Устройство мастерской на балконе. Как оборудовать лоджию или балкон под мастерскую Моя мастерская на балконе

Умелому мастеру просто необходима мастерская на балконе городской квартиры, чтобы оборудовать стационарное место для работы и «творить» без последствий для обстановки в жилых комнатах. При систематическом выполнении некоторых задач не всегда удобно регулярно отправляться в гараж или на дачу, особенно в зимнее время. Постоянное хобби тем более требует отдельного помещения, где можно сосредоточиться и заняться любимым делом.

Планирование и расчеты

В зависимости от вида деятельности перед началом переустройства на балконе, мастерская лично проектируется по следующим параметрам:

Качественное проведение всех расчетов и определение интересующих параметров – залог комфортабельности и эффективного функционала помещения.

Подготовка места

Используйте полезную площадь по максимуму

Эргономично использовать пространство, ограниченное балконными плитами и ограждением, позволит план расположения всех предметов, нарисованный в 3 измерении. Поскольку площадь помещения, которое подлежит отделки, как правило, не большая, то целесообразно по максимуму нагрузить вертикальные поверхности (этажность).

Если задействовать мастерскую на балконе планируется только в теплый период утепление и обогрев не обязательны, достаточно защитить помещение от солнца, ветра, посторонних глаз. Летом целесообразнее предусмотреть кондиционер.

Планировка

Основные зоны мастерской, расположившейся на ограниченной площади лоджии, чаще всего пересекаются, но можно сделать их обособленными, вплоть до отделения перегородками. К ним относятся:

• отделения хранения резерва — запасных частей, сырья, не часто используемого инструмента, а так же складирования готовых изделий;
• стол для точных, работ с мелкими деталями, сборки/разборки узлов и агрегатов. Здесь же располагаются этажерки с ящичками, карманами, пеналами, стаканами, в которых находится ручной инструмент, приспособления, компоненты изделий. Принцип размещения – дотянуться до всего, что может понадобиться в работе;
• площадка для механической обработки (сверление, резка, вальцовка, распиливание, перемотка). Тут ставят станки, плиты, мини-верстаки, либо просто разматывают рулонный материал, барабаны, режут листы и прутья. В общем, делают из крупного сырья заготовки нужного размера.

В случае, когда любимое дело не занимает много места, можно отделить его перегородкой, ширмой, вертикальными жалюзи от зоны отдыха, где будут располагаться цветы, книги или компьютерный стол.

Освещение

Сделайте на балконе комбинированное освещение

Рационально спланировать расположение источников света помогут следующие правила:

1. Общее освещение делают рассеянным, не создающим контрастных теней;
2. Место работ оснащают направленными источниками, создающими световое пятно ниже уровня глаз мастера, чтобы не слепить;
3. Включение ламп выполняют секционно, на раздельной арматуре, для использования по необходимости (удобно пользоваться регуляторами интенсивности освещения).

Необходимое количество точек при небольшом потреблении электроэнергии дает использование светодиодных софитов и лент. Для ламп с определенными характеристиками (свет белый, желтый, ультрафиолет, спираль накаливания) используют обособленные настольные, переносные, стендовые варианты. О превращении балкона в мастерскую смотрите в этом видео:

Меблировка

Стандартные предметы мебели не смогут плотно заполнить узкое пространство балкона так, чтобы мастерская приобрела законченный вид. Большую часть обстановки изготавливают самостоятельно или по индивидуальному заказу.

Стол, стеллажи, секционные шкафы, полки-держатели инструмента делают такой формы и габаритов, чтобы не стесняли движения мастера. Отступление от этого правила не только создает условия для снижения качества работы, но и может привести к травме. О том, как сделать мастерскую на балконе своими руками, смотрите в этом видео:

Расширить функциональность малой площади можно использованием складных, разборных подручных приспособлений, которые ставят на время определенного вида технологических операций (принцип гладильной доски).

Контрольный вопрос

После подробного плана будущей мастерской следует вернуться к проверке способности балкона выдержать вес всего имущества. В расчет следует взять не только удельный вес максимально допустимых нагрузок, создаваемых от людей, но и пагубные последствия вибрации, сильного ветра и снега.

Если вы живете в городской не очень большой квартире и не можете себе позволить выделить одну комнату для мастерской, а мастерить очень хочется, вы вполне можете переоборудовать ваш балкон или лоджию в полноценную площадку для работы. Это легко можно сделать и собственноручно.

Мастерская на балконе не менее уместна, чем место отдыха на свежем воздухе, игровая комната для детей, спортивный уголок, место для комнатных цветов в летнее время.

Идеи для мастерской на балконе

Если у человека есть любимое занятие, а постоянного места, где бы он мог заниматься этим, не мешая другим членам семьи, нет, то это вносит в жизнь немалый дискомфорт и неудовлетворенность.

Балкон или лоджия – это очень хороший выход из создавшегося положения. Там можно собственными руками сделать мастерскую на любые предпочтения, будь то столярные, слесарные, швейные или художественные. Для мастеров-кукольников такая мастерская подходит гораздо больше, чем комната, так как там намного лучше освещение, да еще и полки для готовых изделий можно соорудить.

Столярная мастерская на балконе Швейная мастерская на балконе Мастерская художника на балконе

Подготовительные работы к обустройству мастерской

Какую бы мастерскую вы ни хотели организовать, вначале нужно подготовить балкон. Если помещение будет использоваться круглогодично, а не только в теплое время года, надлежит остеклить его теплым стеклопакетом, утеплить стены, и пол, сделать отопление и провести электричество.

Обратите внимание! Балкон, который будет служить мастерской только летом, достаточно остеклить однокамерным стеклопакетом, и утеплять его не обязательно.

Чтобы сделать теплоизоляцию стен, потолка и пола, нужно обрешетить поверхности деревянным брусом. В углубления, которые образовались между брусьев, укладывается утеплитель. Затем к обрешетке крепится обшивочный материал.

Пол в вашей мастерской можно сделать теплым, тогда туда не нужно будет проводить отопление. Преимущества такого пола еще и в том, что он легко очищается и устойчив к влажной уборке.

Отапливать помещение можно так же обогревательными приборами, которые крепятся к потолку или стене, таким образом, полезная площадь остается свободной, что очень важно для маленького помещения.

Следующий этап — проводка. У многих проводка на балконах и лоджиях уже существует. В таком случае ее нужно проверить и убедиться, что она в порядке. Проверьте обязательно толщину провода — она должна быть не менее 2,5 миллиметров. Если вам не хочется делать проводку, целесообразно воспользоваться удлинителем – так вы получите сразу же и несколько розеток.

Видео:

Обустройство мастерской на балконе

Подготовительный этап завершен и можно приступать к обустройству мастерской. С этого момента помещение начнет приобретать производственные черты в зависимости от его назначения.

В маленькой мастерской должно помещаться очень много самых разных предметов, поэтому планировать нужно очень тщательно, заранее все продумав.

Для чего бы ни предназначалась мастерская, необходим стол, секции или полки. Важно расположить их так, чтобы было максимально удобно работать. Если мастерская столярная или слесарная, стол должен быть как можно прочнее, ни в коем случае не шататься и быть функциональным. Обычно в таком столе делают выдвижные ящики и полки, это сэкономит немного места в не очень большом помещении.

Стеллаж или шкаф можно сделать над столом, расположив на верхних полках инструменты, которые используются редко. Для столяров и слесарей будут актуальны полочки с отверстиями, где могут располагаться отвертки и другие инструменты, подобные им, тогда их не придется каждый раз искать. Подробно про полки мы расписали .

Для хранения инструментов можно так же приспособить старый вместительный шкаф, сшить специальные карманы, приспособить крючки.

Если для работы вам необходимы станки, то их нужно устанавливать основательно и по всем правилам. Лучше всего использовать для этого металлическую станину.

Пример обустройства мастерской

Особенности швейной мастерской на лоджии

Многие женщины для шитья используют кухню, угол гостиной или какое либо другое место в квартире. Но это не очень удобно – ткани в коробках на антресолях и под столом, фурнитура, нитки и прочее тоже по коробкам, технические приспособления на столе и под столом. Это очень усложняет работу и создает дискомфорт.

Организовав себе швейную мастерскую на лоджии, вы сразу почувствуете, как важно иметь постоянное оборудованное место для работы.

После того, как лоджия остеклена, утеплена, сделана электропроводка, можно приступать к организации собственно мастерской. Начнем со стола.

Лучше всего купить специальный швейный стол с выдвижными ящиками, тогда предметы, которыми вы пользуетесь часто, будут всегда под рукой.

Над столом можно сделать полки для контейнеров с тканями. Контейнеры лучше всего покупать пластиковые и прозрачные, тогда вы сразу будете видеть их содержимое. Если полок не достаточно,

На прошлой неделе закончил мастерскую. Думаю опыт ее изготовления будет полезен любителям мастерить. Итак, мастерская шириной 800, высотой 2400 и глубиной 600 мм установил на утепленном пенопластом балконе - лоджии.

Конструктивно состоит из трех частей - нижней, для тяжелого инструмента , средней, собственно рабочего места, и антресоли, для чертежей и справочной литературы.

Нижняя часть высотой 700 мм разделена вертикальной перегородкой для удобства крепления более мелких полок. После завершения работы, выяснилось, что компрессор убрать не куда и пришлось нижнюю часть перепланировать и переделать.

После переделки, удалось упаковать в пространство 800 на 700 и на 600 мм серьезный компрессор(170л в мин), компрессор от холодильника , эл.дрель, эл. лобзик , болгарку, рубанки, сантехнический инструмент, циркулярку, точило, сверлильный станок , токарный станок , коробки с красками и мелочевкой, и осталось не много места за токарным станком, ближе к задней стенке.
Средняя часть условно разделена по вертикали на глубину 300 +300 мм.

Из которых, передние 300 мм - собственно мастерская, а задние - склад полезной мелочевки и материалов , высота средней части - 1200 мм

Собственно мастерская (передние 300 мм) имеет стол, открывается как секретер, опираясь на открытые дверцы нижней части, размер стола 800 на 600 мм, привинчен на петлях к установленной жестко полке - стяжке, привинченной саморезами в торец, сквозь стенку. Соединение полки и стенки усилено металлическими уголками.

На полке установлена лампа, которая имеет вертикальную ось вращения, и в глубине полу полка, куда можно положить не законченные детали и работу. Основные полки - с шагом 300 мм. Между ними - пять полу полок, выполненных в виде выдвижных ящиков шириной 300 мм. высотой 50 - 60 мм которые могут меняться местами, или вообще убираться, чем и обеспечивается удобный подход к складу материалов в глубине.

.

Дверцы нижней части, на которые опирается рабочий стол, подперты деревянными клинышками к полу, для предотвращения их провисания. Средняя часть закрывается столом и верхними дверцами, так же навешенными на обычные петли. В убранном состоянии стол фиксируется обычным крючком, на внешней стороне правой стенки, а дверцы - магнитными защелками.

Антресоль, высотой 500 мм собиралась отдельно, и после того, как шкаф был установлен и привинчен к стене, (через металлический уголок к верхней панели крышки) установлена на место и зашуруплена к верхней крышке мастерской.

Панели и полки резал по предварительно вымеренным размерам прямо в магазине, в месте приобретения дсп. Все удовольствие составило порядка 2900 рублей, вместе с транспортировкой .

Собирал лицевой стороной в низ, прямо на балконе, сначала коробку, верхнюю и нижнюю крышки притянул саморезами в торец стенкам, затем установил вертикальную перегородку нижней части вместе с пришурупленной к ней полкой стола, затем пришил заднюю стенку и поднял в вертикальное положение. Надеюсь, этот опыт будет кому то полезен. К сожалению, прежнюю не большую но удобную мастерскую, располагавшуюся на кухне демонтировал, не догадавшись сфотографировать.

Практически у каждой квартиры, расположенной в многоэтажном доме, есть балкон или лоджия. Эти помещения многие жители используют с пользой. Некоторые , другие оборудуют их под оранжерею, или подсобные помещения. Также лоджия, если ее утеплить, может стать продолжением жилой комнаты. Но это далеко не все! Балкон или лоджию можно переоборудовать в отличную мастерскую, в которой можно заниматься рукоделием, выполнять слесарные или столярные работы.

Перед началом работ по нужно составить план своих действий. На этой стадии обычно определяются с назначением помещения. Именно от назначения зависит выбор отделочных материалов и мебели. Если мастерская будет использоваться для столярных или слесарных работ, то желательно выбирать для отделки прочные моющиеся материалы, например, керамическую плитку. Если же мастерская необходима для занятий шитьем, вязанием и прочими видами рукоделия, то можно применять такие же материалы, как и при отделке жилых помещений.

Далее приступают к освобождению комнаты от мебели и прочих вещей. После выполняют соответствующие замеры. К этому процессу рекомендуется подходить со всей ответственностью, т. к. от полученных значений будет зависеть расчет требуемого количества строительных материалов. К тому же, только имея точные размеры, можно грамотно расставить мебель. Также на подготовительной стадии, при необходимости, производят демонтаж старой отделки.

Если мастерская на балконе будет эксплуатироваться на протяжении всего года, то помещение придется застеклить качественными стеклопакетами. В том случае, если или выполнено некачественно, то рекомендуется произвести . Также не стоит забывать об утеплении.

Как сделать утепление на балконе

1. Перед началом теплоизоляционных работ устраняют все щели и трещины, расположенные на потолке, полу и стенах. Для этих целей можно использовать различные строительные смеси, полиуретановую мастику или герметики.
2. Далее делают . Обычно для этого используют провода с минимальным сечением 2,5 мм.
3. Первый вариант утепления подразумевает устройство каркаса. Для этого по периметру всего балкона или лоджии из деревянных брусьев или металлических профилей. Эти изделия прикрепляют к стенам на одинаковом расстоянии друг от друга.
4. В результате установки каркаса образовываются ниши, которые заполняют теплоизоляционным материалом, например, или .
5. Сверху утепленную поверхность можно накрыть изоспаном, который не будет пропускать влагу и холод. Для фиксации материала применяют деревянные рейки. Сверху каркаса прикручивают .
6. Второй вариант утепления подразумевает оклейку поверхности стен пенополистиролом. Преимуществом такого способа является сравнительно небольшая толщина . Для фиксации применяют клей. При выборе такого варианта утепления необходимо помнить, что после крепления швы между полотнами заполняют монтажной пеной.
7. На следующей стадии выполняется финишная отделка стен. Для этих целей можно использовать пластик, гипсокартон, плитку и т. д. Выбор материала зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.
8. После этого приступают к работам по . Сделать это можно по той же схеме, по которой изолировались стены.

Для комфортного пребывания на балконе также желательно . Так как мастерская будет использоваться круглогодично, то лучше всего установить подогревающий пол. В этом случае . Если такой возможности нет, то желательно будет , произвести работы по выравниванию основания, уложить утеплитель и сверху все залить полимербетоном. Только после этого укладывается напольное покрытие.

Если мастерская будет эксплуатироваться в холодное время года, то необходимо вынести на балкон радиатор или установить мобильный обогреватель.

Обустройство рабочего места для рукодельниц

Мастерская должна быть хорошо продумана и спланирована, т. к. обычно на сравнительно небольшой площади нужно будет вместить много всевозможных предметов. Именно происходит превращение обычного балкона в уютное место для работы. Обычно основными деталями любого рабочего места являются стол и стул, а также полочки, ящики или отделы, в которых будут храниться всякие мелочи. Именно от грамотного расположения всех этих элементов будет зависеть производительность и комфорт.

Мастерская на лоджии должна иметь хорошее освещение. Для этого применяют люстры, бра, торшеры и настольные светильники. Лучше всего отдавать предпочтение лампам дневного света. Кстати, правильно подобранные осветительные приборы могут стать прекрасным украшением помещения.

Мастерская, расположенная на балконе или лоджии, должна быть закрыта от посторонних взглядов. Для этого можно повесить на окна занавески, шторы или , которые также помогут регулировать освещенность в комнате.

При оформлении комнаты рекомендуется обращать внимание на ее расположение относительно сторон света. Например, если мастерская, расположенная на балконе, выходит на север, то желательно использовать отделку и мебель светлых тонов. А для балконов, ориентированных на юг, следует выбирать плотные шторы.

Варианты балконных мастерских

Если позволяет площадь, то можно обустроить уголок для отдыха. Для этого достаточно или стул. Кроме этого не стоит забывать . Для этих целей подходят различные поделки, изготовленные своими руками, декоративные подушки и прочие аксессуары.

Мастерская на балконе городской квартиры считается законченной после установки мебели и рабочего оборудования. Для того, чтобы правильно выбрать подходящую мебель, можно воспользоваться следующими рекомендациями:

1. Если мастерская имеет небольшую площадь, то не стоит отдавать предпочтение громоздкой мебели.
2. Стол, вне зависимости от того швейный он или обычный, должен быть устойчивым, прочным и многофункциональным. Для небольших по площади комнат желательно выбирать модели с большим количеством выдвижных ящиков и дополнительных полок. Таким образом можно максимально рационально использовать пространство.
3. Если позволяет площадь, то лучше всего отдавать предпочтение рабочему столу угловой формы, т. к. он обычно занимает меньше места и при этом имеет больше рабочей площади.
4. Как вариант, рабочий стол можно сделать самостоятельно. Для этого понадобятся бруски и толстые доски или готовая столешница. Обычно такие конструкции располагают в торце балкона или лоджии. Для начала необходимо закрепить бруски на стене и с двух сторон балкона на необходимой высоте. После на них следует уложить доски или готовую столешницу и закрепить.
5. столы рекомендуется устанавливать в торцевой части.
6. Мастерская для рукодельниц также должна быть оборудована шкафами и . Такую мебель обычно располагают над столом или ставят рядом. Предметы, которые планируется реже использовать, укладывают в коробки или контейнеры и ставят на верхние полки.
7. Мастерская также может быть оборудована различными полками, кармашками, петлями, крючками и прочими удобными приспособлениями.

Студия-мастерская своими руками
Ремонтные работы, утепление и отделка балкона,
создание комфортного и функционального рабочего места

Мы переехали в соседний дом, и встал вопрос нового рабочего места. Первый мой балкон, также подробно описанный, отлично прослужил более пяти лет, в отличном состоянии и по сей день. Теперь встал вопрос более основательно, т.к. нужно было делать все полностью, включая стяжку пола, и заодно продумать так, чтобы балкон полноценно выполнил функции круглогодичной студии-мастерской - компьютерного места, места для рисования и лепки, места для резьбы по дереву и прочих работ.

Итак, представляю читателям 110 фотографий «от и до».
Балкон, площадь 8,7 кв. м.
Прежнее 1-слойное остекление заменено на широкие зимние 2-камерные стеклопакеты.

Вид до начала работ.

Пропитка грунтовкой бруса 40х20. Удобно покрывать тут же, на полу, который потом также будет прогрунтован. Лучше не экономить и брать струганый брус.

Для выравнивания пола использовал наливные полы. Можно воспользоваться лазерным уровнем, но не имел такого девайса. Предполагая толщину пола примерно в 3 см, вкрутил на этой высоте саморез в одной стороне балкона, протянул с него нить до другого угла, проверяя, на сколько возможно, "уровнем". Дополнительно очертил нитевой периметр мелом.

Положил брус на сушку. Приготовил упаковки пеноплекса 30 мм, пенофола 10 мм и рулон 2 мм вспененной пленки.

Прогрунтовал пол. Ветхие частицы и слои раствора предварительно сбиваются с поверхности зубилом, еще перед грунтовкой.
Все тщительно подметается, пылесосится и лишь потом грунтуется.

Приблизительно поделил площадь балкона на 3 равные части. Поскольку выход на балкон у меня приходится около его середины, то было бы невозможно наливать и разравнивать жидкий пол по всей площади. Сначала я сделал это по крайним сторонам и лишь потом - залил центральную площадь.

Уделите особое внимание герметизации контуров для наливного пола! Консистенция его подобна кефирной, смесь легко протекает в любые отверстия. Я сделал порожки из остатков плинтусов, омотанных полиэтиленом, плотно упирая их в противоположные стены, прикладывая с незаливаемой стороне мешками смеси для надежности. Лучше придумать что-то более технологичное и удобное, но в целом и так хорошо.

Смесь мешается согласно инструкции. Насадка-миксер, дрель, большое ведро, разравнивающий шипованный валик. Полезно иметь под рукой дополнительную емкость, картонку для отстукивания валика и прочие попутные мелочи.

Смесь быстротвердеющая, через несколько часов можно ходить ногами (зависит от типа смеси). Но долгую нагрузку давать нельзя, например, если положить мешки смеси на свежий пол, на несоклько часов, на этом месте появится вмятина.

Застывшие полы матовые, идеально ровные, очень приятные тактильно.

Имея готовыми две трети, мне нужно было залить центральную. Это наиболее сложная часть, т.к. нужно попатсь в уровень тех третей. К тому же у порога была яма, самое глубокое место пола.

И порог также требовал "долива"))), пришлось там городить что-то типа борта-опалубки.

Наконец, долил пол. Минимальных перепадов высот при частичном наливе не избежать, кривизна в пределах 1 мм решается просто - ждем пока раствор чуть более загустеет и более плотной массой, которая не столь активно растекается, все более набирать уровень как у соседних третей. Шпателем выравниваем границы до идеальной плоскости. В идеале, если есть доступ ко всей площади с разных сторон, лучше заливать всю площадь за один раз, но в моем случае это было невозможно.

В итоге имеем отличный ровный пол и порог. По бортам при желании можете до залива прокладывать демпферную мягкую ленту, но не думаю, что в этом случае лента сыграет какую-то роль, ее лучше ставить для листовых материалов, с большим коэффициентом расширения/сжатия от температур и влажности.

С черновыми полами покончено. Начинаем утепляться. Первым слоем окутываю холодные стены 2-мм вспененной пленкой. Можете ее не использовать вовсе, но есть две причины, по которой она не помешает - лишняя тепло-влаго-пароизоляция и более комфортные условия по монтажу (ничего не сыпется на голову или пол, работать приятнее). Крепится эта пленка на 2-сторонний скотч. Помним, что стена, смежная с комнатами, не утепляется, комнаты должны по максимуму отдавать тепло на балкон.

Попутно продумываю закладные для навесных шкафчиков. В торце балкона холодная стена (известно, что соседка не собирается утеплять балкон, а т.е. это будет холодная стена). Толщина закладных рассчитывается согласно "пирогу" теплоизоляции. Колонна тоже подвергается частичной изоляции, т.к. представляет собой огромный теплообменник.

Начинаем укладывать плиты Пеноплекс. Это великолепный материал, который легко режется и просто монтируется.

Монтаж производится очень легко. Сверление в потолок в принципе возможно одной рукой при некотором опыте. Крепление производится на пластиковые дюбели-грибки.

Когда с потолком покончено, обшиваем парапет.

Не выбрасывайте отрезки Пеноплекса, даже самые малые и тонкие. Участки с большими щелями плотно забиваются этими обрезками, таким образом вы получается плотнейшее Пеноплекс-покрытие площади.

Пространство за колонной также закрыл пеноплексом, чтобы избежать выхода холода.

ВСе проклеено, вид очень красивый, хоть так оставляй!)

Приступаем к пенофолу, сделаем из балкона тормос.

Полезный совет, как крепить пенофол к пеноплексу? Просто, берете саморезы в 3 см и пальцами вдаливаете их в потолок. Потом, когда будете крепить обрешетку потолка, некоторые саморезы можно будет выкрутить, чтобы добро не пропадало.

Даже ленты пенофола в пять метров вполне возможно крепить одному.

Потолок закрыт, приступаю к парапету и торцевой стене.

Колонну также закрываю пенофолом.

Космический корабль, не иначе!

Начинаю крепить обрешетку для потолка.
По всему периметру, на уровне с деревянной обрешеткой, нужно будет присверлить пластиковый П-профиль. Указано, что он 5мм, но 7мм-панели в него вставляются очень плотно. Деревянная обрешетка должна иметь один уровень с пластиковыми направляющими, что понятно.
Не покупаю никаких особенных потолочных систем. Можно вполне обойтись простыми ленточными профилями для гипсокартонных плит. Согибаем их и крепим в потолок, через центральное отверстие, боковые крылья отгибаем вниз и получаем удобную штуку для крепления бруса. Брус к крыльям крепится обычными мебельными короткими саморезами (с узких сторон по одному). таким образом поулчаем устойчивую крепкую подвесную обрешетку. По перфорации в крыльях можно менять ее уровень.

Уровень потолка рассчитывается из совокупности размеров оконного потолочного добора, уровня комнатных окон и пр. В итоге получаются две линии с поперечинами для подвеса светильников. Эти точки надо также заранее продумать и рассчитать, подвести провода.

Обрешетка на парапете. На метр высоты достаточно трех линий. Пришиваются к кирпичной стене дюбель-гвоздями 6х80 мм.

Забрасываем провода на свет. Поперечины просверливаются в центре, заводится провод мсечением 1,5 мм, завязывается узлом выше, чтобы не вытаскивался при возможном натяжении.

Попутно доделывается обрешетка на других стенах, намечаются точки для розеток. Начинаю выкладывать пеноплекс на пол.

На пеноплекс планирую положить 12-мм OSB-плиту. Это крупностружечный материал, стабильный, натуральный и прочный.

Материал очень красивый и ароматный:)

Не забываем про проводку.

Приготовил обрешетку для розеток, выключателя и пульта теплого пола.

OSB-плиты раскраивал на пивных ящиках. Пивные ящики вообще супер-удобная штука для работ - хочешь, делай упор, хочешь сверли на нем или пили, сиди или вставай.

Плиты положились в размер, в роди демпферной ленты выступил слой пенофола по парапету. Но, думаю, расширение материала здесь будет незначительно, чтобы его учитывать.

Плиты легли так плотно, что местами было невозможно увидеть швы.

Хоть накрывай прочным стеклом и оставляй так, очень красиво!

Стыки пенофола также проклеиваются зеркальным скотчем.

Разводка электрики.

В процессе выяснилось, что забыл еще пару закладных.

Примеряю подоконники. 5 лет назад состыковка подоконника с рамой была иной конструкции, теперь снизу рамы идет гибкая пластиковая "губа", куда с усилием задвигается подоконник. Задвинуть туда одиному подоконник в 2,5 м было непросто, через каждые 10 см расклинивал "губу" двумя отвертками, кажется. десять потов сошло.

Всего их на балконе 10 погонных метров.

Начинаю набирать потолок. Материал - МДФ-панели, 200х2600х7мм.

Втсавляя в П-образный профиль концы доски, закрепляю ее еще двумя тонкими саморезами к брусу обрешетки. Лучше сверлить предварительно, чтобы брус не растрескался.

В целом потолок набирается довольно быстро. Но у меня случилась вынужденная пауза, часть упаковок отправитель догадался перемотать малярным скотчем без подложки, тот прилип к ламинированному слою и отрывался только вместе с последним, оставляя на досках белые рытвины. Отмачивать также не получалось, так что часть досок пришла в нетоварный вид, пришлось ждать две недели, пока продавец за свой счет привез новых.

Вытаскиваю выводы на "свет". В наличии оказался большой запас лишнего трехжильного провода 1,5 мм, им и провел свет, пусть третья жила осталась лишней.

Подоконники в этот раз также поставил только ан пену, без какой-то жетской фиксации к парапету. Считаю это излишним. Пена держит очень хорошо, тем более, здесь нет усилия на отрыв снизу вверх. Единственное, через определенное расстояние поставил обрезки бруса, опять же без крепежа, с упором на обрешетку для дополнительной жесткости. Пена застынет, снаружи будет мдф-доска. Равномерный груз нужен для того, чтобы пена не подняла поставленный по уровню подоконник. Пачки с ламинатом подходят для этих целей тоже отлично.

Брус нужен для монтажа розеток и выключателей, чтобы сделать конструкцию более жесткой и надежной.

Набор боковых панелей. Здесь случился еще один казус, продавец уверял, что МДФ-панели имеют длину 2700 мм, я поверил, зная, что такой размер действительно существует. По факту доски оказались 2600. Это разницы мне как раз не хватило, чтобы спокойно поставить стtновую панель от пола до потолка. Но отличное решение пришло быстро - обрезки пеноплекса! Я вырезал из него недостающие 4см-бруски и сделал упор панелей на них. Таким образом проблема была решена. Плинтус крепился легко, т.к. обрезки пеноплекса были не на всем протяжении периметра пола.

Углы будут позже закрыты декоративными угловыми планками.

Обрешетка колонны брусом 40х10.

Откосы и ступенька.

Та самая опора брусочка на обрешетку.

Самый разгар творческого дня!

Стыки панелей на углах будут закрыты уже не бумажными мдф-уголками, а прочными пластиковыми.

Когда все было готово, приступил к мебели. Разметка под навесные шкафчики с учетом закладных.
Стыковые уголки приклею в последнюю очередь.

Потолок еще не полностью готов, т.к. пока жду пока привезут новые панели взамен испорченных продавцом, не хватало всего пары досок.

Собственно откуда мебель - это кухонная мебель дсоталась с квартирой. После двух неудачных попыток продать ее, подумал, а зачем же я ее продавал, если она так замечательно встанет мне на балкон. У навесных шкафов просто изменил порядок, а столы в 60 см глубиной наполовину перепилил, впрочем об этом чуть позже.

Переходим к устройству теплых полов. В этот раз решил использовать лентоные полы Caleo. Все по технологии, подробно описанной изготовителем. Первый слой - лавсановый (не фольгированный!) отражатель.

Стыки полос соединяются обычным скотчем.

Далее раскладываем тепловые пленочные маты. Учитывайте по площиди, что если имются скошенные стороны в помешении, то маты, естественно, можно будет положить только лесенкой, на гораздо меньшую площадь. На площадь в 9 метров понадобитс япримерно 5-6-метровый комплект.

Вид становится совершенно космический. Полосы пола фиксируются обычнм скотчем. Делайте это надежно, они легко смещаются.

Соединение полос параллельное, как заявляет изготовитель, поменять их будет легко в любой момент. От себя добавлю, что это удобство - условное, когда положите ламинат и поставите всю мебель, сама мысль разобрать все это - покажется мало привлекательной... Единственное, что меня неприятно удивило в этом замечательном наборе, так это совершенно идиотские обжимные клеммы. Кажется, в век самозажимных клемм, могли бы сделать что-то наподобие изделий WAGO. Но нет же - приходится обжимать свитый провод, а потом видеть, как при малейшей нагрузке все это вываливается. С каждым зажимом возился долго, каждый раз думаю не пропаять ли его к чертям.

И только потом укладывать ламинат. На этом этапе я понял, что одному все-таки не справиться, когда приходится набирать линию досок почти в шесть метров! Прочертыхавшись пару часов, "сделал звонок другу". С приятелем положили ламинат менее чем за три часа. И да, кстати не покупайте воск в тюбиках, якобы для защиты ламината. Если оно застынет, а вам захочется перепозиционировать доски или избавиться от вдруг появившегося зазора, то проблема будет реальной, "воск" застывает на манер клея "Момент" и вся кромка доски далее уже не поддается качественной очистке, и соответственно качественной укладке.

Плинтусы, это уже совсем плевое дело.

Полы готовы.

В силу мягкости МДФ-уголков и жесткости П-образного пластикового потолочного профиля, я поступился эстетизмом и закрепил их на мелкие саморезы. Стыковку в угла сделал по принципу прямоугольных выпилов, по-моему, проще, чем выдерживать идеальные 45 градусов (особенно когда стены не строго перпендикулярны).

Возвращаемся к теме мебели. Перепилил часть столов глубиной на 60 см, перебрал бутылочницу на минимальные 14 см, добавил шухлядок, сделанных еще из халявного ДСП, которое мне как-то мило подарила компания Роникон. (Дивная история, как-то привезли в прошлую квартиру встраиваемый шкаф, с глубиной на 10 см меньше описанного в договоре, привезли новый шкаф, а доски для старого забирать не стали, так у меня появилось огромное количество дсп-материала, из которого сделал 2 шкафа и стеллаж:)

Для балконных столов в принципе все было, не хватало тольк остолешницы. Заказал две трехметровые с распилом. Даже самые их остатки пригодились также очень кстати - например, эта небольшая полочка в 10 см.
Половина Г-образного стола была готова, а половину перепилил из того что было. Соединил все это и вышел прекрасный стол. Что важно для теплого пола, вся мебель на балконе теперь стоит на ножках.

Уровень стола вышел идеально по всем направлениям даже без регулирования ножек! Все ждало момента единения!

Светильники переехали также с пролой квартиры. Справа в углу планируется компьютерное место, монитор, принтер, аудио.
Слева - рисовальное место, копировальный столик (выполненный из сломанного сканера) и все прочее для ручной графики.
Три окна напротив будут закрыты роликовыми шторами блэкаут, с полной блокировкой света (важно для работы с компьютером).

А это "отдел" мастерской. Трехметровый верстак. В этом столе готовы были только две левые тумбочки. Остальное безжалостно перепилено из 60 см в 30 под все что мне нужно.

Столешница 36 см.

Угловые сопряжения.

Ступенька.

Покупая столешницу, спросил у соседнего продавца, а нет ли фанеры какой подешевле, для верстака? Он подошел к стеллажу, вытащил единственную доску и говорит, вот такая только, на 35 см! Говорю, она-то меня и ждала! Это основание для работы с деревом, а пластиковый кухонный плинтус защищает мдф-панели

Положил на нее доску с так называемыми "тисками резчика". Хотел отпилить, да пришли опятть мысль, сделать мобильный лоток для резьбы.

Который и был сделан в течение часа из подручных материалов. Выпилил пару гребенок, поставил ограничители для тисочков и нарастил задник.

В качестве тестирования разложил побольше инструмента. Все расопложилось вольготно и довольно удобно. Стальная шайба тисков прикрыта фанеркой, чтобы обезопасить лезвие от порчи при соскоке.

А сверху прикрепляется брусок, который может быть очень удобен для выпиливания мелких элементов (в частности пропильные уголки моего дракона, выпиливал именно на нем). Весь лоток крепится вместе с фанерным основанием парой струбцин к столешнице. И может быть снят и передвинут в другое место.

Попутно наклеил пенку на доску, для работ, где понадобится что-то выстучать с меньшим шумом. Издение кладется на пенку, ударный звук гасится заметно сильнее.

ТО ли от новой кухни, то ли еще от чего - нашел вот такую штуку... изумительно удобная вещь родилась. Теперь там у меня с десяток всяких приспособ, от струбцин до ножниц, и держалки шланка пылесоса! Держатель шланга, как понимаете, это кожаный ремешок с карабином от ненужной сумки жены:) в общем, все в дело. Пылесос включается ногой и дотягивается в любое место.

Внутреннее наполнение стола совершенно не мешает тому случаю, если я сижу на стуле и размещаю здесь ноги.

Вид снизу. Слева полки для точила, коробок с обрезками дерева и пр. полезными вещами

Столешница имела обрез в 24 сантиметра. Смотрел на него, смотрел, ну неужто некуда использовать? И опять мысль, да как же - сделаю накладной столик на подоконник. Он ничем не закреплен, может быть аккуратно поднят и убран, но в целом убирать ег оуже и нет смысла, настолько все стало удобно. Пришил к нему бортик из сантиметрового бруса. Попутно родились такие приятные мелочи как держалка карандаша и линейки.

Ведь удобно иной раз деталь сразу приложить к ней, как к мерному столбу. Или в секунду снять линейку.
Сверху сверлилка-"микроскоп", о котором речь будет ниже.

Еще одной приятной мелочью стала идея хранения уровня - под подоконником самое место. А другие - на вешалочках у комнатного окна.

В секции мастерской повесил белые ролл-шторы, они не уменьшают освещенность, но хорошо гасят все резкие блики и отражения в солнечный день.

Поставил в обе секции по лампе-кронштейну. Очень удобно, дотягивается в обе стороны на всю длину рабочего стола.

Финальным аккордом развесил свои первые работы по дереву - герб Дюрера, Майскую королеву и дракона, который пришелся идеально по ширине колонны.

Компьютерно-рисовальная секция.

Работа вечером.

Потрясающие ощущения, у меня полно пространства, все на своих местах, все удобно...
Работы по утеплению и отделке вполне по силам выполнить одному человеку в течение 2-3 недель, без особой спешки и без лишних трат.

Пара слов о сверлилке. Дома был старый микроскоп, который как-то пока не использовался За пару минут микроскоп превращается теперь в отличный сверлильный станочек. Сделал примитивную деревянную колодку, закрепил на нее передаточный узел микроскопа, сама бормашинка вставляется плотно и легко сверху, как в стакан - одна секунда, не болтается, вынимается легко. Отец делал станок из микроскопа но более основательный - отдельно брал патрон, движок и расчитывал-собирал всю эл.схему сам. (Кто-то может конечно купить стандартную держалку микромотовскую, но у меня ее нет, а микроскоп есть)))

Для примера насверлил зубочистку сверлом) 0,5 мм. Затем нарезал 20мм-фрезой.

Кронштейн позволяет выполнять работы под любым углом - ход плотный и плавный (позже сделаю градусную разметку).

Вот такая мастерская.

А это мои будущие мастера! :)

Спасибо за внимание!