Надежная заделка швов между бревнами – гарантия жилищного комфорта. Какой пеной лучше запенить швы в доме Пазы в срубе пеной

Многие годы строители экспериментируют в поисках технологичного способа соединения бревен в срубе с минимумом щелей. Бревно должно садиться -седлом» на бревно перпендикулярной стены. Для этого необходимо возводить стены со сдвигом на полдиаметра бревна. Поэтому в основание кладут лежень (из продольно распиленного пополам бревна), который крепят к фундаменту анкерами. Лежень отделен от черного пола двумя слоями плотного с закрытыми порами пенополиэтипена толщиной 6 мм каждый. Пенополиэтилен служит и ветрозащитой, и гидроизоляцией.

Использование монтажной пены при строительстве и ремонте

Среди немалого числа инструментов, востребованных в повседневной жизни практически любого домовладельца, есть недорогой и незамысловатый инструмент – пистолет для монтажной пены.

Можно ли без него обойтись?

В принципе да. Читатель наверняка знает, что существуют баллончики с монтажной пеной для бытового применения. В этом случае использование монтажной пены возможно и без применения монтажного пистолета. Но мой личный опыт работы с таким баллонами (монтажный шов на фото слева), а также последующий опыт выполнения работ с монтажным пистолетом (монтажный шов на фото справа) навёл на меня следующие мысли:
1. Использовать монтажной пены без пистолета даже при нечастом, но довольно регулярном выполнении работ «выходит себе дороже» по деньгам, по качеству и по времени.
Например, при выполнении работ, показанных на фото слева, я израсходовал три бытовых баллона (ширина дверной коробки 300 мм). При этом обеспечить равномерность монтажного шва и последующего качественного очень сложно. На фото справа показан монтажный шов, полученный тогда, когда использовался пистолет для монтажной пены. Монтажный шов получился более качественным, для выполнения работы хватило одного баллона.

2. С учётом соотношения цены (в настоящее время) на монтажные пистолеты и на монтажную пену, вопрос с точки зрения экономии затрат тоже в пользу применения монтажного пистолета, так как пистолет окупится после использования трёх-четырёх баллонов монтажной пены.
Итак, дело осталось за малым: выбрать и купить монтажный пистолет из того бесчисленного множества, что лежат на прилавках, и при этом не ошибиться с покупкой. Но вначале очень краткая информация для тех, кто не пользовался данным инструментом.
Примечание: данная справка приводится для правильного восприятия текстового материала в статье. Основные конструктивные элементы монтажного пистолета (и их назначение) показаны на рисунке ниже.

пистолет для монтажной пены фото

С учётом того, что к пистолету обычно прилагается инструкция, представленной выше информации для чтения и понимания статьи будет достаточно.

Обложить или «запанелить»?

Часто, приобретая участок с бревенчатым домом, новые хозяева спешат обложить его кирпичом. Это укрепляет строение, делает его более солидным. Однако при этом многие зачастую совершают одну и ту же ошибку. Не рассчитав того, что тяжесть от каменных стен не предназначена для фундамента деревянного строения (которого под ними вовсе может не быть!), вы рискуете получить в обозримом будущем значительную усадку, последствием которой могут быть трещины в стенах дома. Это происходит и потому, что «дышит», а значит, его стены могут «ходить» из-за температурных перепадов в разные сезоны года. Особенно это ощутимо там, где переход от сезона к сезону очень резкий. Впоследствии, все по тем же вышеописанным причинам, небезопасно будет и пытаться надстраивать кирпичный второй этаж.

Дабы избежать подобных проблем, посоветуйтесь со специалистами, проведите все разведывательные мероприятия перед перестройкой. К слову, косметическую облицовку дома можно сделать и не прибегая к кирпичу, а воспользовавшись современными панельными материалами. Пластиковые наружные панели куда легче, чем кирпич, выглядят симпатично, хорошо защищают ваш дом от дождя и снега. К тому же обкладывается дом панелями несравнимо дешевле и быстрее, чем кирпичом. Главное - заложить между домом и листами панелей воздушную подушку: панели крепятся на обрешетку, которая сделана на внешней деревянной стене. Кстати, и в случае с кирпичной обкладкой деревянного дома нужна воздушная прослойка, которая, между тем, делается иначе.

Утепление деревянного дома

Возможность купить в кредит значительно расширило число обладателей деревянных домов. Дом из дерева теплый, уютный, красивый, но, кроме хороших свойств, дерево подвержено усыханию, поражению вредителями, растрескиванию. Поэтому со временем приходится проводить работы по утеплению.

Начинать утепление нужно с тщательного внешнего осмотра. Необходимо выявить все щели и отверстия, из которых поступает холодный воздух, и после этого заделать их. Особое внимание нужно обратить на углы – именно там большая вероятность появления повреждений.
Использовать монтажную пену или полиуретановые герметики можно, если у вас дом из клеенного бруса - этот материал, прошедший необходимую термическую обработку, не подвержен усыханию. Если же это сруб, то такой деревянный дом постоянно находится в «движении». Поэтому буквально через полгода пена разрушиться и придется проводить работы снова.

Наиболее надежный и проверенный метод устранения трещин в деревянном доме – конопатка. Этим методом пользовались еще наши деды. Для конопатки лучше всего использовать паклю, а отделку проводить пеньковым канатом.

Сторонники экологических решений могут использовать сухой болотный мох – отличный материал для заделки трещин и щелей. Проблемой будет только собрать необходимое количество моха, если объем работ большой. Для домов из бревен необходимо использовать межвенцовый утеплитель, в качестве которого используют войлок, льняную или джутовую паклю. Для дома из бруса толщина утеплителя может быть 10-15 мм, а для дома из должна быть до 25 мм.

Следующим шагом будет утепление потолка. Именно к потолку устремляется подогретый печкой или батареями воздух. Там он охлаждается и опускается по стенам на пол. Хорошим решением для утепления потолка является пенопласт. Можно также применить минеральную вату.

При выборе материала следует учитывать, что помимо утепления, материал будет блокировать прохождение влаги через потолок, поэтому не рекомендуется использование фольгированного материала – это приведет к образованию конденсата на потолке и нарушит естественную атмосферу внутри дома, может привести к возникновению грибков. Любая гидроизоляция должна быть подложена под теплоизоляционный слой, а не наоборот.

При утеплении стен особое внимание нужно обратить на окна. Особенно часто дует из мест соединения оконной рамы со стеной. Снаружи рекомендуется конопатить или использовать полимерные герметики. Если окна деревянные, то периодическая окраска не только освежает внешний вид, но и придает дополнительную герметичность окну.

Лучше использовать двухкамерные стеклопакеты. Стекло нужно садить в раму, на силиконовый герметик. Это будет гарантией того, что зимой из окна не будет дуть холодный воздух. Отличное решение – пластиковые окна. Только таким образом можно добиться полной герметичности.

Если требуется серьезное утепление дома, то используются утеплительные материалы (минеральная вата, плиты из базальтового волокна и др.), декорированные поверху отделочными материалами.

Иногда обкладывают дом из сруба кирпичом, если позволяет фундамент. Но в таком случае теряется вся красота деревянного дома. Лучший вариант – строительство стеклянной веранды. Это позволит создать буферную зону воздуха, одновременно сохранив естественную красоту дерева.

Утепление дома не стоит откладывать на зиму. Лучше провести все необходимые ремонтные работы летом, а в холодное время года только наслаждаться уютом и комфортом своего жилища.

Герметизация и утепление венцов деревянного дома.

Несмотря на большое количество современных строительных материалов, многие предпочитают использовать для индивидуального строительства дерево. Деревянные дома, бесспорно, имеют свои преимущества: демократичная цена, экологичность, красивый внешний вид. Но есть и минусы. Дерево очень сильно деформируется под воздействием влаги, рассыхается и растрескивается. К увеличению размера швов между венцами деревянного дома приводят также постоянные подвижки фундамента, которые происходят в любое время года. В конечном итоге, деревянные конструкции дома теряют герметичность и начинают пропускать внутрь холодный воздух и влагу. Проблему можно решить только с помощью профессионального герметика для дерева. Некоторые ошибочно считают, что для герметизации деревянных конструкций можно использовать монтажную пену, шпатлевку, либо любой герметик. На самом деле, подбор герметика для дерева – задача довольно серьезная.

Герметик для дерева должен обладать высокой эластичностью. Полиуретановая монтажная пена таким свойством не обладает, соответственно, при последующей деформации деревянных конструкций, они не сможет обеспечить достаточную герметичность.

Силиконовые, полиуретановые, тиоколовые, бутилкаучуковые герметики и мастики не обладают хорошей адгезией к дереву. Они не имеют необходимой степени деформативности и к тому же плохо сочетаются с деревом по цвету. Кроме того, многие из таких герметиков не могут использоваться внутри помещений.

Соответственно, идеальным герметиком для дерева является акриловый герметик с высокой степенью деформативности. Из герметиков, представленных в ассортименте нашей компании, для данной работы лучше всего подходит акриловые герметики для дерева Атакамаст 125 и Рустил-акрил для дерева. Эти герметики обладают высокой деформативностью и отличной адгезией к дереву. Если вам необходимо заделать трещины в деревянных конструкциях дома, либо заполнить стыки между стеной деревянного дома и оконным блоком, дверной коробкой и так далее, то наши герметик для дерева - это идеальное решение.

Теперь перейдем к вопросу утепления и герметизации межвенцовых швов деревянного дома снаружи. Сразу отметим, что выполнять эту работу лучше после первичной усадки дома, то есть на следующий год, после укладки стен дома. Перед тем, как использовать герметик для дерева, необходимо заполнить зазоры между бревнами утеплителем. Для этих целей лучше всего подходит жгут Вилатерм, Изодом необходимого сечения и диаметра. Он выполняет сразу несколько важных функций.
Во-первых, он является наполнителем, который уменьшает расход герметика для дерева.
Во-вторых, жгут улучшает теплоизоляцию межвенцового шва.
В-третьих, жгут изготовленный из вспененного материала, выступает в качестве антиадгезионной прокладки, которая обеспечивает прилипание герметика для дерева только в двух точках – на кромках соседних бревен.

Герметики Атакамаст 125 и Рустил-акрил для дерева не прилипают к уплотнительной прокладке, т.к. обладает адгезией только к дереву. Следовательно, если Вы заполняем шов между венцами жгутом типа Вилатерм (Изодом), то слой герметика будет, как бы натянут на уплотнительную прокладку и закреплен по краям к бревнам. Зачем это нужно? Затем, что без такого утеплителя герметик для дерева проникает внутрь зазора и прилипает к внутренней поверхности бревен. Этот эффект называется: адгезия по трем точкам. Если бревна будут деформироваться, то герметик, заполнивший всё внутреннее пространство шва, попросту оторвется от одного и бревен и вся ваша работа окажется бесполезной.

Следует также отметить, что швы перед началом работы следует очистить от пыли, лака, старой краски, лучше также слегка зашкурить их. Работу лучше выполнять при умеренно теплой температуре воздуха (около +20оС). В очень жаркую погоду поверхность стоит немного увлажнять. Для того, чтобы шов был ровным, используйте строительный скотч.

Подведем итог! Основные задачи, которые решает наша технолгия герметизации деревянного дома:

Устранение негерметичности швов.
Защита от негативного разрушения вредоносных насекомых.
Долговечность. Служит 20 лет.
Исключение повторной конопатки.
Предотвращение растаскивания утеплителя птицами.
Красота и эстетичность.
Снижает теплопотери.
Сохраняет экологичность дома.

Таким образом, одним выстрелом вы убиваете 8 зайцев. Туба герметика стоит 310 рублей 900 грамм, её хватает примерно на 15 м.п.

Особенности в строительстве деревянных домов

Требует иного подхода, чем каменный. В нем практически не должно быть жестких креплений, чтобы все элементы деревянного сруба имели возможность смещаться относительно друг друга в процессе усушки или разбухания бревна. При проектировании деревянного дома надо учитывать диаметр и длину бревна, которое будет использоваться. Оцилиндрованное бревно идет не более 6 м, что накладывает некоторые ограничения на планировку. Если же необходимо помещение больших размеров, то приходится делать фальшь-стык бревна, так называемый крест, который отходит от стенки на 20 см. Но, в принципе, этот метод позволяет делать довольно большие помещения. Компенсационные зазоры в деревянном доме также учитываются на этапе проектирования. При проектировании надо привязываться к модулям, характерным для деревянного домостроения, - 1,1 м и 1,2 м (модуль промышленных зданий – 6 м).

Исходя из модуля рассчитываются все строения. Минимальная толщина наружных стен в деревянном доме для наших климатических условий - 18 см, но лучше сделать 20 или 24 см, в зависимости от породы и . Расчет нагрузок в проекте должен производиться со всей тщательностью, иначе лаги будут играть, а пол - скрипеть. Усушка бревна в деревянном доме происходит не только в поперечном, но и в продольном направлении. Поперечная усушка компенсируется усадкой сруба, а вот в процессе продольной усушки торцы бревен в местах их стыковки расходятся, и между ними со временем образуются щели. Поэтому такие места в деревянном доме надо обязательно проектировать на месте перерубов, чтобы они перекрывались тепловым замком. Шпонки и соединение шип-паз вопроса не решают, потому что в процессе усушки образуются зазоры, к которым после сборки сруба уже не подберешься, чтобы дополнительно их уплотнить. Не говоря уже о том, как портят фасад в деревянном доме видимые стыки бревен.

Планировка: лучше больше, чем меньше Деревянный дом на бумаге и на участке не всегда выглядит одинаково. В каталоге проектов деревянный дом может нравиться, а когда он построен, заказчик говорит, что хотел совсем не то. Например, кухня на 9 м2 в проекте кажется достаточно просторной. А когда дом построен, оказывается, что там негде развернуться – такая кухня немногим более тех, что бывают, в городских квартирах рекомендуется делать кухни по 15-20 м. Также желательно предусмотреть в деревянном доме три спальни – две для хозяев и одну гостевую. Оптимальная площадь деревянного дома для семьи из четырех человек – 150 м2, меньше делать не имеет смысла. Другие, начиная строить, деревянный дом легко входят в роль демиурга родной обители и начинают творить. В 90% случаев по ходу строительства в проект вносятся какие-либо изменения.

В то же время переделка проекта должна выполняться с умом. Иногда сделать так, как хочет клиент, опасно для конструкции деревянного дома или напрямую противоречит Строительным нормам и правилам. Если же, несмотря на увещевания, будущий домовладелец настаивает на своем, строительная компания, как правило, идет на уступки, но при этом снимает с себя ответственность за возможные негативные последствия и берет с клиента расписку. Избежать проектных ошибок поможет только грамотный архитектор. Конечно, его услуги стоят недешево, но главная проблема даже не в этом, а в том, чтобы такового найти. Особенно для деревянного дома.

Во многих фирмах могут набросать только эскиз дома, основанный на пожеланиях заказчика. Потом его передают в специализированную компанию по проектированию – она производит все расчеты и разрабатывает рабочий проект, по которому можно строить деревянный дом. Менее капризны в этом отношении (дома по канадской технологии). Даже если были допущены ошибки при их проектировании (или просто возникло желание что-либо изменить), их можно исправить во время строительства: стену можно открутить, перенести в другое место и снова собрать.

Два слова о фундаменте Наиболее частая ошибка при устройстве фундамента деревянном доме – его конструкция не совпадает с конструкцией сруба по проекту. В целом же деревянный дом по фундаментам не очень прихотлив, поскольку практически в 2 раза легче кирпичного. Сейчас многие строят деревянный дом даже не на ленточном фундаменте, а на столбчатом - по периметру будущего здания (в основных точках, где идет нагрузка) в землю вкапывают и бетонируют трубы и на них ставят дом. Это позволяет значительно удешевить строительство. Усадка, утруска, усушка Предусмотреть усадку – главнейший долг и первый признак грамотного зодчего.

Не секрет, что усадка в деревянном доме естественной влажности происходит по двум причинам. Первая - высыхание бревен (усадка 5-8% в зависимости от исходной влажности ). Например, бревно диаметром 240 мм к концу усадки может потерять 10-20 мм. Вторая - смятие бревен под тяжестью нагрузки и раскрытие трещин (до 2%). Таким образом, суммарная величина усадки составляет 6-10 %, иногда и до 15%. Вид сырья Усадка Сырое до 7% (т.е. на каждый метр – 7 см усадки) Клееный брус 1% Видимая усадка в деревянном доме происходит на протяжении первых двух лет. Каждый этаж сядет на 10-20 см. Например, если вы строили стены высотой 3 м, то через год они станут 2,8 м.

А незаметная для глаза усадка будет продолжаться еще лет 10, но уже совсем незначительная. Поэтому при устройстве проемов в деревянном доме для окон и дверей обязательно надо давать запас, иначе при усадке дома просто "раздавит" дверь или окно, раму может перекосить, вплоть до того что стекло расколется. Если в углах деревянного дома бревна соединяются "в чашку", то на зарезах чашек также надо давать запасы на усадку. Если этого не сделать, то когда бревна усохнут, они "подвиснут", и между ними образуются щели.
Кстати, СНиПами допускается использование древесины влажностью не более 25%, тогда как на практике зачастую деревянные дома строят из сырых бревен влажностью 30-40%. В деревянных домах, созданных из массива, необходимым является устройство посадочного места, зазора, в местах оконных и дверных проемов – от 6 до 10 см. На эти 6-10 см здание садится. У клееного бруса эти зазоры составляют 3-4 см. Клееный брус усадку дает в процессе постепенной загрузки, к моменту окончательного монтажа деревянного дома он полностью усаживается.

Деревянные дома живые, будь-то из свежеспила или из клееного бруса. Деревянный дом из массива, окончательно просохнув и усевшись через 3 года, имея влажность 18%, постоянно дает и отбирает влагу от 3 до 5% в зависимости от того, в какой климатической зоне вы находитесь, как защищены стены. "Внутреннюю отделку в деревянном доме нельзя производить в сырую погоду (особенно зимой, осенью). Дерево обязательно возьмет 3-4% влаги из окружающей среды, а когда в деревянном доме включат - появятся трещины.

Кроме того, деревянный дом должен отстояться: коробка с крышей (но без окон, чтобы она продувалась) должны постоять полгода-год, потом уже с окнами – еще полгода. В общей сложности, заселяться можно только через 2 года". Фокусы на террасе На протяжении всего периода усадки деревянный дом необходимо "подкручивать". Хорошо если строители сделали консоли и компенсаторы – тогда раз в год хозяин сам может взять ключ и подкрутить или вызвать специалистов из компании, которая строила деревянный дом. Рабочие из наемных бригад обычно этих компенсаторов не делают, что приводит к негативным последствиям. Вертикальные конструкции (столбы, колонны) – еще одно уязвимое место в деревянном доме при усадке. В деревянном доме часто устраивают террасу, разумеется, с опорой на столбы.

В эти столбы должны засверливаться специальные анкерные болты с запасом хода до 10 см, которые в процессе усадки в деревянном доме необходимо подкручивать. Без этого велика вероятность, что крыша просто задерется на сторону. То же самое касается колонн внутри деревянного дома. Если поставить столбы без компенсаторов, то получится, что одна половина деревянного дома села, а вторую не пускает столб. И деревянный дом станет на перекос. Бригады, которые это строили, к этому времени обычно вне пределов досягаемости.

Далее обычно следует звонок специалистам из строительной фирмы (а откликаются они неохотно, так как у них хватает своих клиентов, которых нужно вовремя "подкручивать"). В результате из-за халатного отношения недобросовестных рабочих возникает предубеждение, что деревянный дом – плохо. Не навреди… металлом На Руси всегда строили только дерево с деревом. Если нужны были вертикальные элементы для скрепления бревен, использовали так называемые нагеля – толстые деревянные гвозди. На сегодняшний день лучше них ничего не придумали. Если же деревянный дом собирают непрофессионалы, они могут сбивать бревна железной арматурой. Влаги, содержащейся в воздухе и в срубе, вполне достаточно, чтобы металл начал ржаветь (тем более что влажность внизу стены больше, чем вверху).

В свою очередь, это вызовет загнивание древесины, особенно первых 2-3 венцов. Поэтому, первый венец деревянного сруба лучше засверливать к фундаменту нержавеющей резьбой, а дальше использовать нагеля. Либо первые 2-3 венца делать из лиственницы – она настолько устойчива к воздействию влаги, что ее используют даже в кораблестроении. Правда, стоит она недешево: в Украине ее очень мало и она в основном импортируется из России. Крепить деревянный брус к фундаменту можно и с помощью черного металла оцинкованного. В деревянном , который дает меньшую усадку, можно использовать металлические стяжки. В деревянном доме из оцилиндрованного бревна их использовать нельзя, можно лишь их добавлять как отдельные элементы. Не рекомендуется также соединять бревна деревянном доме на одном перерубе по всей высоте стены более чем в трех венцах. В этом месте со временем могут просесть перекрытия.

В правильном срубе все бревна должны соединяться в шахматном порядке, переплетаться, как лоза в плетеной корзине. Только в этом случае деревянный дом станет давать равномерную усадку, будет максимально прочным и долговечным. Нагель - надо! Конструкция деревянного сруба держится дубовыми нагелями, в бревне под них просверливается отверстие, и нагели вбиваются на 3 бревна. Это дает возможность древесине не гулять. Некоторые халтурят и забивают гвозди, при усушке получается, что бревна "подвисают", как шашлык на шампуре. Соединение бревен при помощи нагелей - процесс трудоемкий, поэтому рабочие иногда их и вовсе не вставляют. Неправильное закрепление нагелей также может привести к тому, что стена прогнется (выгнется наружу). И никакой монтажной пены!

Дерево – на 100% природный материал. Такими же должны быть утепляющие материалы, закладываемые между бревнами в срубе. Это могут быть лен, пакля, мох (правда, он больше распространен в России, а в Украине практически не используется). В крайнем случае – синтепон: это нейтральный материал. Но, ни в коем случае нельзя задувать между бревнами монтажную пену – кому нужен экологически чистый деревянный дом с добавкой химикатов?

Дела оконные В любых деревянных домах нужны зазоры между конструкциями несущими и конструкциями ограждающими. Например, стены, окна, двери не могут подходить вплотную, иначе их просто порвет. Если деревянный дом строится из массива, как только вырубается оконный или дверной проем, в нем необходимо делать направляющие. В торце по вертикали шириной 35 мм делается паз, в который вставляются направляющие - металлическая труба. В направляющие потом вставляется оконная или дверная коробка. Они компенсируют возможные провокации бревна.

На практике же оказывается, что прорубить окно в деревянном доме – задача, которая не каждому под силу. При устройстве угловых соединений совершают много ошибок, если пазы и замки рубят на месте. Поэтому лучше, чтобы они были выполнены на заводе. Вставляют окна в деревянном доме зачастую по технологии, предназначенной для кирпичных домов: ставят на жесткое крепление, задувают монтажной пеной, закрывают наличником – и порядок.

Это грубейшая ошибка, даже если окна металлопластиковые. "Применение полиэтиленовой пленки поверх утеплителя в окнах деревянного дома недопустимо, поскольку она не позволяет проникать воздуху. Вместо нее в промежуток между рамой и отверстием для окна положено вставлять минеральный утеплитель, а затем закрывать специальной бумагой, а потом ставится наличник. На сегодня ее мало кто использует, но требовать ее надо. И ни в коем случае нельзя использовать монтажную пену.

В связи с растущей популярностью деревянного строительства заделка швов между бревнами становится актуальной ремонтной задачей. Способы ее решения довольно разнообразны, внимания заслуживают как исторические методы герметизации, так и применение новых изоляционных материалов.

Ренессанс деревянного зодчества в современном строительстве

Весь XX век архитектура частных домов стремительно осваивала различные строительные материалы, чтобы в новом тысячелетии вернуться…к проверенному временем традиционному дереву. Дома из массивного бруса, постройки из цельных бревен и оцилиндрованных балок не являются данью моде – они обладают солидными эксплуатационными достоинствами:

• Дерево является натуральным и «теплым» материалом. По экологическим качествам, по благотворному воздействию на самочувствие всех жильцов у деревянных домов попросту нет конкурентов . Находиться внутри такой постройки приятно и комфортно, особенно если дом сооружен из бревен хвойных пород;
• Безупречная эстетика и долговечность. Качественно сложенный сруб из бревен простоит не меньше, чем капитальное каменное строение, но будет выглядеть уникальным и узнаваемым, в отличие от стандартных кирпично-бетонных «коробок»;
• При строительстве деревянных домов внешняя и внутренняя отделка закладываются сразу, еще на этапе возведения стен. Это позволяет сэкономить на последующем ремонте значительные средства и силы . Вам не придется выполнять отделку дома металлосайдингом снаружи, оклеивать его обоями изнутри и штукатурить фасад;
• Натуральность дерева способствует эластичности стыков, обязательная заделка щелей между брусом не должна нарушать это качество. Определенная упругость самих бревен и стыков позволяет всему дому выдерживать сильные перепады температур и колебания грунта – строения из кирпичей и камня чаще склонны к появлению трещин;
• В косметическом ремонте деревянный дом нуждается меньше прочих. Его поддержание в привлекательном состоянии и ремонтом-то сложно назвать. Самой большой проблемой может быть заделка трещин в бревне – но они возникают редко и вполне устранимы своими силами. Вложений в укладку плитки, возведение натяжных потолков, оформление помещений гипсокартоном и прочих дорогостоящих ремонтных «удовольствий» дом из бревен не требует;
• Деревянные стены, даже если их выполнить из самых массивных брусьев, будут тоньше кирпично-каменных при сравнимой стойкости и прочности. Тем самым обеспечивается выигрыш во внутреннем жилом пространстве, которого не бывает много.

Естественно, постройки из дерева обладают своими недостатками, иначе бы они давно уже вытеснили все прочие стройматериалы на свалку истории. Во-первых, срубы имеют ощутимую стоимость. Можно сказать, что экономия на последующем ремонте закладывается в смету капитального строительства. Во-вторых, самостоятельно такой дом не построишь – нужна проверенная фирма с квалифицированным штатом проектировщиков и мастеров. В-третьих, кардинально сменить дизайн внутренних помещений и внешней отделки не получится, она так и будет иметь «древесную» направленность.

Кроме того, любые деревянные дома нуждаются в герметизации щелей. Без такой процедуры в них будут возникать сквозняки, жильцы начнут болеть, счета за использование тепловой энергии достигнут заоблачных высот, комфорт и уют рухнут с небесных горизонтов ниже узенького плинтуса. Как и чем заделать швы между бревнами, зависит от требований к надежности, долговечности и желаемой эстетичности стыков между бревнами и балками.

Заделка швов между бревнами – традиционные варианты герметизации

Как ни странно, но проверенные веками методы заделки швов в домах из дерева остаются оптимальными и в наше время. Перед нашими предками вопрос, чем заделать щели в срубе, вовсе не стоял, потому что правильный ответ рос в большинстве лесов и перелесков. Этот ответ называется «натуральный мох». Он отлично защищает стыки и швы не только от проникновения ветра, но и от сырости. Другое дело, что найти достаточное количество натурального мха непросто, а сама герметизация будет трудоемкой. При использовании натуральных природных материалов для герметизации щелей между брусом и бревнами необходима очень высокая плотность укладки.

Ее проверяют острым сапожным шилом – данный инструмент должен входить в спрессованный мох или паклю практически с таким же усилием, как в массивное бревно.

Паклю для изоляции стыков в дереве можно приобрести в строительном магазине. Покупку нужно делать сразу в большом количестве, т.к. даже узкая щель может «поглотить» большое количество пакли. Натуральный мох в дополнительных средствах усиления не нуждается – паклю можно пропитать жидким, текучим раствором цемента или гипса. Качественную защиту стыков между бревнами обеспечивает натуральная пенька, да и внешне она выглядит привлекательно.

Однако стоимость этого материала довольно высока, особенно с учетом объема работ при межшовной отделке целого деревянного строения. Натуральная конопопатка для дерева оптимальна без дополнительной пропитки. В таком случае ее можно дополнить следующими слоями через месяц-год-два. Пропитанная гипсом или цементом пакля часто крошится и выпадает из щелей, работу приходится переделывать заново. Паклю, пеньку и мох забивают в швы с помощью набора длинных стамесок, с различной шириной и остротой лезвия. Чем глубже укладка, тем острее и тоньше используемое лезвие стамески.

Чем заделать щели в срубе – возможности современных герметиков

Главная выгода при изоляции стыков в дереве при помощи современных герметизирующих составов заключается в скорости работы. С помощью насадок-распылителей весь процесс можно завершить за несколько часов, в то время как с паклей или мхом придется потрудиться несколько дней. Обязательным условием применения синтетических герметиков является полная усадка дома – а происходит она только через 8-12 месяцев после завершения капитального строительства .

Какой бы герметизирующий состав вы ни выбрали, из новых щелей он повылетает уже через месяц-другой. Получается, что синтетическая герметизация возможна только в том случае, если дом нежилой – не будете же вы терпеть целый год сквозняки и морозец внутри него, правда? Заделка швов между бревнами категорически несовместима с монтажной пеной и силиконовыми и полиуретановыми герметиками. Они разрушаются под воздействием солнечных лучей и не препятствуют гниению древесины.

Совмещать их с натуральным мхом, пенькой и паклей тоже запрещается, такое «гибридное» соединение обладает недопустимо низкой прочностью. Синтетический герметик для стыков и щелей между бревнами должен быть эластичным, схожим по консистенции с замазкой для стекол. Подбор нужной марки лучше осуществить в соответствии с сортом древесины и согласно рекомендациям фирмы, которая ваш дом и построила. Если строители советуют натуральную конопатку – увы, придется с этим смириться и заняться трудоемкой процедурой защиты своего жилья.

Если же удалось найти оптимальный синтетический герметик для деревянных строений, то необходимо использовать его в комплекте с монтажным скотчем. Проклеив бревна/брус по бокам от щели, можно эффективно защитить дерево от ненужной герметизации. Излишки наносимого герметика удаляются ветошью сразу, не дожидаясь их застывания в монолитные наплывы.

Утепление монтажной пеной используется уже давно. Метод не нов. Хорошо изучена технология, апробированы материалы. Известны достоинства и недостатки. Преимуществ больше, потому данным способом утепления пользуются в строительстве и при ремонте.

Обзор преимуществ:

1. Такой утеплитель – биологически чистый материал. Он ничего вредного в атмосферу не выделяет.

2. При утеплении стен, пола, потолка монтажной пеной не нужно тратиться на дополнительные гидроизоляционные материалы.

3. Пенистый утеплитель долгие годы сохраняет свои технические характеристики. Срок эксплуатации исчисляется десятками лет.

4. Монтажная пена имеет высокие показатели адгезии к различным материалам. Нанесенная на деревянные поверхности, она еще и защищает их от гниения и грибкового поражения. Металл, покрытый пенистым утеплителем, устойчив к коррозийным процессам.

5. Теплопроводность монтажной пены в застывшем состоянии ниже в несколько раз, чем теплопроводность других утеплителей. Швов в пенистом покрытии нет. Структура плотная и однородная. Потому потери тепла минимальны.

6. У пенных утеплителей высокие показатели шумоизоляции.

Теперь о недостатках:

1. Утепление стен монтажной пеной внутри помещения должно производиться в условиях свободного доступа воздуха. В некоторых случаях обеспечить выполнение данного требования сложно.

2. Пенный утеплитель необходимо закрывать каким-либо облицовочным материалом. А это — дополнительные траты.

3. Монтажная пена стоит недешево. Для утепления придется купить не один баллон.

Выполнение работ

Каждая строительная манипуляция начинается с подбора материалов и инструментов. В принципе, может подойти любая монтажная пена в качестве утеплителя. «Любая» — это качественная, профессиональная. Возиться с бытовыми баллончиками не имеет смысла на больших участках работы.

Но при выборе материала важно учитывать особенности здания, которое планируется утеплить. К примеру. Если нужно обрабатывать стену, межэтажное перекрытие или потолок в месте выхода печной трубы, дымохода, то покупаем термостойкую монтажную пену. Это обязательное условие.

Инструменты

Еще раз повторимся: с помощью баллонов утеплять нет смысла. Никто этим не занимается. Даже пистолеты для монтажной пены не подойдут. Нужно специальное устройство для распыления вещества.

Стоит оно дорого. Для утепления многочисленных домов заказчикам (за деньги) его желательно приобрести. Для выполнения одноразовой работы – можно взять в аренду.

Устройство для распыления монтажной пены подает продукт в распылитель под давлением. Оттуда – на поверхность. Интенсивность подачи контролируется пользователем (переключатель находится около сопла). Потому перед применением рекомендуется апробировать машину, настроить удобный уровень распыления.

Этапы работ

1. Подготовка поверхности.

Удаляем всю грязь, пыль. Чистую поверхность увлажняем. Для хорошей адгезии монтажной пены нужна высокая влажность. Для увлажнения можно воспользоваться грунтовкой, разбавленной водой в пропорции 1:1.

2. Нанесение пены.

Монтажную пену распыляют порционно, тщательно заполняя все полости, стыки. Работа ведется в направлении снизу-вверх.

Когда вещество полностью отвердеет, поверхность считается утепленной.

3. Финишная обработка.

Отвердевшую монтажную пену в открытом виде оставлять не рекомендуется. Ее нужно зашить или зашпаклевать.

Волков 04-08-2009 16:06

Полиуретановую пену, конечно, удобно использовать при монтаже, например, окон. Но можно ли ее применять в деревянных конструкциях? Как-то с детских лет я помню, что эта пена гигроскопична и, следовательно, будет сосать влагу и вызывать гниение древесины. Вот, может ли высокое собрание что-то сказать о применимости такой пены или, возможно, есть другие удобные варианты фиксации окон в проемах?

ycb1 04-08-2009 16:20

Nikofar 04-08-2009 16:41

Проведите нехитрый эксперимент. Отлейте из монтажной пены небольшой брикет размером примерно с кусок мыла. Дайте брикету время на полную полимеризацию.

Что лучше для утепления деревянного дома: пена или конопатка

Обрежьте брикет по граням ножом. Поместите брикет в воду, прижав его каким-нибудь грузом. Оставьте на 3-4 дня. Достаньте брикет. Если он сильно впитал воду — значит да, монтажная пена, которую Вы использовали — гигроскопична.
Вообще-то, монтажная пена влагу из воздуха не набирает, насколько мне известно. В деревянном брусовом доме, построенном по моему проекту, зазоры между брусовой стеной и коробкой деревянных рам уплотнены монтажной пеной. 12 лет назад. Увлажнения шва не обнаружено.

Шниперсон 04-08-2009 16:42

Да. Вопрос пены волнует очень. Присоединяюсь к вопросу.

Originally posted by ycb1:

Пакля в гипсовом молоке и плотная набивка деревянным шпателем..стоит по сто лет.

Шниперсон 04-08-2009 16:49

Влага улучшает адгезию (прилипание) пены в жидком состоянии.

ycb1 04-08-2009 16:54

Originally posted by Шниперсон:
Да. Вопрос пены волнует очень. Присоединяюсь к вопросу.

Сто лет наши бабки и деды ходили в выгребную яму. Это не значит, что тёплая уборная с унитазом хуже.

Не передергивай пжста, чел спросил про доступную альтернативу пены…

Ace_Odinn 04-08-2009 16:55

Если не срезать застывшую пену, то наружная гладкая поверхность не дает доступа влаги внутрь, кажется так.

А еще лучше мхом все щели законопатить =)

Шниперсон 04-08-2009 17:04

Originally posted by ycb1:

Под воздействием атмосферы незащищенная пена разрушается… делай вывод.

Сам делай вывод.
А я сделаю по правилам: с покрытием поверхности пены защитными материалами.

Mower_man 04-08-2009 17:35

Originally posted by ycb1:

Под воздействием атмосферы незащищенная пена разрушается… делай вывод.

если подвергается прямым солнечным лучам (УФ-составляющей), то да, деградирует в пыль. Поэтому подчищенные/обрезанные швы опосля закрашивают.

unname22 04-08-2009 18:11

Выделяются при разложении этих смол газы имеющие нервно-паралитическое действие. Это конечно не зарин, но в дыму выбраться шансов на много меньше.
Мне это поведал один профессор из НИИ какой-то там химии в ектееринбурге. Здание НИИ недалеко от ГУКа УПИ, общались мы с ними несколько лет назад по старой работе.

ycb1 04-08-2009 19:49

Я присоединяюсь к этому. Нет статистики длительной эксплуатации в течении десятка лет в деревянный конструкциях… разное расширение от влаги, температуры,незащищенность в отличии в панельном и кирпичном домостроении(оштукатуривание цементным раствором откосов, а здесь только наличники, нащельники..краска это не защита)Есть опыт эксплуатации 2-х этажной постройки из оцилиндровонного бревна в охотхозяйстве Тверской области в течении 7лет… Пена экзамен не сдала, только пеньковый канат, пакля,кое как выправило дефекты…
Шниперсону желаю немного поучиться, а потом что то советовать.. так без обиды

Yep 04-08-2009 20:55

Originally posted by unname22:
Я вообще очень не рекомендую использовать монтажную пену.
Её основа полиуретановые смолы, полимеризуются под действием влаги воздуха.
Все вроде бы хорошо, но не дай бог если начнет гореть… Выделяются при разложении этих смол газы имеющие нервно-паралитическое действие. Это конечно не зарин, но в дыму выбраться шансов на много меньше.
Мне это поведал один профессор из НИИ какой-то там химии в ектееринбурге. Здание НИИ недалеко от ГУКа УПИ, общались мы с ними несколько лет назад по старой работе.

а сначала, прежде чем огонь доберется до монтажной пены, что крайне маловероятно, поскольку пена изнутри как правило заштукатурена либо закрыта гипсокартоном, попробуйте пожечь поливинилхлоридный линолеум…
вот тут вы точно не выберетесь, надышавшись продуктами горения, содержащими аш-хлор — то из чего получается соляная кислота…
и если у вас пластиковые окна — то сами пвх-рамы начнут гореть ГОРАЗДО РАНЬШЕ, чем монтажная пена!

Nikofar 04-08-2009 22:27

Ребяты, а мы какой ППУ обсуждаем? И с каким вспенивающим агентом?
А то ППУ бывают с открытыми порами — тогда они гигроскопичны… Бывают с закрытыми после полимеризации порами — тогда они гидрофобны…

Yep 04-08-2009 22:38

Originally posted by Nikofar:

А то ППУ бывают с открытыми порами — тогда они гигроскопичны… Бывают с закрытыми после полимеризации порами — тогда они гидрофобны…

всё же, стандартная монтажная пена гигроскопична только в процессе полимеризации, когда для полимеризации пене необходима влага, которую она «с удовольствием» поглощает.
поры при этом скорее всего получаются закрытые — если пену погрузить в воду, она не будет впитывать влагу и не утонет.

есть еще пенополиуретановая теплоизолирующая пена, которой покрывают изнутри холодильные камеры — как там обстоят дела с ней, я не припоминаю.

Yep 04-08-2009 22:39

Originally posted by Yep:

верно, пена не гигроскопична, и кажется, обладает открыто-пористой структурой.

НЕТ, я припомнив уточняю — структура закрытая, см.ниже.

Егор 04-08-2009 23:43

…Но можно ли ее применять в деревянных конструкциях?…

Очень широко применяется.

Originally posted by Волков:
…Как-то с детских лет я помню, что эта пена гигроскопична и, следовательно, будет сосать влагу и вызывать гниение древесины…

Все как раз наоборот.
Влагу полимеризованная пена не сосет.
Современная пена обладает противогрибковыми свойствами.
Но постоянно в воде может находиться только специальная пена.

Originally posted by Волков:
…возможно, есть другие удобные варианты фиксации окон в проемах?

Их тьма, но такой простоты при низкой цене и высокой надежности пожалуй не найти.
Кстати, учтите, перед запениванием конструкцию следует точно и достаточно жестко установить в проеме прокладками и зафиксировать дюбелями.
Ежели жесткости будет не достаточно — окно всплывет.
Излишек пены, при ее объемном нарастании может выгнуть древесину, поэтому все рамы следует жестко и прочно распереть из нутри.

Единственное, что всерьез боится монтажная пена — ультрафиолетовое излучение, в том числе и отраженное.

Yep 05-08-2009 06:14

Originally posted by Егор:

Посему пену обязательно закрывают нащельниками или окрашивают отражающей не проницаемой для ультафиолета краской или мастикой.

Это не лучший вариант.
Чем тщательнее вы загерметизируете пену либо щель между окном и четвертью(а еще бывают кретины которые это место наглухо заливают герметиком), тем вероятнее что у вас почернеют откосы от плесени…
По госту щель между рамой и четвертью должен закрывать ПСУЛ, который выпустит наружу из откоса влагу, поступающую из квартиры, и защитит пену от УФ.

Волков 05-08-2009 10:26

Всем большое спасибо, а unname22, так и, вообще, с днем рождения.
Окна будут на холодной веранде.

Делаю все так, чтобы продувалось и дерево не гнило, поэтому пену загерметизировать не получится, да и неправильно это, как и говорит уважаемый Yep.
Откровенно говоря пена прельщает именно быстротой и простотой установки. Другие методы более трудоемки. Тем не менее, исчерпывающего ответа не получил, поэтому, буду применять другие варианты.

Yep 05-08-2009 10:31

Originally posted by Волков:

Окна будут на холодной веранде. Делаю все так, чтобы продувалось и дерево не гнило, поэтому пену загерметизировать не получится, да и неправильно это, как и говорит уважаемый Yep.
Откровенно говоря пена прельщает именно быстротой и простотой установки. Другие методы более трудоемки. Тем не менее, исчерпывающего ответа не получил, поэтому, буду применять другие варианты.

как раз на холодной нежилой веранде МОЖНО использовать нащельники либо наличники для герметизации пены — дело в том, что веранда скорее всего имеет небольшую толщину стены(четверть отсутствует в принципе), влажность на ней минимальна, и проблем с отсыревающими откосами не будет, особенно если там есть вентиляция.
все проблемы с оконными откосами бывают в жилых помещениях, где есть постоянный источник атмосферной влаги — люди.

Волков 05-08-2009 11:05

А ведь верно, как-то я не подумал!

Егор 07-08-2009 21:55

Кстати, нащельник вовсе не герметизирует, а только прикрывает всю «красоту» пенного шва и защищает ее от УФ лучей.
Обычно их устанавливают ДО запенивания с лицевой стороны, а тыльную часть облицовывают.

Главная▲▼

Заделывание щелей монтажной пеной

Для заделки зазоров шириной от 1 до 8 см чаще всего применяется специальная монтажная пена.

Технология заделывания

Она проста в использовании и недорога в цене, однако для правильного заделывания щелей необходимо соблюдать следующую технологию.

Добрый день.

Я живу в Томске, недавно к нам приезжали немецкие реставраторы по деревянной архитектуре. На проверке нескольких домов, отреставрированных нашими специалистами, они нашли массу ошибок.

Как правильно запенивать окна и откосы

А, в частности, что при установке пластиковых окон в деревянных домах для установки и теплоизоляции использовалась монтажная пена. Их вердикт таков, что деревянная стена (древесина) при данном сочетании материалов достаточно быстро будет разрушаться. Так как я сам планирую установку пластиковых окон в деревянном доме из бруса таким же образом, хотелось бы узнать Ваше мнение по данному вопросу. И если они правы, то каким образом это можно предотвратить или заменить. Заранее спасибо за ответ.

С уважением, Александр

Вопрос серьезный. Я долго думал прежде чем ответить. Кроме того, я сам устанавливал в своем деревянном доме пластиковые окна и ставил их тоже на пену.

Вы зря этих немцев отпустили. Надо было чтобы они вам это объяснили. Я, честно говоря, не знаю более нейтрального материала, чем полиуретан. На сколько я понимаю, вся монтажная пена полиуретановая. Единственное, что можно предположить, так это то, что пена каким-то образом накапливает влагу, которая не просыхает и вызывает ускоренное гниение дерева, но и тут я очень сомневаюсь, поскольку пена прекрасно просыхает, благодаря своей пористой структуре.

И последнее. Один из моих соседей по деревне набрал несколько лет назад где-то на стройке старых деревянных дверей с коробками, видимо кто-то ремонт делал и менял. Эти двери ставились на пену и до сих пор валяются у него в сарае. Так вот я специально сходил к нему и посмотрел, что с этими коробками случилось под пеной. НИЧЕГО! Полный порядок.

Таким образом, если за сто лет Ваш дом сгниет, то ни один эксперт не скажет от чего это произошло. От пены, или от старости. Лично я не собираюсь от пены отказываться. Может вы ваших немцев просто плохо покормили, и они вам так отомстить решили?

Надеюсь, что среди читателей этого сайта найдутся эксперты по пене, которые выскажут свое веское мнение!

Утепление деревянного дома испокон веков делалось при помощи конопатки. Это тяжелая и длительная работа, которая требует аккуратности и наличия определенных навыков. Сегодня в век высоких технологий изобрели новые способы утепления, которые приходят на смену древнему ремеслу. Споры по поводу того, чем лучше закрыть щели между брусьями или брёвнами, идут постоянно. Многими приверженцами прогресса для герметизации межвенцовых швов используется пена вместо конопатки, консерваторы предпочитают традиционный способ теплоизоляции при помощи конопачения. Давайте разберемся, каким материалом лучше всего утеплить дом, и почему.

Прежде, чем ответить на вопрос: что лучше, необходимо привести перечень требований, предъявляемых к утеплительному материалу для деревянного дома:

1. Паропроницаемость, т.е. материал должен свободно пропускать через себя водяные пары, которые образуются в теплом доме. Если материал не обладает этим свойством, влага задерживается в утеплителе, не выходя наружу. В результате теплоизолятор намокает, древесина становится влажной и начинает гнить.
2. Влагоустойчивость. Эта характеристика говорит о том, что утеплитель не накапливает в себе влагу.
3. Устойчивость к микроорганизмам и грибкам.
4. Воздухопроницаемость. Материал должен хорошо пропускать воздух.

Сруб конопатят только натуральными материалами: мхом, джутом, паклей, льноватином.

Природные утеплители:

• не нарушают экологичность деревянного дома;
• не препятствуют воздухообмену древесины;
• хорошо сохраняют тепло в доме, поскольку имеют низкую теплопроводность.

Бревенчатый сруб, проконопаченный классическим способом, выглядит очень выразительно, в доме сохраняется колорит традиционной русской избы. Дополнительно межвенцовые швы декорируют джутовой лентой или шнуром, прокладывают между бревнами веревку или декоративный жгут. Это не только украшает внешний вид дома, но и улучшает его теплоизоляцию.

Несмотря на множество положительных сторон, конопатка имеет и некоторые минусы:

Во-первых, это долгая и утомительная работа, требующая много сил и терпения. Очень важно иметь опыт и навыки работы. может и неспециалист. Однако есть много нюансов. Если швы и стыки будут проконопачены неправильно, дом может дать перекос, утеплитель могут растащить птицы или его выбьет при усадке. Для каждой проблемы есть свое решение, которое знают только профессионалы.

Во-вторых, конопатка делается несколько раз. Эту работу нельзя сделать один раз и навсегда. Первичная выполняется на этапе строительства или сразу после его окончания. Второй раз конопатят сруб после прохождения основной усадки, работа выполняется и снаружи, и изнутри. Если не произведена наружная отделка, то делают третью конопатку через 3-5 лет после постройки дома. В некоторых случаях приходится производить промежуточное конопачение.

Нужно очень серьезно отнестись к выбору самого материала. Обычно на этапе строительства используют рыхлый утеплитель (мох, пакля). Для повторной конопатки берут более прочный материал, который должен плотно зайти в пазы, без образования щелей. Здесь отлично подходит джут и льноватин.

Надо также учесть, что хорошими антибактериальными свойствами обладает только мох, и в меньшей степени пакля. Остальные утеплители необходимо обрабатывать специальными составами. С другой стороны, пакля имеет свойство накапливать влагу, поэтому ею желательно конопатить участки, менее всего подверженные влиянию природных осадков. Натуральные утеплители очень любят растаскивать птицы, поэтому также придется позаботиться о защите материала.

Поскольку процесс конопатки очень трудоемок, многие пытаются найти другие более легкие способы герметизации швов между брусьями. Один из вариантов – запенивание стыков монтажной пеной. Давайте разберемся, можно ли это делать, и насколько эффективен данный способ.

Материал обладает отличными эксплуатационными характеристиками:

• высокими тепло- и звукоизолирующими свойствами;
• устойчивостью к влаге;
• негорючестью;
• способностью плотно заполнять пустоты и трещины.

Кроме того, большим преимуществом монтажной пены является простой и быстрый монтаж и недорогая цена. Для этой работы необязательно нанимать монтажников, она легко делается самостоятельно. Именно на эти показатели, прежде всего, ориентируются те, кто сделал свой выбор в пользу этого утеплителя.

Однако пена не может обеспечить дому надежную и качественную теплоизоляцию, потому что:

• не обладает достаточной эластичностью, что приводит к образованию трещин и щелей при движении бруса во время усадки;
• при сильном нагреве выделяет вредные токсины;
• трескается и разрушается под воздействием уф-лучей;
• дерево – дышащий материал, пена не пропускает воздух, она просто закупоривает поры в древесине и лишает ее естественного воздухообмена;
• в местах стыковки пены с брусом может скапливаться влага, которая приводит к гниению дерева.

Как видно, список недостатков достаточно широкий, что ограничивает сферу ее применения.

Пену можно использовать только тогда, когда предполагается закрывать фасад декоративным материалом. При данных условиях ультрафиолет не будет оказывать губительного воздействия на материал. Но нужно учесть, что работы следует проводить перед самой отделкой, а также то, что при этом способе гереметизации стыков, нарушится экологичность деревянного дома.

С большими оговорками можно запенить щели и межвенцовые швы в домах из дерева только в том случае, когда этот вариант рассматривается в качестве временной меры.

Услуги профессионалов

Специалисты компании «Мастер Срубов» не рекомендуют использовать пену для утепления деревянного дома и бани. Конопатка межвенцовых соединений хоть и является более сложной и трудоемкой работой, но она гарантирует хорошую и надежную теплоизоляцию, при условии, что работы будут выполнены качественно и профессионально.

Если вас привлекают новые технологии, вы хотите, чтоб ваш дом выглядел современно и стильно, предлагаем воспользоваться услугой по . Этот материал специально разработан для утепления швов между бревнами и брусом и обеспечивает надежное и эластичное соединение.

Мастера нашей компании работают тщательно и аккуратно, строго соблюдая технологию. Специалисты имеют высокую квалификацию, необходимые навыки и большой опыт работы. Вы можете нам доверить работы по утеплению дома любой сложности и объема.

Деревянные строения являются крайне привлекательными, как с точки зрения экологичности и защиты от холодов, так и своим внешним видом. Сейчас наблюдается настоящий тренд на постройку домов из дерева, и подобные строения, возведенные явно не в советские времена, можно увидеть в самых разных регионах страны. Впрочем, все преимущества деревянных домов проявляются лишь в том случае, если в их стенах нет щелей между бревнами. И о том, как именно закрывать эти швы традиционными и современными методами, мы и расскажем вам в данном материале.

Но для начала хотелось бы пройтись по многочисленным преимуществам подобных строений, которые и сделали их настолько популярными у наших соотечественников, да и в мировом масштабе в целом. Итак, остановимся на основных:

• Экологичность. Дома из природного материала, совершенно безопасные для здоровья проживающих в них людей. Более того – человек в деревянных домах меньше болеет, имеет более высокий тонус организма и бодрость;
• Стены из дерева, при схожей стойкости и прочности, будут куда тоньше своих кирпичных аналогов. Так что в таких домах больше места;
• Дерево является весьма посредственным проводником температуры. Благодаря этому летом в таком жилище прохладно, а зимой потери тепла наружу являются минимальными. Следовательно – такое строение быстрее прогревается, а на поддержание комфортных температурных условий тратится меньше ресурсов;
• Деревянные дома легче бетонных или кирпичных, так что возведение массивного фундамента не требуется;
• Деревянные стены очень приятны глазу, так что на отделочных мероприятиях можно здорово сэкономить.

И это только малая часть тех достоинств, которые имеются у подобных строений. Перечисление всех или даже большей части было бы весьма длительным процессом. Но уже того, о чем говорится выше, хватает на то, чтобы понять причины вновь возросшей популярности дерева. При этом важно, что многое из вышеперечисленного может оказаться недоступным в том случае, если стыки между бревнами должным образом не изолированы.

Как делали наши предки

Ранее, когда на рынке просто не было технологичных изолирующих материалов, наши предки в своих старых рубленых домах использовали мох, пеньку или паклю. Впрочем, и сейчас многие решают использовать подобные аутентичные способы. Тем более что многие мастера до сих пор говорят об их исключительной эффективности. Наконец, преимущества состоят и в том, что в этом случае речь идет о природных материалах, безопасных для здоровья.

Мох можно помещать в щели между бревнами без каких-либо добавок. Впрочем, найти сфагнум в достаточных количествах сегодня непросто. Что касается пакли или пеньки, то в этом случае идеальным решением становится добавка в них раствора гипса или цемента. Причем, некоторые опытные в этом деле мастера могут утрамбовать данные материалы в щели настолько прочно, что воткнуть в них шило будет не менее сложной задачей, чем в саму древесину.

Современные средства заделки щелей в деревянных строениях

Никаких особенных средств по заделке швов между бревнами нет, так как для этого используются известные всем герметики. Но для подобной работы подходит не любой, и вот почему.

Обычная монтажная пена не подходит по причине постоянной, хоть и небольшой, подвижности бревен. Таким образом, пена со временем начнет только трескаться и отслаиваться. Силиконовый герметик же не подходит по причине того, что, он плохо впитывает в себя влагу. А так как дерево по обыкновению делает это очень хорошо, а еще – хорошо гниет, то гниль будет обязательно образовываться в тех местах бревна, где существуют проблемы с достаточным испарением.

Все вышеперечисленное делает такие герметики непригодными для заделки швов между бревнами в деревянных домах или сараях. И идеальным решением на самом деле является использование полиуретановых герметиков. Последние могут активно использоваться, как внутри, так и снаружи строения, так как превосходно переносят перепады температур и сохраняют свои свойства даже в самые сильные морозы. Отлично такие герметики, если только речь не идет о тех, что продаются в баллонах, переносят и воздействие солнечной радиации, не снижая своих изоляционных свойств даже от самых серьезных доз ультрафиолетового излучения.

Что необходимо поместить под герметик

В первую очередь необходимо отметить то, что швов в деревянном срубе может быть очень и очень много – несколько десятков и сотен. При этом между ними может быть довольно много пространства. Если начать забивать все это герметиком, то получится слишком большой расход, что выльется в огромные затраты. Ну а в случае использования природных компонентов, вряд ли вы вообще сможете найти столько мха.

Все это говорит о необходимости найти то, что поместить под герметик. Специалисты говорят о том, что лучшим материалом в этом случае является шнур, созданный из вспененного полиэтилена. Такой шнур сам по себе является отличным герметиком, так что не нарушит показателей теплороводимости.

Как правильно замазывать щели в деревянном срубе

Рассмотрим процесс герметизации современными методами, так как возле мало какого дома имеется лес и болото, дабы принести мох. В то время, как тот же полиуретановый герметик и шнур из вспененного полиэтилена могут быть куплены в любых торговых точках.

• В первую очередь помещаем в отверстие между бревнами шнур, стараясь забить его туда наиболее плотно;
• Проклеиваем края бревен малярным скотчем, дабы не запачкать их в процессе нанесения герметика;
• Наносить обмазку лучше всего пальцами. Впрочем, если в этом деле нет достаточно опыта, то лучше использовать резиновым шпателем, который поможет сделать изоляцию более красивой.

Заключение

Дома из сруба могут обеспечить высочайшее качество жизни. Но только в том случае, если технология их строительства соблюдается неукоснительно. Особо важное внимание необходимо уделить заделки всех швов, а также правильной обработке древесины с целью повышения ее огнеупорности, влагостойкости и защиты от вредителей. О последних пунктах мы расскажем подробнее в следующих статьях.