящики на расстоянии 5 см друг от друга. При пикировке удобно поддевать петунии вилкой — корневая система при этом остается почти не поврежденной. Затем колышком делаем углубление в субстрате в центре ячейки кассеты ли­бо горшочка, помещаем туда корешок сеянца и легонько пальцами уплотняем вокруг сеянца грунт. Распикированные сеянцы поливаем из опрыскивателя. Во­ду для полива желательно использовать мягкую (идеально — дождевую или сне­говую), с температурой в пределах 20°С. Следующий раз рассаду поливают, толь­ко когда подсыхает верхний слой почвы (т.е. должно происходить чередование периодов влажно-умеренно-сухо) в та­ком случае кустики петунии вырастают более компактными.

Через две недели после пикировки за это время юные растения успевают укорениться и окрепнуть петунию начинают подкармливать а температуру грунта снижают до 13-16°С, что благоприятно сказывается на формировании будущих бутонов. На завершающем эта­пе выращивания рассады температуру грунта снова повышают до +18°С. Для подкормок петунии можно брать любое комплексное удобрение для цветущих растений. Идеально, если в нача­ле периода подкормок ваше удобрение будет иметь следующий состав: азот (N), фосфор (Р), калий (К), кальций (Са) и магний (Mg) в соотношении 13:2:13:6:3. В дальнейшем, по мере развития рас­тений, удобрение можно заменить, в котором азот, фосфор и калий содер­жится в соотношении 15:5:30. Лично мне очень нравится жидкое удобрение польской фирмы Plantpol для петуний и пеларгоний. Подкормки проводят как под корень, так и по листу. Корневые и внекорневые подкормки можно чере­довать. Сначала молодую петунию под­кармливают каждые две недели, но со временем, когда растения станут доста­точно большими и крепкими, подкормка возможна с каждым поливом.

Когда в кассетах листья петунии сомк­нутся, а корням в ячейках становится тесно, их переваливают в горшочки. В горшочках петуния будет расти до вы­садки на постоянное место. Для кусто­вой петунии достаточно взять горшочек объемом 200 мл, но для ампельной он должен быть не менее 400 мл. Вытянув­шиеся сеянцы заглубляют в горшочек почти до первой пары листьев. По мере разрастания петунии горшочки расставляют, чтобы рассада развивалась равномерно и у растений не желтели нижние затененные листья, особенно это касается ампельной петунии. Если все же ваша рас­сада тянется, больше подкармливайте ее кальциевыми удобрениями. А если на растениях появились признаки хлороза (листва желтеет), применяйте некорневые подкормки хелатом железа.

Для того чтобы петуния лучше ветви­лась, некоторые цветоводы прищипыва­ют верхушку побегов над третьей парой настоящих листьев. Если для посева вы используете не собственноручно собран­ные семена, а приобретенные современ­ные гибридные сорта, я не рекомендую делать им прищипку. Ведь у современных сортов генетически заложена способность к хорошему ветвлению, а прищипка только притормозит их развитие. Выра­щивая петунию для ранних продаж в цветущем состоянии, не забывайте, что как бы рано вы не посеяли семена, пе­туния не сформирует бутоны при длине светового дня менее 13 часов.

Перед высадкой в грунт рассаду за­каляют на протяжении 10 дней в холод­ном парнике либо застекленной лоджии. На постоянное место ее высаживают, ко­гда минует угроза последних заморозков. В цветник кустовые петунии высаживают на расстоянии не менее 25 см друг от дру­га. При выращивании ампельных петуний следует позаботиться о большом вазоне. Для того чтобы у вас выросли роскош­ные яркие цветочные каскады, следует три кустика ампельной петунии высаживать в горшок объемом не менее 10 литров!

Петуния — светолюбивое растение, пре­красно растет на хорошо освещенных, теплых местах. Она довольно засухоустойчива, но при ограниченном поливе хорошо развитых растений вы не получите, ведь корневая система у петунии неглубокая.

При поливе следите, чтобы вода не по­падала на цветы — особенно это касает­ся крупноцветковой петунии. Петуния также не выносит сырых, продуваемых мест и кислых почв. Почву любит рых­лую, легкую и достаточно питательную. Подкармливают высаженную на посто­янное место петунию раз в неделю. При посадке растений в вазоны следует до­бавить в грунт удобрения длительного действия, а также гидрогель, если вы не сможете регулярно поливать своих любимиц. Не допускайте застоя влаги в горшке. В холод и при затяжных дождях петуния может перестать цвести. Если посреди лета ваша красавица потеряла привлекательность — побеги оголились, цветение уменьшилось — укоротите на треть длину побегов, и через пару не­дель она снова предстанет перед вами во всей красе!

Для того чтобы вырастить этих красавиц из семян, придётся постараться. Яркие и многоцветные цветы радуют глаз, расцветая на клумбах и палисадниках, начиная с середины июня и до конца лета.

Многие садоводы очаровываются этим однолетним и, казалось бы, неприхотливым в уходе растением, и хотят или на своём дачном участке.

И вот, семена куплены, посеяны, и либо всходов вообще нет, либо через некоторое время расточки опадают, а потом и вовсе гибнут, либо медленно растут. В чём же причина?

Как вырастить рассаду, чтобы получить сильные ветвистые кустики, на которых потом появятся многочисленные бутоны? Это вполне реально, главное, учитывать некоторые факторы и выполнять важные для растения условия выращивания ещё на этапе посева и появления всходов.

Почему петуния плохо всходит

Неопытные садоводы, впервые купив пакетик с семенами петунии, могут удивиться тому, какие мелкие у неё зёрнышки, пожалуй, даже мельче мака.

Ошибкой будет высаживать их в землю, хорошенько присыпав сверху.

Всходов можно так и не дождаться, либо взойдут очень немногие зёрна, которым удастся-таки преодолеть сантиметровое препятствие грунта.

Высаживать семена нужно в хорошо увлажнённую почву, в пластиковую ёмкость с отверстиями на дне для отвода лишней жидкости. По отзывам опытных цветоводов лучше всего всходят семена петуний, продающиеся россыпью либо в гранулах.

Главное, их не заглублять в землю и как следует увлажнить из пульверизатора после посева. А вот дражированные семена, более крупные в оболочке из удобрений и питательных веществ, стоят дороже, а всходят подчас хуже.

Требуется очень хорошо размочить оболочку, а потом зубочисткой раскладывать их по земле (о том, как правильно сажать семена петунии в гранулах подробно описано в ).

Бывает, конечно, что все правила посева соблюдены, а всходов всё равно нет либо их очень мало. Скорее всего, просто семенной материал достался плохого качества, слишком старый. Поэтому приобретайте только у зарекомендовавших себя производителей.

Почему ростки погибают после всходов, не скинув оболочку

После посева семян контейнер следует накрыть плёнкой и поставить в тёплое место. Всходы появляются при высокой влажности. Поэтому раз в сутки следует открывать плёнку и следить, чтобы почва не пересыхала, при малейшем подсыхании её стоит увлажнить.

Иногда на стадии всходов можно заметить, как семечка проросла, взошла, но так и не смогла скинуть до конца оболочку. В результате рассада гибнет, даже не успев вырасти.

Причин здесь может быть две. Либо это семена с дефектом, то есть растение изначально нежизнеспособное, и спасать его нет смысла. Вторая возможная причина слабых ростков – недостаточная влажность воздуха. Тогда следует создать для них условия с менее сухим воздухом.

Не снимать плёнку с контейнера, только проветривать на короткие промежутки времени. Можно попробовать увлажнить семенную оболочку проростка при помощи пипетки или шприца и осторожно иголочкой помочь ему высвободиться.

Почему рассада истончается у основания и падает

Вот всходы благополучно появились, растут, и вдруг цветоводы замечают, что рассада начинает падать. Если присмотреться, можно заметить, что стебелёк у самого основания стал тонким, потемнел и как будто подгнивает. Росток просто не может держать свой вес, потому полёг.

Если наблюдается такая картина, значит, петунии заболели «чёрной ножкой». В почве активизировался грибок, он-то и является виновником поражения. Но просто так грибок активность проявлять не станет. Видимо, для него созданы благоприятные условия – высокая влажность.

Помня о том, что ростки влажный воздух любят, некоторые цветоводы слишком усердствуют, забывая даже проветривать растения. А делать это нужно обязательно, иначе рассада болеет и пропадает.

Как же бороться с «чёрной ножкой»? Необходимо принять меры для спасения:

1. Без сожаления избавиться от поражённых ростков, если ростки упали, спасти их всё равно не удастся.
2. По возможности полностью сменить
3. Если пересадка и проветривание не помогли, и «черная ножка» продолжает уничтожать растение, значит, почву необходимо обеззаразить. Для этого достаточно обработать землю раствором марганцовки или 40% раствором формалина. Эти средства уничтожат грибковые микроорганизмы, и рассада продолжит расти и развиваться.

Почему рассада вытягивается

Особенно красиво смотрятся петунии на клумбах, когда растение образует ветвистые кустики. Однако порой уже на стадии росточков можно заметить, что растения активно пошли вытягиваться в высоту, что совсем нежелательно.

Это свидетельствует о том, что растениям не хватает света либо им жарко.

А в это время естественного освещения в наших широтах мало, так как световой день короток. И часто в квартирах достаточно жаркий и сухой воздух из-за работы батарей центрального отопления. Поэтому рассада начинает вытягиваться. Как помочь растению:

• прищипнуть петунию, так активизируется рост боковых побегов и кустики станут пышнее;
• заглубить стебли;
• использовать дополнительное освещение люминесцентными лампами, фитолампами, постараться снизить окружающую температуру.

Примите к сведению: от момента посева до цветения проходит 2.5 -3 месяца, поэтому высаживать рассаду необходимо уже в феврале-марте.

Почему петуния пожелтела

Желтение верхних листьев – признак проявление хлороза

Любое изменение цвета листвы у растений говорит о нехватки каких-то элементов. Так, сине-фиолетовый окрас листьев свидетельствует о дефиците фосфора.

Недостаток магния заметен по нижним побегам, они становятся пёстрыми, потом бурыми, лист вянет и опадает. Если листочки формируются некрупные и жёлтые - растению не хватает азота.

Может являться следствием хлороза, недостатка железа у растения. Листья при этом светло-жёлтые, почти белые, и поражение начинается с верхушки.

С хлорозом можно бороться при помощи обработки растения хелатом железа по листу либо под корень. Но есть ещё один простой способ – полив хлорозных растений раствором лимонной кислоты. Концентрация потребуется из расчёта 1 г, это буквально несколько кристалликов, лимонной кислоты на литр воды. Через пару недель такого полива листья заметно позеленеют.

Почему перестала расти

Бывает ситуация, что ростки хорошо развивались, а потом вдруг остановились в росте, несмотря на правильный режим полива и температур. Скорее всего, корневой системе растений просто стало тесно, оттого оно плохо растёт.

Необходимо рассадить кустики в ёмкости большего объёма. Через неделю-другую следует провести . Подойдут комплексные удобрения, содержащие фосфор, необходимый для развития корневой системы, и бор для роста.

Выращивание из семян – занятие, требующее определённых знаний и навыков. Но при соблюдении несложных рекомендаций получить качественную рассаду вполне реально.

Видео по теме