Рубанок , это инструмент, необходимый для того, чтобы выровнять и придать форму дереву. Рубанки используют, чтобы «снимать» тонкие ровные полоски с дерева. Таким образом убираются «выпуклости» и создается гладкая, равномерная поверхность. Изначально дерево строгали вручную, но сегодня, электрические «рубанки» позволяют плотникам строгать дерево с современной скоростью и эффективностью. Все плотники должны обязательно уметь строгать дерево – чтобы начать учиться, как это делать, ниже смотрите шаг 1!

Шаги

Строгаем ручным рубанком

Выберите подходящий для работы рубанок. Есть несколько разных видов рубанков. Основной момент, которым отличаются рубанки, это их размер. Чем длиннее рубанок, тем более точно он будет выравнивать дерево, так как длинный корпус рубанка позволяет выровнять все неровности спила и выступающие части на поверхности дерева. Короткими рубанками, как правило, легче пользоваться и они используются для более точной, аккуратной работы. Ниже, примеры нескольких самых распространенных рубанков, перечисленные от самых длинных к коротким:

• Фуганок , обычно длина корпуса 56 см и больше. Эти длинные рубанки полезны для отделки или выравнивания таких длинных деревянных изделий, как доски или двери.
• Шерхебель , немного короче фуганка, длина корпуса от 30 до 43 см. Этот рубанок, по сравнению с фуганком, более легкий благодаря тому, что он короче, но, тем не менее, им можно ровнять как длинные, так и короткие куски необработанных бревен.
• Шлифтик , с корпусом 25 см, этот рубанок из всех, самый универсальный. Его можно использовать, чтобы выровнять и сделать гладкой любую поверхность.
• Торцевой рубанок , самый маленький вид рубанка. Этот рубанок слишком короткий, чтобы без проблем выравнивать длинные доски, но идеально подходит для обработки очень тонких деталей или работы в тесном углу.

1. Заострите лезвие рубанка. Перед тем, как его использовать, лезвие (его еще называют нож) рубанка должно быть острым, как бритва – даже новые рубанки нужно подтачивать. Чтобы наточить лезвие, сначала положите на ровную поверхность кусок сухой или мокрой наждачной бумаги с зернистостью 220. Держите лезвие под углом 25-30 градусов так, чтобы срез лезвия был в одной плоскости с наждачной бумагой. Держа этот угол, трите лезвие об наждачную бумагу круговыми движениями, надавливая при этом на лезвие. Когда по бокам от лезвия появится стружка (скопится металлическая стружка), лезвие готово к использованию. Проведите другой стороной лезвия по наждачной бумаге, чтобы снять металлическую стружку.

   Настройте угол лезвия. Когда вы будете строгать, от угла лезвия будет зависеть насколько «толстыми» будут стружки, которые вы снимите с поверхности дерева. Если угол слишком большой, вы можете остаться с застрявшим рубанком или испорченным разрезами деревом. Чтобы настроить угол лезвия, покрутите колесико регулировки величины угла. Это маленькое колесико, которое находится сразу за лезвием. Настраивайте угол лезвия пока его кончик не будет немного высовываться из дна рубанка.

   • Хорошая тактика, начать с небольшого угла и, при необходимости, постепенно увеличивать его.

2. Строгайте деревянную поверхность. Начните выравнивать и делать гладкой деревянную поверхность с того, что поставьте рубанок на край обрабатываемой поверхности. Нажимая вниз на переднюю ручку, давите вперед заднюю ручку и плавным длинным движением проведите рубанком по рабочей поверхности. Методично проводите рубанком вдоль поверхности, уделяя особое внимание выпуклостям и неровностям на поверхности дерева.

   • Вы можете определить неровности поверхности с помощью уровня или линейки.

3. Избегайте разрывов древесины, строгайте вдоль волокна дерева. Чтобы выровнять поверхность доски, может оказаться так, что вам нужно будет строгать в разных направлениях. Тем не мене, всегда старайтесь не строгать прямо против волокна. Если вы будете так делать, лезвие может на мгновение «заклинить», из-за чего на поверхности могут появиться неровности. Когда такое случается, рубанок может скорее выковырять маленькие заусеницы с поверхности дерева, вместо того, чтобы «срезать» их и выровнять поверхность. Это называется "вырыв ".

   • Чтобы исправить вырыв, попробуйте еще раз обработать рубанком зубчатое место, но только вдоль волокна. Или затрите наждачной бумагой.

4. Следите за точностью работы. В идеале, после того, как вы прострогали дерево, у вас должна получиться гладкая, ровная поверхность, которая плотно прилегает к любому куску дерева. Положите на поверхность линейку и проверьте насколько она ровная и гладкая. Линейка должна плотно прилегать к дерево, не зависимо от того, куда вы ее положили. Если в любом из мест линейка отходит от поверхности и между ними появляется щель, вы сразу понимаете, что на каком-то участке линейка лежит на выпуклом месте.

   • Вы можете использовать плотничный угольник, чтобы проверить угол между двумя скрепленными поверхностями, чтобы убедиться, что между ними идеальный угол в девяносто градусов.

   Строгаем на механическом станке

   1. Учтите, что обычно, чтобы строгать на станке, у куска дерева уже должна быть одна плоская сторона. Фуговальные станки, это механические инструменты, которые работают на валиках и с системой настройки лезвий, чтобы автоматически строгать кусок дерева до одинаковой толщины. Фуговальный станок, это отличный инструмент для опытных столяров, который значительно экономит время. Тем не менее, важно знать, что большинство станков строгают поверхность дерево до такого же уровня, до какого оно выстругано уже с «другой стороны». Другими словами, если одна сторона идеально ровная, станок сделают точно такую же поверхность и с другой стороны. Поэтому, вы можете использовать ваш станок, только если уверенны в обратной стороне.

      Установите станок на нужную толщину. На всех станках можно как-то настроить как «глубоко» нужно строгать дерево. Обычно это делается ручным рычажком, который поднимает стол станка – чем выше стол, тем мельче будет строгать станок. Как и с ручным рубанком, умным решением будет сначала строгать понемногу. Вы всегда можете выстрогать больше, но вернуть назад то, что вы уже сделали, нельзя.

      • Обычно, "глубина" стружки сама по себе не указывается на станке, указывается общая толщина, до которой «строгается» дерево. Получается, что если вам нужно строгать доску 5 см до толщины в 150 мм, вам нужно настроить станок на 150/ 160 мм и т.д.
      • Учтите, что на большинстве станков нельзя сразу установить толщину в 150-300 – это плохо и для станка и для дерева.

   2. По желанию, установите ограничитель глубины. На многих станках есть функция «блокировки» станка, которая не дает ему отрезать больше положенного. Этот механизм называется ограничитель глубины. Например, если ограничитель глубины стоит на 2,5 см, станок не сможет выстрогать дерево тоньше 2, 5см. Это очень полезная функция, чтобы вы не волновались, что случайно срежете слишком много дерева.

      • Если вы не хотите использовать ограничитель глубины, поставьте его на самый низкий уровень – намного ниже, чем толщина вашей доски – так вы никогда не достигнете этого ограничения.

   3. Включите станок и проведите через него доску. Когда ваша доска будет проходить через станок, аккуратно двигайте станок вперед, контролируя его движение. Когда доска подцепилась валиками, она должна уже ехать сама. Учитывайте, что как и с ручным рубанком, чтобы не было разрывов, вам нужно, чтобы лезвие шло вдоль волокна дерева . Если нужно, повторите стружку, пока не получите доску нужной толщины.

      • Вы можете отслеживать, как происходит стружка, если предварительно слегка почеркаете карандашом по поверхность доски. Когда станок будет убирать выпуклости, вы заметите, что линии карандаша начинают пропадать.

   4. Придерживайте доску пока она едет по валикам, чтобы она не заваливалась. "Завал", это то, что иногда станки для строгания могут сделать с доской. Валики станка подталкивают доску преимущественно вверх и по бокам получаются более глубокие срезы, чем по центру. Чтобы этого не было подтяните края доски, когда она будет проходить через верхние и нижние валики станка. Другими словами, вам нужно надавить вверх на «задний» конец доски, когда вы ее «скармливаете» станку, а затем надавить вверх на переднюю часть доски, которая выходит из станка.

      Если нужно, используйте защиту для ушей, глаз и рта. Обычно механические станки очень громкие. Чтобы не повредить слух, наденьте специальную защиту для ушей, например наушники или пробки. Вдобавок, станки вырабатывают много пыли, поэтому если на станке нет, устройства, которое всасывает эту пыль (например, пылесборник), вам нужно использовать защиту для глаз и хирургическую маску, чтобы защититься от пыли.

Технологические принципы изготовления материалов из дерева

Строгание древесины

После того как окончена распиловка, доску или брусок нужно острогать до гладкости, снять шероховатости с пиленой поверхности. Эта операция называется фугованием и выполняется на фуговальном станке или электрорубанком, а вручную -- одним из представителей семейства рубанков. Простейший рубанок имеет деревянный корпус с ручкой, нож и деревянный клин для фиксации ножа.

Современный металлический рубанок имеет приспособления, позволяющие легко регулировать и выпуск лезвия ножа, от которого зависит толшина снимаемой стружки, и угол наклона ножа к плоскости строгания, и ширину щели для стружки, и параллельность лезвия ножа плоскости доски.

Начинают строгание шерхебелем, который позволяет снять толстый слой древесины, причем может строгать вдоль и поперек благодаря овальной форме лезвия.

Рубанок с одиночным ножом выравнивает неровную поверхность после распиловки или шерхебеля, а с двойным (двойной рубанок) -- хорош для чистового строгания, строгания торцов, задиристых и свилеватых участков. В таком рубанке второй нож, стружколом, предотвращает задиры, отщепы и отколы.

Для зачистки задиров используют шлифтик, у него коротенький корпус и увеличенный угол резания, что обеспечивает тонкую стружку.

Цинубель предназначен для образования бороздок и ворсистой поверхности дерева (для склеивания), поэтому у него угол резания очень велик (80°), а лезвие имеет форму гребенки.

Если в корпус цинубеля вставить обычный нож, то его можно использовать как шлифтик.

Для строгания торцов используется торцовый рубанок, у которого лезвие ножа развернуто под углом к направлению строгания.

Зензубель предназначен для выборки четверти. Нож у этого рубанка имеет две режущие грани -- нижнюю и боковую -- и боковое отверстие для выпуска стружки. Как и у торцового рубанка, нижнее лезвие ножа развернуто к плоскости резания под углом, что улучшает качество резания.

Механическое строгание древесины осуществляется с помощью ручных электрорубанков и специальных станков. Ручные электрорубанки применяются для строгания бревен, брусьев, досок, полов и различных заготовок столярных изделий а также в тех случаях, когда обрабатываемый предмет не представляется возможным поднести к стационарному строгальному инструменту.

При любом строгании, особенно при черновом, когда снимается толстый слой дерева, необходимо определить направление волокон, чтобы не строгать взадор. Определяют это осмотром (волокна должны выходить на поверхность в направлении движения инструмента, т. е. от столяра) либо пробным строганием, если волокна невидны.

При строгании взадор шерхебелем могут получиться отщепы столь глубокие, что заготовка будет испорчена. Черновое строгание выполняют при больших припусках (до 5 мм) шерхебелем, при малых (1 - 2 мм) -рубанком с одним ножом. Шерхебелем строгают наискось к продольной оси доски или бруса. Выпуск ножа 2-2,5 мм. В широких досках при переходе за линию сердцевины, а также в косослойных половина доски может оказаться с иным выходом волокон, поэтому следует либо перевернуть доску, либо строгать на себя. При наличии сучков, около которых волокна всегда образуют завиток, выпуск ножа должен быть минимальным, а сам нож очень острым, иначе могут появиться глубокие выколы и отщепы, из-за которых придется снова снимать толстый слой дерева по всей поверхности. Не рекомендуется строгать шерхебелем узкие бруски и кромки, так как здесь трудно заметить границы, и брусок будет перестроган.

Корообдирочный барабан сухой окорки лиственной древесины

По характеру воздействия на балансы различают следующие основные способы окорки древесины: механический, фрикционный и струйный. Механический способ основан на удалении коры с древесины острым (ножами...

Общая характеристика лесопильного производства

Условия, в которых растет и развивается дерево, влияют не только на текстуру его древесины, но и приводят к различным отклонениям от строения и развития ствола. Это, в свою очередь, может вызвать наличие различных пороков...

Основные характеристики процесса пиролиза

Пиролиз древесины (сухая перегонка древесины), разложение древесины при нагр. до 450 0C без доступа воздуха с образованием газообразных и жидких (в т. ч. древесной смолы) продуктов, а также твердого остатка - древесного угля...

Особенности производства строганого шпона из древесины лиственницы (сибирской, даурской)

Рациональные технологические режимы строгания лиственничных заготовок были получены СвердНИИПдревом применительно к шпонострогальным станкам ФММ-3100. Качество поверхности зависит от вида шпона. Лучшее качество поверхности...

Проектирование и расчет лесопильного цеха

Баланс древесины- это распределение её после распиловкм по видам пилопродукций, отходов и потерь в значительной степени, это все зависит от ряда факторов: применяемых поставов, размеры бревен и пиломатериалов...

Расчет технологического процесса производства древесностружечных плит

Статистические методы контроля на "КрЭВРЗ"

Строгание - процесс обработки материалов резанием со снятием стружки, который осуществляется с помощью относительных возвратно-поступательных движений инструмента или же изделия. Основное движение выполняет изогнутый строгальный резец...

Технологические принципы изготовления материалов из дерева

Распиловка - одна из важнейших операций при работе с древесиной. Распиловку производят различными пилами. Для распиловки досок и брусков крупных размеров применяют рамную (лучковую) пилу...

Одним из представителей многочисленного отряда инструментов, предназначенных для строгания древесины, является рубанок. В последнее время все большей популярностью пользуются рубанки, оснащенные металлической колодкой. Они могут иметь одинарный или двойной нож (называемый железкой). Как правило, ширина железки стандартной модели инструмента составляет 50мм. Если данным инструментом вы пользуетесь довольно часто, то лучше приобрести еще одну железку на смену. Кроме того, желательно, чтоб у вас под рукой имелось и запасное наточенное лезвие. Благодаря этому вам в процессе работы с древесиной не надо будет отвлекаться на его доводку и заточку.

Виды строгального инструмента

Хоть описываемый в статье инструмент и является довольно незатейливым и простым инструментом, вы со временем наверняка поймете, что у каждого из них определенно имеется свой характер. Чтоб рубанок был покладистым, его подошву необходимо беречь, а нож периодически вострить, беречь от крупных сучков и от гвоздей.

Помимо экземпляра с металлической колодкой, хорошо бы иметь и модель, оснащенную деревянной колодкой – в магазинах они представлены хорошим выбором. Его лучше сразу специализировать на работах, связанных с чистовой обработкой древесины. Для этого у него должна иметься двойная железка, т.е. со стружколомом.

Если требуется грубая стружка, то пользуются шерхебелем. У него ширина железки составляет 35мм (зачастую она установлена наискосок либо закругленная). Данное устройство очень полезно для первичной обработки бруска либо доски.

Шлифтик предназначается для зачистки уже строганных поверхностей на тех участках, где имеются пороки строения древесины. Внешне он напоминает укороченный рубанок, оснащенный двойным ножом, который установлен круче, нежели у обычных рубанков. Посредством него можно снимать очень тонкую стружку уже после склеивания деталей. Также его применяют для снятия угловых соединений, провесов.

Фуганок издавна служит столярам для чистовой обработки деревянных элементов, прежде всего длинномерных. Длина фуганка почти втрое превышает длину обычного рубанка, а ширина ножа составляет 65мм. Домашний умелец, обретя некоторые практические навыки, сможет при помощи фуганка весьма качественно обрабатывать разнообразные деревянные детали.

Полуфуганок

Надо знать, что существует еще полуфуганок. Его длина короче примерно на 10 – 12 сантиметров, а ширина железки такая же, как у рубанка. Этот инструмент также хорош в деле. Необходимо учитывать, что при эксплуатации этих инструментов основной показатель качественного строгания – это длина стружки. Когда только начинаешь строгать новые поверхности, стружка получается прерывистой. Однако по мере выравнивания обрабатываемой поверхности стружка должна становиться длинной, ровной, кудрявой.

Столярные инструменты бывают и довольно специфическими. Конечно же, в последние десятилетия их значительно потеснили фрезерные, строгальные и иные виды станков. Однако такие станки необходимы далеко не всякому домашнему умельцу (да и дорогие они). В случае, если вам очень нравиться мастерить что-то собственными руками, то следует обзавестись хотя бы некоторыми видами ручного инструмента. Сегодня их довольно много в продаже – как кустарного, так и заводского изготовления. Такие приспособления могут понадобиться в ходе внутренних отделочных работ, когда мастеру хочется каждую плоскость или кромку доски заново обработать с тщанием и любовью.

Гребки, а также пазы на пластах либо кромках деталей выбирают при помощи грунтубеля. Данное приспособление особенно подходит для зачистки и выборки трапециевидных пазов (типа ласточкин хвост).

Галтели используют для выборки на деревянных деталях желобков. Подошва колодки этого инструмента обладает выпуклой формой. Если же говорить о калевке, у которой подошва многоступенчатая, а сменные ножи имеют разные профили, то это скорее профессиональный инструмент. Он вам вряд ли понадобится. Тем более что декорированные посредством калевки разнообразные деревянные рейки, весьма широко представлены в продаже, т.к. это продукт механического изготовления.

Думаем, что так же не помешает обзавестись горбачом. Так называют рубанок с вогнутой либо выгнутой поверхностью. Лезвие у горбача прямое.

Возможно, вам пригодится и штап. Его нож и подошва колодки обладают вогнутой, закругленной формой.

Вполне вероятно, что когда-то вам захочется попользоваться шпунтубелем. Данный инструмент довольно сложен. Его конструкция состоит из двух пластинок (деревянных), соединенных меж собой выточенными из древесины винтами. Таким приспособлением удобно создавать соединения «паз-гребень» (только прямоугольное, а не фигурное), выбирать в досках и рейках шпунт. Корпус у шпунтубеля помимо деревянного может быть и металлическим. Подобный современный инструмент является миниатюрнее, легче и универсальнее своего деревянного аналога. В хозяйстве весьма полезен.

У фальцгебеля и его близкого родственника зензубеля подошва колодки ступенчатая. Данные приспособления нужны застройщикам в тех случаях, когда приобретенные оконные рамы окажутся выполненными грубо и коряво (согласитесь, это нередко случается). При этом рамы следует разобрать (чаще всего они не склеены), полости прострогать и зачистить наждачной бумагой. Зензубель либо фальцгебель помогут вам обработать четверти, в которые и вставляются стекла.

В наш продвинутый век многие мастера приобретают электрические рубанки: стационарные модели либо облегченные ручные. Такая покупка является очень разумной, в особенности, если у вас на загородном участке имеется большой фронт плотницких и столярных работ. Однако про ручные модификации также не стоит забывать – они также способны принести большую пользу.

Заточка

Затачивать строгальный инструмент следует по направлению от лезвия до задней части фаски. Ее при заточке надо прикладывать всей поверхностью – так вы избегнете перекосов. Нельзя осуществлять заточку без воды, т.е. на сухом точиле, а также на точилах, у которых большое число оборотов. Тонкое лезвие при этом будет «гореть» и, как следствие этого, портиться.

Следите, чтоб лезвие рубанка выступало из-за плоскости его подошвы на толщину снимаемых стружек. Если данный инструмент не деревянный, а металлический, то наладку ножа у него осуществляют посредством винта.

Древесину строгают после ее распиливания. Для этого используют или обычный нож, или различные виды рубанков, которые состоят из деревянного корпуса и ножа, закрепленного клином, и, кроме того, имеют вклейку из твердых пород дерева, которая защищает подошву рубанка от быстрого износа.

1. Шерхебель

Этот рубанок предназначен для первичной грубой обработки древесины. Лезвие ножа имеет овальную форму. При необходимости оно может выдвигаться на 1–3 мм.

2. Рубанок с одинарным ножом

Инструмент используют для первоначального строгания древесных материалов, а также для строгания древесины, обработанной шерхебелем.

Нож инструмента прямой и выступает за корпус примерно на 1 мм.

Рубанок с одинарным ножом не имеет приспособления для ломки стружки, поэтому стружка получается целой. В результате этого на обрабатываемой поверхности образуются задиры и неровности.

3. Рубанок с двойным ножом

Инструмент применяют для чистовой обработки древесины. Им обстругивают торцы, убирают задиры и другие неровности. Это возможно благодаря наличию в нем стружколома.

4. Фуганок

Фуганок необходим для окончательной чистовой доводки поверхностей.

Он сглаживает неровности и выравнивает поверхности больших размеров. Инструмент в 3 раза длиннее обычного рубанка, поэтому им легко строгать длинные доски.

Длина ножа фуганка 180 мм, ширина – 65 мм. Спереди у него имеется устройство для удаления ножа из летка с помощью киянки.

5. Полуфуганок

Инструмент применяется для обработки небольших поверхностей. Его корпус длиной всего 530 мм, нож длиной 180 мм, шириной 50 мм.

6. Шлифтик

Это рубанок с укороченным корпусом. Он служит для строгания и зачистки поверхностей, имеющих задиры и сучки. Верхний слой обрабатываемой поверхности, благодаря узкой щели, он снимает в виде тонкой стружки.

К атегория: Столярные работы

Cтрогание вручную

При раскрое древесины не получается заготовки необходимой точности:
пилы оставляют след на поверхности древесины и, кроме того, выпиленные заготовки обычно несколько деформируются. Поэтому они имеют неправильную форму и негладкие грани. Придание деталям правильной формы, точных размеров и заданного угла между гранями производится строганием.

В зависимости от направления строгания по отношению к направлению волокон различают три вида строгания: вдоль волокон, поперек волокон (в плоскости их расположения) и перпендикулярно волокнам (торцевание).

Одним из основных требований, предъявляемых к строганию, является его чистота. Чистота строгания при применении различных инструментов бывает неодинаковой.

Инструмент для ручного строгания

Инструменты, применяемые для ручного строгания, называются стругами. Струг состоит из деревянной колодки, стальной железки (резца) и клинка, служащего для закрепления железки в колодке. Некоторые струги имеют в передней части деревянный рожок. В колодке струга для установки железки устраивается сквозное гнездо, так называемый леток, постепенно сужающийся книзу и образующий в нижней части колодки, называемой подошвой, узкую прорезь - пролет - шириной от 5 до 9 мм. Чем уже пролет, тем чище строгание, так как сильнее подпор волокон к режущей кромке железки.

Подошва 6 колодки струга, служащего для выстрагивания плоских поверхностей, должна быть плоской. Подошва струга, предназначенного для обработки кривых и профильных поверхностей, должна иметь профиль, обратный обрабатываемой поверхности. Передняя кромка пролета должна быть ровной. Чтобы она не срабатывалась, в подошву струга часто вделывают вставку из твердой, износостойкой древесины (груши, граба, самшита и др.). Задняя сторона летка должна быть ровной, обеспечивающей плотное прилегание железки. Клин должен зажимать железку в летке так, чтобы при работе она, была неподвижна. Угол, образуемый пересечением задней стороны летка и подошвой струга, называется углом присадки железки. Угол присадки равен углу резания.

Рис. 1. Струг

На боковых сторонах летка устраивают заплечики толщиной 3,5 мм, служащие опорой для клина.

Во всех стругах лезвие железки выступает за плоскость подошвы на 1-3 мм при грубом строгании и на 0,1-0,3 мм при чистом строгании.

Колодки стругов изготовляют из древесины граба, бука, клена, груши, ясеня и березы. Делаются колодки также металлическими.

Строгальные железки изготовляют из стали У8А и У9А, а также из хромистых сталей и термически обрабатывают. Нижнюю часть железки закаливают. Иногда рабочую часть железки делают наварной, причем сталь наваривают по всей ширине железки не менее чем на 50 мм.

Все ручные струги можно подразделить на четыре группы:
1) для плоского строгания (шерхебель, одинарный и двойной рубанки, торцовый рубанок, фуганок, шлифтик, цинубель, цикля);
2) для строгания криволинейных поверхностей (горбачи);
3) для отборки различных сопрягающихся профилей (зензубель, фальцгобель, гратобель, грунтубель, шпунтубель, федер-гобель);
4) для отборки профилей отделочного назначения (галтель, штап, калевка, карнизник, фигарей).

Шерхебель (рис. 2, а) предназначен для первоначального грубого строгания досок и заготовок. Железка (резец) шерхебеля делается закругленной. При строгании шерхебель снимает довольно толстую стружку, оставляя неровную поверхность со следами в виде желобчатых углублений.

Рис. 2. Инструмент для плоского строгания: а - шерхебель, б - одинарный рубанок, в - двойной рубанок, г - фуганок, д - цинубель, е - торцовый рубанок, ж - цикля

Одинарный рубанок (рис. 2, б) предназначен для предварительного выравнивания поверхности материала после строгания шерхебелем. Углы железки слегка затачивают во избежание задирания ими древесины.

Двойной рубанок (рис. 2, в) отличается от одинарного тем, что имеет вторую железку (горбатик), являющуюся стружколомателем. Служит для чистого строгания, застрагивания торцов, зачистки задиристых и свилеватых мест. Благодаря стружколомателю, кромка которого устанавливается параллельно режущей кромке железки на расстоянии 0,5-2 мм (в зависимости от толщины снимаемой стружки и желаемой чистоты строгания), стружка тотчас же после отделения загибается вверх почти под прямым углом и ломается. Поэтому отщепления стружки, как при работе одинарного рубанка, в данном случае не происходит и поверхность получается чистой.

Шлифтик представляет собой укороченный двойной рубанок, предназначен для весьма тщательной зачистки поверхности торцов в местах задиров и свилеватых местах. Шлифтиком снимается очень тонкая стружка, благодаря тому, что он имеет уменьшенный пролет и увеличенный угол присадки по сравнению с двойным рубанком.

Фуганок (рис. 2,г) с двойной железкой (горбатиком) предназначен для окончательного гладкого строгания, выравнивания больших плоскостей, для прифуговки отдельных деталей с длинными кромками. При строгании длинных деталей фуганок дает вначале прерывистую стружку, а в конце - сплошную непрерывную ленту. В передней части колодки фуганка сверху устанавливается невысокая цилиндрическая вставка, называемая ударной кнопкой. Ударами по кнопке выбивают железку из летка.

Полуфуганок с укороченной против фуганка колодкой предназначен для выравнивания более коротких поверхностей и прифуговки отдельных частей. Он имеет двойную железку несколько меньших размеров, чем у фуганка.

Цинубель (рис. 2, д) представляет собой рубанок с зазубренным резцом, оставляющим на обрабатываемой поверхности следы в виде мелких борозд и заметную ворсистость; предназначен для подготовки поверхностей (особенно крупных) под склеивание или фанерование. Цинубель используется также для строгания свилеватой древесины.

Торцовый рубанок (рис. 2, е) отличается от двойного рубанка тем, что резец в нем ставится под углом к боковой стороне колодки и щель для выхода железки на подошву расположена не поперек подошвы, а наискось. Торцовым рубанком можно не только застрагивать торцы, но и пользоваться для обычного строгания - косо поставленный резец облегчает строгание.

Цикля (рис. 2, ж) применяется для последней доводки и зачистки чисто остроганных поверхностей, является скоблящим резцом, а не строгающим и представляет собой тонкую стальную пластинку. Рабочая кромка цикли затачивается под прямым углом, образуя два острых прямоугольных ребра. Одно или оба ребра заваливают («наводят жало»), проводя по ним ребром стамески. При небольшом наклоне цикли к поверхности обрабатываемого предмета жало снимает очень тонкую стружку.

Рис. 3. Инструмент для отборки сопряжений: а - горбач, б - зензубель, в - фальцгобель, г - грунтубель, д - шпунтубель

Горбач (рис. 3, а) относится к инструментам для профильного строгания и служит для обработки вогнутых и выпуклых поверхностей. Для выстрагивания поверхностей различной кривизны удобнее пользоваться металлическим горбачом, подошва которого представляет собой гибкую стальную пластину, которой можно придать необходимую кривизну. В столярном деле горбач применяется сравнительно редко.

Зензубель (рис. 3, б) предназначен для отборки на кромках деталей продольных выемок в виде двугранного угла, называемых фальцем, или четвертью. В боковой стороне колодки имеется раковина для вылета стружки. Зензубель применяется также для зачистки фальцев, остроганных другими инструментами, поэтому железку его нередко делают двойной.

Железка зензубеля имеет вид лопаточки, ширина которой больше ширины колодки. Железку с прямым лезвием устанавливают перпендикулярно боковой стороне колодки, со скошенным - под углом к ней. Косой зензубель служит главным образом для отборки фальцев в торцах деталей.

Фальцгобель (рис. 3, в) предназначается для тех же целей, что и зензубель, но дает выемку одного определенного размера. Он имеет колодку шириной 30 мм и ступенчатую подошву. Щечка подошвы справа служит ограничителем ширины’ строгания, уступ слева - ограничителем глубины. Толщина железки фальцгобеля в верхней части должна быть меньше, чем в нижней на 1 мм. Углы верхней хвостовой части железки должны быть закруглены.

Гратобель употребляется для отборки остроугольного фальца. Такой фальц называется гратом. В остальном устройство тратобеля то же, что и фальцгобеля.

Грунтубель (рис. 3, г) служит для выстрагивания трапециевидного паза поперек волокон после пропила натрадкой.

Шпунтубель, или нутхобель (рис. 3), предназначен для выстрагивания на кромках или пласти детали прямоугольного паза - шпунта, расположенного на заданном расстоянии от края. Шпунтубель состоит из трех частей: колодки с железкой, направляющей планки и двух винтов с гайками и контргайками. Подошва шпунтубеля образуется вставленной в колодку снизу металлической пластинкой толщиной 3 мм с прорезью для железки. Железки шпунтубеля имеют различную ширину.

Галтель (рис. 4, а) предназначается для выстрагивания полукруглых желобков, выемок различной ширины, глубины и различного радиуса закругления.

Штап или штапгобель (рис. 472, б), применяют для закругления лицевых кромок щитов, брусков и лицевых сторон профильных деталей (штапиков) -тонких брусочков, применяемых для прикрывания клеевых швов, зазоров в местах разъемных соединений и для внешнего оформления деталей.

Калевка (рис. 4, в) служит для фигурной обработки лицевой кромки деталей. Нижняя часть колодки калевки, ее по

Рис. 4. Инструменты для отборки профилей отдельного назначения: а - галтель, б - штап, в - калевка, г - карнизник

дошва, так же как лезвие железки, имеет форму, обратную профилю заданной отборки. Каждой калевкой можно отбирать только один определенный профиль. Для поперечной обработки древесины применяют калевку с косой постановкой железки.

Карнизник (рис. 4, г) служит для отборки карнизных брусков и наличников со сложным профилем.

Фига рей служит для отборки широкой фаски или широкого профиля на краях толстой филенки из массива. Соответственно этому фигарей имеет широкую и наклонную к горизонтали или фигурную подошву и железку косую или профильную.

На рис. 5 представлены профили, отбираемые различным инструментом.

Рис. 5. Профили, отбираемые ручными стругами: а - зензубелем, б - фальцгобелем, в-грунтубелом. г - гратобелем, д - шпунтубелем, е - федергабелем, ж - галтелью, з - штапом полным, и - штапом четвертым, к - шха-пом с двумя платиками, л - калевкой, м - кг.рнизником, н - фигареем, о - горбачом

Заточка и наладка строгального инструмента

Заточка. Заточку ручного режущего инструмента производят на точильных камнях. Точильные камни бывают крупнозернистые, применяемые для предварительной точки или «обдирки», и мелкозернистые, применяемые для правки затачиваемых лезвий.

Камни для заточки бывают природные и искусственные. Природные камни представляют собой обыкновенный песчаник. Камни искусственные в большинстве случаев представляют собой наждачный фабрикат.

Вращающийся точильный камень (рис. 6) устанавливают на валике над деревянным или чугунным корытом. Валик приводится во вращение с помощью ножного кривошипа или электродвигателя. Диаметр шлифовального камня должен быть приблизительно 50 см. Камень должен быть хорошо закреплен с помощью натяжных шайб с болтами. Между натяжными шайбами и камнем прокладывают войлок, резину или картон.

В корыто наливают воду для увлажнения камня. Лучше устроить подачу воды через краник сверху камня, чтобы использовать ее только при необходимости, так как постоянное нахождение камня в воде размягчает его. Мягкая часть камня быстро снашивается, форма камня нарушается, что препятствует равномерной заточке инструмента. В этом случае следует произвести правку камня с помощью рихтовочных приспособлений, ножа, старого напильника или с помощью другого твердого камня.

Камень для точки скольжением делается прямоугольной формы.

Заточку железок с прямоугольной или овальной режущей кромкой производят сначала на мокром точиле, потом на’ мелкозернистом бруске. Окончательную наводку (правку) производят на оселке.

При заточке железку следует держать все время под одним углом (углом заострения) к рабочей поверхности точильного инструмента и следить за тем, чтобы она прилегала всей плоскостью фаски. Для этого применяют различные приспособления, например хомутик с роликом и винтовым зажимом, рычажный шаблон и др.

Рис. 6. Круглый точильный камень

При заточке на мокром точиле железку держат правой рукой неподвижно или слегка перемещая по ширине рабочей поверхности точильного круга. У режущей кромки железку прижимают к кругу пальцами левой руки. На мокром точиле железку затачивают до тех пор, пока на противоположной стороне фаски не образуется слабый грат - заусенец.

Заточка на плоском камне производится прямыми долевыми сдвигами резца, который держат за хвостовую часть правой рукой, а левой сильно прижимают к камню. Фаску надо всей плоскостью прижимать к камню, не заваливая ее.

Выправку железок, т. е. удаление заусенцев, делают на бруске прямолинейными или круговыми движениями.

После выправки производят правку лезвия на оселке круговыми движениями. Можно править железку движениями оселка по фаске. При правке оселок необходимо слегка смачивать водой или маслом. По окончании правки следует с нажимом провести острием лезвия по твердой древесине или по сучку, после чего снова сделать доводку на оселке.

Железки инструмента для профильного строгания при небольшой кривизне затачивают, так же как и прямые, на краю плоского бруска или оселка.

Сильно выгнутые фигурные лезвия калевок и подобных инструментов точат фигурными камнями или напильниками соответствующей формы и правят наждачным порошком с маслом. Для этого отрезок плотной древесины соответствующего профиля опускают в масло, потом в наждачный порошок и затем правят им фаску.

Наладка. Перед тем как применять строгальный инструмент, его следует наладить, т. е. установить железку на требуемую толщину стружки. У большинства строгальных инструментов лезвие выпускают на очень небольшую величину, чтобы снимать самую тонкую стружку. Особенно это важно при наладке двойного рубанка, шлифтика и инструментов для профильного строгания.

Рис. 7. Приспособление для удержания железки во время точки на круглом точиле под постоянным углом

Исключением является наладка шерхебеля, у которого железку выпускают за плоскость подошвы до 3 мм. Несколько больше, чем у других инструментов, выпускают железку одинарного рубанка, применяемого для строгания непосредственно за шерхебелем. Правильность установки железки проверяют на глаз. В случае заметного перекоса железки его устраняют более точной установкой или, если необходимо, переточкой железки.

Приемы ручного строгания

Перед тем как приступить к строганию, следует осмотреть обрабатываемую деталь и определить направление волокон древесины, учитывая, что строгать следует всегда по направлению волокон. Следует также проверить правильность наладки инструмента. Лезвие правильно установленной железки при просмотре на свет должно иметь вид тонкой ровной нити. Деталь закрепляют на верстаке при помощи гребенки и тисков так, чтобы она плотно прилегала к верстаку.

Рубанок держат правой рукой под хвостовой частью железки, а левой - за рог. Стоять следует вполоборота к верстаку, выдвинув левую ногу вперед параллельно верстаку и развернув правую ногу так, чтобы угол между ступнями был примерно 70°, и слегка наклонив корпус вперед.

Строгание производится только движением рук, на полный размах, по прямой линии с равномерным нажимом на инструмент. Корпус должен быть неподвижным.

При строгании необходимо внимательно следить за тем, чтобы не «завалить» концы обрабатываемой детали; для этого не надо наклонять колодку рубанка при начале и конце строгания: начиная строгание, надо левой рукой нажимать на переднюю часть рубанка, почти не нажимая правой на его заднюю часть, а в конце строгания, когда рубанок начнет выходить за пределы обрабатываемого бруска, следует перенести нажим на правую руку. В пределах бруска нажимать на рубанок надо обеими руками одинаково.

Шерхебелем строгают под острым углом к направлению волокон древесины, так как при строгании вдоль волокон легко перестрогать материал за намеченный размер, а при строгании поперек получаются отщепы на кромке доски.

Строгание фуганком производят теми же приемами, что и рубанком, но не отрывая его от строгаемой поверхности на всем ее протяжении. Фуганком снимают стружку за один проход по всей длине детали. При фуговании длинных деталей рабочему приходится перемещаться вдоль обрабатываемого материала. Прежде чем продвигать фуганок вперед, его следует немного отвести назад. Фугование следующего участка детали следует начинать с того же конца, что и предыдущий участок.

Рис. 8. Положение ног рабочего при строгании

Строгание торцов производят торцовым рубанком, а при отсутствии его -двойным рубанком. При работе двойным рубанком его держат под углом к направлению строгания. Торцы обрабатывают сначала до середины с одной стороны, а затем навстречу.

Оторцовку узких брусков и тонких дощечек производят при помощи донца, укрепляемого неподвижно на верстаке. Донце представляет собой приспособление, состоящее из трех деревянных брусков. Два бруска одинаковой длины, различающиеся по ширине, скрепляют друг с другом так, что образуют четверть, по которой движется рубанок, уложенный набок- Третий брусок укрепляют на верхнем бруске; он является упором для обрабатываемой детали. Упорный брусок располагают прямо или под углом 45°.

Обрабатываемый брусок левой рукой прижимают к упору, а лежащий набоку рубанок передвигают правой рукой вдоль торца. Оторцовку производят до строгания пластей и продольных кромок, чтобы не испортить простроганных поверхностей отщепами крайних волокон торца.

Циклевание поверхности производят движениями на себя или от себя и всегда вдоль волокон. Древесину мягких пород обычно не циклюют, так как поверхность от этого становится шероховатой и даже волнистой.

Отборку профилей производят, как обычное строгание. Изготовление фасонных профилей производится после того, как детали прошли все предварительные операции (строгание, разметку, выдалбливание гнезд и высверливание отверстий). Только шипы зарезают после получения криволинейного профиля.

Строгание брусков прямоугольного сечения производят последовательно. Первой выстрагивают ту пласть бруска, которая будет лицевой. Затем строгают соседнюю с ней кромку (обычно справа). Выстрогав две смежные лицевые поверхности - пласть и кромку «в угол», проверяют угольником правильность полученного угла. Следующей стороной бруска, подлежащей остраги-ванию, является вторая кромка.

Для определения точной ширины бруска рейсмусом очерчивают риску на заданном расстоянии от выструганной уже кромки. Для получения заданной толщины бруска выстрагивают вторую пласть бруска, прочертив рейсмусом риски на кромках бруска.

Рис. 9. Строгание торца

Правильность строгания поверхности щита или пласти доски проверяют на глаз против света, прикладыванием к остроганной поверхности ребра фуганка или наложением на поверхность двух специальных линеек; правильность строгания бруска проверяют угольником.

Рис. 10. Контроль качества строгания: а - на глаз, б - по угольнику

Рис. 11. Проверка поверхности парными линейками

Для проверки поверхности на перекос парные линейки устанавливают параллельно на некотором расстоянии одну от другой на остроганной поверхности (рис. 11). Если поверхность выстрогана правильно, без перекосов, то верхние грани линеек при просмотре на свет будут казаться параллельными нитями, сливающимися в одну линию. При наличии перекоса грани линеек будут видны как пересекающиеся линии.

При проверке поверхности на ровность строгания линейки прикладывают к остроганной поверхности в нескольких местах, поворачивая их в различных направлениях и просматривая на свет.

Правильность строгания в угол проверяют угольником.

Правильность фугования проверяют на глаз или прикладыванием деталей друг к другу фугованными кромками.

- Cтрогание вручную