Как сделать фронтон двухскатной крыши. Фронтон крыши – как сделать экстерьер дома красивым и завершенным

Все коробки домов в форме буквы «Г» можно поделить на две группы:

1 – ширина основания фронтонов одинаковая;

2- ширина основания фронтонов различная.

Г-образная крыша в зависимости от этого фактора строится в различной последовательности.

Итак, давайте пойдём по порядку. В этой статье мы рассмотрим коробку дома с одинаковой шириной фронтонов (см. рис.1). Эти размеры показаны на рисунке синим цветом. Дом наш из бруса. Балки перекрытия уже установлены. Стропила будут висячие с опиранием на верхний венец коробки (мауэрлат).

Рисунок 1

В принципе, стропильная система Г-образной крыши будет представлять собой две двухскатные крыши, врезающиеся друг в друга. Как рассчитываются стропила двухскатной крыши , мы уже видели, поэтому на этом я не останавливаюсь.

ШАГ 1: Ставим временные стойки и коньковую доску. Они расположены строго посередине (см. рис.2):

Рисунок 2

Временные укосины поддерживающие стойки в вертикальном положении на рисунке не показаны. Стойки мы сделали из досок 50х150 мм, конёк – 50х200 мм. Стропила также будут из досок 50х200 мм.

ШАГ 2: Устанавливаем стропила скатов. Шаблон стропил мы размечаем точно также, как было описано в статье «Четырехскатная вальмовая крыша» .

В первую очередь ставим стропила показанные на рис.3:

Рисунок 3

Это стропила на фронтонах, стропила на изломе конька и стропила во внутреннем углу коробки дома с противоположными им.

Как стоят стропила во внутреннем углу коробки дома также показано на рис.4. Указанные размеры (0,5 м) – это ширина карниза:

Рисунок 5

ШАГ 3: Устанавливаем угловое стропило на наружный угол коробки дома. Как это делается, во всех подробностях описывается в статье о вальмовой крыше, на которую я ссылался выше. Там же Вы найдёте описание того, как устанавливаются нарожники.

ШАГ 4: Устанавливаем угловое стропило в ендове (внутренний угол). Оно также будет состоять из двух сшитых досок с сечением стропил скатов.

Для начала закрепим в углу небольшой равносторонний треугольный брусок, сделанный, например, из бруска 100х100 мм распиленного по диагонали (см. рис.6):

Рисунок 6

Натягиваем шнурку между точками «А» и «В» (см. рис.7):

Рисунок 7

С помощью малки измеряем угол ʺβʺ (см. рис.8):

Рисунок 8

Из небольшого обрезка доски с сечением стропил (50х200 мм) делаем шаблон. Сначала запиливаем конец под углом ʺβʺ. Затем полученную заготовку прикладываем к макушке вдоль натянутой шнурки и размечаем второй запил параллельно коньковой доске (см. рис.9):

Рисунок 9

По полученному шаблону мы будем размечать верхние запилы углового стропила. А перевернув шаблон ʺвверх ногамиʺ, разметим нижние запилы.

Помимо этого нам нужно определить ещё один размер. Снова прикладываем шаблон к макушке и замеряем расстояние показанное на рис.10. В данном примере оно получилось равным 3 см:

Рисунок 10

Именно на столько нам нужно будет стесать верхние грани всех досок, из которых будет сшито угловое стропило (см. рис.11).

Сделать это можно либо обычным топором, либо бензопилой.

Рисунок 11

Итак, для изготовления первой половинки углового стропила ендовы берём доску необходимой длины, запиливаем с помощью шаблона верхний и нижний концы. Стёсываем по всей длине доски наши 3 см. Теперь осталось сделать запил в месте опирания стропила на мауэрлат. Для этого придерживая доску параллельно натянутой шнурке, делаем разметку (см. рис.12):

Рисунок 12

Шнурка на рисунке показана синим цветом. Мы замеряем расстояние на которое нам нужно опустить стропило, чтобы оно совместилось со шнуркой. Это расстояние (5 см) и будет искомой глубиной запила. Сделав его ставим стропило на место.

Вторая половинка углового стропила делается аналогично. Она является зеркальным отображением первой. Что в результате получается показано на рис.13:

Рисунок 13

ШАГ 5: Для усиления под угловые стропила устанавливаем стойки через шпренгели (см. рис.14):

Рисунок 14

Шпренгели у нас из бруса 100х200, как и балки перекрытия.

ШАГ 6: Изготавливаем и устанавливаем нарожники (см. рис.15):

Рисунок 15

ШАГ 7: Все последующие шаги уже были неоднократно описаны в предыдущих статьях, поэтому я просто их перечислю: ставим затяжки (затяжкой также связываем между собой угловые стропила), если нужно, убираем стойки под коньковой доской (стропила будут висячие, об этом мы говорили в начале главы), обшиваем фронтоны, делаем обрешётку и карнизы.

В следующей статье мы рассмотрим, как делается Г-образная крыша на доме с различной шириной фронтонов .

Представленный проект D27889 – это проект дома с 3 фронтонами в два этажа. Эти три фронтона визуально делят дом на две части: фасадная часть с одним фронтоном и вторая часть дома с двумя фронтонами, построенные перпендикулярно фасадной части дома с крыльцом. Такая конструктивная особенность крыши и выделяет данный дом в 3 фронтона от остальных домов в два этажа.

Двухэтажные дома из бруса 7х12 выглядят очень импозантно и презентабельно. Такой дом из дерева может использоваться как загородный коттедж для большой семьи.

Отделка и планировка двухэтажного дома с тремя фронтонами

С первого взгляда на дом отмечается большое количество окон, что дает мощный поток естественного света. Второй момент, который бросается в глаза – оптимальное соотношение цветов: естественного цвета бруса и темно-шоколадного цвета отделочного мамтериала. Небольшое крыльцо оснащается своим односкатным козырьком. Планировка двухэтажного дома из бруса 7х12 впечатлит каждого, кто ценит пространство и свободу передвижения. С крыльца начинается большой тамбур с двумя окнами на фасад. С тамбура имеется вход в холл с установленной деревянной лестницей в углу и маленькое помещение под санузел с одним окном. Далее располагаются жилые помещения. Две комнаты на первом этаже очень вместительные. Одну из них (3х6 м) можно обустроить под летнюю кухню, совмещённую со столовой для приема пищи, а вторую комнату (4х6 м) – под комнату для отдыха всей семьей. Второй этаж двухэтажного дома представлен двумя спальными комнатами, разделенными лестничной площадкой. Одна комната находится в зоне с выходом на фасад, вторая – оснащается окнами, выходящими на боковые стороны дома.

Проект дома с 3 фронтонами предназначен для большой семьи, которая ценит как презентабельность внешнего вида дома, так и комфортную, эргономичную обстановку.

— один из наиболее распространенных вариантов обустройства кровли здания.

Простота конструкции, легкость расчетов и отсутствие сложных элементов делают двухскатную крышу самой надежной и удачной для применения.

Наличие двух плоскостей равной площади или имеющих разброс по углу наклона и смещение оси конька упрощают отвод осадков, имеют меньшее количество проблемных участков , опасных мест скопления снега или воды.

В состав такой крыши входят два ската с одинаковым или разным углом наклона и площадью кровли, и два фронтона (щипцовые стены) — участка с торцевых сторон крыши, которые не относятся к стропильной системе и скатам и возводятся из другого материала.

Как сделать двускатную крышу самому вы можете прочитать .

Фронтон — это продолжение торцевой стены здания, закрывающего чердак от перекрытия до соединения со скатами кровли.

Обычно щипцовая стена строится из того же материала, что и стены, но иногда используется другой тип — например, стены из кирпича, а фронтон — из деревянного бруса, досок и т.п. Причинами использования других материалов чаще всего являются более позднее возведение фронтона под готовую крышу, экономия стройматериалов или иные соображения.

Форма щипцовой стены может быть самой разной, она определяется типом и конфигурацией крыши. Архитекторы выделяют такие типы устройств фронтона двухскатной крыши:

• Треугольный. Самый распространенный тип, встречающийся повсеместно. Чаще всего имеет форму равнобедренного треугольника , но при несимметричной форме скатов фронтон повторяет очертания поперечного сечения чердака в виде неравнобедренного треугольника.
• Полукруглый или лучковый. Применяется при строительстве зданий с арочной формой крыши, не имеющей выраженного конька и представляющей собой плавное сопряжение двух скатов в одну дугу. В современном строительстве используется крайне редко , был распространен в эпоху классицизма.
• Раскрепованный. Имеет выступающие части на плоскости, широко применялся в старину в эпоху барокко.
• Трапециевидный. Род треугольного со срезанной вершиной, крыша имеет плоскую поверхность.
• Разорванный. Имеет в верхней части разрыв, в который устанавливалось украшение (чаще всего — статуя или лепной геральдический элемент).

Список используемых типов можно продолжать еще долго, но это не имеет смысла — в настоящее время используются лишь несколько вариантов . Основной тип — треугольный, часто встречается его разновидность — пятиугольный фронтон. Он получается при крыши с изломанными скатами.

Фронтон двускатной крыши: фото

Когда возводить фронтон – до или после возведения крыши?

Для материалов наподобие кирпича, шлакоблока и т.п. наиболее удачный вариант — постройка щипцовой стены до возведения крыши . Работы с такими материалами в тесноте чердака сложны и доставляют немало неудобств.

При этом, важно правильно вычислить площадь и форму будущего фронтона , чтобы не выйти за рамки проектных расчетов. Тем не менее, вполне возможно возведение фронтона и после обустройства крыши.

Такая ситуация может возникнуть при необходимости скорее закрыть строение от дождей, или при отсутствии четкого плана постройки крыши: иногда угол наклона скатов определяется на глаз и критериями выбора становятся чисто эстетические предпочтения владельца.

Такой вариант имеет свои плюсы : фронтон сразу связывается со стропильной системой и имеет опору, в то время как фронтон, возводимый в первую очередь, представляет собой участок стены , не укрепленный никакими средствами и нуждающийся в поддержке на случай сильного ветра.

Большинство украшений на фронтонах играют роль дополнительного усиливающего элемента, выполняющего наряду с декоративной функцию механического усиления. Окончательный выбор очередности возведения стропильной системы и фронтона определяется, в основном, материалами, используемыми для фронтона и обстоятельствами строительства — погодными условиями, срочной необходимостью внутренней отделки и т.д.

Мнения специалистов в этом вопросе диаметрально расходятся — одни утверждают, что сначала нужен готовый фронтон, другие однозначно советуют сначала возводить крышу. Поэтому можно определенно считать оба варианта равноценными.

О видах стропильной системы вы можете узнать .

Порядок установки фронтонов

Как рассчитать площадь и размеры

Необходимость расчета площади фронтона может возникнуть при определении количества строительных или отделочных материалов для его возведения.

Расчет площади и размера фронтона опирается на геометрию и основывается на данных проекта дома.

Как рассчитать площадь фронтона двухскатнойкрыши мы можем узнать по формуле площади треугольника — произведение основания на высоту деленное пополам , где основанием служит ширина торцевой стены дома, высота — высота крыши от перекрытия до конька.

Если неизвестна высота, но имеется ширина стены и , то можно определить высоту, умножив ширину торцевой (щипцовой) стены на тангенс угла наклона, определяемый по таблицам Брадиса. Чаще всего, высота будущей крыши известна заранее, поэтому сложные расчеты редко бывают необходимы.

При проектировании дома важно вычислить нагрузку на фундамент , т.к вес кирпичных или шлакоблочных фронтонов вносит серьезные коррективы в распределение нагрузки. Поэтому все размеры чаще всего бывают рассчитаны еще на стадии разработки проекта.

Расчет фронтона

Из каких материалов делают щипцовые стены?

Наилучшим решением является постройка фронтона из тех же материалов, что и стены . То есть, кирпичные стены — кирпичный фронтон, бревенчатые стены — бревенчатый фронтон и т.д. При этом, такое предпочтение делается по большей части из эстетических соображений, для восприятия цельности постройки, большей аккуратности и собранности здания.

Тем не менее, часто для фронтона выбирается другой материал , что обусловлено стремлением снизить нагрузку на стены и фундамент, упростить работы по возведению и утеплению фронтона . Например, каркасный тип имеет значительно меньший вес, он может быть легко возведен как до, так и после строительства крыши, он имеет отличные теплоудерживающие свойства, кроме того — он значительно дешевле любого другого.

Такие свойства делают каркасный фронтон наиболее часто используемым в строительстве . Так или иначе, все соображения по поводу выбора материала имеют свои плюсы и минусы.

Основными вариантами являются:

• Кирпичный (шлакоблочный, газобетонные блоки и пр.) фронтон.
• Деревянный , брусовой, бревенчатый тип.
• Каркасный тип постройки, самый легкий и имеющий массу вариантов отделки.

Окончательный выбор материала делается самим владельцем исходя из данных конкретных условий и особенностей постройки.

Кирпичный вариант

Деревянный вариант

Стропильная система двухскатной крыши: франтон и способы завязывания

Выделяют два варианта: с деревом или с кирпичом. Рассмотрим их подробнее.

Деревянный фронтон

Часто является, по сути, обшитым крайним рядом стропил . Если он изготовлен из бруса или бревна, то его форма точно повторяет очертания стропил, и фронтон связывается обрешеткой со стропильной системой.

Необходимо помнить, что брус или бревно — тяжелые материалы, не допускающие постройки фронтона после возведения крыши. Но каркасный вариант удобнее для работ после постройки крыши, поскольку доски — легко обрабатываемый материал, обладающий небольшим весом, и вполне допускают работы по месту.

Обычно деревянный фронтон не рассматривается как самостоятельный элемент , его можно строить параллельно со стропильной системой, так как для этого не потребуется наличие раствора или других «мокрых» связующих составов. К тому же, одновременное строительство позволяет более точную подгонку деталей и элементов стропил и фронтона друг к другу.

Деревянный способ завязывания

Монтаж деревянного фронтона

Кирпичный фронтон

Требует первоочередного возведения . Встречаются случаи последующего заполнения торцевого среза крыши кирпичом, но это именно частные случаи, произошедшие в силу обстоятельств. На готовую щипцовую стену надо уложить поперечные балки, которые несут . Для этого края его должны быть ровными, чтобы не допустить искривлений среза кровли.

Кладку осуществляют по натянутому шнуру , один конец которого крепится к рейке и обозначает верхнюю точку конька. Другой конец шнура крепится к нижней точке. Верхушка оборудуется выемкой под коньковый брус, такая же выемка делается в основании под мауэрлат.

При большой площади скатов применяют дополнительные промежуточные брусья , располагающиеся посередине скатов и являющиеся опорой для стропил посередине. Последующая установка стропил и обрешетки прочно связывает все несущие брусья между собой и усиливает фронтон, предохраняя его от ветровых и прочих нагрузок.

Каменный способ завязывания

Монтаж каменного фронтона

Утепление щипцовой стены

щипцовой стены важно при планировании использования чердака для жилья или для длительного пребывания в иных целях — мастерская, кабинет и т.д.

Деревянный и каркасный типы сами по себе являются хорошими теплоизоляторами, а каркасный — уже имеет слой утеплителя внутри сэндвича.

Применяются два способа утепления — изнутри и снаружи . С точки зрения удобства и безопасности работ, утепление изнутри предпочтительнее.

Но с точки зрения физики эффективнее будет производить утепление снаружи , так как в этом случае точка росы выносится за пределы стены и влага имеет возможность улетучиваться в атмосферу, а не внутрь дома или утепляющего слоя.

Имеется масса утеплителей, хорошо работающих в таких условиях:

• Стекловата;
• Минвата;
• Пенопласт;
• Пеноплекс.

Эти и подобные материалы успешно выполняют свою задачу. Для обшивки снаружи может быть использован сайдинг или другие обшивочные материалы.

ВНИМАНИЕ!

Фронтон здания, будучи опорой для стропильной системы , в то же время частично увеличивает нагрузку на нее из-за воздействия ветра. Поэтому его строительство должно производиться с пониманием всех нагрузок и путей их компенсации , иначе появится излишнее давление на стропильную систему, которое может привести к деформациям кровли.

Все работы должны производиться после консультации с опытными строителями, а элементы конструкции должны иметь запас прочности.

Полезное видео

В этом видео вы можете увидеть как можно сделать фронтон крыши, довольно экономным способом:

Вконтакте

Чем сложнее конструкция крыши, тем интереснее она смотрится по завершению строительных работ и тем больше внимания окружающих привлекает. Под такое описание отлично подходят трёхфронтонные крыши. Сочетание двух типов стропильной системы (использование висячих и наслонных стропил) делают её монтаж сложным, требующим тщательных расчётов. Но изучив все правила устройства, можно изготовить трёхфронтонную крышу своими руками.

Для дома, имеющего в плане квадрат или многоугольник, отлично подходят крыши с фронтонами, особенно при наличии мансардного этажа или пристроек разной высоты . Трёхфронтонная крыша позволит увеличить , обеспечив ей освещение с трёх сторон света.

Сложность организации такой крыши состоит в том, что при проектировании есть главное отличие — наличие ендов . Среди других отличительных черт - присутствие рёбер, разжелобков и фронтонов.

Можно рассмотреть трёхфронтонную крышу как комбинирование вальмовой и двускатной. В качестве кровельного покрытия можно выбрать любой материал. В частности, сейчас становится популярным использование прозрачной кровли – такой вариант подойдёт для организации освещения в зимнем саду. Но так как вся конструкция в этом случае находится на свободном обзоре, важно правильно и красиво обработать материал, возможно использование цветных лакокрасочных покрытий.

Особенности конструкции

Несущую стропильную конструкцию трёхфронтонной крыши можно сделать с помощью следующих элементов :

• стропильных ног;
• особых коньковых прогонов;
• затяжек в большом количестве;
• балок перекрытия;
• стоек;
• мауэрлата.

Используют для перераспределения нагрузок – это важный компонент, способный передавать давление с кровли на стены дома. Стропильные ноги вверху следует соединять, используя прогоны. Их выполняют из брусков, которые также необходимо соединить между собой. При больших снеговых, ветровых или временных нагрузках может возникнуть потребность в использовании дополнительного промежуточного прогона.

На расчёт длины стропил влияет тот факт, что длина диагональных стропил больше, чем у накосных. При недостаточной величине можно прибегнуть к наращиванию.

При монтаже стропильной системы может возникнуть главная трудность — устройство узла, в котором происходит стык накосных элементов с одним из концов конька, а диагональных — с другим. Получается одновременный стык трёх стропил. Важное условие работы с этим узлом — сохранение перпендикулярности между центральными стропилами всех скатов и коньковым брусом.

При монтаже любой крыши не стоит забывать об организации гидро- и пароизоляции . Эти мероприятия позволят уберечь дерево от неприятных воздействий, предотвратить образование грибка и плесени. Изоляцию укладывают таким образом, чтобы её направление было перпендикулярно скатам крыши. Плёнку укладывают, оставляя небольшой напуск, чтобы исключить возможность протекания. Но большая сложность появится при устройстве гидроизоляции ендовых. Монтаж этих мест усложняет тот факт, что здесь происходит задержание снега, а значит и накопление влаги.

Среди важных этапов монтажа стропильной системы можно назвать устройство обрешётки, укладку теплоизоляции и кровельного материала . При этом тип обрешётки определяется выбранным покрытием кровли. Так, для металлочерепицы понадобится устройство обрешётки из обрезных досок, для профилированных металлических листов подойдут необрезные доски. А вот для битумной черепицы и других мягких покрытий лучше всего использовать сплошную обрешётку из листов фанеры или ОСБ-плит.

Расчёт конструкции

В основе расчёта конструкции лежит составление небольшого плана кровли в соответствии с произведёнными замерами . Для этого понадобятся данные по длине периметра крыши. Её измеряют по имеющимся стенам. Чтобы определить необходимую длину стропильных ног, сначала определяются с уклоном. Причём чем он больше, тем быстрее будет сходить снег, но тем большие ветровые нагрузки придутся на кровельную систему. Поэтому оптимальной величиной считается уклон в 30-45 градусов.

При учитывают и свес крыши за стены дома . Он должен составлять не менее 50 сантиметров. Такое мероприятие позволит защитить стены дома, фундамент и отмостку от осадков, спускающихся с крыши. После того, как эти параметры выбраны, расчёт стропил можно произвести, используя теорему Пифагора, где они будут выступать в роли гипотенузы. А все необходимые для этого катеты можно найти путём замера.

Для определения необходимого сечения стропильных ног, а также потребности в дополнительных рёбрах жёсткости, проводят расчёт нагрузок — временных, снеговых и ветровых. Это можно сделать с помощью соответствующего СП или используя программы для расчёта, которые находятся в свободном доступе в интернете.

Также сечение стропил может увеличиться при условии необходимости использования нескольких слоёв утеплителя. Этот фактор зависит от района строительства.

Технология монтажа

После того, как все расчёты произведены, переходят к монтажу.

Этапы работ:

1. На весь периметр несущих стен необходимо установить мауэрлат. Он представляет из себя брус сечением 50х50 и будет являться основой для опоры стропильных ног.
2. Для крепления бруса к верху стен используют шпильки. Они должны быть сделаны из оцинкованного металла. Фиксацию шпилек производят в армированный пояс.
3. Также рекомендуется усилить диагональные брусья с помощью нарожников. Крепление к бруску мауэрлата происходит с предварительным специальным запиливанием. Можно применять вместо этого соединение с помощью металлических пластин, скоб и уголков. Выбор будет зависеть от того, какой вариант удобнее для конкретного случая.
4. Соединение верха стропил производят в районе конька.
5. Для монтажа конька используют брус или верхние две доски обрешётки.
6. Опирание висячих стропил производят на верхний элемент обвязки и прогон. Этот процесс напоминает вклинивание в наслонные стропила.
7. Можно применять врубку стропил, но это приведёт к увеличению трудозатрат. В качестве замены допускается использовать металлический крепёж, состоящий из уголков или пластин. Усиление жёсткости системы происходит за счёт того, что они обеспечивают прочное соединение.

Использование для монтажа врубок, шиповых гнёзд и прочих пазовых креплений может привести к постепенному ослаблению элементов стропильной системы.

1. Используя металлический крепеж, можно решить проблему, связанную с увеличением длины стропил путём наращивания и их стыковкой. Этот способ поможет и в перекрещивании балок, а также решит другие вопросы, связанные с сопряжением элементов каркаса.
2. При устройстве ендовых важно соблюдать все требования.

1. Для устройства внутренних ендовых рекомендуется использовать металл для монтажа жёлоба. Это позволит избежать неправильную укладку мягкого материала и его повреждения.
2. производят на настил до того, как уложена обрешётка. Перед установкой ендовой стоит предусмотреть настил из антисептированной доски под жёлоб. В качестве материала подойдут доски шириной от 30 сантиметров, толщина должна быть равна толщине контробрешётки.

1. Далее отгибают края жёлоба под прямым углом.
2. После требуется согнуть жёлоб относительно оси центра. Угол при этом должен немного превышать значение угла ендовы.
3. Монтаж жёлоба производят, начиная сверху и двигаясь вниз. Обрезка происходит после укладки на поверхность.
4. Свес на жёлоб делают равным 8-10 сантиметрам, чтобы обеспечить надёжное крепление краев. Отбортовку загибают внутрь.
5. Крепление жёлоба на настил производят, используя скобки или гвозди, размер последних должен быть 2,8х2,5 мм.
6. Чтобы исключить возможность продольного смещения желоба, необходимо закрепить его на настиле с помощью гвоздей. Расстояние от кромки должно быть равным двум сантиметрам.
7. При выполнении следующего нахлёста, его делают не менее десяти сантиметров. При монтаже необходимо следить за тем, чтобы поперечные рёбра совмещались.
8. Важно контролировать качество стыков, чтобы впоследствии исключить возможность протечки.
9. Места стыков обрабатываются грунтовкой. После чего ендовы накрывают, защищая от атмосферных воздействий, чтобы дать им возможность высохнуть.

У любой двускатной крыши имеется одна важная часть, которая в немалой степени определяет эксплуатационные и сугубо эстетические характеристики всей кровельной конструкции. Называется она фронтоном. Поговорим, как нужно правильно обустраивать его, не прибегая к помощи профессиональных строителей.

Фронтон – а нужен ли он?

Под фронтоном понимают часть стены, расположенную между краями кровли с двумя и более скатами. Она обязательно имеется у . Кроме того, эта часть обустраивается при возведении многощипцовых и различных ломаных кровель. А вот частным жилищам из сруба, а также односкатным конструкциям фронтон не нужен. Интересующим нас элементом чаще всего оснащаются строения в умеренных климатических поясах. В местностях с сильными ураганными ветрами дома с фронтонами практически не строятся. Также нельзя увидеть такую часть на строениях с шатровыми кровлями, у которых предусмотрено четыре ската.

Фронтон крыши многими воспринимается исключительно как декоративный элемент, что в корне неверно. Он имеет большое практическое значение:

1. 1. Защищает здание от климатических неблагоприятных явлений, предотвращая попадание в дом снега, дождя, порывов ветра. По сути, фронтон является надежным барьером против непогоды.
2. 2. Оптимально распределяет тепло по дому и способствует его сохранению. Это имеет особое значение для построек с жилыми (используемыми круглогодично) мансардами.
3. 3. Поддерживает скаты крыши, играя роль добавочной опорной точки. Здесь имеется небольшой нюанс. Фронтон сможет качественно распределять нагрузку только при условии грамотного его расчета и правильного обустройства.

И, конечно же, описываемая часть здания формирует единый образ (архитектурно-декоративный) дома. Фронтон позволяет без дополнительных финансовых вложений сделать экстерьер вашего жилища оригинальным, целостным и полностью завершенным.

Виды конструкций – выбираем подходящую форму и материал

В давние времена фронтоны всегда декорировались с особой помпезностью. Их украшали статуями и прочими архитектурными изысками, пытались придать им необычную конфигурацию. В наш высокотехнологичный век больше ценятся не вычурные, а подчеркнуто строгие формы. Наибольшее распространение получили фронтоны в виде треугольника со сторонами равной длины. Также популярностью пользуются сооружения других форм:

• трапециевидной (они встречаются не реже треугольных);
• килевидной (визуально конструкция напоминает перевернутый киль водного судна);
• ступенчатой (состоят из нескольких разноуровневых ступенек).

Более утонченный вид конструкции имеет разорванную форму. В этом случае до окончания кровельного козырька фронтон не доводится. А незанятое пространство украшается цветочным вазоном либо скульптурной фигурой. Совсем редко можно увидеть сооружения лучковой и полукруглой формы. Выглядят они достаточно оригинально, но домашнему мастеру реализовать такую конфигурацию своими руками достаточно сложно.

В качестве материала для устройства фронтонной стены обычно выступает кирпич либо дерево. Обратите внимание. Конструкции из кирпича могут возводиться и после установки крыши, и совместно со стенами (несущими) строящегося дома (то есть до монтажа кровли). А вот деревянные сооружения всегда делаются в процессе обустройства стропильной системы. Заметим, что фронтоны, которые обустраиваются после завершения кровельных мероприятий, строить неудобно. А при возведении их до монтажа крыши высок риск обрушения конструкции из-за сильного ветра или расчетных ошибок домашнего умельца.

На рассматриваемый нами элемент в основном воздействуют сейсмические и ветровые нагрузки. В умеренном климатическом поясе они незначительны. Реально опасное увеличение давления на фронтонную часть возможно лишь в ситуациях, когда она применяется как несущее сооружение для установки стропильной системы. В подобных случаях рекомендуется монтировать внутри чердака добавочную стенку либо ставить дополнительные стойки (их называют пилястрами).

Сооружение из кирпича – готовимся долго, а работу делаем быстро!

Если для возведения стен дома использовался кирпич, рассматриваемую нами часть стены, как правило, тоже строят из этого материала. Нам нужно сделать следующее. С торцов здания, где будут обустраиваться фронтоны, поднимаем кладку из кирпича еще на два ряда. Причем эту операцию выполняем строго на толщину запланированных декоративных элементов. Это важно. Не нужно выкладывать материал на всю толщину стенок. Внутреннюю часть последних, кроме того, мы оставляем свободной. Она потребуется для установки сейсмопояса и мауэрлата.

Сейсмологический пояс всегда делается по периметру дома без каких-либо разрывов. Только так реально получить конструкцию требуемого уровня жесткости, на которую стропильные ноги не будут оказывать чрезмерно сильной нагрузки. Если заливать пояс выборочно, например, исключительно по стенкам, служащим опорами для указанных ног, высока опасность раздвигания последними стен постройки. К чему это может привести, думается, пояснять нет необходимости.

Сделать треугольный фронтон для любой двухскатной крыши несложно. Последовательность действий приведена далее:

1. 1. Монтируем по центру торцевой стенки специальную рейку. Она должна иметь высоту аналогичную протяженности запроектированного конька крыши.
2. 2. Протягиваем от верха рейки тонкие шпагаты (шнуры) к углам стенки, получаем требуемый нам треугольник с равными сторонами.
3. 3. Выкладываем кирпичи, ориентируясь по границам, которые обозначены натянутыми шпагатами. Важно! Крайние грани кладки обязаны получить форму, которая соответствует шнуру. То есть, нужно сразу подтесывать кирпичи, устанавливая их точно по сторонам треугольника.
4. 4. Получаем надежный фронтон. Работа окончена.

Напомним, что при устройстве больших по высоте и ширине фронтонных сооружений требуется подпирать их пилястрами. Они также выкладываются из кирпича.

Деревянная фронтонная система – строим быстро и надежно

Монтаж такой конструкции начинается с установки и закрепления деревянного бруса 15х15 см на верху торцовой стенки. Его фиксацию выполняем металлическими шпильками. Они закладываются заранее (при строительстве дома) в бетонном слое, который делается в процессе выравнивания стеновых поверхностей.

После этого:

1. 1. Монтируем планку из древесины строго по центру закрепленного мауэрлата. От нее к углам постройки протягиваем шнуры. Не забываем, что по ним мы будем возводить наш фронтон.
2. 2. Устанавливаем строго по шнурам боковые доски. Соединяем их, используя гвозди (их вбиваем в мауэрлат) и стальных скоб (монтируются в верхней части деревянных изделий).
3. 3. Прибиваем дополнительные брусья с целью увеличения прочности боковых досок. У нас должна получиться фигура в виде литеры А.
4. 4. Обшиваем сделанную треугольную конструкцию досками (берем обрезной материал), подгоняя их друг к другу максимально плотно.

Как видим, процесс обустройства деревянного фронтона нельзя назвать чересчур трудоемким или сложным. А главное, все работы на осуществляются самостоятельно и в кратчайшие сроки.

Утепление и гидроизоляция фронтона – когда и как выполняется?

Если чердак вашего дома представляет собой жилое помещение, которое вы хотите эксплуатировать и летом, и зимой, придется утеплить фронтонную стенку, а также защитить ее слоями гидро-и пароизоляции. Теплозащита описываемой части кровельной конструкции чаще всего производится волокнистыми минеральными изделиями (ватой). Они размещаются по-разному – изнутри либо снаружи чердачного помещения. Какой вариант монтажа выбрать?

Эксперты в области строительства советуют укладывать утепляющий материал изнутри.

Такая технология считается более эффективной в плане теплосбережения и простой, что важно, когда работы выполняются своими руками. Ее реализация предполагает обустройство обрешетки – специального каркаса, со стороны мансарды. В пространства между элементами такого скелета укладывается минвата или иной утепляющий материал. Затем теплозащитный слой накрывается пароизоляционной мембраной и закрывается листами гипсокартона. Работы занимают немного времени и не требуют особых трудовых затрат.

Укладка теплозащиты снаружи требует установки строительных лесов. Без них работать на высоте не получится. В принципе, леса пригодятся нам и немного позже, когда мы станем декорировать наш самостоятельно обустроенный фронтон. Так что затраты на них не будут лишними. Порядок работ будет примерно таким же, как и при теплоизоляции сооружения изнутри:

1. 1. Делаем обрешетку на поверхности фронтона. Дистанцию между отдельными досками берем аналогичной ширине используемого утеплителя (например, мата либо рулона минваты).
2. 2. Укладываем теплоизоляционный материал между деталями обрешетки.
3. 3. Накрываем минвату слоем гидроизоляции.
4. 4. Сверху набиваем контр-обрешетку. Она нужна для финальной обшивки конструкции. Об этом мы поговорим немного позже.

Совет. Обычную минеральную вату лучше использовать для внешнего утепления фронтонов. А вот для проведения внутренних работ желательно подбирать более экологически безопасные, нетоксичные и гипоаллергенные материалы. К таковым относят эковату и маты на основе льняного волокна. По эксплуатационным характеристикам (звукозащита, уровень гигроскопичности и теплопроводности) они мало чем уступают традиционной минвате и при этом не оказывают негативного воздействия на здоровье человека.

Декорирование фронтальной части кровли – какие изделия подойдут?

Для обшивки описываемых конструкций используют различные материалы. Все зависит от дизайнерских предпочтений владельца дома и его финансовых возможностей. Обшивка выполняется:

1. 1. Панелями из поливинилхлорида (ПВХ).
2. 2. Деревом и древесными материалами.
3. 3. Профлистами.
4. 4. Сайдингом.

ПВХ-изделия – самый дешевый отделочный материал, который трудно назвать качественным. Они не обладают высокими теплоизоляционными характеристиками, при ощутимых минусовых температурах становятся хрупкими и склонными к растрескиванию. Еще один эксплуатационный минус пластика – недостаточная стойкость к механическим воздействиям. Отделка таким материалом может выполняться лишь в случае по-настоящему скромного финансового бюджета, выделенного на декорирование дома.

Натуральное дерево (обрезная доска) и изделия на основе древесины (имитация бруса, вагонка, блок-хаус) располагают шикарным природным цветом, роскошной фактурой. Визуально фронтоны с таким декором выглядят великолепно. Кроме того, дерево обеспечивает высокую теплоизоляцию мансарды и всей постройки в целом. Но для монтажа подобных изделий требуется создавать специальный каркас. Он требует немалых денежных и временных затрат. Да и стоимость натуральных материалов далеко не бюджетная.

Отличная отделка получается при использовании профилированных листов. Они имеют неплохой внешний вид, превосходные эксплуатационные показатели. Профнастил разрешается применять для обшивки и хозяйственных построек любого назначения, и домов. Но многим людям профилированные изделия не подходят по тем или иным причинам. Им можно посоветовать выполнять зашивку при помощи винилового сайдинга. Ряд специалистов называют именно этот материал оптимальным для украшения фронтонов. В следующем разделе мы рассмотрим на его примере технологию декорирования рассматриваемых нами конструкций.

Зашивка сайдинга – лучшая методика для домашних мастеров

Виниловые отделочные изделия монтируют на фронтоны тремя способами:

1. 1. На деревянную обрешетку.
2. 2. На алюминиевый каркас.
3. 3. Прямо на систему стропил.

Первый и третий варианты требуют вложения немалых сил в проведение монтажных работ. Домашние умельцы используют их достаточно редко. А вот методика крепления обшивки на каркас из алюминия хороша со все сторон. Она понятна и объективно легка в реализации.

Зашить часть стены сайдингом можно так:

1. 1. Используя саморезы или гвозди, прикрепляем к фронтону (по всей его площади) деревянные бруски для создания обрешетки. Шаг установки планок выдерживаем 35 см.
2. 2. Фиксируем стартовую алюминиевую полосу к элементам обрешетки. Важно! Полоску нужно ставить строго горизонтально, без малейших отклонений. Ее крепление осуществляем саморезами.
3. 3. Устанавливаем первую деталь виниловой обшивки. Здесь все элементарно – направляем паз сайдинга в шип установленной ранее полосы. Если соединение прошло удачно, мы услышим характерный щелчок.
4. 4. Концы сайдинга (каждого элемента) подрезаем под определенным углом. Его величина устанавливается тем, какой уклон имеет сама крыша строения.
5. 5. Верхнюю часть полосы после установки всех декоративных элементов крепим к прилегающим к ней брускам.
6. 6. Далее монтируем следующую стартовую полоску и повторяем зашивку поверхности по уже описанной технологии.

Процедура отделки не требует особых знаний. А в результате мы получаем красивый и долговечный фронтон.