Технология бурения на воду – скважина своими руками. Инструкция и рекомендации по бурению скважины своими руками

На практике я лично не пробовал данный способ, но привел статью моего друга, который занимается этим за деньги.

Думаю Вам это будет интересно, да и я лично летом попробую данный метод. Может пригодится в будующем. Принцип давольно простой. Я сделал анимированую картинку, показывающую как это должно происходить. Теперь смотрим: для начала вам надо купить 2 насоса, две бочки, шланги и трубы. Несколько 6-ти метровых брусков и конечно муфты для трубы. Лопатой роем яму примерно 1метр х на 1 метр и глубиной 60 см. Трубы должны быть длиной примерно 2 метра(можно и длиннее).С обоих концов труб надо нарезать резьбу. В дальнейшем, когда труба будет входить в землю, к ней с помощю втулки прикручивается вторая труба, и так далее пока вы не углубитесь на нужную глубину.

Первая труба имеет с одной стороны зубцы, которые можно сделать болгаркой, а вторая сторона трубы имеет резьбу. Вначале вы на нее накручиваете переходник с концевой частью под ваш шланг. Мне рекомендовали срезу сделать трубы длиной по 4-6 метров. Так меньше гимороя с выкручиваниями переходника, да и вес конструкции становится больше, что позволяет трубе более быстро врезаться в грунт. Итак попорядку. Вначеле из бруса делаем треногу и ставим над выкопаной ямой. Сверху к треноге приделываем ролик, через который пропускаем веревку. Треногу лучше закрепить, соединив снизу и в середине три ноги между собой тем же брусом. Немного дальше от триноги вколачеваем в землю деревянный или металлический штырь. Лучше даже сделать барабан как для поднятия воды из колодца. К нему крепим один конец веревки. Другой привязываем к трубе.

Трубу с подключенным штуцером вставляем в яму. Далее переходим к бочкам. Рядом с ямой ставится одна бочка на грунт, вторая на площадку, сделанную из подручных материаллов на высоту верхнего уровня первой бочки.Внизу верхней бочки высверливаем отверстие и вставляем туда трубу с краном. Набиваем верхнюю бочку сухой травой, которая служит неким фильтром, сверху наклонно кладем сетку.Сетка будет очищать крупные фракции грунта, попавшего с водой, далее этот грунт просто будет ссыпаться вниз. Трава фильтрует мелкие части грунта и из верхней бочки стекает в нижнюю.

В нижней бочке стоит насос, который забирает воду, под давлением подает её в вашу трубу.Вода выходит снизу трубы и вымывает грунт. Эта мутная взвесь попадает в Вашу яму. Второй грунтовой насос откачивает мутную воду в верхнюю бочку. При этом с водой в бочку попадает малая часть грунта. Оснавная его часть начинает рости из ямы на глазах. Через какое то время, вы его убираете лопатой.

Таким образом труба сама заглубляется, грунт как гейзером выбрасывает вверх. Вам надо только откидывать грунт и смотреть за уровнем вымываемого грунта.

СДЕДУЮЩИЙ МЕТОД МНОЙ ИСПЫТАН ЛИЧНО.

Я не использую для этого обсадной трубы, бура, бабки, желонки и прочего... Труба для такой скважины нужна на мой взгляд 5-10 см., и не более: она вполне обеспечивает бесперебойную подачу воды с помощью бытового высокопроизводительного насоса. Метод прост как дважды два. При этом вы не платите бурильщикам, а это на начало 2007 года стоит примерно 30-45 тысяч рубликов. Рытье колодца тоже стоит не мало. Без стоимости колец вы заплатите примерно тысячу американских тугриков. И если Вы не богатый человек и сэкономленная штука баксов - для Вас значительная сумма семейного бюджета, то эта тема точно Ваша.

Для начала Вам надо запастись трубами. Я рекомендую трубы диаметром примерно 5 см. Длина труб должна быть примерно по 1,5 - 2 метра. Возьмите на всякий случай кусков 8. На концах труб нарежьте резьбу и купите втулки, чтобы можно было втулками соединять трубы. Купите также стальной прут. Его длина должна быть по 2-2,5 метра. Прут также имеет резьбу на концах и соединительные втулки своего диаметра. Также надо будет изготовить стальной конус, диаметр которого больше диаметра трубы. К нему привариваем кусок трубы с прорезанными продольными щелями. Эти щели должны быть в последствии обмотаны сеткой. Они являются фильтром. Можно к конусу приварить полоски из твердой стали (например куски заточенного плоского напильника), но только чтоб при ударе, эти полосы создавали маленькое вращение в сторону закручивания труб. Далее делаем следующее:

Забивается труба (и тем самым образуется скважина) при помощи вашей составной штанги, состоящей из двух отрезков стального прута диам. 20-30 мм. и длиной по 2,5 м, с резьбой на концах. Эта штанга опускается внутрь трубы (фильтра) и упирается в приваренный к фильтру конус. Вдвоем с напарником, установив вертикально по отвесу фильтр, беремся руками за штангу, поднимаем ее вверх и резко опускаем - короче, бьем. Удар штанги при этом приходится на конус. Когда, фильтр заглубится, на его резьбовую часть наматывается пропитанная краской пакля, затем наворачивается муфта, а в нее следующий кусок трубы длиной 2 ... 2,5 м. Если же штанга короткая, нарастите ее и опять бейте. Забив на глубину 3-6 метров, проверяем, есть ли вода в скважине. Берем ведро воды и льем в трубу (штангу при этом не вытаскиваем). Если вода стоит в трубе; не уходит, значит, мы не дошли до водоносного слоя. Бьем еще метр, опять проверяем, заливая воду. Водоносные слои идут пластами, поэтому, на мой взгляд, рациональней пробивать скважину на второй водоносный слой или хотя бы на низ первого слоя. А слой бывает толщиной и до 10-ти метров.

Не всегда бывает оправдано проверять водоносный слой, вливая воду в трубу. В некоторых случаях вода уходит в слой песка. Ведь я не могу проверить, до какого слоя я дошел. Если вода потихоньку уходит, значит, мы теоретически в начале водоносного слоя; пробиваем еще 0,5-1 м, заливаем воду. Вот теперь вода должна быстро уходить в трубу - дошли до водоносного слоя. Начинаем вытаскивать штангу, а она не идет, заклинила. Не огорчайтесь, возьмите молоток и бейте по штанге, но не сверху, а сбоку с верху. Этими ударами вы создаете вибрацию, и грунт, который попал сквозь фильтрующую сетку в трубу, «разжижается», штанга освобождается. Вытащив штангу, наворачиваем на скважину штуцер с насосом. Можно ручным или электрическим. После откачки двух-трех ведер мутной воды обычно идет чистая.

Желательно выкачать пару двести литровых бочек. Вы и убедитесь в количестве воды и в ее качестве. Затем наливаем в кастрюлю чистую воду и кипятим, а затем пробуем на вкус - какого она качества. Если плохая, то после кипячения она становится красноватой или мутной, а на дно выпадет осадок. Тогда придётся углубить скважину еще на один метр. Не путайте с осадком от известковой воды, если она идет через породу известняка.

Бывает и такое: через несколько лет вода в скважине пропадает (не "берет" электронасос, а ручной качает очень туго). Это признак засорения фильтра. Многие промывают скважины различными растворами. Я же утверждаю, что это дает на практике малый эффект, такой промывкой только отравляется водоносный слой. Проще и надежней вытянуть фильтр из земли, но не всегда это удается. Это бывает достаточно редко при грамотном подходе к делу, и в этом случае приходится пользоваться автокраном, домкратом. В этом случае нужно опустить в скважину штангу и ударить но конусу десяток раз, после этого применить перечисленные механизмы. Через 10-20 см подъем снова стопорится; нужно опять ударять, и через 2 часа вы вытащите фильтр. Как правило, он оказывается покрытым черным маслянистым налетом. Наберите воды, поливайте сверху фильтр и металлической щеткой трите по сетке. Для лучшей очистки полейте «силитом», который от ржавчины всё осилит. Постепенно налет смывается.

Проверьте и трубы: иногда ржавчина пробивает в них маленькие свищи. Из-за этого нарушается целостность и скважина может не работать (из-за подсоса воздуха или попадания в свищи грунта). Лучше, конечно, трубы заменить новыми. И снова можно забивать их в этом же месте, где и раньше была скважина.

Метод этот проверен на практике. По данному методу продолблено сотни скважин. Все работают по сей день. Некоторые забивались на глубину более 20 метров, в артезианские слои воды.

Пробурить скважину для воды на своем участке, не смотря на кажущуюся грандиозность этого процесса, можно собственными силами, т.е. вручную. Для этого потребуется металлический шнек, так называемый змеевик, на роль которого вполне сгодится рыбацкий ледоруб. Такой способ бурения скважины на воду самый дешевый из числа возможных.

Необходимые инструменты и материалы для бурения скважины на воду:

Основной инструмент, который будет использоваться — это шнек с удлиняющими коленьями, за неимением специального, можно смело воспользоваться рыбацким буром. Для лучшей эффективности процесса на заводные кромки бура рекомендуется наварить усиленные резцы. С этой целью можно использовать пару напильников, заточить которые можно обычной болгаркой. Ну и конечно трубы для коленьев, диаметр которых 25 мм.

Понадобятся также лопата, тележка для вывоза выбранного грунта, насос и шланг для «раскачки» скважины, бочка или высокий стол, на который нужно будет вставать и отсев гравия.

Подготовка трубы для спуска в скважину

Прежде чем опускать трубы в скважину, они должны быть должным образом подготовлены. Это важный момент, т.к. пробуренный участок очень быстро затягивается и трубы надо опускать сразу же после извлечения бура. Трубы можно приобрести в специализированных стройхоз магазинах, лучше всего подойдут толстостенные полиэтиленовые.

Подготовка трубы заключается в сверлении перфорирующих отверстий, примерно на расстоянии 0,5-1,0 метра от нижнего торца и на протяжении 1,5-2 метров. Отверстия достаточно сделать 6- миллиметровым сверлом, если делать шире, то уже понадобиться фильтрующая сетка.

Затем подготавливаются направляющие бруски, которые крепятся к поверхности трубы. Бруски необходимы для центрирования трубы в скважине и обеспечения одинакового зазора с целью равномерного распределения фильтрующей отсева гравия.

Технология бурения скважины вручную при помощи шнека

Место, где будет оборудована скважина, следует предварительно выровнять. Для начала выкапывается направляющее углубление для бура на глубину в 2 штыка лопаты. Собрав инструмент, можно приступать непосредственно к самому процессу бурения.

На начальном этапе вращать бур вполне по силам одному человеку, но по мере углубления необходима будет дополнительная помощь. Чем глубже будет проходить бур, тем вращать его будет тяжелее, поэтому можно воспользоваться водой для размягчения грунта. Делая два-три полных оборота, бур вытаскивают и освобождают от грунта, сбрасывая его в тележку. Шлам высыпают в стороне от места проведения работ, чтобы он не создавал дополнительных помех.

Таким образом, пробуривают до момента пока рукоятка инструмента не опуститься к земле. После этого наращивают бур дополнительным коленом.

После того как произвели удлинение рукояти, естественно размер инструмента уже не позволяет работать с ним стоя на земле. Как раз для этого случая и нужна металлическая бочка или другой постамент, стоя на котором можно будет вращать бур за рукоятку. Или же для рукоятки используют газовые трубные ключи.

Наращивая коленья, бурение продолжают до вхождения в водоносный слой. Этот момент будет очень хорошо заметен по состоянию вынимаемого грунта. На этой фазе возможно затягивания инструмента, поэтому следует выбирать шлам небольшими порциями, иначе вытащить бур вручную не удастся. Если все же бур «засосало», так что руками его уже не вытащить, придется прибегнуть к архимедову рычагу, используя для этого два бревна и бочку или же прикупить рычажную цепную лебедку.

Для предотвращения попадания в скважину верховых вод, ее глубина должна быть больше первого глиняного слоя. Перед опусканием трубы необходимо несколько раз, словно поршнем, поднять и опустить бурильный инструмент. Это устранит возможные препятствия на пути у трубы и значительно облегчит ее спуск. После того как труба полностью опущена, следует засыпать зазор отсевом гравия-это обыкновенна отсеянная от песка песчано-гравийная смесь. Без песка, так как песок может проникнуть вовнутрь скважины.

Как раскачать скважину

Для того чтобы побыстрее раскачать скважину лучше воспользоваться мощным центробежным насосом. Такой насос способен справиться с очень плотной средой. Хотя можно обойтись и обычным бытовым насосом. Для того чтобы вибрационный насос работал эффективнее, следует периодически его поднимать и собранными коленьями взболтать воду, чтобы поднять от дна тяжелые частицы, после чего снова продолжать откачку воды насосом с нижним забором воды, иначе с верхним забором воды насос будет способствовать заиливанию скважины.

При раскачивании скважины фильтрующий отсев гравия будет давать усадку, поэтому ее следует периодически подсыпать.

Процесс раскачивания скважины достаточно затратный по времени, поэтому следует побеспокоиться о дренажных каналах или постараться дотянуться шлангом до дренажной канавы.

После того как скважина полностью раскачена, ее следует оборудовать насосом для повседневной эксплуатации.

Преимущества и недостатки ручного бурения скважины на воду

Преимуществом ручного бурения скважин, помимо уже названной выше дешевизны, служит и то обстоятельство, что нет необходимости заезда на участок громоздкой спецтехники, следовательно, ваши зеленые насаждения или ландшафтный дизайн не пострадают.

Имея относительно небольшую глубину, такие скважины гораздо быстрее прокачиваются и менее подвержены затягиванию.

В случае отсутствия электричества, воду можно будет достать с помощью ручного всасывающего насоса.

Основной недостаток ручного бурения — ограниченная глубина. К недостаткам можно отнести критичность к плотности грунта и дефицит специалистов, готовых взяться за ремонт в случае необходимости, хотя она имеет меньшую вероятность возникновения, чем у глубоких машинных скважин.

Видео как пробурить скважину вручную своими руками:

Не все владельцы загородных участков готовы выкладывать большие суммы на привлечение буровиков для устройства водозаборной скважины. Однако удобство использования собственного водозабора сложно переоценить. Сэкономить можно, соорудив источник воды собственными руками. Как его сделать?

Все о том, как производится ручное бурение скважин на воду, вы узнаете из предложенной нами статьи. Мы расскажем, как и каким образом выполняются работы, что потребуется начинающим бурильщикам для реализации идеи. С учетом наших рекомендаций вы сможете без проблем пробурить и обустроить выработку.

Для самостоятельных мастеров мы привели и разобрали все приемы ручного бурения, объяснили, в каких случаях их следует применять. Приложили схемы буровых станков и снарядов, доступных для самостоятельного изготовления, разместили фото-подборки и видео-инструкции.

Собственный источник воды – отличная возможность обеспечить себя и своих близких чистой живительной водой и удовлетворить хозяйственные потребности. Путем бурения и решить проблему водоснабжения можно на несколько десятков лет вперед.

Выбор способа бурения и объем работ по обустройству скважины зависит от типа гидротехнического сооружения.

Колодец абиссинского типа

Если вода на участке расположена предположительно на глубинах 10-15 метров, то выгоднее и проще устроить абиссинский колодец. Гидротехническое сооружение этого типа использует водоносный слой, расположенный над водонепроницаемым глинистым пластом. Питается водонос за счет инфильтрации атмосферных осадков и вод близлежащих водоемов.

Простую в исполнении скважину-иглу может пробурить даже начинающий умелец, который только осваивает базовые навыки буровых работ

Сравнительно неглубокая узкая скважина представляет собой колонну толстостенных труб ВГП диаметром 50 – 80 мм. В нижнем, самом первом звене колонны устроен специальный фильтр путем сверления с стенках трубы отверстий.

Трубы выполняют функцию ствола, дополнительной обсадки абиссинская скважина-игла не требует. Ее не бурят, а погружают в грунт посредством забивки.

Особенности скважин на песок

При глубине залегания водоносного горизонта до 30 – 40 метров, распространенного в рыхлых, несвязных отложениях, сооружают песчаную . Ее называют так, поскольку она добывает воду из насыщенных водой песков.

Пятидесятиметровая глубина источника не способна гарантировать кристальную чистоту воды, а потому содержимое скважины следует проверять лабораторным путем на наличие химических соединений

Водоносный слой скважины на песок располагается всего в трех-четырех десятках метров от поверхности. И чтобы достичь его не приходится проходить твердые – скальные и полускальные породы. А потому провести бурение песчаной скважины вручную не составит труда, если применить один из описанных ниже способов.

Глубинная артезианская скважина

А вот планируя пробурить артезианскую скважину, собственными силами не обойтись. Артезианская вода распространена по трещинам в непроницаемых скальных и полускальных породах на глубине порядка 40 -200 метров.

С задачей бурения скважины на известняк способны справиться лишь профессионалы, владеющие необходимыми знаниями и имеющие в распоряжении специальное оборудование для бурения

Чтобы определить глубину залегания воды им следует ориентироваться на данные гидротехнических сооружений подобного рода, пробуренных невдалеке от предстоящего места проведения работ.

Поскольку артезианская скважина способна обеспечить водой сразу несколько участков, буровые услуги удобно заказывать в складчину. Это позволит существенно сэкономить на бурении и обустройстве источника водоснабжения.

Способы самостоятельного бурения

Для того чтобы выбрать оптимальный лично для вас , нужно сначала изучить их специфику и понять, какой потребуется инструмент, можно ли будет произвести бурение собственными руками.

Ручной шнековый метод

Бурение с использованием шнека – один из самых распространенных и доступных в исполнении способов. Он эффективен при устройстве скважин, глубина которых не превышает 40 м.

Шнек представляет собой винтообразный стержень, оснащенный буровым наконечником и расположенными под углом стальными лопастями

Суть способа заключается в том, что шнек, подобно штопору ввинчивают в грунт. По мере заглубления в почву винтообразный стержень разрушает слои, и его металлические лопасти выносят на поверхность отработанную землю.

Шнеки, применяемые для бурения скважин вручную, бывают двух типов:

• Стержни, режущие лопасти к которым приварены под прямым углом.
• Конструкции, лопасти к которым приварены под углом в 30-60°.

В работе более удобны конструкции второго варианта исполнения. Благодаря расположению лопастей под углом измельченный грунт не опадает внутрь скважины, а полностью извлекается на поверхность.

Чтобы облегчить ручной труд и ускорить процесс, можно использовать малогабаритные шнековые установки.

Такая техника особо эффективна в том случае, если работа предстоит со сложными грунтами, в составе которых присутствуют включения скальных пород

Малогабаритные шнековые установки работают по такому же принципу, что и ручной бур, но приводятся в действие с помощью электродвигателя.

Пробурить неглубокую скважину для забора воды на полив огорода можно вообще ,используя садовый бур. Правда для обсаживания стенок потребуются трубы, из которых собирают ствол выработки, и металлические трубы-штанги, требующиеся для наращивания.

Колонковое бурение выполняют с помощью специального инструмента в виде трубы, оснащенной коронкой. Специфика бурения и диаметр трубы, который не превышает 160 мм, позволяет работать достаточно быстро. За день работы в зависимости от плотности породы можно пройти до нескольких десятков метров.

С помощью узла крепления, расположенного в верхней части колонковой трубы, наращиваются полутораметровые штанги по мере заглубления инструмента. Наращивание осуществляют поэтапно, формируя из снаряда со штангами технологическую колонну.

Коронку изготавливают из прочного металла. Края коронки затачивают так, чтобы ее резцы легко справлялись с плотными породами. Форма и размер используемых коронок определяется физико-механическими характеристиками породы.

По мере вращения труба, оснащенная коронкой, заглубляется в породу и образует отверстие под скважину соответствующего диаметра

Имея дело со сверхтвердыми скальными породами, перед погружением трубы сначала используют долото. Затем с помощью коронки пробуривают скважину, а забившийся в снаряд колонковой трубы шлам поднимают на поверхность.

С силой опускаясь на участок бурения, инструмент разбивает породу, а расположенная в нижней части режущая желонка захватывает шлам и выводит на поверхность

Стакан освобождают от захваченного им грунта через его дно, простукивая стенки снаряда кувалдой. Очищение желонки осуществляют через расположенное в ее верхней части технологическое отверстие.

Работу выполняют в такой последовательности:

1. В выбранном месте выкапывают яму размером 1х1 метр при глубине в 0,5 метра.
2. В центр ямы под прямым углом устанавливают садовый бур. Путем проворачивания инструмента вокруг своей оси заглубляют его в грунт. По мере необходимости винтовой стержень наращивают трубой, фиксируя ее посредством болтового соединения.
3. После появления мокрого песка бур извлекают. Вместо него в отверстие устанавливают специально собранную конструкцию из обсадных труб, которую забивают кувалдой.
4. Обрушенную в период установки обсадки породу извлекают желонкой. Каждый раз снаряд при внедрении в пласт породы захватывает и удерживает ее часть.
5. По мере заглубления обсадной трубы ее наращивают очередным отрезком аналогичного диаметра. Отрезки свинчиваются или свариваются между собой с целью получения единого герметичного ствола.
6. Для заглубления обсадку аккуратно проворачивают и прислушиваются к издаваемым звукам. Скрежет будет возникать при трении крупнофракционного песка, шелест – мелкофракционного, тишина – при прохождении глинистого грунта.
7. Для бурения рыхлых пород, таких как неплотный песок, галечник, гравий, применяют желонку. Глинистые породы и плотные пески проходят проходят стаканом.
8. После выполнения ряда последовательных ударов стакан или желонку поднимают на поверхность, извлекая из него грунт. После этого цикл работ повторяют.

Как и в предыдущих методах для облегчения процесса ручного бурения скважины в отверстие заливают глиняную смесь или воду, а затем с помощью специального ковша извлекают обратно. При появлении шума в процессе бурения скважину следует залить водой. Если вода будет уходить медленно, трубу следует еще заглубить на полметра, если же быстро – всего лишь на 20-30 см.

Для неглубокой выработки запросто можно . Для этого потребуется труба диаметром 100-120 мм, металлическая серьга и проушина для крепления троса, которую нужно прикрепить к вершине трубы.

Галерея изображений

Ударно-вращательный метод

Главным отличием этого метода является то, что буровая установка параллельно выполняет как ударные, так и вращательные движения. Такой подход позволяет ускорить процесс бурения. Особо эффективен этот метод при необходимости обустройства гидротехнического сооружения, ели геологический разрез в местности неоднороден.

Ударно-вращательный метод также предполагает задействование треноги, с помощью которой намного проще погружать, а затем извлекать бур на поверхность

Ударно-вращательный и ударно-канатный способы бурения эффективны при устройстве скважин в рыхлых грунтах, частицы которых не связаны между собой. Оба метода пригодны для бурения и извлечения глинистых грунтов: супесей, суглинков.

При проходке в сыпучих породах из-за недостаточной связи частиц грунта между собой на этапе возведения скважины велика вероятность осыпания ее стенок. Поэтому скважины на песок в обязательном порядке оборудуются обсадкой и фильтрами, пресекающими попадание крупных включений в извлекаемую воду.

Пошаговая технология бурения шнековым способом

Среди всех перечисленных методов шнековый по праву считается самым простым. Но стоит учитывать, что он эффективен только при бурении рыхлых и глинистых грунтов.

Галерея изображений

Подготовка необходимых инструментов

Перед тем как пробурить скважину вручную, необходимо подготовить инструменты:

• бур или малогабаритную шнековую установку.
• буровую вышку с лебедкой.
• комплект из 3-4 штанг.
• обсадные трубы.

При необходимости обустройства скважины на глубине свыше 8 метров для облегчения погружения бура и последующего его извлечение из ствола скважины оборудование закрепляют на .

Буровую вышку можно соорудить из деревянных брусьев или металлических труб, собрав из них конструкцию в форме треноги

Размер треноги по пропорциям должен соответствовать высоте секции бурильной колонны. Для создания конструкции брусья укладывают в виде треугольника и фиксируют посредством болтового или сварочного соединения.

В них проделывают отверстия для вставки металлической трубы, которая будет выполнять функцию опоры. Размеры основания определяются только устойчивостью конструкции.

В верхней части конструкции дополнительно оборудуют отверстие, через которое будет проходить штанга.

Чтобы предохранить ствол скважины от разрушения и осыпания стенок, устанавливают обсадную колонную из труб, которые обладают высокой несущей способностью к сдвигающим и сжимающим пластовым нагрузкам. Для работы используют трубы, выполненные из металла, асбестоцемента или полимеров.

Для создания обсадной колонны удобно использовать трубы, оснащенные резьбовым соединением на внешней и внутренней поверхности

Сегменты таких элементов при сборке конструкции легко вкручивать друг в друга без задействования дополнительных сборочных единиц.

Изготовление шнека из подручных материалов

Материалом для , в данном случае винтообразного стержня, может выступить труба d100мм. Для этой цели лучше использовать трубы из высококачественной стали, толщина стенок которых составляет не менее 5 мм.

Верхняя часть конструкции должна иметь:

• на верхнем конце винтовую резьбу с внешней стороны для соединения со штангой;
• на нижнем конце – винтовой шнек с количеством витков не менее двух.

Для облегчения процесса прокручивания бур к верхнему отрезу трубы приваривают рукоять длиной в 1,5 метра. Переходным элементом между рукоятью и разборными штангами будет выступать тройник, оснащенный внутренней винтовой резьбой.

Режущие лопасти бура изготавливают из полос листового металла толщиной в 2-2,5 мм, которые приваривают к трубе на равноудаленном расстоянии

Из трубы аналогичного диаметра изготавливают штанги длиной по 1,5 метра:

• первая штанга с наружной винтовой резьбой на нижнем конце для присоединения бура;
• все последующие штанги с резьбой на обоих концах аналогичного размера.

Соединительные муфты должны иметь такие же параметры резьбы. По мере необходимости наращивания конструкции их просто привинчивают к шнеку, предварительно открутив рукоять.

Некоторые мастера в качестве шнека используют ледовый бур. Нож инструмента в этом случае выполняет функцию режущих лопастей шнека. Штанги для наращивания изготавливают отдельно.

Чтобы использовать инструмент в качестве бура и иметь возможность с его помощью достигать больших глубин, для наращивания из труб d25 мм изготавливают штанги

Стараясь усовершенствовать инструмент, некоторые умельцы к заводским кромкам импровизированного шнека дополнительно приваривают усиленные резцы.

Проведение буровых работ

На выкапывают шурф размером 150х150 см. Он необходим для того, чтобы обеспечить устойчивость вертикально установленной трубе. Чтобы стенки углубления не осыпались, их укрепляют отрезами доски или кусками ДСП.

В углубление погружают бур и, держа инструмент за рукоять, начинают постепенно ввинчивать в почву по направлению движения часовой стрелки

В углубление погружают бур и, держа инструмент за рукоять, начинают постепенно ввинчивать в почву по направлению движения часовой стрелки. Эту работу удобнее выполнять вдвоем: первый будет прокручивать рукоять инструмента, а второй – надавливать на него сверху.

После прохождения первого метра начинают формировать ствол сооружения диаметром не менее 12-15 см. Для этого в углубление опускают обсадную трубу. Диаметр трубы должен быть чуть больше размера лопастей бура. В дальнейшем забивание труб производят параллельно с углублением скважины.

После заглубления бура на 1,5-2 метра вращать инструмент самостоятельно будет уже довольно тяжело. Облегчить работу поможет использование трубных ключей и других захватных приспособлений.

После прохождения каждых трех-четырех метров винтовой стержень следует извлекать на поверхность, а его пасти очищать от земли

Когда наступит тот момент, что буровой инструмент при погружении будет заглубляться на всю высоту, его следует «нарастить». Для этого к нему посредством резьбового соединения или надставки «пальца-стержня» фиксируют штангу.

На этом этапе важно обеспечить прочность соединения элементов. Чтобы упростить себе задачу определения пройденной глубины, наращенные штанги желательно маркировать.

В ходе прохождения слоев продолжают формировать обсадную колонну, не забывая проверять вертикальность ствола. Даже минимальное искривление может препятствовать свободному опусканию обсадных труб. Поэтому, если в ходе работы бур начинает биться об стенки обсадной колонны, для корректировки вертикальности ствола между почвой и обсадной трубой забивают деревянные клинья.

Работы продолжают до тех пор, пока грунт, доставляемый на поверхность, не будет влажной. Это укажет на то, что водоносный пласт расположен уже близко. Чтобы преодолеть водоносный горизонт, останется лишь немного углубиться.

Обсадную колонну можно, но нежелательно монтировать и после завершения бурения. После установки обсадной трубы в пробуренный полностью ствол из скважину снова нужно будет извлекать обрушенный грунт, но действовать уже придется желонкой.

Чтобы наращиваемая обсадка не опустилась в ствол до момента присоединения очередного отрезка, ее удерживают хомутом

Для временной фиксации обсадной колонны, устанавливаемой в пробуренный ствол, следует использовать приспособление в виде хомута, оснащенного рукоятками. Он не даст обсадке опуститься в выработку раньше, чем будет присоединен очередной отрезок обсадной трубы.

Но стоит отметить, что этот способ далеко не самый рациональный, поскольку требует длительной расчистки забоя от шлама. При формировании колонны не стоит опускать трубы до дна скважины. Они не должны доходить до самой нижней точки дна приблизительно на полметра.

Для формирования обсадной колонны пластиковые трубы вводят последовательно, соединяя элементы по мере заглубления

Для облегчения процесса бурения с помощью шнека специалисты рекомендуют время от времени проводить промывку водой. Струя, закачиваемая насосом в полость обсадной трубы, будет вымывать отвал на поверхность.

Выводы и полезное видео по теме

Бурение скважины ударно-канатным способом:

Тонкости изготовления шнека своими руками:

Желающим знать, как грамотно пробурить водозаборную скважину вручную, мы привели проверенные на практике методы. Нужно подобрать оптимальный способ бурения, серьезно подойти к выбору необходимого оборудования, а при проведении бурения строго следовать советам опытных мастеров.

Результатом приложенных усилий станет собственноручно обустроенный источник водоснабжения, обеспечивающий чистой водой всех домочадцев.

Хотите рассказать как бурили скважину на собственном участке? Есть вопросы или интересные факты по теме статьи? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке.

Такой вид водоснабжения, какой характерен для большого города, достаточно проблематичен в плане обустройства на дачных участках и в сельской местности. Участки часто удалены друг от друга, и делать единый водопровод хлопотно и дорого. Лучше всего иметь свою скважину. Это свой источник воды, который вас не подведет, и воды хватит на все хозяйственные нужды. Конечно, бурение скважины можно доверить профессионалам в этой области, тем не менее, желая сэкономить, многие задумываются о том, как сделать скважину своими руками.

Особенности

Подбор вида скважины зависит от глубины водосодержащего пласта – 3-12 м – абиссинский колодец, до 50 м – песчаная и до 200 м – артезианская скважина.

Первые два варианта можно сделать самостоятельно, а вот последний только при помощи буровой установки.

1. Абиссинский колодец – место нужно выбирать удаленное от септиков и мусора, так как скважина неглубокая, и вредные вещества могут попасть в воду. Если в грунте нет твердых пород, то можно пробурить скважину недалеко от дома или в подвале самого строения.
2. Песчаная скважина – предназначена для более глубокой выкачки воды из песчаного водосодержащего слоя на глубине до 50 м. Но воду нужно проверять на содержание органических и химических соединений. Для того чтобы получить чистую воду, на глубине ставится фильтр, который нужно время от времени чистить.
3. Артезианская скважина – это вода из известкового пласта. При такой скважине воды будет достаточно для нескольких участков. Можно сделать вскладчину, то есть сэкономить деньги и получать собственную воду.

Перед тем как сделать скважину, необходимо учесть будущий объем потребления воды и тип местности.

Обратите внимание! Артезианская скважина ставится при расходе более 10 кубов, в противном случае можно обойтись песчаной или абиссинской скважиной.

Устройство

Для бурения скважины необходимо оборудование. Лопаты и кирки будет недостаточно. Потребуется специализированное оборудование для глубинного бурения грунта.

Для того чтобы пробурить артезианскую скважину, необходима специальная буровая установка, а для более мелких используют лебедку с треногой. При помощи лебедки будет подниматься и опускаться буровой инструмент, который представляет собой колонковые трубы, бурильный штанг, колонки для бурения и бур.

Бурильные работы

В первую очередь выкапывается яма (шурф, размер которого 150х150 см). Для того чтобы стенки не осыпались, их облицовывают досками или другими подручными материалами. Или при помощи обычного бура делают ствол, глубина которого 1 м, а диаметр 15-20 см. Это необходимо для устойчивого положения трубы.

Ставят треногу над углублением. Она может быть из дерева или металла, но обязательно должна быть прочной.

Лебедка крепится на месте, где соединяются бревна. Бурильная колонка представляет собой штанги 1,5; 3 или 4 м, которые соединяются резьбой в одну трубу и хомутами закрепляются. Для того чтобы определить диаметр скважины и колонковой трубы, необходимо подобрать насос. Он должен быть такого размера, чтобы он мог свободно входить в трубу, поэтому его диаметр должен быть на 5 мм меньше внутреннего диаметра трубы.

Для бурения скважины используется метод спуска-подъема бурильного оборудования. При повороте штанги бьют по ней долотом. Эту работу удобно делать вдвоем – один крутит газовый ключ, другой бьет по штанге, и порода пробивается.

Лебедка упростит этот процесс – спуск и подъем оборудования делается легко. На штанге нужно делать отметки при бурении, чтобы очищать бур через 50-60 см. Для облегчения бурения иногда заливают воду.

Если в породе появилась влага, то уже достигнут водоносный пласт, но еще нужно перебурить водоносный горизонт.

Обратите внимание! При достижении нужного пласта, бурить станет легко, но нужно продолжить работу, пока бур снова не упрется в твердую породу.

Обустройство

После окончания бурения фильтровую колонку опускают в скважину, которая включает в себя отстойник, трубы и фильтры. Можно использовать противопесочный фильтр для погружного насоса.

Пространство, которое осталось за трубами, засыпают щебнем или песком. Уровень должен быть выше фильтра. В тоже время в трубу, у которой верхний конец загерметизирован, обычным насосом закачивают воду. Так промывается затрубье и фильтр, затем желонируют скважину. При помощи желонки (насадки) вода откачивается. Это делают до получения прозрачной воды без твердых частиц и песка лучше шнековым насосом.

Затем опускают насос в скважину на страховочном тросе. К насосу подключается водопроводная труба или шланг.

На мощность насоса влияют следующие параметры:

• глубина скважины и дебет;
• расстояние ее от дома;
• диаметр обсадной трубы.

При глубине скважины более 9 метров используются погружные насосы. После погружения насоса в скважинное устье выводится труба, она приваривается к оголовку кессона, который там находится. На трубе устанавливается вентиль, и при его открытии вода подается наверх. Этот же вентиль регулирует подачу воды. Если скорость подачи воды большая, а дебет, наоборот, то вода быстро уйдет, насос будет работать вхолостую и испортится. В кессоне должны быть подключены трубы, которые служат для подачи воды в помещение. Укладываются трубы в траншеи, они утепляются и гидроизолируются, по бокам кессон засыпается грунтом и делается отмостка.

Эксплуатация и уход

Скважина требует постоянного ухода и прочистки.

Обратите внимание! Если напор воды стал падать, вода стала выходить с воздухом или примесями, то нужно делать прочистку. Если этого не сделать, то скважина заилится и придется делать новую.

Продувка скважины осуществляется при помощи водяного или воздушного компрессора. Это спасет от песка и ила. Если такие методы не помогут, то можно применить более эффективные – короткое замыкание или кислота. Но это связано с риском для здоровья и жизни людей. Без опыта можно просто уничтожить скважину. Чтобы избежать неприятностей, лучше воспользоваться услугами специалистов.

Видео

Если вас интересует, как обустроить скважину, смотрите следующее видео:

Пробурить скважину на своем участке подумывает все большее число людей.

Каждый может на своей даче быстро сделать скважину, причем самостоятельно и правильно, как с подачей насоса, так и вручную.

Но этот процесс сложный, так как выполняется часто с помощью специального оборудования, требует знаний и соблюдения некоторых нюансов.

Для обустройства скважины на своем участке есть несколько причин:

• Собственный источник воды на даче.
• Независимость от коммунальных служб.
• Доступ к воде 24/7.
• Чистая вода без хлора и тяжелых металлов.
• Пробурили самостоятельно раз и на годы.

Давайте разберем вопрос, как пробурить скважину своими руками во всех деталях: типы бурения, нюансы и непосредственно сам процесс бурения для практического осуществления на практике.

О колодце речь не идет, так как это иной тип скважины, который не всегда оправдывает затраты времени и труда.

Способов того, как быстро и правильно пробурить своими руками, существует несколько.

Давайте детально разберем их, чтобы вам была понятна не только суть бурения, но и варианты для выбора способа применительно к своей даче.

Ударно-канатный

Специальный буровой снаряд разбивает породу, предварительно поднимаясь на высоту 2 метров над уровнем земли. Принцип работы напоминает ход поршня в двигателе: поднялся-ударил-поднялся.

При таком бурении в скважину стоит постоянно заливать воду, чтобы стенки не осыпались, а порода в колодце смягчалась и легко экстрагировалась.

При ударно-канатном бурении нужна тренога высотой 2 метра, она стоит прямо над местом бурения. Вверху треноги находится блок, с помощью которого подтягивается и опускается трос с буром.

За день можно запросто пробурить до 20 метров глубины. Можно обойтись без треноги самому, но вы вымотаетесь физически. Не слушайте подобных советов от «доморощенных» бурильщиков.

Посмотрите видео: тренога очень проста в сборке, а ее роль неоценима.

Ударно-вращательный

Способ несколько походит на вышеописанный.

Различие заключается в характере движения бура в колодце — он не просто ударяет, но и вращается.

Удаление грунта проходит с помощью специального ковша.

Если грунт на даче плотный, то лучше использовать такой тип бурения.

Шнековый

Самый распространенный метод, который использует шнек – стержень из металла, с винтовой резьбой по всей длине.

Шнек имеет достоинство: он разрушает грунт в колодце и дальше выносит его на поверхность.

Шнековое бурение выполняется одним из 2 способов:

• 1-й – лопасти приварены к шнеку под углом 90 градусов. Недостаток – грунт все равно будет осыпаться с бура и его придется вынимать отдельно;
• 2-й – лопасти приварены под углом до 70 градусов. Внутрь скважины при экстракции бура не попадет грунт, так что такой способ выгоднее. Нужно только иметь необходимый шнек.

Обратите внимание, чтобы пробурить скважину быстро, правильно и без поломок, требуется подача воды непосредственно в саму скважину, так как она снижает температуру самого бура, смягчает грунт в колодце.

В итоге ее всегда можно выкачать насосом самому.

Колонковый

Такой способ выполняется с помощью колонкового долота, которое походит на перевернутый пустой стакан с зубьями из металла.

При вращении и прохождении в толще земли долото образует скважину требуемого диаметра. Весь собранный шлам копится в долоте, дальше вместе с ним и песком выносится на поверхность.

Достаточно пару раз правильно ударить киянкой по долоту, как оно тут же опорожнит весь «запас» грунта со дна скважины. Если грунт не идет – ковыряйте его прутом. Погружать можно только чистый бур.

При бурении в долото по трубе заливается вода, которая смягчает грунт. Колонковый подход годится для любого грунта.

Резюмируем: из всех типов бурения шнековый – менее результативный, хотя и простой в осуществлении самостоятельно.

Шнек годится для более мягкой породы, для твердой – только ударно-канатный метод или ударно-вращательный.

Виды скважин

Существует несколько видов скважин для воды. Для каждой есть свои условия использования.

Скважина на песок

Глубиной от 15 до 30 метров, такой колодец бурится шнековым способом.

Скважина в этом варианте представляет собой трубу диаметром от 10 до 12 см, на конце которой находится фильтр в виде перфорированной трубы, обмотанной сеткой.

При бурении скважины нужно найти прослойку так называемого водоносного песка и поставить фильтр. Иначе такой слой называют водяной линзой.

Чем толще линза, тем будет больше дебет скважины – вы получите больше воды в единицу времени. Срок службы скважины достигает до 20 лет, зимой скважину можно законсервировать.

Редко скважина заиливается – в таком случае ее достаточно прочистить либо мощным компрессором, либо инжектором. Последний вариант предпочтительней.

Преимущества скважины на песок:

• невысокая стоимость бурения;
• бурение идет всего 1-2 дня, даже вручную;
• можно бурить в труднодоступных местах, на даче, малогабаритными установками;
• вода не мутная – не нужна сложная система очистки;
• лицензирование и регистрация скважины не требуются.

Недостатков только два: малая долговечность в сравнении с артезианской, нестабильность уровня воды и дебета скважины. Вода кончается быстро, долго наполняется.

При этом она редко бывает мутная, но дополняется песком – потому нужен фильтр. На дачном участке мутная вода годится только для полива.

Артезианская скважина

При бурении фильтр не используется.

Вода копится в пластах известняка, при этом она не мутная: пористый известняк содержит воду, активно ее фильтрует, причем в час его дебет составляет до 10 кубометров, что очень много.

Срок службы такой скважины может составлять десятки лет!

Еще одно достоинство такой скважины – в воде не будет аммиака, микробов, взвесей, не заносится песком, потому даже простой насос типа «Малыш» справится с задачей.

Преимущества артезианской скважины:

• определенная глубина (геологическая карта области хорошо изучена);
• огромная водоотдача, вода крайне редко мутная;
• долговечность – 30-40 лет;
• постоянный уровень воды;
• на даче можно поставить мощный насос.

Правда есть и ряд недостатков: бурение идет до 7 дней (но только не выполнять вручную!), нужно обязательно делать очистку воды в колодце от высокой концентрации минералов, иногда требуется разрешительная документация для бурения.

Также есть привычный всем колодец и его абиссинская вариация. Мы их не рассматриваем, потому что технически они не бурятся, а выкапываются, и вода в них поступает из грунта иначе.

В колодце всегда возникает риск загрязнения извне.

Бурение скважины своими руками

Процесс бурения состоит из 3 этапов. После описания следует подробное видео процесса.

Этап 1 – подготовительные работы:

• Выясняем в земельном комитете или у соседей глубину залегания пласта с водой;
• Готовьтесь к машинному бурению – в колодце при глубине от 20 метров вручную работать нецелесообразно;
• Все источники нечистот должны находиться как можно дальше от места, где вы будете делать скважину;
• Диаметр скважины всегда чуть больше диаметра обсадной трубы – 10-12 см. Готовьте трубы заранее;
• Копаем на выбранном участке направляющее углубление: яма диаметром и глубиной 1.5 м. Ее стенки укрепляем шифером, либо металлическими листами, чтобы она не засыпалась песком.

Этап 2 – собираем треногу для бурения:

• Берем 3 металлические трубы или весьма крепких бруса, длина детали должна составлять 4-5 метров;
• Кладем конструкцию на землю так, чтобы две ножки были развернуты в одну сторону, а третья – в противоположную;
• В каждой ножке нужно делать отверстие под крепеж;
• Крепим ноги в форме трехгранной пирамиды;
• Вверху треноги ставим блок, по которому свободно будет скользить трос;
• Ставим механическую лебедку, которой будем переносить бур вручную (можно электрическую);
• Закрепляем трос, а сверху крепим бур.

Тренога готова.

Этап 3 – бурение:

• Берем треногу с лебедкой, забивной стакан, канат (трос) и ударную штангу;
• Ставим треногу, поверх нее — лебедку со снарядом над выкопанной ямой, прямо над точкой бурения;
• Поднимаем лебедкой стакан над точкой бурения, опускаем с силой. Врезавшийся в грунт инструмент захватывает грунт стаканом. При подъеме шлам остается внутри стакана. Вынимаем его – делать так следует после каждого подъема;
• Ударной штангой продолжаем забивать бур в грунт. Когда он наполнится, вынимаем его и вытряхиваем грунт;
• При прохождении определенного шага, скажем 1 метра, тут же вставляем обсадную трубу, которая диаметром чуть больше диаметра самого бура. Она предотвращает обрушение скважины;
• Как только шнек опустится на всю длину снаряда, прикрепляем к нему дополнительную штангу;
• При бурении постоянно проверяем ровность укладки всей колонны: если вы слышите звуки ударов бура по стенкам трубы, ствол нужно тут же выпрямлять. Как это делать: забейте деревянные клинья между обсадной трубой и стенкой;
• Как только снаряд прошел водоносный слой, мы не заглубляем трубу далее. После поступления воды ждем 1 час, после выкачиваем ее садовым насосом и проверяем на чистоту. Повторяем так до тех пор, пока вода не станет прозрачной;
• Откачали воду в импровизированном колодце последний раз – оставьте скважину до завтра;
• На следующий день замеряем дебет скважины: умножаем глубину скважины в метрах на производительность насоса (кубометры в час) и результат произведения делим на разность между динамическим и статическим уровнями воды. Статический уровень – расстояние до поверхности воды (опускаем груз на веревке в воду и по длине сухой части троса отмеряем), динамический уровень – расстояние от поверхности земли до воды, но после ее выкачивания. Если же разница между двумя уровнями небольшая, то дебет скважины очень большой. Значит, воды поступает больше в единицу времени, нежели насос способен выкачать за эту же единицу времени. На корпусе насоса всегда указывается его мощность – кубометры в час;
• Если дебет составляет несколько кубометров, то стелем дно скважины: засыпаем слой из гравия или щебня, шириной в 20-30 см;
• Все пространство между стенкой и обсадной трубой засыпаем гравием, песком;
• Погружаем в скважину насос (любой, даже бюджетный «Малыш» отлично справится) согласно инструкции производителя и крепим его на поверхности, проводим питание;
• Подключаем шланг, разбираем треногу и лебедку.

Важный момент! В видео момент этот не указан, но он существенен: первую добытую, уже чистую воду, лучше отнести в лабораторию, чтобы над ней совершили ряд тестов – она может оказаться совершенно непригодной для питья и содержать следы тяжелых металлов, патогенные организмы и повышенное количество минералов.

Заключение

Теперь вы знаете, как пробурить скважину своими руками у себя на даче.

Обратите внимание на сам процесс: в видео все работы проходят в домашних условиях с использованием оборудования, которое можно одолжить у соседей или же арендовать на пару дней.

После бурения с помощью насоса можно организовать подачу воды в любую точку участка, даже в дом.

Поставьте простой погружной «Малыш» в колодце и он без проблем справится с подачей воды в нужном объеме.

Скважина на дачном участке избавит от массы проблем. Обеспечит водой для полива, ухода за личным транспортом и территорией. Вряд ли собственноручно добытая вода пригодится для питьевых целей, но вполне подойдет для совершения гигиенических процедур.

Правда бурение выработки обходится не слишком дешево. Другое дело, если устроена скважина на даче своими руками. В этом случае обзавестись собственным источником воды можно с минимальными финансовыми потерями. Согласны?

В предложенной нами статье подробно описаны буровые технологии, доступные самостоятельным бурильщикам. Подробно описан буровой инструмент и правила подбора его в зависимости от физико-механических свойств грунта. Наши рекомендации окажут действенную помощь в устройстве водозаборной выработки.

Подземные воды существенно отличаются от поверхностных аналогов. Они не текут в виде бурных ручьев с реками, не собираются в озера, если им не попадется карстовая полость в земной коре.

Если бы под нашими ногами повсеместно резвились ретивые потоки, города и поселения рухнули вслед за грунтом, не имеющим под собой надежного скального основания.

Подземную воду извлекают из пор, трещин, каверн (пустот), имеющихся в структуре горных пород

Характер залегания воды в горных породах

Подземную воду вмещают поры, пустоты и трещины, образованные в горных породах в ходе различных геологических процессов. В генезис и принцип действия процессов мы не станем вдаваться в этой статье.

Отметим лишь то, что от способа образования грунтов зависят их физико-механические свойства, а также гидротехническая и гидрогеологическая специфика находящейся в них воды.

Подземным водам свойственно некоторое передвижение в пределах вмещающего их пласта – слоя отложений с равнозначными свойствами и структурой. На них по аналогии с поверхностными действует гравитация, обуславливающая ток к расположенным ниже слоям или вдоль уклона к нижележащим участкам.

Если у подземной воды есть возможность накапливаться, но нет путей для разгрузки, то повышается давление. Вода в силу физических особенностей не может сжиматься. В рамках замкнутого пространства давление заставляет жидкость искать место для естественного выхода. Благодаря этому явлению на поверхность выходят родники и бьют гейзеры.

Подземную воду откачивают из пор песков разной крупности и плотности сложения, из трещиноватого известняка, реже песчаника

Грунты, поры, каверны и трещины которых вмещают воду, называются водовмещающими или водоносными. Сооружаемая для забора воды выработка должна заглубляться именно в них. В числе водоносов есть виды, способные беспрепятственно пропускать через себя воду, и виды, способные только удерживать.

В геологическом разрезе водоносы обычно чередуются с водоупорами. Это глинистые грунты, структура которых схожа со всем известным пластилином, не содержат в себе воду и не пропускают ее.

Вода может находиться в мелких линзах и трещинах, образованных в суглинках и твердых супесях. Однако чаще всего она просто впитывается глинистыми отложениями, тем самым меняя их консистенцию.

К водоупорам относятся также скальные и полускальные разновидности в неразрушенном состоянии, т.е. без трещин. Если их тело испещрено трещинами разнообразного калибра, да еще и заполненными водой, то скальные и полускальные образования переходят в категорию водовмещающих.

Чем больше объем пустот горной породы, тем большей водообильностью будет обладать водоносный слой. Правда, эту характеристику можно получить только при бурении скважины или узнать ее в организации, проводившей буровые работы неподалеку

Классификация подземных вод

Характер образования вмещающих воду грунтов лежит в основе классификации по физико-механическим качествам.

Согласно чему пригодная для использования подземная вода упрощенно подразделяется на:

• Воды осадочных отложений. Находятся в порах песков разнообразной крупности, в пустотах гравийных, галечниковых, щебенистых отложений. Вмещают их обломочные грунты, частицы которых никак не связаны между собой. Означенные породы обладают превосходными фильтрационными качествами: вода в них и через них может свободно перемещаться в удобном для нее направлении.
• Воды коренных пород. Находятся в трещинах скальных, полускальных и ряда осадочных сцементированных грунтов. Самый распространенный вмещающий представитель – известняк. Вода может распространяться по трещинам коренных твердых глин, мергелей, песчаников и т.д., но для добычи эти варианты непригодны.

Фильтрационные качества коренных пород зависят от степени трещиноватости. В неразрушенном состоянии их частицы закреплены кристаллическими или консолидированными связями, не позволяющими воде перетекать в пределах слоя, просачиваться наружу и проникать извне.

Вода в коренных грунтах образуется за счет конденсации. Копится веками, не получая внешней подпитки. Естественно, в ограниченном пространстве ей тесно, из-за чего при вскрытии подобного пласта статический уровень обычно устанавливается выше глубины залегания. Иногда подобные скважины даже фонтанируют.

Грунты осадочной толщи залегают относительно горизонтальными слоями, в пределах которых физико-механические свойства и структура равны или имеют незначительные отклонения. Водоупорные грунты обычно чередуются с водонасыщенными

Осадочные отложения регулярно подпитываются атмосферной водой. Проникает она путем банального просачивания – инфильтрации через лежащие выше пласты. Осадочные водоносы могут насыщаться и в горизонтальном направлении, например, получая воду посредством той же инфильтрации от близлежащего водоема.

Фильтрационные свойства и природа образования горных пород тесно связана с гидравлическими качествами находящейся в них воды.

По указанному признаку подземные воды делятся на следующие категории:

• Безнапорные. Это воды, залегающие в осадочных породах, в первых от дневной поверхности водопроницаемых пластах. Они свободно подпитываются и точно так же разгружаются в водоемы или нижележащие слои, потому отличаются нулевым напором.
• Напорные или артезианские. Понятно, что в большинстве своем это воды коренных пород. Однако к их числу относят некоторые скважины, вскрывающие осадочный водонос. Например, если участок находится в распадке между двумя холмами, вскрытая выработкой вода будет стремиться достичь среднего уровня по пласту и фонтанировать.

Если водоносный горизонт, приуроченный к осадочным породам, залегает между водоупорными слоями того же генезиса, то они могут характеризоваться незначительным напором. Яркий пример: насыщенный водой песок, сверху и снизу «охваченный» слоями суглинка. При вскрытии статический уровень некоторое время может быть чуть выше кровли самого слоя.

Грунтовые воды осадочных пород редко бывают напорными, т.к. у них практически всегда есть возможность для разгрузки. Исключение – скважины, пробуренные в распадке между холмами. В таких источниках вода будет стремиться достичь общего УГВ по водонасыщенному пласту по принципу сообщающихся сосудов

В народе подобную воду называют межпластовой, в среде гидрогеологов слабонапорной. На практике подобные ситуации встречаются крайне редко. Потому что у воды, приуроченной к осадочным грунтам, почти всегда есть возможность для разгрузки.

Возможность эта может оказаться в 1 – 10 и более км от точки бурения, но благодаря ей давления в водоносе не бывает. Значит, и о напоре речи не может быть.

Категория буримости как аргумент

Кроме перечисленных классификационных различий, есть еще очень важный признак, с которым необходимо ознакомиться мастерам, желающим пробурить водоносную скважину на собственной даче. Это категория по буримости, значительно ограничивающая круг возможностей ручного бурения.

• Сыпучие. Крупно- и мелкообломочные осадочные породы, не сохраняющие при разработке форму: пески всех степеней плотности и зерновой крупности, гравийные, щебенистые, галечниковые отложения. Легко разрушаются, но не всегда просто извлекаются из скважины.
• Пластичные. Глинистые осадочные грунты, сохраняющие форму при разработке выработок: это семейство суглинков, глин и супесей. Разрушаются сложнее, чем предыдущий тип, но извлекаются благодаря собственной «липучести» без особых проблем.
• Твердые. К ним относят скальные и полускальные породы. Самая высокая категория по буримости, подтверждающая сложность и трудоемкость разработки. Породы тяжело разрушаются, с забоя поднять их тоже непросто.

Осадочные отложения представлены сыпучими и пластичными разновидностями. С их бурением можно справиться своими силами. Нет особой нужды привлекать для работы технику и изготавливать суперсложный буровой инструмент.

Таблица с классификацией горных пород по буримости шнековым инструментом. Шнек относится к снарядам с самой высокой скоростью разработки, но в большинстве случаев после проходки им приходится расчищать дно скважины желонкой (+)

Таблица с категориями буримости горных пород ударно-канатным способом. Скорость бурения самая низкая, но только ударно-канатным методом можно пройти рыхлые пески, гравийно-галечниковые отложения, извлечь из скважины насыщенные водой грунты и очистить забой (+)

К коренным относятся преимущественно скальные и полускальные виды пород. Для самостоятельного бурильщика это практически недоступный вариант.

Без буровых установок разрабатывать чересчур сложно, а без специализированного разрушающего инструмента, долота, вообще невозможно. Глины твердые и полутвердые бурятся легче «скалы», но воду из них не качают.

Для забора воды скважины устраивают с заглублением водоприемной части в песок или в известняк. Желающим собственноручно пробурить скважину по силам “песчаный” вариант (+)

Отметим, что питьевую воду добывают как из осадочных отложений, так и из коренных пород. Однако разновидность, приуроченная к «осадкам», чаще бывает только технической из-за способности грунтов пропускать любые жидкости, в том числе стоки, пролитые на землю масла, нефтепродукты и др.

В любом случае откаченную из личного источника воду надо нести на проверку в СЭС для получения обоснованного анализами вердикта о питьевой или технической принадлежности.

Подбор места для скважины на дачном участке

Перед тем как сделать скважину для забора воды на даче, надо провести самостоятельные гидрогеологические изыскания. Звучит громко, но заключаются они в элементарном опросе соседей, имеющих собственный источник воды.

Выяснить во время опроса нужно:

• Глубину зеркала воды в существующих точках забора . Узнать указанное обстоятельство можно у владельцев как скважин, так и колодцев.
• Стабильность статического уровня . Не имеет ли он свойство значительно опускаться в засушливый летний период и зимой.
• Геологическую обстановку . Точнее, какие горные породы были вскрыты при копке колодца или бурении? Встречались ли валуны?

Дачные участки, как правило, располагаются в равнинной местности, которой характерно практически горизонтальное залегание геологических элементов. Незначительные отклонения будут только за счет разницы в абсолютных отметках между существующим источником и точкой бурения.

Никаких народных методов поиска признаков воды на участке лучше не использовать. Разговоры о чувствительности муравьев и учете климата вообще смешны, на залегание грунтовой воды они никоим образом не влияют. На климат надо вообще было ориентироваться, когда выбирали участок.

Вот определиться с кратчайшей трассой от источника к дому или к бане очень даже стоит. И обязательно участь возможность установки вышки с удобством проведения всего комплекса работ. Определиться с лучшим временем для бурения поможет .

Аренда мобильного бурового станка

Самый простой и наименее трудоемкий метод устройства скважины на собственной даче заключается в аренде мобильной буровой установки. С ее помощью можно за пару дней пробурить и обустроить на участке единоличное сооружение для забора воды.

Установка без усилий пройдет толщу осадочных грунтов и при желании мастера вскроет коренные, но дешевым этот метод не назовешь.

Галерея изображений

Для бурения водозаборной выработки понадобится буровой инструмент. Для извлечения сыпучих пород понадобится желонка, глинистые грунты проще поднимать шнеком, стаканом или колонковой трубой. Если предстоит разрушение валунов или скальной породы, нужно запастись долотами.

Галерея изображений

В качестве более доступной по стоимости альтернативы подойдет сборно-разборное ручное буровое устройство. Оно включает шнек с рукояткой для вращательного движения при забуривании и комплект штанг для наращивания буровой колонны. «Ручником» спокойно по 10-25 м. Можно и глубже, если позволит здоровье и количество штанг.

За неимением буровой установки или устройства в заводском исполнении прибегают к методам, которые не так давно еще использовались в профессиональном бурении. Разговор пойдет об ударно-вращательном и ударно-канатном ручном способе.

Из-за неоднородности геологического разреза методы бурения чаще всего применяются в комплексе. Разница в технике разрушения и извлечения породы позволяет пройти буквально любые по сложности геологические образования.

Комплект для ручного бурения скважин (народное название “ручник”) представляет собой простейший буровой станок в заводском исполнении. Предназначен для шнекового бурения. В производственных целях используется там, где нет возможности развернуть вышку штатной буровой установки (+)

Методы для бурения вручную

Прежде чем решиться на реализацию проекта устройства водозаборной выработки своими руками стоит тщательно ознакомиться с методами проходки скважин. Технологию подбирают в зависимости от геологического строения участка. Для этого с пристрастием расспрашивают соседей о том, как копали колодец или бурили скважину у них.

Выяснив, какой тип грунта приходилось ранее проходить при разработке, определяются с буровым инструментом. Его нужно будет изготовить самим или арендовать. Сразу нужно решить, что делать с : взять у кого-нибудь во временное пользование или соорудить самим.

Вариант #1 – ударно-вращательное бурение

Из названия ясно, что разрушение и извлечение отваленной породы из ствола производится посредством ударов и вращений.

Для совершения указанных буровых действий применяется разные виды снарядов, это:

• Ложка. Предназначена для вращательного бурения, используется в проходке по пластичным грунтам. Представляет собой цилиндр, лишенный меньшей половины или только сегмента. Бур делают с некоторым смещением центральной оси для того, чтобы выбуривалось отверстие шире, чем сам инструмент.
• Бурав, иначе шнек. Предназначен для разработки плотных глинистых грунтов вращательным методом. Представляет собой винт с одним или более витками. Действует элементарно: завинчивается в грунт и на лопастях выносит разрушенную массу на поверхность.
• Желонка. Предназначена для разработки сыпучих осадочных пород ударным методом. Кроме нее ни один инструмент не пригоден для полноценного извлечения гравийно-галечниковых отложений, щебня, гальки, рыхлых песков. Желонка незаменима в подъеме насыщенных водой, из-за чего весьма утяжеленных грунтов.
• Долото. Предназначено для дробления твердых пород путем многократных настойчивых ударов. Применяется в паре с желонкой, которая после разрушения вычерпывает отвал с забоя.

Ложка – универсальный буровой снаряд, с двумя захватывающими приспособлениями. Для среза и захвата грунта по вертикали у нее слегка отгибается левая стенка своеобразного проема в цилиндре.

Для нижнего захвата чаще всего устраивают резец в виде ковша на подошве бура. Вариаций на тему ложки огромнейшее количество. Желающим ее собственноручно изготовить нужно только разобраться с принципом действия.

Ложковые буры разрушают и захватывают породу в двух направлениях. По вертикали грунт срезает кромка полуцилиндра, расположенная по ходу вращения бура, нижний резец углубляет скважину по принципу завинчивания

Наподобие шнека ложку ввинчивают в породу. Нижним резцом она врезается в грунт, который после отделения от массива попадает внутрь неполного цилиндра. Боковым резцом ложка во время вращения срезает породу со стенок ствола. Вновь срезанный грунт уплотняет предыдущую порцию и проталкивает его в полость снаряда.

Работу ведут, пока не заполнят полость ложки отвалом наполовину или на 2/3. Затем бур извлекается из скважины и освобождается от выбуренного отвала через имеющийся в цилиндре боковой вертикальный «проем». Опорожненный снаряд снова опускают на забой и далее бурят.

Ложка для бурения полутвердых и твердых глинистых грунтов, не требующих удерживания нижним захватом

Нижний захват ложкового бура выполнен в виде шнекового витка, для облегчения проходки усилен дополнительным буравом

Бур-ложка для ручного бурения до глубины 5 м с укороченной рабочей частью, которая приварена к стартовой штанге

Ось симметрии ложки смещена неспроста. Эксцентрика позволяет бурить отверстие, пригодное для одновременной установки . Обсада обязательно нужна для формирования ствола выработки в осадочных отложения.

Без нее сыпучие породы будут бесконечно осыпаться на дно скважины, а глинистые при намокании станут «выпучиваться» в ствол, сужая просвет и затрудняя доставку снаряда на забой.

В последнее время ложку активно вытесняют разнообразные модификации шнеков. Проходку они действительно облегчают, но по меркам извлечения разрушенной породы существенно уступают ложке.

Ею можно выбуривать влажные липкие пески, а шнек их полностью не поднимет. Для чистки забоя после шнека почти всегда приходится применять желонку. Получается, что работа проводится в двойном объеме.

У бурения шнеком есть веский недостаток – при завинчивании бура очень просто отклониться от вертикали. Существенные отклонения приведут к полной эксплуатационной непригодности выработки. Незначительные отклонения затруднят установку обсады и впоследствии погружение насоса (+)

Простейшая модель желонки изготавливается из отрезка трубы Ø 180-220 мм в зависимости от размера скважины. Не забываем, что для откачки воды погружным насосом внутренний Ø обсады должен быть на 2-3 см больше наружного Ø насоса. Иначе его невозможно будет опустить в водозаборное сооружение.

Оптимальная длина отрезка трубы для желонки 1,0 – 1,2 м, чтобы не мучиться с подъемом, опорожнением снаряда и прочисткой его изнутри запросто рукой при необходимости. В верхней трети вырезают окошко, требующееся для извлечения пробуренного грунта. К макушке сажают ее на болты или приваривают серьгу, к которой будет крепиться трос.

Башмак инструмента оснащают чаще всего одно-, реже двухстворчатым клапаном. В узких желонках клапаном служит шарик. Для того чтобы нижняя часть лучше рыхлила и рушила породу по низу затачивают острую кромку или запиливают зубья.

Несколько интересных вариантов приведены в статье, с которой мы советуем ознакомиться.

Удерживаемую тросом желонку свободно бросают на забой. При ударе о землю раскрывается клапан, а разрушенный грунт продвигается в полость трубы.

Пропустив в полость снаряда порцию грунта, клапан захлопывается, благодаря чему желонка удерживает в себе сыпучие несвязные породы. Затем снаряд приподнимают над забоем на высоту 1,5 – 1,0 м и снова кидают, пока не будет пройдено очередных 0,3 – 0,4 м.

Обсадка скважинного ствола

Для обсадки скважинного ствола самый лучший вариант – стальные трубы. Подойдут полимерные собраться, но в плане прочности при заглублении в грунт они не слишком хороши. Опять же продавливать в скважину обсаду будет не гидравлика, а ручные усилия, а легкие пластиковые трубы в ручную выработку вовсе не просто заглубить.

Обсадку собирают из отдельных звеньев, длиной примерно по 2 м. Можно и больше, но их будет неудобно устанавливать в ствол во время бурения. Потому, хоть и будет в обсадной колонне много соединений, но используют лучше использовать подходящий для работы размер.

Первое звено устанавливается после двух/трех ходок. Затем ее постепенно продавливают, уложив сверху брусок для приложения собственной силы и веса. При бурении вращательным методом заглубление обсады проводится следом за извлечением инструмента с грунтом.

Применение ударно-канатного метода в сыпучих породах заставляет заглублять обсадку с некоторым опережением снаряда, иначе бур будет бесконечно черпать слой, не продвигаясь вниз.

Установка обсадки производится одновременно с бурением выработки. Трубы соединяются по резьбе или посредством сварки. Обсадку на время работ фиксируют хомутом

Соединяют звенья обсадки сваркой или резьбовыми муфтами, но лучше всего изначально подобрать трубы с резьбой. По мере заглубления их проще и удобней навинчивать, чем постоянно варить и проверять на дефекты шов.

Бурить продолжают, пока не пройдут водоносный слой и не углубятся в нижележащий водоупор минимум на 0,5 м. После этого колонну обсадных труб слегка “вытягивают” на поверхность, чтобы выйти из водоупорного слоя. Затем производят , чтобы избавиться от разрушенной в процессе бурения породы.

По завершению промывки внутрь обсаженного ствола устанавливают еще одну колонну труб со , который избавит воду от загрязнения и защитит насос. Теперь можно установить насос, тип которого подбирают в зависимости от глубины водоносного горизонта.

Представленные нами методы ручного бурения помогут в непростом, но полезном деле разработки собственного источника воды на дачном участке.