Освещение при студийной портретной фотосъемке. Схемы освещения при фотосъемке портрета

Арболит уже давно не является новинкой, среди всего ассортимента строительных материалов и широко применяется в различных сферах:

• для производства элементов теплоизоляции: стен, панельных блоков, перекрытий;
• для изготовления монолитных и других конструкций самого разного назначения с особой влажностью, составляющей не больше 60 процентов;
• используется в строительстве, как для жилых домов, так и для офисных помещений;

Большое количество отлично сохранившихся помещений, построенных с помощью этого строительного материала – живое свидетельство его практичности, надежности и, конечно, долговечности.

Состоят арболитные блоки из древесной щепки хвойных и твердолиственных деревьев. Обрабатываются они по специальным технологиям с помощью рубильных машин.

Характеристики

До того, как строить дом из арболита, полезно ознакомиться с его свойствами и характеристиками.

Технология строительства:

• монолитный арболит;
• блочная кладка.

Если строить дом из арболита своими руками, этажностью в 1.5-2 этажа, используется блок, плотностью свыше 600 кг/м³

Плотность арболитового блока

В зависимости от объемной массы материал классифицируется на:

• конструкционный – 500.0-850.0 кг/м³;
• теплоизоляционный – до 500.0 кг/м³.

Прочность

Прочность легкого бетона на сжатие характеризуется марками и классами:

• конструкционный – В1.5/В2.0/В2.5/В3.5, М5/М10/М15;
• теплоизоляционный – В0.35/В0.75/В1.0, М25/М35/М50.

Соотношение марочной прочности и класса раскрывается так:

• М50 – В3.5, 45 кгс/см²;
• М35 – В2.5, 34 кгс/м²;
• М25 – В1.5, 2.0, 21-27 кгс/см².

Чтобы возвести крепкий одноэтажный дом с мансардой или объект в два этажа, следует работать с конструкционным материалом, марки не ниже М25/В1.5. Минимально допустимая прочность на сжатие 21 кгс/см². А для бани, например, такой прочности не надо, можно взять блоки попроще.

Фактическая теплопроводность

Легкий бетон с древесным заполнителем, высушенный до постоянной массы, обладает указанными характеристиками:

• плотность 400-450 кг/м³ – 0.08 Вт/м°С;
• плотность 500 кг/м³ - 0.09 Вт/м°С;
• плотность 550 кг/м³ - 0.11 Вт/м°С;
• плотность 600 кг/м³ – 0.12 Вт/м°С;
• плотность 650 кг/м³ – 0.13 Вт/м°С;
• плотность 700 кг/м³ – 0.14 Вт/м°С.

Морозостойкость

Основная причина, провоцирующая разрушение материала под действием низких температур, заключается в расширении воды. Жидкость заполняет поры и увеличивается в объеме при замерзании. Чем выше относительное содержание пор, куда может проникнуть вода, тем ниже морозостойкость.

Морозостойкость деревобетона 25-50 циклов

Если принять во внимание его сорбционную влажность, эффективно использовать внешнюю отделку, в том числе штукатурным слоем.

Чаще всего модули деревобетона применяются в малоэтажном домостроении, при возведении коттеджей, дач, загородных домов, хозяйственных и бытовых построек

Влагопоглощение

Материал отличается пористой структурой и имеет высокое влагопоглощение. Готовый модуль, помещенный в воду может впитать около 40-80% воды от собственного объема . На фоне этого свойства, арболит имеет незначительную гигроскопичность или, иначе говоря, сорбционную влажность. Этот параметр характеризует способность блока поглощать пар из окружающей среды.

Модуль, который задействован в строительстве, фактически не накапливает влагу. Если возводится баня из арболита, отзывы свидетельствуют о том, что постройка, не имеющая никакой внешней защиты, прекрасно эксплуатируется без каких-либо разрушений.

Однако, в период до трех лет после завершения строительства, рекомендовано произвести отделку, которая сократит влагопоглощение , следовательно, увеличит долговечность конструкции и параметры морозостойкости.

Усадка

Большинство производителей материала выпускают модули с минимальным количеством избыточной влаги. Если обратиться к практическому опыту, то становится ясно, что в арболите, который находится на стройплощадке или на складке, усадка полностью прекращается спустя 2 месяца после его изготовления.

При возведении домов, высотой более одного этажа с ж/б перекрытиями, под нагрузкой развитие усадочных явлений имеет место быть, но это «работа» раствора и целой стеновой конструкции.

Производство и применение

Производства арболита представляет собой довольно простую технологическую линию, но сам процесс из-за длительности срока отвердения, оказывается растянутым во времени и весьма значительно. К тому же застывание деревобетона в формах возможно лишь при температуре не ниже +12 С, что ограничивает либо сроки изготовления, либо повышает стоимость материала.

состоит из следующих этапов.

• Получение щепы – используют для изготовления отходы лесоперерабатывающей промышленности, однако с некоторыми ограничениями. Например, такие породы дерева, как лиственница или тополь не разрешается использовать. При этом размеры щепы должны в точности соответствовать ГОСТ, иначе качество конечного продукта будет сомнительным. Годятся для этого дробилки: дисковые, роторно-ножевые, шредеры, однако лучшей считается молотковая дробилка, где щепа получается нужного размера.
• Дозировка и смешивание – на производстве для этого используются специальные дозаторы. При самостоятельном изготовлении главным оказывается не запутаться: определяется состав весовым соотношением или объемным.
• Смешивание производится в циклическом смесительном механизме – бетономешалке. Из-за того, что схватываются древесные волокна и цемент плохо, смешивание занимает не менее 10 минут.
• Укладка в формы – готовая смесь бункер-укладчиком подается в формы, металлические или деревянные.
• Утрамбовка – даже в промышленных условиях не исключает ручной труд. Деревобетон важно не только уплотнить, но и осадить, для чего сначала смесь прокалывают острым металлическим инструментом, хотя бы вилами. Затем уплотняют обычной трамбовкой или на вибростоле.

На вибростоле изделие может находиться не более 30 с: при вибрации цемент сползает с поверхности щепы, что может привести к расслаиванию арболита.

• Отвердение – изделия перемещаются в склад, где набирают проектную прочность. Распалубка проводится через сутки, как правило, хотя бывают и исключения. Транспортировка возможна спустя 15–20 дней.

О производстве арболита вам поведает это видео:

Достоинства и недостатки

Как любой строительный материал, древобетон отличается своими положительными и отрицательными качествами. Из-за низкого показателя прочности его не применяют при строительстве высотных зданий, но в качестве утеплительного материала он вполне подходит.

Рассмотрим положительные характеристики материала:

• теплоизоляционный показатель – самая примечательная особенность арболита. Теплопроводность его составляет 0.08 Вт, что значительно лучше, чем у различных бетонов и кирпича;

• арболит считается аккумулирующим материалом, способен сохранять тепло в помещении из древобетона. Резких температурных перепадов не наблюдается;
• степень горючести материала низкая, он считается трудновоспламеняемым, образует минимальное количество дыма. Его смело относят к пожаробезопасным;
• паропроницаемость высокая. Естественно, что у древесины данный показатель выше, но многие потребители при строительстве бани предпочитают именно арболит, а не другие виды каменных материалов. К тому же, для такого объекта учитывается и огнестойкость арболита;
• прочность конструкционного арболита равна В3.5, так что из древобетона строятся объекты, высота которых не превышает трех этажей. Но арболит отлично противостоит нагрузочным воздействиям на растяжение. Это означает, что во время подвижек и усадки фундаментной основы материал не покроется трещинами, самостоятельно компенсируя все смещения;
• морозостойкость зависит от класса материала и варьируется в пределах F25 – 50. Но если морозы сочетаются с сырой погодой, то срок службы арболита существенно сокращается;
• материал отлично пилится, разрезается, неплохо удерживает в себе крепежные элементы. Он действительно считается отличным решением для объектов хозяйственного предназначения. Если не знаете, чем пилить арболит, смело берите в руки обычную ножовку;

• вес арболитового блока небольшой, что позволяет сократить сроки строительных работ;
• поверхность отлично штукатурится, нет необходимости применять сетку;
• прочность материала высокая – М10 – 25. Даже начинает казаться, что в процессе изготовления применяли пресс;
• изделия из арболита отличаются хорошей звукоизоляцией. Такой эффект возможен благодаря тому, что внутри блока имеется огромное количество пустот, образованных щепой древесины. Кстати, такая структура оказывает влияние на продуваемость материала.

Как видите, достоинств много, но имеются и негативные моменты:

• свойства влагопоглощения – не следует использовать материал в строительстве помещений с заведомо высоким содержанием влаги в воздухе. Древобетон впитывает много воды, но удерживать ее не способен. Если блок погрузить в воду, потом достать, то жидкость стечет, а блок подсохнет. Такая особенность позволяет применение арболита для строительства бани, потому что помещение относится к группе постоянно отапливаемых;
• слабая прочность материала, из-за которой его используют в малоэтажном строительстве и в качестве утеплителя;
• долговечность материала – вопрос открытый. Нет еще достаточного количества данных по эксплуатации, да и многое здесь зависит от качественных показателей арболитного сырья. Одним словом, максимальный срок службы арболита не установлен;
• материал арболит, изготовленный по ГОСТу, может сравниться с пенобетоном. Поэтому стоимость его не самая дешевая. Данный фактор определяется еще и автоматизированной технологией производства.

Арболитовый блок vs. другие материалы

Выбор материала для строительства дома/бани/помещения для производства обычно колеблется между кирпичом, деревом и несколькими видами бетонов. Чтобы разница между характеристиками была наглядной, упорядочим все показатели, записав их в табличку.

Теперь подробно рассмотрим каждое качество и поясним, выигрывает ли здесь арболит и почему.

Плотность. Высокий показатель плотности материала обычно ассоциируют с его прочностью. Эти показатели не всегда равны (например, плотный чугун или кирпич – довольно хрупкие материалы), а на прочность влияет скорее структура вещества. У арболита в этом отношении «все в порядке»: правильная игольчатая щепа армирует блок не дает ему треснуть при ударе/нагрузке, в том числе усадке фундамента и оседании стен. А вот на теплопроводность небольшая плотность влияет благоприятно – чем в структуре материала больше воздуха, тем она ниже; а значит, в помещении будет теплее

Это важно: сделанный может иметь большую плотность за счет превышения допустимого количества (5 %) опилок. В качественном арболите этот показатель не выше, именно с той целью, чтобы блок не становился плотнее и, как следствие, холоднее

Теплопроводность . Однозначно самая низкая среди приведенных, поэтому в пояснении не нуждается.

Морозостойкость . Самая высокая по сравнению с каменными кладочными материалами – за счет большого (80–90 % объема) содержания древесины.

Водопоглощение . В таблице у арболита критически высокий показатель. Почему так происходит? Дело в том, что водопоглощение измеряют, погружая блок в воду и затем взвешивая его. Из-за большого количества пустот внутри блока в нем задерживается действительно много воды – столько, сколько на практике туда не попадет даже при косом дожде. Поэтому объективно измерить этот показатель нельзя, а в таблицах честно указывается то значение, которое высчитывается после взвешивания. Верить ему, строго говоря, нельзя. К тому же, при строительстве домов арболитовые блоки отделывают штукатуркой; это значит, что дождевая или снеговая влага вообще не будет контактировать с блоком.

Предел прочности при сжатии . В таблице указаны значения всех образцов арболита, которые удалось протестировать. В том числе – некачественные блоки с показателем 0,5 МП. Блок, произведенный из цемента марки M500, с обязательным добавлением сульфата алюминия, будет имеет прочность не ниже средней среди других материалов.

Чтобы купить арболит позвоните по номеру горячей линии или напишите нам в социальных сетях: наши менеджеры ответят на вопросы максимально оперативно.

Технология изготовления арболита

Производственная схема содержит следующие стадии:

1. Предварительная обработка органического заполнителя химическими составами.
2. Дозирование составляющих компонентов для арболитовой массы.
3. Подготовка арболитовой смеси.
4. Формирование арболитовых блоков.

Дробление и придание необходимой формы заполнителю.

Перед дроблением куски и отходы древесины складываются в кучи и выдерживаются под навесом около месяца при положительной температуре. Затем эти отходы необходимо превратить в щепу на специальных машинах.

Отходы от деревопереработки, лесопиления подаются на приемную площадку, там они складируются, потом направляются в принимающую воронку рубильного механизма (ДУ-2). Для измельчения древесины рекомендуют пользоваться барабанной рубительной машиной, имеющей широкий спектр применения. Она может обработать практически каждый тип древесных отходов - рейки, кругляки, горбыль, обрезки, отторцовку, кривоствольную древесину. Обработанная таким образом щепа направляется в бункер, а затем идет в молотковую дробильную машину (ДМ-1), после этого древесная дробленка отправляется на вибрационный грохот, в целях отсеивания отходов и слишком крупных частиц.

На выходе дробленка представляет собой фракции древесины игольчатого или пластинчатого вида длиной от 2 до 20 мм, шириной от 2 до 5 мм, толщиной не больше 5 мм.

Виды материала

Различают два вида арболита:

1. Конструкционный – содержит много цемента, отличается повышенным показателем плотности, достигающей 500 – 800 килограмм на метр кубический. Из этого арболита строят стены.
2. Теплоизоляционный – в него добавляют много щепы, от чего плотность не превышает пятисот килограмм на кубометр. Из такого материала возводятся перегородки, в несущей стене его применяют в качестве утеплительного материала.

Выпуск материала налажен в двух формах:

• блочная – изделия отличаются определенными размерами. Гостом установлены не только параметры, но и разрешенные отклонения. В итоге размерная погрешность несколько выше, и это следует учесть во время ведения работ, иначе между блоками получатся швы, отличающиеся между собой по толщине. Блок позволяет максимально сократить строительные сроки, потому что рабочий темп задается только временем, необходимым для застывания раствора;
• монолитная – изготавливается непосредственно на строительной площадке и сразу применяется, так как хранить такой материал невозможно. Больше всего монолитный вариант используется при утеплении. Но известны случаи, когда монолитным способом строили небольшие объекты.

Приготовление монолитного материала удешевляет строительный процесс, только скорость работ снижается. В отличие от остальных разновидностей бетона этому материалу необходимо много времени, чтобы стать прочным.

Преимущества строительного материала

В России характеристики арболитовых блоков прописаны в ГОСТ 19222-84 «Арболит и изделия из него». Этим документом предусмотрено производство двух видов блоков - теплоизоляционных (плотность до 500 кг/м3) и конструкционных (плотность 500-850 кг/м3). Для изготовления используют щепу хвойных и лиственных пород древесины, льнокостру, солому. Общие свойства арболитовых блоков, чаще называемых просто арболит, следующие:

• низкая теплопроводность - 0,07-0,18 Вт/м;
• марка по прочности на сжатие - для теплоизоляционного арболита В 0-В 1,0, для конструкционного В 1,5-В 3,5;
• морозостойкость - 25-50 циклов;
• группа горючести Г1 - слабогорючий, не поддерживает горения;
• пластичность - благодаря высокому содержанию щепы блок не ломается при изгибе, способен к восстановлению первоначальной формы;
• паропроницаемость;
• малый вес - легче кирпича аналогичного объема в 3 раза;
• экологичность - не выделяет вредных веществ;
• устойчив к гниению и плесени;
• низкая стоимость - до 90% от массы блока составляет щепа.

Технология производства деревобетона довольно проста, поэтому для строительства индивидуальных жилых домов часто используют блоки собственного производства.

Для изготовления блоков древесную щепу длиной до 40 мм, шириной 5-10 мм и толщиной до 3-5 мм обрабатывают добавками для улучшения адгезии (жидкое стекло, хлорид или нитрат кальция, сернокислый алюминий), высушивают в течение месяца - двух, регулярно перемешивая. Сухую стружку смешивают с цементом марки не ниже М 400 , затем заливают водой и тщательно перемешивают. Для получения щепы нужного размера требуется специальное приспособление, для получения качественной смеси используют бетономешалку, для формования - вибростол и разъемные формы.

Готовую смесь заливают в форму. Пригружая форму можно добиться более правильной и равномерной геометрии изделий. Через 3 суток блок вынимают и отправляют на дозревание в сухое отапливаемое помещение. Блоки легко режутся, пилятся и сверлятся, отлично держат гвозди.

Внимание!Разрешено строить дома из арболита высотой до 7 м, как правило, это 2-х этажный или одноэтажный дом с мансардой.

Для обеспечения нормируемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций достаточно стены толщиной 380 мм, но по факту чаще выполняют кладку толщиной 300 мм, с защитой внешней и внутренней поверхности стены теплой штукатуркой на пористых наполнителях.

Блоки производят нескольких типоразмеров, наиболее часто используемый габарит - 500х250х300 , кладку ведут с перевязкой швов каждого ряда. Кроме полнотелых, выпускают пустотелые изделия, изделия с лицевым отделочным слоем, профильные блоки для перемычек.

Технические характеристики арболита

1. Плотность материала арболит варьируется в диапазоне 300-850 кг/м³. Поэтому разделяют его на две категории: конструкционный (550 кг/м³ и выше), теплоизоляционный (до 550 кг/м³). Но тут есть один тонкий момент – чем плотнее арболит, тем выше его несущая способность, но ниже теплоизоляционные качества, потому что в таких растворах уменьшается процентное содержание щепы. Для сравнения можно показать плотность некоторых стройматериалов: дерево – 600, кирпич керамический – 1700, газобетон – 800 кг/м³.
2. Прочность. Маркируется этот показатель буквенным обозначением «В» и числовым определением. Чем выше последний, тем больше прочность. При этом прочность напрямую зависит от плотности. К примеру, при плотности 400-500, прочность арболита соответствует В 0,35. От 600-750 – В 2,5. От 700-850 – В 3,5.
3. Теплопроводность. Здесь та же зависимость от плотности. Чем выше одно, тем выше другое. При 400 кг/м³ теплопроводность блоков будет равна 0,06 Вт/м К, а при 850 – соответственно 0,17.
4. Водопоглощение. Для конструкционных данный параметр равен 75%, для теплоизоляционных 85%.

Это основные технические характеристики, на основе которых можно конкретно сказать о преимуществах арболита и его недостатках.

Преимущества арболита

Данный строительный материал содержит различное количество древесной щепки в готовой продукции. Оно может достигать уровня в 90 процентов. Материал, который содержит больше щепы, по своей структуре напоминает натуральное природное дерево.

К главным преимуществам арболита можно отнести такие свойства:

1. Высокая прочность. Как уже указывалось выше, материал очень похож на дерево, особенно свойства сопротивления и гибкости практически идентичны. Благодаря своей прочности и универсальности, данный материал часто применяли в строительстве домов в эпоху СССР.
2. Отличное поглощение звуков. У дерева этот показатель равняется 0,15 единицам. А у арбалита он может варьироваться в зависимости от типа от 0,16 до 0,5 единиц.
3. Отличная устойчивость к внешней агрессивной среде. Данному строительному материалу совершенно не страшны такие «мелочи», как насекомые вредители, грызуны, гниль. Отлично реагирует он и на перемену температурного режима. Но не так долго, как бы этого хотелось. Следует избегать его использования в слишком влажных и промерзлых помещениях.
4. Повышенная огнеупорность. Арболит относится к пожаробезопасным, и вполне может достойно вынести высокие температуры на протяжении нескольких часов.
5. Отличная теплопроводимость. Блоки арболита обычно составляют 30 сантиметров в ширину, и по этому стандарту сравнимы с полутораметровой стенкой кирпичного стандартного дома.
6. Очень удобное и комфортное использование. Арболитные плиты легки по весу, не слишком объемны. Для возведения зданий с использованием такого сырья, не понадобится специальная техника и большое количество времени.
7. Несложная обработка. Арболит легко можно распилить, просверлить с помощью, как ручного оборудования, так и, конечно же, более мощных устройств. Крепежи, болты и гвозди будут беспроблемно держаться в арболите.

Плюсы арболита

1. Повышенная прочность на изгиб . Благодаря этому свойству,
   которое сообщает блоку разносторонне сориентированная древесная щепа, арбоблок
   не трескается. Эта способность незаменима как при перевозке, так и в процессе
   эксплуатации дома из арболита.
2. Способность к поглощению звука (при частоте звуковой волны в
   125-2000 Гц, коэффициент поглощения звука арболита составляет 0,17-0,6 единиц, в
   зависимости от плотности, к примеру, этот параметр для дерева равен 0,1, а для
   кирпича – 0,04).
3. Низкая теплопроводность (0,07-0,18 Вт/м).
4. Негорючесть (арболитовый блок не поддерживает горение).
   Несмотря на то, что древесная щепа может занимать до 90% в удельном весе блока
   – арболит считается слабогорючим материалом. Согласно категоризации ГОСТ
   12.1.044-89 арболит относится к группе Г 1 (слабогорючий). По ГОСТ 30402 – к
   группе В 1 (трудно воспламеняемый). По ГОСТ 12.1.044.89 – к группе Д 1 (малодымообразующий).
5. Удобство обработки . Арболит удачно соединил в себе
   достоинства дерева и прочность бетона. Благодаря этому блок легко
   распиливается, но хорошо держит закрученные в него крепежные элементы.
6. Пластичность . Опять-таки, благодаря значительному содержанию
   щепы в арбоблоке, он не ломается, а обратимо деформируется и способен
   восстановить свою форму после устранения воздействующей на него нагрузки.
7. Арболит не поддается процессам гниения .
8. Обладает отличной воздупроницаемостью .
9. Малый вес – делает процесс строительства комфортным, и
   снижает требования к фундаменту. Для сравнения, вес арболита и кирпича (одного
   объема) соотносится как 1:3.
10. Низкая себестоимость строительства дома из арболита в
    сравнении с другими материалами. Параметры и цена арболита за куб приведена в
    таблице.

Параметры и стоимость арболита за один куб

Плюс, есть еще одно важное свойство, которое и поспособствовало возрождению интереса к арболитовому строительству – экологичность. В составе блока только 10-20% занимает цемент и химические компоненты, большинство из которых являются пищевыми добавками

Состав арболита

Для изготовления арболита применяют состав со следующими компонентами: органический заполнитель, цементное вяжущее, вода и химические добавки.

Заполнитель

Арболитовой основой является заполнитель: его количество в объеме материала составляет 75-95%. В качестве заполнителя в основном выступает (по-другому - измельченная дробилкой древесина). Для обеспечения лучших технических характеристик материала оптимальным вариантом выбора является щепа деревьев хвойных пород, кроме лиственницы. Также можно использовать щепу березовую, осиновую, тополиную, т.е. деревьев твердолиственных пород.

Щепа для арболита

Древесная щепа должна быть определенного размера. Ее изготовление из свежесрубленных деревьев запрещено т.к. там большое количество не разложившихся или не окислившихся сахаров, которые пагубно влияют на характеристики. Некоторые, для придания гладкой поверхности щепу смешивают с опилками со стружкой.

Вместо древесной щепы известно также применение другой органики, но это уже разновидности деревобетона: обработанная костра льна (костробетон) или костра конопли, измельченная рисовая солома или измельченные листья хлопчатника.

Цементное вяжущее

В качестве цементного вяжущего обычно используют портландцемент, марки 400 и 500. Расход цементного вяжущего зависит от требуемых характеристик изготовляемого арболита, от его марки, от вида выбранного заполнителя, от марки портландцемента и т.д.

Вода

Основная сложность при производстве изделий из арболита – необходимость добиться увеличения прочности цемента за счет погашения вредного влияния органического заполнителя. Органика выделяет сахара, которые негативно сказываются на прочности цементного вяжущего. Вода растворяет многие из них. Щепу выдерживают в воде от трех месяцев на открытом воздухе. Вместо воды часто используют известковый раствор, в котором 3-4 дня вымачивают щепу.

Химические добавки

Для нейтрализации вредных веществ древесного заполнителя наряду с замачиванием в воде или известковом растворе применяют различные химические добавки. Этот процесс называется минерализация.

Щепу обрабатывают растворами сульфата алюминия, хлористого кальция, гашеной извести, сернокислого глинозёма и другими минерализаторами.

Вышеперечисленные добавки могут использоваться в двух вариантах: первый вариант - минерализация, т.е. обработка только щепы; второй вариант - ускоритель твердения цементного камня, т.е. на стадии замеса цемента, щепы и воды.

Количество химической добавки для арболита обычно составляет 2-5% от веса цемента. Их можно использовать по отдельности или смешивать друг с другом. Марка арболита напрямую зависит от количества используемого химического компонента.

Минусы арболита

1. Нецелесообразность применения в помещениях с высоким уровнем
   влажности . Арболитовый блок способен поглотить от 40 до 80 % влаги из внешней
   среды, что снижает его свойства. Частично устранить недостаток можно путем
   дополнительной отделки любым материалом, который обеспечит надежное сцепление с
   поверхностью блока (например, штукатурка).
   Примечание. Существуют арболитовые блоки с облицовкой, т.е. одна поверхность имеет декоративное покрытие.
2. Арболит неустойчив к влиянию агрессивных газов .
3. Необходимость дополнительной отделки цоколя дома и выноса
   карниза . Обеспечение сухости – залог длительного функционирования материала на
   90% состоящего из древесины. По этой же причине необходимо отводить воду и
   убирать снег от цоколя.
4. Не идеальная геометрия блока (габаритные размеры арболитового блока могут иметь разницу от 0,5 до 1,5 см). На процесс и скорость возведения стены это не оказывает влияния. Однако, использовать специальные смеси нецелесообразно, мастера советуют выполнять кладку арболита на цементно-песчаный раствор. В данном случае толщина кладки позволяет нивелировать неровности.

Как видим, достоинства арболита перевешивают его недостатки.
Для большей убедительности ниже приведена таблица, содержащая сравнительные
характеристики распространенных строительных материалов.

Как изготовить арболит самостоятельно

Блоки для постройки дома можно сделать самому, если внимательно ознакомиться с инструкцией и строго следовать ее рекомендациям. Сначала необходимо подготовить стружку для блоков – можно добавлять к ним немного опилок(примерно в соотношении 2:1).

Из опилок обязательно следует удалить сахар – это поможет в дальнейшем постройке избежать гниения и вздутия готовых блоков. Стружку необходимо выдержать на улице не менее 3-4 месяцев, ее дополнительно перелопачивают, при отсутствии подобных возможностей и средств, ее просто поливают окисью кальция и выдерживают 4 дня, перемешивая периодически.

Для качественного замеса материала для блоков, необходимо использовать бетономешалку. Требуется использование цемента 400 марки и жидкое стекло, хлористый кальций и другие добавки – 3-4% от веса цемента.

Оптимальными комбинациями для наполнителя считаются: 50% сернокислого алюминия и 50% сернокислого кальция или смесь жидкого стекла и окиси кальция в тех же пропорциях.

Процесс производства блоков представляется в следующей последовательности:

• На начальном этапе необходимо пропустить деревянные заготовки через рубильную машину – это первичная обработка.
• Далее продолжить дробить на молотковой дробилке полученный материал.
• Теперь следует отсортировать материал на вибрационном грохоте, который отделяет пыль, кору, почву.
• В полученную щепу необходимо добавить 20% опилок, предварительно просеянных.
• Обработать полученную смесь химикатами, предварительно замочив ее в воде, положив в нее жидкое стекло.
• Для ускорения затвердевания и минерализации материала, лучше положить в древесную смесь хлористый кальций.
• Для дезинфекции полученной смеси необходимо загрузить в замес хлорную известь.
• Смесь выгружают в бетономешалку, добавляют цемент и тщательно замешивают. В завершении подают в формы и с помощью тромбовок уплотняют массу.

Уплотнять смесь можно ручной деревянной тромбовкой, обитой металлом. После набивания, следует дать ей выстояться сутки, затем вынуть и положить под навес на доводку.

Усилить прочность блока можно, выложив его сразу под пленку, когда он еще влажный, чтобы прошла гидратация. Она длится 10 дней при температуре +15 градусов. Если на улице холоднее, то процесс продлится дольше.

Важно, чтобы температура не опускалась ниже 0. В жаркое время блоки следует опрыскивать водой, чтобы они не пересохли

Процесс производства блоков несложный, но требует соблюдения всех технологических операций, тогда они будут качественными.

Арболит непопулярный и непрестижный строительный материал для возведения богатых коттеджей и вилл. Но он дает возможность массовых частных построек слоям населения со средним достатком.

Качественный, экономический и экологически чистый материал, имеющий незначительные недостатки, нашел применение в домостроительстве, где широко используется.

О том, как сделать арболитовые блоки своими руками – на видео:

Области использования

Материал используют главным образом в частном строительстве для возведения малоэтажных объектов. Из него изготавливаются блоки и панели различных размеров.

За границей такие блоки иногда применяют при строительстве многоэтажных домов и промышленных объектов. Некоторые изготавливают из арболита фундаментное основание, на котором устанавливают стены для гаража или постройки хозяйственного назначения.

Кроме этого, арболитовую смесь используют в качестве теплоизоляторного материала в каркасных постройках. Кроме того, ей заполняют стены при строительстве колодцевых кладок.

Технические характеристики материала

Второе название материала – древобетон или древоблок, он получил из-за наличия в нем большого количества дерева. Арболитовые блоки в свой состав включают 90% щепы – желательно хвойной. Но нельзя воспринимать их как полный аналог дерева - стандартизирован арболит именно как бетон или строительный камень.

Технические характеристики арболита объединяют в себе свойства древесины и цемента, что выделяет его даже среди аналогов – пенобетона и газобетона.

Как минимум, по показаниям теплопроводности, простоте обработки и укладки, арболит значительно превосходит кирпич.

Характеристика материала в таблице:

Многие характеристики материала зависят от его плотности, которая варьируется из-за использования различных сортов цемента и наполнителей. В первую очередь это влияет на плотность и теплопроводность.

Параметры водопоглощения изменить невозможно, но для их уменьшения, как и с остальными материалами, применяется оштукатуривание стен или декоративные фасадные панели.

Виды легкого органического бетона

В классификации по назначению выделяют два вида арболита. Один предназначен для внутренних работ, другой можно применять как для возведения несущих стен, так и для утепления конструкции здания.

Теплоизоляционный тип

Выпускается в виде блоков и плит, плотностью не более 400 кг/м3. Предназначен для возведения внутренних перегородок или утепления стен, полов и кровель. Плиты производят с добавлением пенообразователя и водоразбавляемой смолы, что повышает прочность на изгиб, с сохранением исходной плотности материала.

Термоизоляционные плиты представлены следующими вариантами:

• стеновые панели (28×118×229);
• панели узкие (28×58×229);
• панели оконные (30/40×60×230).

Такие материалы покрывают черновым отделочным слоем , толщина которого составляет 150 мм. Процесс изготовления состоит из трамбовки жидкого бетона и вибропрессования, которое длится до 20 секунд.

Конструкционно-теплоизоляционный тип

Применяется для возведения несущих стен и ограждающих конструкций. Его плотность составляет от 500 до 800 кг/м3, в зависимости от марки. Конструкционное решение представлено блоками или жидким раствором, для возведения монолитных элементов здания.

Производители предлагают три типа конструкционно-теплоизоляционных блоков :

• строительные, с черновым песчано-цементным внешним слоем и крепежными арматурными петлями;
• с добавлением отсева (шлаки, микрокремнезем);
• с облицовкой, с черновым слоем и декоративной отделкой под плитку, выполненной из песчано-цементной смеси или отделанные фасадной плиткой.

Черновой или декоративный слой защищают материал от атмосферных осадков, а также выступают в качестве пароизоляции.

Важно!Технические характеристики деревобетона не предполагают его использование в возведении фундамента.

Достоинства и недостатки материала

Благодаря высокой прочности на сжатие и изгиб, теплоизоляционным характеристикам и способности к хорошему звукопоглощению, деревобетон является одним из строительных материалов, которые отлично подходят для строительства частного дома . Его небольшой вес не требует обустройства сложного фундамента, поэтому построить дом можно практически на любом грунте. Плюсом также является его низкая горючесть и отсутствие токсичности, при горении материала.

Большим преимуществом является низкая стоимость арболитовых блоков и наличие внешней декоративной отделки . Это позволяет значительно сэкономить на утеплении и декоративном оформлении фасада. Обустройство простого фундамента также снижает расходы на строительство и значительно сокращает сроки возведения здания.

У легкого органического бетона есть ряд недостатков. Основной минус арболита – он продувается. Пористая структура бетона позволяет воздуху проникать в помещение, поэтому дом из арболита должен быть хорошо утеплен. К минусам также относятся:

• высокий уровень водопоглощения делает нерациональным использование материала в помещениях с высокой влажностью или строительство в регионах с повышенным количеством атмосферных осадков;
• добавление химических присадок при изготовлении бетона снижают его экологичность;
• неровная поверхность блоков требует большего объема отделочных материалов.

Соблюдение правильной технологии при возведении дома из органического деревобетона позволяет получить комфортный, долговечный и теплый дом. Невысокая стоимость материала идеально подходит для тех, кто решил строить дом эконом класса. Подробнее.

История изобретения

Считается, что арболит первоначально задумывался как советский аналог зарубежного материала со сходным составом и эксплуатационными характеристиками.

Любопытно, что голландский «исходник» был широко распространен в Европе и США еще уже в 40-е годы. Объяснялось это удачным сочетанием свойств – роль сыграли экологичность, высокие изоляционные показатели и легкость.

Дом из арболита - 50 лет спустя

В 60-е годы арболит был официально документирован, требования к сырью и технологии его производства успешно стандартизированы. Невзирая на внушительные объемы производства, здания из таких блоков строились в основном в северных районах, притом преимущественно это были постройки промышленного либо специализированного назначения.

В период строительного бума, перовой половины 90-х годов, арболит обходят вниманием (справедливо ли?), отдавая предпочтение панельной технологии. А вскоре и заводы, производившие материал, либо прекращают свое существование, либо меняют профиль

Конечно, у арболита имеются свои минусы. Однако не стоит игнорировать тот факт, что построенные из него в советское время здания сохранили свой внешний вид и эксплуатационные качества по сей день.

Преимущества и недостатки арболита

Арболит собрал в себе все достоинства строительных материалов по теплофизическим характеристикам. Он одновременно:

• строительный материал;
• утеплитель.

Как и любой другой строительный материал, он не лишен некоторых недостатков, не позволяющих использовать его во всех отраслях малоэтажного строительства.

Основным недостатком арболитовых блоков является их боязнь повышенной влажности, что с успехом преодолевается уже при строительстве дома. Достаточно не затягивать с отделкой и после возведения стен сразу оштукатурить их с двух сторон.

Достоинства

К однозначным достоинствам арболита можно отнести:

• отсутствие точки росы;
• долговечность;
• легкость монтажа и сопутствующих работ;
• экологичность постройки в целом;
• удешевление строительства;
• отсутствие необходимости в мощном фундаменте.

Недостатки

Недостатков у арболита немного, но учитывать их нужно.

К ним относятся:

• повышенное влагопоглощение при неправильном производстве (проблема решается на месте);
• арболит рекомендуется к строительству в областях с преобладающими минусовыми температурами;
• не терпит без защиты высокую влажность.

Основные технические характеристики этого материала

Арболит должен соответствовать следующим качественным показателям:

1. Средняя плотность (кг/м3). Для теплоизоляционного материала установлены марки D300-D500. Марки конструкционного арболита – от D500 до D900.
2. Прочность на сжатие. Бетон соответствует разным классам прочности (В0,35, 0,75 – для одноэтажных зданий и В1,5, 2,5, 3,5 – для двухэтажных). Арболит имеет марки М2,5, М3,5, М5, М10. В зависимости от этого показателя определяется вид и функциональное назначение материала.
3. Теплопроводность. Этот показатель позволяет определить необходимую толщину стен. Поскольку арболитовый материал имеет низкий коэффициент теплопроводности, это позволяет использовать его при строительстве в зонах с холодным климатом. В ГОСТ Р 54854-2011 установлены коэффициенты теплопроводности (Вт/(м·К)), в зависимости от марки бетона (D300 – 0,07, D500 – 0,95, D800 – 0,17).
4. Влагопоглощение и паропроницаемость. Эти показатели регламентируются нормами ГОСТ 4.212-80. Коэффициент водопоглощения для арболита составляет 75 – 85%, паропроницаемость – до 35%.
5. Морозостойкость . Этот коэффициент показывает устойчивость материала к воздействию переменных циклов заморозки и оттаивания. Для конструкционно-теплоизоляционного деревобетона установлены марки по морозостойкости F15, F25, F35, F50.
6. Усадка. Испытания показывают, что легкий органический бетон подвержен минимальной усадке, которая находится в пределах 0,8%.
7. Огнестойкость. К этому показателю предъявляют несколько требований пожарной безопасности. Марки от D400 должны соответствовать группе горючести Г1, токсичности продуктов горения Т1, воспламеняемости В1 (ГОСТ 30244, 12.1.044, 30402). В соответствии с этими показателями, арболит является трудногорючим материалом, с малым количеством выделяемого дыма.
8. Звукоизоляция. Теплоизоляционные арболитовые материалы имеют высокие звукоизоляционные свойства, с коэффициентом шумопоглощения до 0,6 ДБ.

Свойства разных видов деревобетона зависят от используемой марки цемента, химических добавок, технологии производства и материала, защищающего наружные части арболитовых блоков.

Испытания для контроля качества

Прежде, чем выпустить арболит в продажу, предприятие изготовитель проводит серию испытаний . Контроль качества включает следующие испытания:

• определение гранулометрического состава заполнителя;
• оценка всех качественных показателей материала по ГОСТ 10181 (теплопроводность, прочность, паропроницаемость, пожаробезопасность и др.);
• проверка радиационных показателей и соответствие санитарно-гигиеническим требованиям.

По результатам проверки материал получает сертификаты соответствия и отправляется на реализацию. Сертификаты подтверждают безопасность арболита для здоровья человека.

Положительные стороны материала

Одним из важнейших преимуществ арболита является его экологичность. Это безопасный для здоровья человека строительный материал. Состав и производство его также абсолютно безопасны, в том числе и для окружающей среды. А химические добавки давно используются во благо человечества. Например, такая добавка, как сернокислый алюминий, используется для эффективной очистки воды на водоочистительных станциях.

Главными преимуществами арболита являются:

1. Повышенная тепло- и звукоизоляция, которые достигаются благодаря пористости материала, что позволяет отказаться от дополнительного утепления.
2. Абсолютная огнестойкость - за счет того, что древесная щепа окружена толстым слоем бетона.
3. Прочность. Технология производства дает арболиту высокие коэффициенты прочности на изгиб. Т. е. там, где другой материал треснет, арболит останется невредимым. Только при больших нагрузках этот материал может деформироваться, но также достаточно медленно, так как древесная щепа обладает связывающими функциями.
4. Пластичность достигается опять же благодаря древесному наполнителю, поэтому арболиту не страшны повреждения при транспортировке, монтаже, а также воздействия природных факторов (колебания грунта, температурные скачки и т.д.)
5. Легкость по сравнению с обычными материалами (кирпич, бетон), что облегчает работы по укладке блоков.
6. Долговечность. Арболит не гниет, слабо поражается грибком, плесенью и химическими веществами.
7. Легко изменять форму блока с помощью пилы, топора, а вбивание гвоздей, вкручивание саморезов даже без дюбелей не составит никаких трудностей.

Состав

При изготовлении арболитовых блоков применяют натуральные и химические компоненты. При их грамотном соединении с соблюдением пропорции можно получить изделие необходимой марочной прочности, которое в последующем можно будет использовать для возведения одноэтажных или двухэтажных построек.

Древесина

Дерево относится к органическим материалам, так что в его клетках содержится вода. Кроме воды, дерево содержит сахар, от которого необходимо избавиться. Процесс изготовления начинается с того, что щепку нужно нарубить.

Для этого используют сырую древесину. Затем она должна побыть рядом с химическими реагентами, чтобы весь сахар покинул ее. Как известно, дерево – это материал, имеющий низкие адгезивные свойства. Если не соблюдать технологии, то это станет причиной разрушения блока непосредственно в руках.

На фото-щепки в арболитовых блоках:

Размер щепки оказывает влияние на количество используемого цемента для получения 1 м3 арболита. Если задействовать щепки из сухой древесины, то фракция получится мелкой. Она будет иметь игольчатую структуру, а это потребует использование большего количества цемента. Щепка игольчатой формы должна присутствовать только в определенном количестве.
На 1 м3 арболита потребуется

Всего на 1м3 арболита необходимо:

• 8-10 кг химических составляющих;
• 250 кг цемента;
• 250 г щепы.

При замесе щепки ее нужно хорошенько смочить, чтобы вся свободная влага не выделялась, а сама щепка была укрыта слоем цемента. Именно он при трамбовки блока сможет соединить щепки между собой.

Сернокислый алюминий

Этот компонент используют при изготовлении арболита, а относится он к химическим составляющим. Его задача – это расщеплять сахара.

На фото – арболитовые блоки с алюминием

При добавлении сернокислого алюминия в смесь удается сократить время, которое требуется для набора прочности. При этом на схватываемость это не влияет.

Хлористый кальций

При использовании его в сочетании с сернокислым алюминием удается побороть всех микроорганизмов в дерево. Еще этот компонент оказывает противогнилостные свойства и не дает возникать очагам внешнего поражение готовых блоков.

На фото- арболитовые блоки с хлористым калием

Если хлористый кальций отсутствует, заменить его может хлористый алюминий.

Жидкое стекло

При помощи этого компонента можно закрыть поры в древесине и избежать проникновения влаги внутрь щепы. Применять жидкое стекло рекомендуется после того, как были устарнены все сахара и есть необходимость в защите от проникновения влаги

Жидкое стекло могут применять в качестве модификатора для схватывания строительной массы, но только делать это предельно осторожно.

А вот какой зимний клей для газосиликатных блоков самый популярный и чаще всего используемый, рассказывается в данной статье.

Какие блоки для внутренних перегородок самые подходящие, рассказывается в данной статье.

Какие плюсы и минусы дома из газоблока существуют и стоит ли использовать такой строительный материал, рассказывается в данной статье: http://resforbuild.ru/beton/bloki/gazobloki-plyusy-minusy.html

Возможно вам так же будет интересно узнать о том, какие существуют.

Известь гашеная

Этот вариант станет отличной заменой первым двум химическим составляющим, если существуют сложность в их приобретении. Гашеная известь имеет уникальные способности выводить сахар и бороться с различными микроорганизмами, которые содержаться в древесине.

Недостатки арболита

Как уже было сказано, арболит недостатки имеет наряжу с другими отделочными материалами. Ниже можно ознакомиться с ними.

1. Содержащиеся в арболите в большом количестве древесные материалы склонны накапливать влагу, в результате чего, материал может очень быстро разрушиться, если его эксплуатация осуществляется в условиях повышенной влажности. Чтобы защитить опилкоблок от влаги, имеет смысл провести оштукатуривание его наружной поверхности. Если оштукатурить арболит, он прослужит намного дольше даже в условиях повышенной влажности. Плюс ко всему арболит необходимо устанавливать на фундамент с очень хорошей гидроизоляцией.
2. Опилкоблок ценится грызунами. Они прогрызают в нем норы и сильно портят его эксплуатационные характеристики. Возможно, имеет смысл посмотреть на это с другой стороны: если материал оценен мышами, значит, он точно безопасный. В данном случае мера защиты будет заключаться в выведении мышей. На этапе монтажа можно защитить поверхность блоков сеткой-рабицей мелкого диаметра. Таким образом, арболит недостатки имеет такие, которые и недостатками-то назвать сложно.
3. Еще одним весомым недостатком опилкоблока является то, что его производят с нарушением геометрической формы. Это происходит из-за того, что материал застывает плохо-утрамбованным. Из-за этого процесс кладки будет более трудоемким и долгим, чем работа с газобетоном, который имеет идеально-ровные поверхности.
4. При воздействии высоких нагрузок арболитовые блоки подвергаются деструкции. Впрочем, это не влияет на их эксплуатационные качества.
5. Нарушение технологии изготовления. Арболит очень чувствителен к изменению состава и его качеству. Достаточно добавить цемента чуть больше, чем предусмотрено нормативом, как формула надежности будет несостоятельна. Если какой-то недобросовестный производитель решит сэкономить на составных материалах, на выходе получится продукт со сниженными качественными характеристиками. Влияют на качество материала и условия просушки. Если в ходе сушки блоки попадут под дождь или под снег, блоки перестанут быть годными для строительства несущих стен. В этом случае рекомендуется внимательно относиться к имени производителя и не принимать решение под влиянием акционной цены на товар. Таким образом, арболит недостатки может иметь связанные не с материалом как таковым, а с тем, что были допущены ошибки при изготовлении.

Состав арболита

Арболит изготавливается из древесного заполнителя, минерализатора, химических добавок и воды.

Органические составляющие

В качестве древесного наполнителя используют отходы древесины (сосна, ель, пихта, береза, осина, тополь) камыш, костру конопли, льна. Наиболее используемым древесным составом является деревянная щепа или дробленка и древесная стружка в соотношении 1:1 или 1:2. Вместо опилок можно использовать конопляные стебли или костру льна. Костру льна, из-за содержания в ней сахаров, разрушающих цемент, необходимо предварительно погрузить в известковое молоко (расход 50 кг извести на 200 кг костры) и выдержать 1-2 дня в куче. Другим способом является - выдерживание костры конопли, льна на открытом воздухе в течение 3-4 месяцев, тогда арболитовые блоки будут соответствовать показателям прочности

Форма костры имеет важное значение — она должна быть игольчатой длиной от 15 до 25 мм, шириной в 2-5 мм.

Минеральные вяжущие составляющие

Минерализатором в составе арболита выступает портландцемент 400, 500 или более высоких марок. Его расход зависит от его марки заполнителя арболита.

Обычно расход цемента рассчитывают следующим образом: для приготовления 1м3 арболита марки 15, необходимо умножить его значение на на коэффициент 17, например, 15 х 17 = 255 кг.

Преимущества арболита

Арболит сочетает в себе все преимущества дерева и камня – это экологически чистый, легкий материал, отличающийся высокой прочностью, долговечный, устойчивый к внешним воздействиям, легкий в обработке и обладающий высокими потребительскими свойствами.

1

Благодаря тому, что арболит состоит почти на 90% из древесного наполнителя, его теплопроводность близка к теплопроводности дерева. В домах, построенных из него, всегда тепло зимой, а летом царит комфортная прохлада.

• 2Этот строительный материал неприхотлив в хранении и транспортировке, его легко обрабатывать, а размеры арболитовых блоков больше, чем размеры кирпича или камня. Все это позволяет производить строительные работы быстро и сокращает сроки строительства.
• 3Обладая всеми преимуществами дерева, арболит отличается высокой огнестойкостью – а значит, дома, построенные из него, имеют высокие показатели пожаробезопасности.
• 4Благодаря натуральному составу этот натуральный материал «дышит» и не препятствует движение свежего воздуха между помещением и улицей.
• 5Строить из арболита выгодно, так как он стоит дешевле кирпича и натурального камня. Небольшой удельный вес строения позволяет сэкономить на устройстве фундамента.
• 6Арболит устойчив к образованию грибка, не подвержен гниению, его не могут испортить грызуны и вредители.
• 7Высокая степень звукоизоляции арболитовых блоков обеспечит тишину и покой в доме.
• 8Это материал с минимальной усадкой (степень усадки не превышает 0,4-0,8%).
• 9Благодаря высокой прочности на изгиб в стенах из этого материала крайне редко образуются трещины. Материал устойчив к механическим воздействиям, ударам и падениям, обладает высокой прочностью на сжатие.

Цена и выбор материала

Ассортимент модулей, представленный в продаже, доступен в указанных габаритах и по средней стоимости:

• перегородочные блоки из арболита, цена7 т.р/1м³ (500х250х200). В кубе находится 40 модулей, вес одной штуки – 15 кг;
• стеновые арболитовые блоки, цена9 т.р/1м³ (500х250х300). В кубе 27 блоков, весом 23 кг каждый;
• энергоэффективный арболит, цена за штуку 4 т.р/1м³ (500х250х400), в кубе 20 блоков, весом 30 кг каждый.

На арболит цена варьируется в зависимости от производителя, но следует понимать, что качественный материал просто не может стоить слишком дешево. Кустарный арболит купить легко, - выстроить из него надежное жилье – сложно.

Выбрать качественный арболитовый блок можно, взяв его в руки. Хороший модуль обладает четким гранями и весит не менее 15 кг. Подделка гораздо легче, идеальной геометрии не прослеживается никогда.

Состав по ГОСТу

Состав арболитовых блоков установлен ГОСТ 19222-84 «Арболит и изделия из него». В составе арбобетона присутствует:

• вяжущее - цемент, бетон или цементный состав на легких заполнителях (керамзит, перлит, вермикулит);
• наполнитель - древесная щепа, стебли хлопчатника, костра льна или конопли, рисовая солома, до 5% коры дерева и хвои;
• химические добавки.

О компонентах расскажем подробнее.

Органические компоненты

Наполнители органического происхождения обеспечивают легкость и теплоизоляционные качества арбоблока, они занимает 80-90% объема смеси для формирования арболита.

Любые наполнители не должны быть поражены плесенью или гнилью, зимой не должны содержать льда и снега.

Щепа

Применяется древесная щепа лиственных или хвойных (кроме лиственницы) пород деревьев, строго калиброванная по размеру. ГОСТ разрешает предельный размер щепы 40х10х5 мм, но опытным путем было установлено, что наилучшие блоки получают при использовании щепы игольчатого типа размером 25х10х5 мм.

Внимание!При большем размере этого компонента ухудшаются прочностные характеристики материала, при меньшем - снижаются теплоизоляционные качества.

На промышленных установках по производству арболита устанавливают специальные дробилки для получения щепы нужного размера , на кустарном производстве щепу часто заменяют стружкой большего размера, но результат получается непредсказуемым, такие блоки часто не могут пройти сертификацию.

Кора и хвоя

Допускается добавлять в арбобетон до 5% хвои или листвы, до 10% коры, но лучше, если этих компонентов не будет .

Рисовая солома, хлопчатник, лен и конопля

Арболит на рисовой соломе, костре льна или конопли, стеблях хлопчатника отличается более низкой маркой по прочности, но лучшим показателем по теплопроводности, из таких камней не рекомендуется строить дома выше одного этажа, но плиты с этим наполнителем применяются для утепления различных конструкций .

Длина наполнителя допускается до 40 мм, ширина - 5 мм, при этом очесы и пакля допускается в количестве не больше 5%.

Неорганические компоненты

Чтобы уменьшить водопоглощение и исключить возможность гниения древесины внутри блока в условиях повышенной влажности и температуры, наполнители обрабатывают химикатами в количестве 2-4% от объема.

Сернокислый алюминий

Сернокислый алюминий Al2 (SO4)3 добавляют для увеличения прочностных характеристик, так как он нейтрализует естественные сахара, содержащиеся в древесине, предотвращая тем самым процесс гниения.

Хлористый кальций

Хлористый кальций CaCl2 действует аналогично, нейтрализуя сахара, количество добавки - 2% от массы вяжущего.

Жидкое стекло

Водные растворы силикатов натрия или калия добавляют в объеме 8-10 кг на м3 легкого бетона.

Известь гашеная

Известь Ca (OH)2 применяют в виде молочка, в нем наполнитель вымачивают 1-2 дня, затем его высушивают 90 дней на воздухе, регулярно перемешивая.

Вода

Воду применяют очищеную от примеси, с температурой +15С , но на деле при производстве арболитовой смеси берут воду из скважин, открытых источников или водопровода.

Технология производства

Арболит занимает строго определенное место в классификации бетонов, являясь легкой крупноячеистой разновидностью последних. В качестве связующего вещества при его изготовлении используется цемент.

Состав сырья для производства арболитовых блоков следующий:

• древесная щепа, калиброванная согласно ГОСТу. Стандарт рекомендует использовать отходы деревообрабатывающих предприятий размерами не более 40*10*5 мм (лучше даже 25*5*3). Этим арболит отличается от опилкобетона или костробетона;
• цемент марки М400 или М500. Второй вариант предпочтительнее, поскольку даже на выходе с предприятия-изготовителя цемент уже немного теряет свои прочностные свойства;
• вода без примесей (не техническая);
• химические добавки. Могут использоваться: хлорид кальция, сульфат алюминия, жидкое стекло (силикат-глыба), нитрат кальция. Основная цель внесения – содействие процессу отвердевания, дополнительно влияют на биостойкость и водопроницаемость готовых блоков.

Строго говоря, применять арболит в строительстве можно, минуя процесс формования блоков. Полученная смесь просто заливается внутрь ограждения на месте. Если же требуются именно плиты или арбоблоки, то технология выглядит следующим образом:

1. Щепа засыпается в бетоносмеситель принудительного действия (гравитационные бетономешалки не способны обеспечить требуемую однородность).
2. Минерализующие добавки растворяются в воде, отдельно от щепы.
3. Раствор равномерно разносится по поверхности деревянного наполнителя и перемешивается в течение 20 секунд.
4. Добавляется цемент, после чего бетоносмеситель должен работать еще три минуты, чтобы состав полностью гомогенизировался (выровнялся).
5. Теперь пришло время формовать блоки. Это необходимо сделать в течение 15 минут после окончательного перемешивания.

Формовка может происходить как ручным способом (с вибрацией или без), так и на вибростанке, при этом возможно дополнительное уплотнение.

Первостепенная задача прессования – это не деформация щепы, а обеспечение равномерной структуры блока.

Только точное соблюдение ГОСТов при подборе сырья и производстве может обеспечить требуемые технические характеристики материала. Соответственно, оценивать качество арболита можно, только исходя из опыта эксплуатации сертифицированной продукции, приобретенной у надежного производителя.

Арболит и опилкобетон в чем разница

Если говорить о том, что лучше – арболит или опилкобетон, то стоит обратить внимание на состав этих двух материалов:

• В качестве заполнителя арболита допускается использовать древесную щепу и измельченные стебли: льна, хлопчатника, рисовой соломы. При этом древесные компоненты не могут быть шире 10 мм, длиннее 40 мм и толще 5 мм.
• В состав опилкобетона входит не щепа определенного размера, а древесные опилки. В отличие от щепы они не обладают армирующими свойствами, из-за чего готовые изделия быстро деформируются и разрушаются.

Также стоит отметить, что недобросовестные поставщики часто добавляют в опилкобетон больший объем песка. В результате стены домов, построенных из этого легкого бетона, начинают крошиться.

Пропорции для арболитовых блоков

Чтобы сделать арболитовые блоки своими руками важно знать не только состав, но и пропорции. Соотношение всех компонентов между собой следующее: 4:3:3 (вода, древесная щепа, цемент)

Химические добавки – 2–4% от общей массы.

Для изготовления 1 м3 арболита своими руками, из которого будут сделаны блоки для кладки, вам потребуется:

• 300 кг древесных отходов;
• 300 кг портландцемента;
• 400 л воды.

В раствор добавляется хлористый кальций или другой химикат. Это классический состав, который легко можно сделать своими руками. Все что потребуется: бетономешалка или большая емкость для размешивания, ведра, лопаты, вилы (для перемешивания вручную) и все компоненты арболита. Процесс выполнения работ следующий:

1. Наполнитель (щепу) засыпают в емкость и смачивают водой. Тогда сцепление с цементом будет лучше.
2. Затем, постепенно добавляется цемент с добавками. Содержимое тщательно перемешивается в бетономешалке или своими руками, при помощи вил.
3. Настало время добавлять воду, в которой уже растворены химические добавки. Все снова перемешивается.
4. Как цемент, так и воду требуется добавлять не сразу, а понемногу, небольшими порциями. Так смесь будет легче перемешивать и компоненты будут лучше соединяться между собой.
5. После того как сделан раствор, его нужно поместить в подготовленные формочки, чтобы они обрели вид блоков для кладки.

Это состав и пропорции смеси арболитовых блоков, которые можно сделать своими руками. Все что требуется – быть внимательным и четко придерживаться инструкций по его приготовлению. Ниже приводится таблица, которая поможет вам разобраться в том, какие есть марки арболита и каковы пропорции компонентов для его приготовления.

Как выбрать арболитовый блок

Ввиду простоты изготовления блока и доступности его
компонентов, на рынке появилось много арболитовых блоков частного производства.
Подобно пенобетону, часто встречается арболит изготовленный с нарушениями
технологии производства, соответственно, плохого качества и непригодный для строительства арболитового дома.

Как определить качественный арболит и не купить подделку?

Мастера советуют обращать внимание на такие показатели, как:

• низкая цена – главный критерий. Вряд ли производитель будет
  продавать качественный материал по цене ниже рыночной. Снижение цены может быть
  обусловлено применением недопустимых компонентов. Например, древесная щепа
  может быть заменена на опилки, а экологически чистые добавки на вредную химию;

• показатель расслаиваемости (неоднородность) . Блок не должен делиться на составляющие части. Согласно ГОСТ этот показатель не должен превышать 10%;

• отсутствие сертификата . Арболитовые блоки подлежат
  сертификации. Кстати, обратите внимание на подлинность сертификата. Хотя,
  наличие документов сомнительное преимущество, т.к. всё продается и покупается,
  сертификаты качества и соответствия в том числе;

• существенные нарушения геометрии блока . Могут быть вызваны
  двумя факторами: либо присутствием щепы разного размера, что недопустимо, либо
  некачественным оборудованием или нарушением технологии производства;

• цвет и посторонние примеси . Различные оттенки зеленого, коричневого говорят о том, что блок недостаточно высушен еще на этапе изготовления. Природный цвет – серый. В качестве примесей могут выступать грунт, кора, сучки, солома, листья и т.п. Допустимо их присутствие в составе на уровне 5%. Однако, мастера считают такой блок некачественным и не дают гарантию
  на работу;

• щепа по размеру превышающая допустимые пределы . Такая щепа
  не пропитывается полностью химическими составами, что в конечном итоге влияет
  на прочность блока (нарушается адгезия щепы и цемента);

• использование опилок или мелкой щепы . Это также недопустимо,
  поскольку не обеспечивается должная армирующая связка. Изготовленный из мелкой
  щепы блок изначально непрочен. Повысить его прочностные характеристики
  производитель пытается за счет увеличения количества цемента в составе. Однако
  такой арболитовый блок иметь более высокий коэффициент теплопроводности;

• объем пустот между щепами не должен превышать 3%, визуально
  блок должен выглядеть «плотно сбитым»;

• старайтесь покупать арболитовые блоки у производителя или
  его официального представителя в регионе с возможностью проверки на месте (тестовые
  испытания выборочных образцов из партии).

Ознакомившись с плюсами и минусами арболита, а также
рекомендациями относительного выбора – можно быть уверенным в правильности
принятого решения, строительства дома из арболитовых блоков.

О материале

Особенности изготовления и состав влияют на эксплуатационные характеристики и сферу применения. Из чего же состоит арболит? Основу блоков составляет:

• щепа древесины, очищенная от коры, а также инородных включений. Максимальный размер фракции не превышает 4,0х1,0х0,5 см;
• химические ингредиенты, применяемые для минерализации щепы, уменьшения водопоглощения, повышения биологической устойчивости. Вводятся кальциевые хлориды, известь, силикаты и глинозем;
• вода, содержащая минерализаторы. Она насыщает поверхность наполнителя;
• цемент, концентрация которого не превышает 10-15%. Применяется в качестве вяжущего вещества, необходимого для поддержания формы, обеспечения целостности массива.

В состав этого строительного материала входит портландцемент, который после застывания обладает высокой прочностью и устойчивостью к разнообразным климатическим воздействиям

Сложно говорить о гарантированном качестве арболита, производство которого осуществляется на предприятиях, производящих деревообработку, и небольших лесопилках. Осуществляя, параллельно с основным производством, непрофильное изготовление блоков, недобросовестные изготовители вводят в состав изделий листву, тырсу, стружку и даже солому. Естественно, при таком составе сложно четко регламентировать прочность изделий.

Также, не лучшим образом влияют на экологические свойства материала минерализаторы. Рассмотрим детально все недостатки блоков из арболита.

Как выбрать правильный арболит

Арболит можно пилить, рубить и забивать в него гвозди

Простота изготовления блоков и доступность сырья породила множество частных компаний по их производству.

Поэтому часто встречается стройматериал с нарушениями технологии выпуска и низкого качества.

Такой арболит не пригоден для строительства и важно определить это покупателю до его приобретения. .

• Небольшая цена. Качественные блоки по низкой цене продавать не будут. Снизить ее производители могут, если используются недопустимые компоненты. Щепу из древесины могут заменить на опилки, а экологически чистые наполнители на вредную химию.
• Неоднородность блока. Не допускается расслоение материала и разделение на части, допускается не более 10% такого дефекта.
• Нет сертификата. Блоки должны иметь сертификат качества. Необходимо убедиться в подлинности представленного документа перед покупкой.
• Нарушение геометрии. Видимые нарушения формы и параметров блока не допускаются. Это может являться использованием щепы неподходящего размера, что запрещено в принципе, или нарушением технологии изготовления.
• Посторонние включения и цвет. Цвет у арболита должен быть серым. Если заметны коричневые или зеленые участки, то блок не высушили еще на этапе производства. Недопустимы включения в виде соломы, почвы, листьев, коры и тому подобных. Таких включений может быть не более 5%, иначе мастера не рекомендуют использовать такой материал.
• Щепа крупных размеров. Если щепа больше допустимого размера, то она не пропитается химическим средством, что сказывается на ее прочности.
• Опилки или мелкая щепа. Такие компоненты тоже не допускаются, поскольку в результате у изготовленного материала не будет надежной армирующей связки. Изначально такой блок не прочный, но производитель может исправить недостаток, добавляя больше цемента, что делает выше теплопроводность рассматриваемого материала.
• Большой объем пустот. Промежутков между щепами в блоке допускается всего 3%, на вид он должен смотреться, как «плотно сбитый» материал.

Приобретать блоки безопаснее у производителя из своего региона, чтобы можно провести проверку их на месте, сделать тестовые испытания выбранных образцов. Зная все недостатки и плюсы этого материала, и пользуясь рекомендациями при его выборе, можно осуществить правильный выбор. Осведомленность и предостережения дают уверенность в правильном решении постройки арболитового дома.

Плюсы и минусы

Начнем с положительных моментов, которые сделали арболит популярным материалом в частном домостроении.

Основной плюс арболита в том, что он в себе сочетает два очень важных показателя: неплохую прочность, а соответственно и несущую способность, и достаточно низкую теплопроводность (если сравнивать с традиционными стеновыми материалами). Что касается прочности, то по отзывам экспертов (их рекомендациям) для возведения домов в два-три этажа лучше использовать арболит марки В 2,0 – не меньше. Более мелкие постройки типа гараж, котельная, сарай и прочее можно применять марку В 1,0. А это уже удешевление строительства, связанное с низкой ценой стройматериала данной марки.

Но тут надо добавить высокую прочность на изгиб, равную 0,7-1,0 МПа. Это говорит о том, что при достаточно серьезных нагрузках на изгиб арболит практически не подвержен трещинообразованию. И даже через несколько лет интенсивной эксплуатации здания трещины на стенах появляться не будут. Конечно, с кирпичом арболиту не сравниться, у него прочность на изгиб в пределах 2-3 МПа, но по сравнению с ячеистыми бетонами он лучше.

К положительным характеристикам можно отнести пористую поверхность материала. Это удобно в плане нанесения штукатурных или шпаклевочных растворов. Поверхности возведенных из арболита стен не надо дополнительно обрабатывать, увеличивая адгезию плоскостей. Нет надобности крепить армирующие сетки, набивать обрешетку. Конечно, в этом есть и свой минус. К примеру, на оштукатуривание стен из арболита уходит больше раствора, потому что им приходится заполнять поры.

И другие положительные стороны арболита:

1. Материал относится к категории Г1 – слабогорючий. Это серьезный показатель, потому что пожаростойкости строительных материалов сегодня предъявляются серьезные требования.
2. Небольшой удельный вес, за счет легкого наполнителя. К примеру, он в три раза весить меньше, чем кирпич. А это удобство в его использовании.
3. При строительстве дома необязательно использовать блоки. Можно производить заливку бетона в опалубку со смещением ее вверх, что гарантирует монолитное строительство.
4. Арболит не гниет, не подвергается воздействию плесени и грибков.
5. Его легко разрезать обычной пилой или выровнять одну из сторон рубанком.
6. Это паропроницаемый материал, поэтому возведенные из него строительные конструкции «дышат», что увеличивает комфортное нахождение внутри помещений.

Что это

Строительный материал – арболит

Арболит состоит из цемента, добавления небольшого количества воды, органического наполнителя и дополнительных химических составляющих в малых количествах.

В качестве наполнителя используется те добавки, которые есть в данный момент в наличии: щепа древесная, опилки, камышовая сечка, сухие отходы от рисовой соломы и другие подобные компоненты.

Если арболитовые блоки требуются для постройки стен, то в производстве используется цемент высоких марок.

В качестве добавок могут быть химические ингредиенты: нитрат или хлорид кальция, жидкое стекло.

Органическим компонентом чаще служит древесная стружка (тогда блок называют деревобетоном).

Если наполнитель –это древесные опилки, называют опилкобетон, но у этого вида блоков плохие эксплуатационные качества, поэтому используются нечасто.

Блоки из опилок тяжелее, чем из щепы. Но и у них есть свои определенные положительные характеристики: цена у них ниже, чем у других блоков.

Выпускают два вида арболита: теплоизоляционный с плотностью в пределах плотность 400-500 кг/м3, и конструкционный с наличием плотности в 500-850 кг/м3. У арболитовых блоков с использованием древесных стружек выделяются следующие характеристики:

• Прочность материала на изгиб и на сжатие – 1мПа.
• Средняя прочность блока – 600-650 кг/м3.
• Степень поглощения влаги – 40-85%.
• Морозоустойчивость – 50 лет.
• Проводимость тепла – 0,07- 0,17 Вт/(м-К).
• Усадка – 0,4-0,5%.
• Звукопоглощающие свойства – 126-2000 Гц.

Изготовление блоков несложное, их можно делать самостоятельно.

Арболит используется при строительстве малоэтажных построек: домов, дачных домиков, бытовых построек. Для увеличения срока службы постройки из представленного материала следует дополнительно сделать отделку снаружи в течение трех лет после возведения – это поможет изолировать стены от поглощения влаги, и увеличить морозостойкость.

Особенно хорош для постройки дачных и бытовых конструкций, прочен и экономичен.

Плюсы и минусы арболита

Арболит состоит в основном из древесины, поэтому его свойства при использовании в строительстве обладают рядом преимуществ, в сравнении с другими материалами.

Достоинства арболита

• как теплоизоляционный материал имеет хорошую теплопроводность
• материал имеет высокий показатель паропроницаемости, немного уступающий дереву
• высокие показатели теплоемкости. Его аккумулирующие свойства, позволяют долго сохранять тепло в доме, т.е. отсутствуют резкие скачки температуры. Значение теплоемкости арболита более чем в 3 раза превышает значение теплоемкости газосиликата, пенобетона, минваты, полистиролы и др.
• не горит, не тлеет и при контакте с огнем практически не образует дыма
• при различных деформациях или усадки фундамента здания строительный материал с легкостью принимает нагрузки на растяжение, не трескаясь
• высокие показатели морозостойкости материала, при отсутствии постоянной сырости
• изделия из арболита имеют небольшой вес
• удобство использования в строительстве, так как материал хорошо режется, в него можно вкручивать саморезы, вбивать гвозди, он отлично держит крепеж

Достоинства арболита

Недостатки арболита

Свойства, которые можно отнести к недостаткам напрямую зависят от технологии производства материала, подбора состава, соблюдения инструкций изготовления арболита и условий хранения. Например, характеристики материала зависят от применения того или иного химического компонента, пропорции смеси арболита, размера щепы, условий утрамбовки, условий отвердевания и других факторов.

Поэтому недостатки арболита это понятие относительное:

• боится постоянной высокой влажности и отсутствия вентиляции

В условиях постоянной влажности и отсутствия вентиляции на стене из любого материала будет образовываться плесень.

• прочность невысокая

К главному недостатку можно отнести невысокую прочность, и согласно нормативным документам арболит можно использовать только при малоэтажном строительстве или в качестве теплоизолирующего материала.

Но весь вопрос: с чем мы сравниваем прочность? Если с тяжелым бетоном, то естественно прочность арболита ниже. А если сравнить с тем же пенобетоном или газосиликатом, то значения прочности практически одинаковые.

Тем более были проведены исследования и разработаны рецептура и современные технологии изготовления материала, позволяющие повысить показатели прочности арболита.

Если из этой обзорной статьи вы так и не узнали что такое арболит, то можете оставить комментарии ниже и задать нам более детальные вопросы. Мы обязательно на них ответим.

Плюсы и минусы

Достоинства и недостатки арболита необходимо выяснить до начала строительства помещения с его использованием.

Достоинства

Соединение бетонной основы и наполнителя из древесины дало возможность изготовить популярный стройматериал, имеющий много положительных качеств:

• Удобство в строительстве. Блоки не тяжелые, но имеют объемные габариты, при возведении стен из них не потребуется специальной техники.
• Несложная обработка. Арболит легко выпиливается простыми и доступными инструментами. Крепежные детали фиксируются прочно и надежно, чем делают устойчивой всю конструкцию.
• Теплопроводность невысокая. Дом хорошо сохраняет тепло, в нем сухо в любую погоду. Снижаются затраты на отопление дома из арболита, они ниже, чем на отопление дома из кирпича или дерева.
• Нет усадки. У этого материала усадка незначительная, блоки дозревают почти сразу после их производства. Стены у такого дома можно отделывать сразу, не дожидаясь нескольких месяцев, пока они окончательно «успокоятся» под силой собственного веса.
• Не требует установки прочного фундамента. Можно сэкономить на установке дорогостоящего фундамента, поскольку дом будет легким и компактным.
• Экологическая безопасность. Дом не боится гниения, поражения грибками и плесенью, его не точат насекомые. Все это повышает его стойкость к износу и экологическую безопасность. Использование экологически чистых компонентов при производстве блоков, благотворно влияет на здоровье обитателей дома.

Кроме того, это материал не горючий, нет опасности быстрого горения помещения, потому что арболит может выдерживать высокую температуру несколько часов. В доме хорошая звукоизоляция, шум с улицы практически неслышен. Материал очень прочный, дома из него стоят еще со времен СССР.

Недостатки

Как у любого материала, у арболита есть свои недостатки. Они обуславливаются его структурой и действиями тех компонентов, из которых он выполняется.

Если использовать этот строительный материал в тех условиях, для каких он предназначен, то недостатки будут в больших проявлениях влиять на качество постройки.

К недостаткам арболита относятся:

• Небольшая влагостойкость. Поскольку в составе блока содержится более 80% древесных материалов, он хорошо впитывает влагу. Во время строительства дома требуется обеспечить надежную гидроизоляцию арболита от фундамента и надежную отделку стен, чтобы защитить от снега и дождя. Опасность возникает, если стены подвергаются постоянному воздействию влаги, одноразовое намокание для них приемлемо.
• Геометрические погрешности. У блоков больше несоответствий в параметрах и форме, чем пенобетона. Это зависит от используемых ингредиентов и технологии их производства. Поэтому при кладке стен надо проверять вертикальные и горизонтальные линии с помощью уровня.
• К недостаткам можно отнести повышенную стоимость блоков в сравнении с пенобетонными блоками. Это объясняется недостаточной автоматизацией процесса их изготовления и небольшим объемом производств. Подпольные производители выбрасывают на рынок материал низкого качества, потому что соблюдать технологию производства в «кустарном» изготовлении невозможно.
• Стены из деревобетона необходимо отделывать только материалами, которые могут пропускать воздух.

Арболит не считается престижным материалом для коттеджей и вилл у некоторых категорий людей, но для простого человека – это шанс получить недорогое и надежное жилье за непродолжительный промежуток времени.

Технология изготовления

Очень важным фактором в качестве арболита является технология производства. Если не соблюдать ее, то качество конечного материала очень сильно пострадает. Поэтому не рекомендуется изготавливать арболит в домашних условиях, хотя во Всемирной паутине можно найти много «рецептов».

Производство арболита невозможно без древесной щепы, которая получается после дробления древесины в специальной машине – щепорубке. Для того чтобы щепа подошла для производства арболита, необходимо воздействие воздуха. Открытое пространство до 6 месяцев показано щепе для того, чтобы нейтрализовались содержащиеся в ней сахара. Чтобы сократить время нейтрализации сахаров, щепу можно замочить в специальном химическом составе на срок не менее суток.

Качество химических добавок также должно быть высоким, чтобы в конечном счете получить качественный материал. И последовательность добавления составляющих играет немаловажную роль. Смесь должна быть замешана в смесителе принудительного типа. Вибропрессование, как важный процесс в производстве арболитовых блоков, должен составлять не более 20 секунд, иначе на выходе получится слоеный пирог из цемента и щепы, а не арболит.

Итак, из арболита можно построить, дом, гараж, пристрой, возможно использовать в закладке фундамента при определенных условиях, можно использовать монолитный арболит. При этом материал хорошего качества будет сохранять тепло и выводить лишнюю влагу из постройки, готов к любому виду отделке (штукатурка, сайдинг), если мы говорим о наружной стороне постройки, достаточно легкий и главное – дешевый. Если есть желание сэкономить на строительстве дома, то арболит – это то, что нужно. Цена арболита и арболитовых блоков доступная. Себестоимость дома будет снижена в 2 раза по сравнению с домом из кирпича. Единственным ограничением по использованию будет являться длительный контакт с влагой. В этом случае блоки нужно будет дополнительно защищать, о чем описано выше. Аналогов арболиту среди других строительных материалов по сочетанию свойств и технических характеристик нет!

Какие пропорции могут быть, смотрите на видео. Это один из вариантов, как сделать блоки своими руками:

Подведем итоги

Было бы неправильно думать, что съемка при искусственном освещении требует меньших знаний или мастерства. Наоборот, расширение творческих возможностей неизбежно влечет за собой усложнение процесса подготовки к съемке. Для того чтобы, пройдя через объектив фотоаппарата, лучи света от объекта съемки “написали” на пленке его изображение, необходимо, чтобы перед съемкой фотограф установил в определенных точках помещения осветительные приборы, “нарисовав” их светом на объекте определенный светотеневой рисунок. От этого в значительной степени будет зависеть как техническое качество, так и художественная ценность снимка. А такое творческое владение светом возможно лишь при условии знаний законов освещения, особенностей осветительных приборов и правил их эксплуатации.

1. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Рассмотрим наиболее распространенные осветительные приборы и характер создаваемого ими освещения. Современная светотехника и электроника предоставили в распоряжение фотографа множество разнообразных по конструкции и световым параметрам источников света, начиная от обычных электрических и кончая импульсными газоразрядными лампами.

Электрические лампы, используемые для освещения помещений, различаются между собой по мощности, а значит, и по силе создаваемого ими светового потока и имеют прозрачный, матированный или молочный стеклянный баллон. Такая окраска стекла баллона позволяет получать более мягкое, рассеянное освещение.

Промышленность выпускает также специальные фотолампы, яркость которых ощутимо больше яркости обычных электроламп, что достигается горением лампы в режиме перекала. Срок их службы колеблется впределах 2 - 8 ч, в связи с чем их следует включать только на короткое время самой съемки. Как обычные, так и перекальные электролампы могут иметь внутренний зеркальный отражатель, позволяющий концентрировать в одном направлении идущие от раскаленной нити лучи света.

Чрезвычайно малыми размерами и высокой яркостью характеризуются кварцевые галогенные лампы. Внутренний объем баллона в них заполнен парами йода, значительно улучшающими светотехнические параметры ламп.

Совершенно самостоятельную группу представляют собой импульсные газоразрядные лампы, излучающие свет в виде очень короткого (1\500 – 1\10000с) и мощного светового импульса. Внутренний объем баллона таких ламп заполнен инертным газом-ксеноном, через который в обычных условиях электрический ток не проходит. Когда же с помощью высоковольтного импульса напряжения газ в баллоне лампы ионизируется и становится проводником электрического тока, через него происходит разряд специального конденсатора, накопившего большой электрический заряд, и газ, превратившись на тысячную долю секунды в плазму, излучает мощный световой импульс. Преимущества таких ламп - малые размеры, большая яркость, высокая экономичность и постоянство светового потока; недостаток - невозможность визуально контролировать светотеневой рисунок, создаваемый таким источником на объекте съемки.

Естественно, что для освещения можно использовать и обычные бытовые осветительные приборы - настольные лампы, бра, люстры, торшеры и т. д., однако они менее удобны и в большинстве случаев не позволяют создать необходимое освещение объекта съемки.

Импульсные электронные приборы, именуемые лампами-вспышками, весьма разнообразны. Это и миниатюрные лампы небольшой мощности, предназначенные для фотолюбителей, и более мощные осветители, рассчитанные в основном на профессиональных фотографов. Во всех случаях питание таких ламп-вспышек осуществляется от сети переменного тока, батарей или встроенных аккумуляторов. Синхронизация световой вспышки лампы с работой затвора фотоаппарата происходит с помощью специального провода синхронизации, либо путем непосредственного электрического соединения цепей синхронизации лампы со встроенными в фотоаппарат контактами, либо световым лучом.

Поскольку длительность светового импульса чрезвычайно мала, необходимо, чтобы в момент вспышки кадровое окно фотоаппарата было полностью открыто. В противном случае проэкспонируется только часть кадра и снимок будет испорчен. Это условие выполняется для всех выдержек в фотоаппаратах с центральными затворами и лишь для сравнительно длительных выдержек в фотоаппаратах со шторными затворами. В описании фотоаппарата всегда указана наиболее короткая выдержка для съемки с лампой-вспышкой. Безусловно, можно воспользоваться и более длительными выдержками, однако необходимости в этом нет.

1.1. Особенности съемки при искусственном освещении

Съемке в условиях искусственного освещения присущи свои особенности. Большое значение имеет расстояние между объектом съемки и источником света, которое чаще всего ограничено несколькими метрами. Изменение этого расстояния неизбежно приводит к изменениям в освещенности. Изменение освещенности пропорционально квадрату изменения расстояния: так, если расстояние между осветителем и фотографируемым объектом увеличить вдвое, то освещенность объекта уменьшится вчетверо. Это обстоятельство всегда необходимо учитывать при съемке.

Важное свойство света - направленность светового потока, непосредственно связано как с линейными размерами источника света, так и с расстоянием от него до объекта съемки. Ориентировочно эту зависимость можно представить следующим образом: если линейные размеры излучающего свет тела близки или равны расстоянию от источника до объекта съемки, то освещение объекта носит мягкий, светотональный характер; если же линейные размеры источника света в десятки раз меньше расстояния от него до объекта съемки, такое освещение можно считать направленным. Характеристики освещения при различных соотношениях этих размеров приведены ниже:

Каково же практическое значение такой зависимости? Прежде всего, исходя из приведенных данных, легко определить размеры рефлекторов осветительных ламп, необходимые для создания того или иного по характеру освещения. Так, если необходимо осветить лицо человека мягким рассеянным светом без четких, резких теней, размеры рефлектора осветительного прибора должны быть близки к величине расстояния между прибором и объектом съемки.

Именно по этой причине в специальных студиях и съемочных павильонах для создания мягкого рассеянного освещения устанавливают осветители с размерами излучающей поверхности, превышающими 1 - 2 м. Обычные софиты обеспечивают рассеянное освещение лишь на расстояниях 30 - 70 см; при большем удалении их от объекта съемки свет становится все более направленным, все более жестким. Особенно хорошо заметна направленность светового потока ламп-вспышек, размеры рефлекторов у которых не превышают 5 - 10 см.

В большой степени направленность светового потока зависит от структуры отражающей поверхности рефлектора. Чем она ближе к зеркальной, тем меньше рассеивает свет, тем более направленным становится световой поток. Тесно связана направленность светового потока с формой рефлектора: чем рефлектор глубже, тем более узкий пучок света он позволяет получить. Эта взаимосвязь при использовании обычных осветителей и ламп накаливания большей частью малозаметна. Однако при съемке аппаратами с короткофокусными объективами и освещении объекта лампой-вспышкой непосредственно от фотоаппарата узкий световой пучок может стать причиной неравномерного экспонирования фотопленки по поверхности кадра: центральная часть будет иметь нормальную экспозицию, а края кадра - недоэкспонированы.

Часто для смягчения светового потока от какого-либо осветительного прибора на его пути непосредственно около осветителя устанавливают светорассеиватель, представляющий собой металлическое кольцо, на которое натянута марля или тюль.

Этот способ малоэффективен, и потому для получения мягкого рассеянного освещения следует использовать в качестве вторичного излучателя с большими линейными размерами белые экраны, применяемые при просмотре диапозитивов или любительских кинофильмов. В этом случае мощный источник света (галогенную лампу большой мощности или лампу-вспышку) устанавливают на расстоянии 60 - 90 см от подвешенного на штативе или на стене экрана, напротив его центра, и направляют световой поток лампы на экран. Отразившийся от поверхности экрана свет создает мягкое рассеянное освещение, особенно необходимое при портретной съемке.

Вместо экрана можно использовать достаточно большой по размерам (не меньше 60 Х 60 см) кусок белой ткани или даже светлую стену. Иногда для получения мягкого рассеянного освещения в комнате или ином помещении свет мощной лампы направляют в потолок, который при этом также является вторичным излучателем с большой поверхностью излучения.

Приведенные способы создания мягкого рассеянного освещения обладают одним недостатком: освещенность объекта съемки по сравнению с освещенностью прямым светом падает в несколько раз, что объясняется как потерями света в процессе отражения (до 50 %), так и увеличением расстояния от источника света до объекта съемки. Именно поэтому эти способы требуют применения мощных источников света.

Вместо экрана, стены или потолка в качестве отражателя можно использовать зонт, обтянутый белой тканью. Для этого наиболее пригоден плотный атласный шелк или какая-либо иная достаточно плотная ткань. Такой зонт в раскрытом состоянии укрепляют с помощью струбцины на штативе. В непосредственной близости от ручки располагают и источник света. В сложенном состоянии они занимают мало места, а в процессе съемки их легко устанавливают в нужном месте помещения.

Получить пучок направленного света значительно легче. Для этого достаточно на обычный фото осветитель надеть склеенный из плотной бумаги или тонкого картона длинный цилиндрический тубус, диаметр которого равен диаметру рефлектора осветителя. Длина тубуса определяется желаемой степенью направленности световых лучей. Для большинства встречающихся в практике случаев бывает достаточно длины 50 - 60 см. Внутренняя поверхность тубуса для предотвращения светорассеяния должна быть обклеена черной бумагой. Можно использовать в качестве источника направленного света и осветительную часть фотоувеличителя.

1.2. Освещение объекта съемки

При фотографировании с осветительными приборами характер каждого из возможных вариантов освещения выражен более явно, чем при съемке в условиях естественного освещения, поскольку под открытым небом его свет ощутимо смягчает контрасты светотени.

В большинстве случаев для рельефного воспроизведения форм предметов применяют боковое или передне-боковое, несколько верхнее освещение направленным светом, который не только подчеркивает трехмерность объекта, но и сохраняет при этом привычным нашему взгляду характер светораспределения, свойственный естественным световым условиям. В противоположность этому освещение объекта направленным светом снизу практически не встречается в природных условиях и потому воспринимается нами как необычное, неестественное.Тени от объекта наименее заметны при фронтальном освещении, а наиболее - при задне-боковом и контровом освещении.

2. СЪЕМКА ПОРТРЕТА

Обратимся теперь непосредственно к портретной съемке - самому распространенному жанру фотографирования в условиях искусственного освещения. Совершенно очевидно, что получить на снимке хорошо проработанным во всех деталях такой сложный по форме объект, как человеческое лицо, с одним источником направленного света почти невозможно. При съемке портрета большей частью используют несколько источников света, каждый из которых выполняет свою строго определенную функцию.

2.1 Особенности искусственного освещения при съемке портрета

Источник света, образующий основной светотеневой рисунок на лице портретируемого, называется источником рисующего света. Он всегда расположен по отношению к лицу в передней полусфере, т. е. фотографируемый человек может его увидеть, не изменяя при этом положения головы в пространстве. Основное отличие освещения, создаваемого этим источником, - характер распределения освещенных и затененных участков на лице.

Независимо от общего количества осветительных приборов, используемых одновременно при портретной съемке, источник рисующего света всегда один. Его включение приводит к кардинальному изменению характера освещения; включение или выключение всех прочих источников освещения при включенном источнике рисующего света характера освещения не изменяет.

Передне-боковое, несколько верхнее освещение наиболее привычно для нашего глаза, и вместе с тем оно наилучшим образом выявляет объемную форму лица. Поэтому источник рисующего света всегда расположен выше (или на уровне) лица портретируемого и непосредственно перед ним по линии симметрии лица или же в пределах до 60 - 70 градусов вправо или влево от линии симметрии. Именно при таком расположении источника рисующего света обеспечивается передне-верхе-боковое освещение.

Однако даже в указанных пределах существует бесконечное множество точек размещения в пространстве осветительных приборов.

Положение этого осветительного прибора в горизонтальной плоскости также связано с формой и объемами лица. Чем больше выступает вперед на лице нос, чем глубже посажены глаза, тем ближе к оси симметрии лица должен находиться источник рисующего света. Конечно, очень много зависит от направления съемки: наиболее ощутима взаимосвязь между формой лица и положением источника рисующего света при съемке анфас, наименее - в профиль.

Несмотря на чисто творческий характер процесса создания светотеневого рисунка на лице портретируемого, существует целый ряд выработанных в практике съемки приемов, позволяющих установить источник рисующего света оптимальным образом. Так, если осветитель расположен по оси симметрии лица, его высоту следует определять по величине тени под носом - желательно, чтобы она не превышала половины расстояния от носа до верхней губы и по затемнению глазных впадин -предпочтительно, чтобы верхние веки были освещены рисующим светом. При передне-боковом расположении источника рисующего света его высоту и положение в пространстве регулируют чаще всего таким образом, чтобы тень от носа пересекала удаленную от источника щеку, оставляя на ее верхней части светлый блик. Часто весьма не эстетично выглядят снимки, на которых тень от носа пересекает линию губ, а глаза находятся в тени надбровных дуг, хотя для получения определенного изобразительного эффекта такое распределение светотени на лице допустимо.

Немаловажно при съемке и взаимное расположение фотоаппарата и источника рисующего света. Если они размещены по одну сторону плоскости симметрии головы портретируемого, то обращенной к фотоаппарату оказывается более освещенная часть лица; в этом случае, как и во всех случаях переднего освещения, объемы и формы лица передаются на снимке менее выраженными, уплощенными. При размещении фотоаппарата и источника рисующего света с разных сторон плоскости симметрии головы портретируемого обращенной к аппарату оказывается затененная часть лица; в этом случае его объемные формы хорошо воспроизводятся на снимке.

Итак, мы рассмотрели размещение источника рисующего света по отношению к лицу портретируемого и к фотоаппарату. Однако съемка при одном источнике света производится крайне редко в связи с высоким контрастом светотеневого рисунка и плохой проработкой деталей в теневых участках изображения. Поэтому в большинстве случаев наряду с источником рисующего света участвует еще один, цель которого состоит в уменьшении контраста светотени, т. е. в подсвечивании теневых участков на лице и фигуре портретируемого. Свет этого источника как бы заполняет тени, прорабатывая детали в них, поэтому этот источник света называется заполняющим. Освещенность лица источником заполняющего света должна быть меньше освещенности, создаваемой источником рисующего света, ибо в противном случае светотеневой рисунок источника заполняющего света перебьет рисунок, образованный источником рисующего света, у носа, под подбородком и в других местах появятся по две тени, а при слишком большой мощности источник заполняющего света возьмет на себя функции рисующего, что может полностью испортить снимок.

Источник заполняющего света может излучать как направленный, так и рассеянный свет. Это зависит от места его размещения. Поскольку нам необходимо заполнить светом видимые фотоаппаратом тени, источник заполняющего света почти всегда размещают в непосредственной близости к объективу фотоаппарата. При этом по характеру освещения объекта съемки заполняющий свет является плоским, фронтальным.

Соотношение яркостей рисующего и заполняющего света при каждой съемке выбирается фотографом индивидуально в зависимости от творческого замысла и тонального решения снимка. Естественно, что при общей светлой тональности и тени должны быть светлыми, прозрачными, если же снимок строится на контрастах светотени, то тени могут быть более густыми и глубокими.

Для лучшего выявления формы головы и фигуры портретируемого, особенно при съемке на темном фоне, используют один или два источника моделирующего света. По своему направлению свет этих источников является верхне-задне-боковым, по характеру светового потока - направленным. В большинстве случаев эти источники устанавливают таким образом, чтобы световой поток скользил по обращенному в сторону от фотоаппарата лицу. Мощность источников моделируемого света чаще всего выбирается равной или несколько большей, чем мощность источника рисующего света.

Иногда двух источников моделирующего света оказывается недостаточно для объемной обрисовки контуров головы и волос портретируемого на темном фоне. Возникает необходимость в установке еще одного источника направленного света - контрового, в задачу которого входит создание светового контура и бликов на прическе и плечах человека. Его положение всегда выше головы, а в горизонтальной плоскости он на прямой линии, соединяющей фотоаппарат и модель.

Как и источники моделирующего света, источник контрового света по мощности равен или несколько сильнее источника рисующего света, а по направленности светового потока является узконаправленным. Это объясняется не только функциональным назначением контрового источника, но и тем обстоятельством, что его свет, как и свет моделирующих источников, направлен в сторону фотоаппарата. Поэтому всегда во время портретной съемки необходимо внимательно следить, чтобы лучи света от этих осветителей случайно не попали в объектив фотоаппарата.

Мы рассмотрели источники освещения человека при портретной съемке. Совершенно очевидно, что в большем количестве осветительных приборов необходимости нет, поскольку источники рисующего, заполняющего, моделирующего и контрового света создают цельный светотеневой рисунок на голове, лице и фигуре человека. Однако совсем необязательно, чтобы при съемке были использованы все пять источников света.

До сих пор мы не упоминали о фоне и его освещении, хотя эти факторы имеют очень большое значение в портретной фотографии. Во-первых, тональное отличие фона от контуров лица и фигуры портретируемого позволяет объемно выделить объект, отделить его от фона. Во-вторых, сам фон, его тональность и освещение могут быть элементом изображения и способствовать наилучшему раскрытию портретного образа. В-третьих, при создании портрета в светлой тональности неизбежно использование светлого фона и соответствующего его освещения.

Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости при портретной съемке еще по меньшей мере в одном осветительном приборе - источнике фонового освещения. По направленности светового потока такой прибор может быть любым - все определяется стоящей перед фотографом творческой задачей, а освещенность фона по сравнению с освещенностью лица может измениться в довольно широких пределах. Так, если необходимо получить на снимке совершенно белый, без всякой детализации фон, то его освещенность должна на 0,5 – 1,5 деления диафрагмы быть выше, чем освещенность самого светлого участка лица. Если же освещенность фона будет выше освещенности лица более чем на 2 деления диафрагмы (это соотношение освещенностей при портретной съемке необходимо проверять с помощью фотоэкспонометра), то возможно исчезновение на снимке границ между лицом и фоном, как бы затягивание светом от фона контуров головы и фигуры. С другой стороны, если освещенность фона будет ниже освещенности лица более чем на 1 - 2 деления диафрагмы, такой фон, несмотря на то, что он изготовлен из белой материи, на снимке будет выглядеть серым.

Использование при портретной съемке только чисто белого или только глубоко черного фона представляет собой лишь частные случаи организации второго плана. Очень часто неравномерное освещение светлого фона способствует более объемному выделению на этом фоне фигуры человека. Так, при более освещенной стороне лица портретируемого желательно, чтобы она проецировалась на более темный участок фона. Этим не только достигается большая пространственность снимка, но и создается своеобразный ритмический рисунок чередования светлых и темных участков изображения.

Конкретность светотеневого рисунка фона большей частью нежелательна, поскольку такой второй план будет отвлекать внимание зрителей от главного в снимке - от изображения лица портретируемого. Кроме этого, светлые или темные пятна фона могут сливаться с изображением человека, создавая тем самым странный и причудливый узор. Поэтому при портретной съемке организации фона следует уделить большое внимание. Помните, что темный предмет на светлом фоне зрительно воспринимается нами меньшим, чем он есть в действительности, и, наоборот, светлый предмет на темном фоне выглядит большим по размерам. Так, человек в светлом костюме на темном фоне будет производить впечатление крупного, массивного. По этой же причине лица с крупными, выразительными чертами производят более спокойное впечатление на притемненном, нейтральном фоне.

При фотографировании нежных женских лиц, в особенности блондинок, хорошо использовать светлый фон. В этом случае общая тональность снимка, а значит, и характер освещения и тональность одежды должны быть светлыми, без глубоких темных тонов и теней. Такому решению снимка в светлой тональной гамме более всего способствует не светотеневое, а светотональное освещение человека. При установке осветительных приборов необходимо, чтобы свет по возможности заполнял все участки лица и фигуры, а по своему характеру был как можно более рассеянным. Поэтому в таких условиях съемки следует либо максимально приблизить источник рисующего света к объективу фотоаппарата, а возникшие при этом тени интенсивно подсветить рассеянным заполняющим светом, либо использовать в качестве осветителей экраны или зонты, хорошо рассеивающие световой поток и сравнимые по своим размерам с расстояниями от них до модели.

Приведем еще несколько рекомендаций по портретной съемке, носящих общий характер. Большинство людей имеют не совсем симметричные лица, поэтому их лучше всего снимать не анфас, а слегка повернутыми, вплоть до полупрофиля. У многих людей, особенно в пожилом возрасте, появляется двойной подбородок. Их, как и людей с массивной нижней частью лица, следует усаживать для съемки слегка наклоненными вперед, а фотоаппарат устанавливать на штативе несколько выше уровня головы портретируемого. Правда, в этом случае на снимках шея человека будет выглядеть укороченной, тем не менее с этим приходится мириться, а для контрового и моделирующего света при такой съемке следует использовать источники освещения небольшой яркости. Высота размещения фотоаппарата часто определяется индивидуальными особенностями лица портретируемого. Верхняя точка съемки более приемлема для широких лиц с курносым носом и массивной нижней частью лица; нижняя точка -- для людей с длинным носом и небольшой нижней челюстью. Широкие лица можно сузить интенсивным моделирующим светом, узкие лица - зрительно расширить плоским передним освещением. Устанавливать источники моделирующего света следует весьма осторожно, внимательно контролируя при этом, куда попадают лучи их светового потока. Свет от моделирующих источников может не только выявить форму щек, скул и лба, но и попасть на нос, создав на нем неприятный световой блик. Это весьма грубая ошибка в установке моделирующего света. Свидетельством неумелого и неправильного использования осветительных приборов являются также глубокие тени в уголках глазных впадин около переносицы.

2.2. Технология съемки портрета

Итак, мы рассмотрели особенности освещения и некоторые правила портретной съемки при использовании источников искусственного освещения. Какова же сама технология фотографирования людей в домашних или не приспособленных специально для этих целей помещениях? Прежде всего необходимо оценить помещение по степени его пригодности для портретной съемки. Лучше всего, если это будет комната площадью 16 - 25 м, не очень загроможденная мебелью. Длина свободного пространства, на котором будут размещены фон, осветительные приборы на штативах и фотоаппарат, не должна быть меньше 4,5 - 5 м, поскольку для управления освещением фона между ним и моделью должно быть свободное пространство длиной 1 - 1,5 м.

Фотографировать людей лучше всего с расстояния в 2,5 - 3 м. В этом случае можно использовать достаточно длиннофокусный объектив, с тем чтобы не возникло перспективных искажений формы головы и фигуры человека. Кроме этого, определенное место необходимо и для размещения штативов с осветительными приборами. Конечно, это почти идеальный вариант преобразования жилой комнаты временно в съемочный павильон. Однако он далеко не всегда достижим, и фотографу приходится довольствоваться имеющимися условиями: закреплять и размещать осветительные приборы на мебели, а в качестве фона использовать свободную стену. Дать конкретные рекомендации на все случаи, с которыми можно встретиться в практике съемки, просто невозможно. Тем не менее следует остановиться на последовательной методике установки осветительных приборов при формировании определенного освещения портретируемого.

Начинать следует прежде всего с организации места съемки, ориентировочной установки осветительных приборов и фотоаппарата, выбора и подготовки желаемого фона или второго плана, если он должен иметь конкретный характер. Совершенно очевидно, что все это можно сделать только тогда, когда фотограф хорошо представляет себе световое и композиционное решение снимков.

После того как вся аппаратура и оборудование будут подготовлены к съемке, следует усадить портретируемого на стул, в кресло или на табурет (последнее предпочтительнее, поскольку у табурета отсутствует спинка, очень часто мешающая процессу съемки) и, внимательно рассмотрев черты и особенности лица портретируемого, найти такое его положение по отношению к фотоаппарату, при котором какие-либо физические недостатки, асимметрия лица, дефекты кожи будут наименее заметны. Поза портретируемого должна быть прежде всего удобной - человек не должен внутренне напрягаться или, наоборот, сидеть, опустившись и расслабив все мышцы. Однако не всегда наиболее удобная поза хорошо смотрится на снимке, поскольку обычно при общении мы воспринимаем человека в динамике, движении, в единстве с окружающими предметами, а на снимке можем продолжительное время рассматривать застывшее, неподвижное изображение, оторванное от окружающей среды. Разумеется, что при этом особенно заметно любое нарушение естественности в повороте корпуса, положении рук, наклоне головы или в направлении взгляда.

Часто сидящий перед фотоаппаратом человек смотрит не в объектив, а в лицо фотографу, в результате чего на снимке портретируемый оказывается изображенным с поднятыми глазами. Конечно, он не должен обязательно смотреть в объектив. На некоторых портретах можно увидеть, что взгляд человека обращен куда-то в сторону, опущен вниз, реже - поднят вверх. Однако как в жизни во время беседы мы ищем взгляд собеседника, так и при рассматривании снимка у нас возникает ощущение контакта с человеком тогда, когда он смотрит нам прямо в глаза (при съемке в объектив). Безусловно, если портретируемый повернут в полупрофиль или в профиль к фотоаппарату, взгляд в объектив при такой позе будет выглядеть неестественно.

После выбора позы, а также направления и высоты, с которых будет производиться съемка, приступают к установке источников света. Начинать следует с выбора характера освещения: свето-тонального без четко выраженных теней или светотеневого.

Для светотонального освещения в качестве источников рассеянного света лучше всего использовать белые экраны или зонты, которые следует установить на расстоянии 1 - 2 м от портретируемого при крупном и среднем плане съемки и на расстоянии 2-3 м при съемке до пояса и в полный рост. После того как будут установлены отражатели и источники света и будет достигнуто желаемое мягкое освещение лица или фигуры человека, необходимо соответствующим образом осветить фон. Затем измерить освещенность лица и фона, привести эти освещенности в соответствие друг с другом и перейти непосредственно к съемке.

Для создания светотеневого рисунка на лице портретируемого вначале необходимо определить пространственное расположение источника рисующего света. Осветитель следует устанавливать к лицу не ближе чем на расстоянии 1 м, поскольку при более близком размещении осветителя (даже если установленная на нем лампа имеет малую мощность) лицо и фигура будут освещены очень неравномерно, ибо разница в расстоянии от софита до самой ближней точки объекта съемки и до самой дальней точки будет относительно большой. Кроме того, близкорасположенный софит будет мешать при съемке и фотографу и модели.

В процессе установки рисующего света все остальные софиты должны быть обязательно выключены, так как их свет может помешать правильно направить и критически оценить светотеневой рисунок. Ни в коем случае нельзя устанавливать все источники света одновременно -это под силу только высококвалифицированному фотографу с многолетним стажем портретной съемки.

После того как положение источника рисующего света найдено, можно перейти к установке и определению силы света источника заполняющего света. Если напряжение питания лампы этого софита регулировать с помощью автотрансформатора, подбор желаемой степени подсветки теней не представит никакого труда. Если же трансформатора или регулятора напряжения нет, придется либо прикрывать софит одним или несколькими слоями марли, либо регулировать степень подсветки теней, удаляя или приближая софит к объекту съемки.

Следующим этапом можно считать определение места и интенсивности источников моделирующего света (если таковые необходимы по творческому замыслу). Лучи света от них должны скользить по лицу, а не быть направлены к нему под тупым углом. Пока нет достаточного опыта в установке софитов при портретной съемке, можно для контроля правильности размещения осветителей моделирующего света на короткое время выключить рисующий и заполняющий свет. При этом ненужные блики на носу или иных частях лица станут особенно заметными и их можно будет легко устранить. Одновременно с этим необходимо проверить, не попадает ли свет от софитов моделирующего света в объектив фотоаппарата. Здесь могут помочь как хорошая бленда на объективе, так и надетые на софиты ограничители светового потока.

Источник контрового света, если таковой необходим, устанавливают последним. При этом, как и при размещении софитов моделирующего света, следует проверить, не попадает ли его свет в объектив фотоаппарата.

Коротко остановимся на использовании сменных объективов при портретной съемке. Наиболее подходящими для этой цели можно считать объективы с фокусным расстоянием в 2 - 3 раза большим диагонали кадра: для узкопленочного фотоаппарата это объективы с фокусным расстоянием 85 - 135 мм, для широко-пленочного - 120 - 180 мм. Однако следует иметь в виду, что речь идет о съемке крупнопланового портрета. При съемке поясного портрета и портрета в полный рост используют более короткофокусные и даже широкоугольные объективы, что определяется фотографом в зависимости от изобразительной задачи.

Чаще всего для этой цели применяют довольно светосильные объективы, которые почти не диафрагмируют. Дело в том, что излишняя, подчеркнутая натуралистичность портретного изображения, передача структуры кожи лица и морщин производят на снимках неприятное впечатление, ибо в жизни мы такими лица не видим. С этой же целью очень часто применяют разнообразные смягчающие насадки на объектив фотоаппарата. В качестве простейшей из них может, быть использован светофильтр, на поверхности которого сделано несколько мазков вазелином. Степень смягчения изображения следует подобрать экспериментально, к тому же необходимость в интенсивном смягчении возникает чаще всего лишь при съемке женских портретов.

Рассмотрим теперь возможности применения ламп-вспышек для освещения лица. Фотографирование с помощью одной лампы-вспышки, установленной непосредственно на фотоаппарате или рядом с ним, не представляет какого-либо интереса, поскольку при этом фотограф лишен возможности использовать свет как изобразительное средство - съемка происходит при фронтальном освещении, причем более удаленные предметы (фон) оказываются на снимках недодержанными. Создание специального комплекта ламп-вспышек в большинстве случаев начинающему фотолюбителю не под силу. Поэтому одну или две лампы-вспышки рациональнее всего применять в документальной фотографии, когда необходимо запечатлеть какой-либо момент происходящих событий, а существующего освещения для съемки недостаточно.

При фотографировании с лампами-вспышками экспозицию регулируют путем изменения степени диафрагмирования объектива, так как длительность воздействия света на фотоэмульсию равна длительности самой вспышки света.

Если использовать не прямой свет лампы-вспышки, а отраженный от экрана, стены, потолка и т. д., порядок расчета несколько изменяется: значение расстояния следует взять равным сумме расстояний от лампы-вспышки до экрана и от экрана до объекта съемки, разделенной на корень квадратный из коэффициента отражения экрана или иной поверхности (около 0,5 для белых поверхностей). Например, лампа-вспышка находится на расстоянии 1 м от белого потолка, от потолка до объекта съемки 3 м, коэффициент отражения 0,5. Приведенное расстояние будет равно:

(1м + 3м)/SQRT0,5 = 5,6 м

При использовании двух и больше ламп-вспышек все расчеты усложняются.

Импульсные осветители можно применять и в дневное время при съемке на открытом воздухе.

Из описания функционального назначения осветительных приборов при портретной съемке вы знаете, что рядом с объективом фотоаппарата обычно устанавливают источник заполняющего света - именно так целесообразнее всего использовать установленную на фотоаппарате лампу-вспышку. При этом дневной свет (свет из окна, солнечный свет при съемке на улице) будет выполнять роль рисующего или контрового), а свет импульсного источника от фотоаппарата будет либо рисующим, либо заполняющим. Но такое применение лампы-вспышки возможно только тогда, когда затвор фотоаппарата позволяет изменять степень воздействия дневного света, а диафрагма - степень воздействия света лампы-вспышки на эмульсионный слой фотопленки, что возможно только при центральном затворе либо наличии вспышечной экспокоррекции.

В этом случае расчет экспозиционных значений выдержки и диафрагмы производится в такой последовательности: фокусируют объектив, по величине расстояния от фотоаппарата до модели и ведущему числу вспышки определяют значение диафрагмирования объектива, после чего исходя из этого значения диафрагмы с помощью фотоэкспонометра определяют значение выдержки. Очевидно, что в соответствии с поставленной изобразительной задачей и желаемым эффектом освещения фотограф имеет возможность путем выбора той или иной пары выдержка -диафрагма регулировать соотношение интенсивности воздействия на фотопленку дневного света и света лампы-вспышки.

Так, при установке более короткой выдержки с соответствующим увеличением относительного отверстия объектива степень воздействия на фотопленку дневного света будет оставаться неизменной, а степень воздействия света импульсного осветителя - возрастать. В противоположность этому при установке более длительной выдержки с одновременным соответствующим уменьшением относительного отверстия объектива при неизменном воздействии на фотопленку дневного света интенсивность воздействия света лампы-вспышки будет уменьшаться. Если же значение относительного отверстия объектива не изменять, т. е. оставить неизменной степень воздействия на фотопленку света от лампы-вспышки, изменение значения выдержки будет приводить к соответствующему изменению плотностей тех участков изображения объекта, на которые попал лишь дневной свет.

Таким образом, применение одиночной лампы-вспышки с целью получения интересных с изобразительной точки зрения эффектов освещения весьма ограничено и в основном возможно при наличии фотоаппарата с центральным затвором. Что же касается одновременного использования нескольких импульсных осветительных приборов, объединенных в одну систему, то чаще всего такие системы находят применение в профессиональной цветной фотографии.

3. СЪЕМКА НАТЮРМОРТОВ

Фотографирование при искусственном освещении не ограничивается только жанром портрета. Очень интересным как по изобразительной форме, так и по образности отражения окружающего нас мира могут быть снимки различных предметных композиций -- натюрмортов.

Натюрморт как самостоятельный жанр фотоискусства имеет свои задачи, свой круг тем и сюжетов, присущую ему выразительность и образность художественного языка. При съемке натюрморта широко используют все изобразительные средства фотографии - световое и колористическое решение, тональность и самые разнообразные композиционные приемы. Методика и пути решения изобразительных задач приобретают в этом случае особую конкретность, поскольку на снимках изображаются часто не только предметы как таковые, но и воспроизводится обстановка, окружающая данные предметы среда, создается определенное настроение. Поэтому зритель получает впечатление как от находящихся в кадре конкретных предметов, так и от предполагаемого за пределами кадра пространства.

Однако было бы неправильно считать натюрморт простейшим жанром фотоискусства. Здесь, как и в рекламной фотографии, часто представляющей собой узконаправленное развитие натюрморта, очень важно добиться законченного, совершенного композиционного и светового решения кадра, выразительной передачи на снимке объемных форм и фактуры поверхности предметов и их пространственного расположения. Соответственно этому особенно тщательной и точной должна быть работа фотографа со светом, ибо только с помощью света можно передать на снимках ощущение шершавости или гладкости поверхности предметов и их пространственного расположения.

В большинстве случаев натюрморт представляет собой крупноплановое изображение предметов. На снимках они должны выглядеть такими, какими мы их привыкли видеть в реальной жизни. А это возможно только при условии, что фактура поверхности предметов будет передана благодаря соответствующей установке осветительных приборов. Именно поэтому натюрморт можно рассматривать не только как самостоятельный жанр фотоискусства, но и как своеобразный учебный процесс по овладению техникой освещения, как путь повышения фотографического мастерства.

Остановимся прежде всего на предметах натюрмортов. Внимание фотографа всегда будут привлекать такие традиционные предметы, как овощи, фрукты, стеклянная и фарфоровая посуда, орудия труда человека и предметы быта. Тематика таких натюрмортов бесконечно разнообразна и неисчерпаема. Вместе с тем часто главным в изображении натюрморта оказывается не тема, которой посвящен данный снимок, а его изобразительная форма, мастерство фотографа как осветителя.

При съемке натюрморта достаточно бывает использовать лишь один источник света, с тем чтобы получить интересный по тональности и светотеневому решению снимок.

При фотографировании изделий из фарфора может быть использован не только белый, но и черный фон. В данном случае основой тонального построения изображения будет контраст между светлой посудой и неконкретным темным фоном. Для четкой обрисовки контуров сервиза можно использовать задне-боковой (почти контровой) верхний свет, а спереди предметы осветить источниками рассеянного света.

Блестящая поверхность фарфоровых и стеклянных изделий очень часто при их освещении передне-боковым светом сильно бликует. Такие блики, хотя и оживляют изображение„во многих случаях нежелательны, поскольку мешают целостному восприятию формы предметов. Если же фотографировать изделия из прозрачного или окрашенного в массе стекла на просвет, расположив позади стеклянных предметов белый, ярко освещенный фон, все блики на поверхности исчезают.

Более сложными по построению и технологии фотографирования являются динамичные натюрморты, где присутствует движение. Конечно, наиболее просто снимать такие сюжеты с использованием ламп-вспышек, но и при свете обычных софитов возможна съемка перемещающихся предметов или льющейся жидкости.

Особое внимание при фотографировании натюрмортов следует уделять фону. В большинстве случаев поверхность, на которой размещены предметы, и фон разделены горизонтальной линией,что мешает целостному восприятию снимка, так как она делит изображение на две части. Для того чтобы избежать этой линии на снимке, следует выбирать либо высокую точку съемки, либо в качестве фона использовать достаточно большой по размеру лист бумаги или кусок ткани. При этом бумага или ткань должны, плавно изгибаясь, переходить из горизонтальной плоскости в вертикальную.

Снимать натюрморты можно объективами с различными фокусными расстояниями - все зависит от замысла фотографа. Обеспечение достаточной глубины резкости и высокой разрешающей способности достигается диафрагмированием объектива до значения 1:8 или 1:11. Для получения высокой резкости в целях передачи на снимках фактурности предметов следует использовать фотопленку минимальной чувствительности, а это в свою очередь требует установки фотоаппарата на штатив. Фиксированное положение аппарата при съемке натюрморта желательно также и потому, что в этом случае удобнее всего осуществлять компоновку кадра, наблюдая за предметами через видоискатель и находя наиболее удачное расположение каждого из них.

В классической портретной фотографии есть несколько основополагающих принципов освещения, которые необходимо знать и контролировать в процессе съемки и понимать, какой из них применить для того, чтобы передать на портрете нужное настроение, правильный образ или наиболее лестно представить модель.

Стоит запомнить эти правила для того, чтобы легко им следовать, а главное — знать когда и как их можно нарушить. Изучите эти 6 правил — они станут вашими вехами на пути к большой портретной фотографии. И не забывайте, что лучшее обучение — перемежать теорию с практикой.

Что такое режимы освещения в портретной фотографии? Можно сказать, что это игра света и тени, которая может изменять восприятие и форму лица. Если говорить простым языком, какой формы тень будет лежать на лице, зависит от способа освещения. Существует четыре самых распространенных основы для освещения человека:

• боковое освещение;
• классическое освещение;
• рембрандтовское освещение;
• бабочка.

К основным 4 видам стоит добавить два дополнительных способа, которые являются больше элементами стиля и могут быть использованы одновременно с базовыми режимами освещения в портрете: это широкое и узкое освещение.
Давайте рассмотрим каждый тип освещения в отдельности.

1. Боковое освещение (Split Lighting)

При данном режиме свет «разбивает» лицо на две равные половинки, одна из которых находится на свету, а вторая в тени. Такой тип освещения больше подходит для мужчин, его часто используют при съемке портретов музыкантов или художников, потому что придает драматизма портрету. Не существует жестких правил для применения того или иного типа освещения, есть только рекомендации, основанные на среднем восприятии. Необходимо знать подобные правила, чтобы можно было их использовать в качестве основной отправной точки.

Чтобы достичь подобного эффекта, следует поставить на 90 градусов слева или справа от предмета, и, возможно, даже немного позади головы. Место расположения света по отношению к субъекту зависит от формы лица человека. Посмотрите, как свет падает на лицо и подстройтесь соответствующим образом. Свет с теневой стороны должен попадать только на глаза и формировать лицо таким образом, чтобы четко посредине проходила свето-теневая граница. Если, вращаясь вокруг лица человека, вы видите, что свет падает больше на щеку, вполне возможно, что просто модель не подходит для этой схемы, в которой должно быть идеальное разбиение светом.

ПРИМЕЧАНИЕ. Имейте ввиду, что для поддержания целостной картины освещения ваш источник света должен перемещаться в зависимости от того будет ли двигаться модель. Делаете ли вы фронтальный снимок, фотографируете ¾ лица или даже профиль, свет должен «следовать схеме». Если модель просто повернет голову, изменится вся картина в целом. Вы должны регулировать освещение, перемещая источник или слегка разворачивая в нужном направлении модель.

Что такое блик и зачем он нужен?

Обращайте внимание на отражение фактического источника света в глазах модели. Блики выглядят белыми пятнышками в глазах ребенка на фотографии выше. Если приглядеться, можно увидеть контуры приборов, которые были использованы при съемке портрета.

Например, на фото видно яркое пятно шестиугольника с темным центром. Это свет, который был использован, -

Такой эффект называется бликом. Без блика глаза модели становятся темными и выглядят маловыразительно. При съемке убедитесь, что по крайней мере в одном глазу блики отражаются в полной мере. Обратите внимание, что блик также слегка изменяет цвет радужной оболочки и яркость глаз в целом, что усиливает ощущение жизненности и придает блеск глазам.

2. Классическое освещение (Loop Lighting)

Классическим считается такое освещение, которое создает небольшую тень от носа на щеках, при этом образуется свето-теневая петля. Чтобы получить подобное, необходимо расположить немного выше уровня глаз, и примерно под углом в 30-45 градусов от камеры (зависит от человека, вы должны учиться читать лица людей).

Посмотрите на это изображение и обратите внимание на то, как падают тени. Слева и справа можно увидеть небольшие тени возле носа. Их всегда оставляют, следите только за тем, чтобы тень была слегка направлена вниз. Для этого располагайте источник света не слишком высоко, так как это может привести к образованию нежелательных теней на лице и потере бликов в глазах моделей.

Классическое освещение считается самой популярной моделью освещения при портретной съемке, потому что создаваемый рисунок света и теней является наилучшим и подчеркивает достоинства большинства людей.

На схеме черным фоном обозначена полоса деревьев, которая находится за парой, солнце при этом прячется за зеленью. С помощью попало достаточно освещения на лица. Если слегка изменять его положение, можно подобрать различные варианты освещения.

При классическом способе освещения устанавливается под углом в 30-45 град. от камеры и чуть выше уровня глаз моделей. За этим необходимо следить для того, чтобы свето-теневая петля не касалась носогубной складки. Среди новичков распространена такая ошибка, когда отражатель размещается слишком низко, сильно освещая нижнюю часть лица, из-за этого создается нелестный рисунок для портретируемого.

3. Рембрандтовское освещение (Rembrandt lighting)

Освещение носит имя знаменитого художника потому, что Рембрандт часто использовал такой рисунок света в своих картинах. Например, в данном автопортрете.

Освещение Рембрандт отождествляется с треугольником света на щеке. В отличие от петли освещения, где не следует трогать тени носа и щек, в Рембрандт освещении нужно получить только маленький треугольник света в середине щеки. При создании надлежащих теней следите, чтобы на глаз в теневой стороне портрета падало достаточно света, иначе он будет выглядеть безжизненным. Освещение Рембрандт считается драматичным, так как из-за «раскола» в светотенях создается особое настроение у портрета, которое может способствовать трагичному выражению лица.

Чтобы создать Рембрандт освещение, необходимо развернуть модель немного в сторону от света. Источник должен располагаться выше головы человека, чтобы тень от носа падала вниз по направлению к щеке.

Не все лица подходят для подобной схемы. Если у модели высокие или заметно выделяющиеся скулы, Рембрандт освещение может дать интересные результаты. Небольшой нос и плоская переносица заметно усложнит работу фотографа и вряд ли удастся достичь нужного эффекта. Использование той или иной схемы освещения зависит только от модели, которую снимают и от того настроения, которое фотограф хочет передать в снимке.

Если вы будете использовать свет от окна, которое расположено ближе к полу, вы можете закрыть его нижнюю часть, чтобы попытаться получить освещение типа Рембрандт.

4. Эффект бабочки (Butterfly Lighting)

Подобное освещение недаром метко названо «бабочкой» или «баттерфляй». Очертаниями светотеней оно напоминает форму бабочки, потому что создает под носом у модели такие тени, которые напоминают крылья. Основной источник света располагают повыше и непосредственно за камерой. Данную схему часто используют для съемки в стиле гламур, а также она является оптимальной, когда вы фотографируете пожилых людей, так как меньше акцентирует внимание на морщинах.

Схема «эффект бабочки» создается при наличии источника света за камерой и чуть выше глаз объекта съемки. В качестве дополнительного оборудования, порой, используется светоотражатель, который размещают ниже лица модели, чтобы подсветить тени под подбородком модели. Подобная схема освещения подходит для лиц с выраженными скулами или объектов с тонкими чертами лица. Для круглого или широкого лица лучше использовать стандартную (классическую) схему освещения или даже освещение типа Рембрандт.
Схема сложна для воспроизведения, если в наличии имеется только лайт-диск — тогда с ней трудно будет справиться без ассистента.

5. Широкое освещение

Широкий способ освещения — это не отдельная схема света, а скорее стиль съемки. Любое из выше рассмотренных схем света может сниматься с помощью широкого или узкого способа освещения.

Широким называется такой вариант, когда лицо объекта слегка развернуто от центра и на большую его часть падает свет. Теневая сторона, соответственно, будет меньшей.
Широкое освещение иногда используется при съемке портретов в высоком ключе. Такой тип освещения зрительно слегка расширяет лицо (отсюда название). Лучше использовать для тех, у кого очень узкий овал лица, тонкие заостренные черты. Большинство людей хотят выглядеть на портретах стройнее, поэтому следует внимательно относиться к данной схеме, когда фотографируете круглолицых. Проще говоря, широкое освещение делает акцент на большую часть лица.

Для создания широкого освещения модель следует развернуть от источника света. Обратите внимание, что со стороны лица, которое находится ближе к камере, свет именно такой, который формирует правильные тени на дальней от фотокамеры части лица модели.

6. Узкое освещение

Данный способ является противоположным широкому освещению. Как можно рассмотреть на примере, модель необходимо располагать таким образом, чтобы большая часть лица находилась в тени. Такой прием чаще всего используют при съемке портретов в низком ключе. Лица при этом становятся более скульптурно очерченными, что придает изображению объем. Это очень лестный способ освещения для большинства людей.

Лицо развернуто к источнику света. Обратите внимание, что часть лица, которая отвернута от камеры, также имеет очень значимые тени. Узкое освещение показывает зрителю рисунок теней, который необходимо контролировать.

Собираем все вместе

Как только вы научитесь распознавать и воспроизводить каждую из различных моделей освещения, вы поймете как и когда их следует применять. Свет и тень — очень важный инструмент фотографа при съемке портрета. Изучая лица людей, практикуясь, вы разберетесь, какие световые схемы будут лучше для того или иного типа лица и передачи определенного настроения, найдете свой неповторимый стиль.

Кто-то с очень круглым лицом, наверняка, захочет казаться стройнее и будет рад, если портрет подчеркнет утонченность лица. Вы сможете использовать правильную схему, если перед вами будет стоять задача снять гнев или сделать групповую фотографию. Когда вы научитесь читать и распознавать образы, освоите качество света, сможете управлять правильным положением источников света и знать соотношения и пропорции, вы будете совершенно подготовлены к профессиональной работе.

Научиться управлять светом гораздо легче, если источник можно передвигать. Но те же правила освещения работают, когда основным источником света является Солнце или окно. Потренировавшись со , вы начнете непроизвольно применять правила работы и с естественным освещением и легко, единственное отличие — не источник будете крутить вокруг модели, а модель разворачивать так, чтобы получить нужное вам освещение. Вам придется двигать модель или изменять положение камеры, чтобы менять направление света и с помощью теней создавать необходимый по задумке рисунок, но как показывает практика — оно того стоит!

В статье повествуется о том, как можно сделать качественный портрет в студии, пользуясь только двумя источниками света, белыми зонтами, портретной тарелкой, белым и черным бумажным фоном и портретным отражателем.

Не стоит себя тешить тщетными ожиданиями того, что изучив данные методы, вы сразу научитесь делать снимке на уровне великих фотографов.
Однако, данный материал существенно расширит знания по применению студийного освещения и даст толчок к саморазвитию и изучению нового материала.

В статье будут описаны методу постановки света только двумя источниками. Почему так? Почему не три? Всё просто. Во-первых, большое количество света не всегда влияет на качество снимка. Во-вторых, овладев техникой работы с двумя источниками, легко можно перейти к работе с тремя и более вспышками. В третьих, чаше всего в студиях бывает только два источника света. Это можно считать базовым минимумом, но он часто бывает и максимумом. В домашней студии, где ограничено пространство, и, как правило, бюджет, два источника света - это норма.

Первая схема.

Использование одного источника света (рефлектор «тарелка» + моноблок), а также белый фон из бумаги позволяют получить жесткий рисунок теней и света. Переход света и тени получается четким и резким. Для достижения такого эффекта модель должна стоять очень близко к фону. Благодаря этому источник света, располагающийся фронтально, будет создавать плотную тень на бумажном белом фоне. Моноблок можно располагать на различной высоте. Чем он будет располагаться выше, тем тень будет длиннее. Удобнее всего будет использовать стойку «журавль». Она позволит устанавливать свет напротив модели, и стойка не будет мешать съемке.

Вторая схема.

Эта схема с одним источником света. Будет использоваться моноблок и белый зонт «на просвет». Фон для модели будет черным. При этой схеме можно сделать портрет, на котором освещение модели будет реализовано только с одной стороны. Такое освещение добавит портрету глубину и выразительность, однако не любой модели подойдет такое освещение. Модель должна быть несколько удалена от фона, а моноблок находится на уровне её головы.

Третья схема.

Используем два моноблока с белыми зонтами «на просвет» и бумажный фон белого цвета. Освещение устанавливаем и направляем диагонально к модели. Главный источник освещения располагается слева. Он рисует мягкую светотень. Дополнительное освещение устанавливается справа за моделью и освещает фон. Дополнительный источник в такой схеме будет устранять провалы в тенях справа, и создавать контровое освещения, придавая объем снимку. Модель располагается в три четверти к фону. Основной источник света располагается на уровне лица модели или немного выше, а дополнительный на уровне плеч. Дополнительную своеобразную атмосферу создало мокрое стекло, через которое был сделан снимок.

Четвертая схема.

Эта схема использует освещение и фон аналогично прошлой схеме. Свет устанавливается по обе стороны от модели под углом 45 градусов. Оба они выполняют функцию заполнения сцены светом. Это создает мягкое освещение. Глубоких теней при такой схеме не будет. Из-за недосвеченности белый фон становится слегка серым. Чтобы исключить фон из кадра, можно кадрировать портрет.
Снимая портреты в стиле «Beauty» хорошо использовать портретный отражатель. Данный снимок демонстрирует преимущества этого аксессуара. Отражатель позволяет гибко настраивать тени на лице и шеи модели. В примере использовался не большой отражатель диаметром 32 дюйма, серебряного цвета. Он был расположен по центру кадра на уровне груди.

Пятая схема.

Два моноблока с белыми зонтами «на просвет» устанавливаются по диагонали к объекту съемки, который располагается на черном фоне. Главным источником будет тот, что слева. Он создаст на лице модели теневой треугольник. Такую схему часто называют — «треугольник». Контровый свет создает второй источник. Он подсвечивает фигуру и волосы модели, а также придает объем. Засвет фона делает его не черным, а сероватым, но от этого снимок только выигрывает, так как серый намного легче воспринимается, он более нейтрален.

Шестая схема.

Схема реализует использование двух моноблоков и зонтов «на просвет» с бумажным белым фоном. Свет устанавливается по обе стороны от модели и светит под углом 90 градусов. Оба моноблока работают как заполняющий свет. Светотени получаются мягкими, но по центру тень приобретает глубину. Эта схема добавляет выразительность снимку, но может быть приемлема не для всех моделей. Белый фон становится сероватым.

Седьмая схема.

Эта схема демонстрирует использование двух моноблоков и одного белого зонта «на просвет», а также черного бумажного фона. Оба моноблока располагаются слева и справа от модели. Главный источник ставится фронтально к модели и будет выполнять заполнение кадра светом. Благодаря ему будет достигнуто равномерное заполнение кадра светом. Второй моноблок устанавливается справа, немного за моделью. Он создаст контровое освещение, подсветит фигуру и добавит немного жесткости и объема. Для рассеивания светового потока применяется чашка, которая поставляется в одном комплекте с моноблоком. она позволяет получить жесткие переходы от света к тени. Контровой источник света выполняет еще одну функцию. он прорисовывает мелкие брызги воды.

Восьмая схема.

Два моноблока с белыми зонтами «на просвет» устанавливаются за моделью и направляют свой свет на белый фон. Угол падения света - 45 градусов. Оба источника создают мягкий силуэт модели. Белый фон и заполняющий свет делают модель слегка засвеченной. Незначительные детали скрыты в тенях, но черты лица различимы. В данной схеме применима тонировка фона. В нашем примере розовый создал нежность и теплоту.

Девятая схема.

Данная схема требует большего количества аксессуаров. Понадобятся: два моноблока, рефлектор «тарелка», стандартная чашка, а также белый фон. Располагаем оборудование согласно схеме. «Тарелка» устанавливается фронтально выше глаз модели. Это даст рисунок теней на лице модели напоминающий бабочку. Иногда эту схему называют «голливудский портрет» из-за того, что в киноиндустрии многие портреты сняты таким образом. Более высокое расположение рефлектора даст более длинную тень от носа. Фон за моделью располагается на расстоянии около одного метра. Из-за этого тень падает на фон, и кадр становится более плотным. Плотность кадра можно регулировать отдалением или приближением модели к фону.
Для этой схемы хорошо подойдет стойка «журавль», которая не будет мешать фотографу при съемке. Дополнительный свет устанавливается за моделью на одном уровне с плечами. Он создает контровой свет. Этот свет прорисовывает фактуру волос и придает объем.

Десятая схема.

Эта схема практически полностью повторяет четвертую. Расположение оборудования такое же. Единственное отличие - это отсутствие импульсов света. Для примера был снят портрет только с пилотным светом. Благодаря маленькой мощности света можно делать снимок с намного меньшей глубиной резкости.

Схем постановки света в студии при съемке портрета очень много. Приведенные десять примеров призваны облегчить постижение техники освещения. Любой начинающий фотограф найдет в этих схемах для себя что-то новое.

На основе материалов с сайта:

Портретное освещение - тонкая наука, в которой много нюансов. Угол, под которым освещается модель, или ее поза могут кардинально повлиять на то, как она будет выглядеть. Советы британского фотографа Джейка Хикса (Jake Hicks) помогут вам освоить приемы и тонкости освещения при портретной съемке. Его для наших читателей перевел участник клуба Сергей Никитин.

Джейк Хикс (Jake Hicks) - редактор и портретный фотограф Великобритании. Джейк стал известен благодаря интересной цветовой обработке и безупречной работе со светом. В этой статье он поделился советами, как избежать наиболее распространенных ошибок и получить портрет, как у настоящих профи.

Фотография является областью субъективного, и, как в любой другой форме искусства, всегда появятся люди, которые согласятся или не согласятся с тем, что я классифицирую как ошибки. Лекции по истории учат нас, что Берлинская стена пала в 1989 году, математики говорят нам, что 2 + 2 = 4. Я же собираюсь осветить пять ключевых явлений в портретной съемке, которые, как я вижу, многие фотографы считают правильными, а я рассматриваю как неправильные.

Расположение бликов

Первая ошибка определяется точно и просто: очень легко определить, совершили вы ее или нет. Это, конечно же, наличие бликов в глазах модели, создаваемых непосредственным отражением от источника рисующего света.

На фотографии слева в глазах модели блики света едва просматриваются; как результат - глаза выглядят более темными, чем есть на самом деле. Опустив источник рисующего света ниже, мы получим кадр, на котором ясно видно, что освещение не только стало более выгодным, но и добавило яркости глазам.

Получив на портрете подобные участки яркости, вы придаете глазам форму, а без них глаза часто выглядят мертвыми и безжизненными. Например, при создании фильмов путем цифрового редактирования подобные блики убираются, чтобы показать смерть персонажа. Свет в глазах определенно является показателем жизни; таким образом, корректное расположение источника света - выше и слегка впереди головы модели - даст правильное освещение и в глаза попадет свет, который даст им возможность рассказать свою историю вспышками бликов.

Блики должны располагаться, если проводить аналогию со стрелками часов, в позициях 10, 11, 12, 1 и 2 часа. Если блики будут находиться ниже - ниже 9 или 3 часов, - значит, мы совершили следующую ошибку - расположили свет слишком низко.

Нижнее освещение

Нижнее освещение - это когда свет падает на модель с нижней относительно камеры точки. Подумайте о фильмах ужасов 1960-х годов: чтобы показать монстров и плохих персонажей, их в то время просто освещали снизу.

Здесь вы можете заметить, что на левом кадре отсутствует заполняющий свет. Это не обязательно означает, что кадр плохой. Но добавив немного света, мы сможем проявить много подробностей, получив картинку, как на правом кадре. Слишком же яркий заполняющий свет снизу даст нам картинку, которую мы наблюдаем в центре.

Причина, по которой такой кадр выглядит плохо, в том, что мы привыкли видеть друг друга при верхнем освещении. На улице солнце светит на нас сверху, когда мы находимся в помещении, свет также падает сверху. Мы настолько к этому привыкли, что освещение с любой другой точки воспринимается нашим мозгом как что-то неправильное. Это очевидно и мало кто из нас делает подобную ошибку, освещая модель исключительно снизу, но я вижу подобный эффект, когда фотографы решают воспользоваться заполняющим светом: он отбрасывает на лицо модели больше света, чем рисующий. И такое часто происходит среди коммерческих фотографов. Недавно даже корпорация - мировой лидер среди производителей фотокамер - выпустила портрет с подобным нижним освещением! Так что эта ошибка свойственна не только энтузиастам фотодела. К счастью, ее легко исправить: просто убавьте яркость заполняющего света. Для дополнительной безопасности выполните несколько тестовых снимков при различной мощности заполняющего света, а затем рассмотрите результаты и выберите понравившийся, отметив соответствующие параметры мощности. Для удобства сравнения расположите изображения друг рядом с другом, как в примере выше.

Простой маленький софтбокс ниже модели - это все что нужно для небольшого количества заполняющего света.

Совет профи: если вы снимаете группу людей, обращайте внимание на каждого фотографируемого. После снимка мужчины двухметровой высоты для девочки ростом метр шестьдесят необходимо будет соответственно скорректировать яркость рисующего и заполняющего света. Если этого не сделать, то девочка меньшего роста окажется сильнее освещена более близким заполняющим светом и меньше - более дальним рисующим. И угадайте что? Ничего не меняя, вы тем не менее получите кадр с нижним освещением.

Потеря объекта, отделение от фона

Это условная ошибка, так как она в большей степени базируется на предпочтениях и вполне уместна для создания различных эффектов, но, как правило, если вы только начинаете работать со светом, старайтесь ее избегать. Эта световая техника заключается в демонстрации фигуры и формы с помощью тени или отсутствия света.

В этих вариантах схема освещения одинакова, единственное различие - как далеко вы, модель и источник света от фона. Вы видите, как на левом изображении модель почти полностью сливается с фоном, но простое попадание света, освещающего модель, на фон мгновенно проявляет фигуру и формы модели.

Если вы фотографируете модель с единственным источником света (как вариант) и она располагается достаточно далеко от фона, то фон стремится стать полной темнотой, такой же, как неосвещенные части модели. Все, что происходит в этом случае, - визуально фон и теневые участки на модели становятся неразличимы друг от друга и глаз зрителя не может понять, где заканчивается объект и начинается фон. Наиболее часто этот эффект приводит к тому, что модель становится визуально больше, чем есть на самом деле.
Это одна из тех техник, где вы не делаете что-то неправильно, но определенно можете сделать лучше. Если у вас только один источник света, то переместитесь вместе с ним и моделью ближе к фону, так, чтобы фон за моделью стал различим - эффект будет очевиден. Эта техника невероятно действенна и впечатляюще влияет на конечный результат.

Тени

И снова ошибка, которой временами трудно избежать, но о которой всегда полезно знать. Базовое правило для меня - всегда использовать чистый свет. Чистый свет - это такой свет, который не кричит: «Эй, посмотри на меня, я использую шесть осветительных приборов!», а заставляет восхищаться моделью и ничего более.

Общее правило - объединить участки теней на лице модели. Иногда это относится вовсе не к постановке освещения, а к позе модели. На изображении выше слева тень от носа отделена от тени на щеке. Визуально это увеличивает размер носа. Достаточно просто подвинуть голову модели, чтобы нивелировать этот эффект.

Если вы хотите понять, что же такое чистый свет, посмотрите на работы автофотографов. Съемка машин, возможно, одна из самых сложных дисциплин в нашей области. Если вы расположите свет в неправильном месте, вы мгновенно потеряете безупречное сияние корпуса, чистоту линий и форму. Мастера съемки машин никогда не используют больше источников света, чем это необходимо, но каждый из них выставляется со снайперской точностью. Я видел, как некоторые мастера скрупулезно и долго выставляли свет с единственной целью - схватить блики на колпаках колеса, но не осветить другие поверхности автомобиля. Они действительно очень упорный народ.

У тех из нас, кто занимается съемкой портретов, обычно нет возможности часами расставлять источники света. Но знать, как будет выглядеть хорошо и почему, - полезно. Один способ сделать хорошо - объединить тени. К счастью, это легче, чем кажется, просто наблюдайте. В примере выше для иллюстрации я использовал один источник света. Каждый добавленный в сцену источник должен анализироваться с подобной тщательностью. Одна вещь, в которой портретные фотографы могут противостоять автофотографам, - это то, что модели часто двигаются, но если мы достаточно умны, мы можем использовать это как преимущество.
На левом снимке вы можете видеть, что тень от носа заканчивается, а затем щеку пересекает освещенный участок, после которого снова начинается тень от щеки. Это то, что я называю неряшливым освещением: оно создает больше отвлекающих элементов, чем необходимо. На другом кадре разрыва между тенями носа и щеки нет - получается единая область тени на лице, это и есть чистый свет. Анализируйте каждую дополнительную тень там, где это возможно, двигайте свет и модель, меняйте ее позы.

Неудачная подсветка волос

Сперва вы должны понять, зачем нужна подсветка волос. Вы можете использовать ее, чтобы добавить немного сияния волосам, акцентировать их форму или создать явное разделение между фоном и объектом съемки. При должном внимании и тщательности подсветка поможет решить все эти задачи. В большинстве моих работ, если только это не специфический снимок со множеством источников подсветки, моя цель - создать четкое разделение между моделью и фоном. Представьте, что у вас темный фон и модель с темными волосами. Легко предугадать, что они будут сливаться. Дополнительная подсветка волос легко решит эту проблему.

Слева - рисующий и заполняющий свет, без подсветки волос. Технически ошибки нет, но немного подсветки для волос добавит дополнительного объема изображению. Когда добавляете подсветку, будьте внимательны, не выносите ее слишком близко вперед, чтобы не создавать нежелательные блики на лице - как на изображении в центре. Немного переместив источник света назад, мы избавимся от бликов, но все еще сохраним подсветку волос.

Ключевой момент для подсветки волос - расположение источника света. В общем случае он должен находиться позади объекта и направляться вперед, по направлению к границе головы. Его следует отдалять ровно настолько, чтобы свет не падал на лицо, кончик носа и губы. Это кажется банальностью, но посмотрите, сколько вокруг снимков, в которых подсветка волос попадает на лицо, создавая ненужную отвлекающую игру света и тени.

Следующий ключевой фактор - это мощность подсветки, и, как правило, я выставляю минимальные значения. Помните, что наша цель - не сказать «посмотри, сколько источников света я использую», а подчеркнуть красоту модели, и в большинстве случаев дополнительные источники света требуют меньшей мощности, чем вы думаете.

Итак, это были типичные ошибки в освещении портретов - они субъективны, и вы всегда можете нарушить правила. Моя позиция - насколько возможно сохранять чистоту и ясность. Добавит ли дополнительный свет какой-то интересный элемент или высветит что-то отвлекающее? Всегда держите это в уме, когда настраиваете каждый осветительный прибор, и все получится!