Сборка сруба из бруса. Сруб из бруса своими руками

Для нашей страны деревянные постройки вовсе не редкость, поэтому те преимущества, которыми обладают природные материалы, знакомы очень многим. Но ничего не стоит на месте и сейчас технология строительства из бруса внесла некоторые изменения в монтаж, по сравнению со срубом.

Ниже мы поговорим о разновидностях бруса, способах его сборки, а также посмотрим видео в этой статье, соответствующее нашей теме.

Строим дом

Как вы, наверное, знаете, брус по своей конфигурации бывает гладким и профилированным и технология сборки дома из профилированного бруса несколько иная, нежели чем у гладкого. Также фрезерованный профиль может быть либо из цельного массива дерева, либо клееным и хотя на сам процесс сборки это не влияет, зато ввод в эксплуатацию готового строения очень отличается по срокам.

Выбор материала

• В первую очередь нужно определиться с материалом для строительства дома и раз уж речь пойдёт о брусе, то к нему предъявляются соответствующие требования. Сама по себе древесина является достаточно жёстким материалам и по прочности не уступает даже некоторым металлам, к тому же, она является отличным поглотителем шума, а значит – звукоизолятором.
  К негативным качествам дерева можно отнести его горючесть, неустойчивость к воде и склонность к деформации в виде усадки здания в первое время после строительства.

• Наиболее устойчивыми к погодным условиям являются хвойные породы древесины, также такой профиль в меньшей степени подвержен гниению по сравнению с остальными. Кроме того, технология сборки стен из бруса подразумевает два вида материала – из цельного массива дерева и клееные профили.
  Первый вариант при естественной влажности после постройки дома предусматривает его усадку в течение 10-12 месяцев и только после этого его можно отделывать и эксплуатировать, а второй вариант не усаживается, следовательно, к дальнейшей эксплуатации можно приступать сразу после монтажа.
• Помимо этого, технология сборки дома из бруса своими руками зависит от его профиля. Так, конструкции из профилированного бруса складываются наподобие конструктора, где для сборки предусмотрены и рассчитаны все шипы и пазы, а вот для гладкого профиля необходимо все стыки обустраивать самостоятельно, что, конечно, занимает намного больше времени и требует определённого умения.

Техника сборки сруба

• В первую очередь устанавливают оклад, но делать это нужно на рубероид, чтобы создать отсечную гидроизоляцию . Впрочем, цоколя, как такового может и не быть, если дом будет монтироваться на свайном или столбчатом фундаменте – в таких случаях венцовый брус будет укладываться на ростверк. Но о мы поговорим ниже.

• При сборке технология сруба из бруса может немного отличаться, и вы видите это по рисованным примерам, которые приведены выше . Например, угловые соединения часто собираются «в косую лапу» и затягиваются металлической скобой, то есть, она просто забивается на каждый стык сверху.
  Под перегородки врубаются «сковороднем» или, как его ещё называют, «ласточкиным хвостом», но это подразумевается, как вариант, а не как окончательная и бесповоротная инструкция по сборке.

Совет. Хотя считается, что на окладном венце прокладка не обязательна, но лучше проложить паз паклей.
Это обезопасит соединение от возможных зазоров при сколах.

Совет. При можно пропустить некоторые участки, так как составы не имеют цвета.
Чтобы этого не происходило, то в раствор можно добавить немного морилки, как это видно на фото вверху – так вы сможете ясно видеть результат покрытия.

• После монтажа оклада технология деревянных домов из бруса подразумевает установку лаг для пола (в больших комнатах их следует сдваивать) и фиксацию их глухарями. Следующим шагом будет установка первого венца.

• Между собой балки скрепляют деревянными шкантами, примерно, через метр друг от друга, забивая их в заранее сделанные отверстия в виде гвоздей. По лагам следует настелить временный пол, чтобы удобно было передвигаться на строительном объекте при дальнейшей работе.
  Последующие брусья монтируются таким же способом, то есть, соединяясь между собой шкантами, на углах стыкуясь «в косую лапу», а в промежутках (перегородки) «сковороднем» или «ласточкиным хвостом».

• Возможно, что не всю стену вы сможете выложить венцами, и вам придётся наращивать профиль, тогда используется метод соединения в торцевой притык с гребнем. Такая стыковка обеспечивает надёжное соединение и, по сути, на стене достаточно двух венцов – верхнего и нижнего ряда, а все остальные ряды можно класть из сборного профиля.
  Для перегородок обычно используют более тонкий брус, так как он не несёт на себе теплоизолирующей функции.

Совет Деревянный брус из цельного массива вещь достаточно тяжёлая и поднимать профили наверх стены, когда она растёт, довольно сложно.
Поэтому можно сделать такое нехитрое приспособление в виде пандуса из того же материала – это намного облегчит вам работу.
Наверх каждую балку поднимают волоком, привязав к ней с дух сторон верёвки.

Крыша

• Для обустройства крыши на готовый сруб сначала укладывают балки, а затем делают временный настил, точно так, как это делалось на полу, чтобы по нему было безопасно ходить. Это практикуется для того, чтобы была возможность собирать стропильные ноги непосредственно на месте установки, не поднимая готовую конструкцию с земли на крышу.

• Собирать стропила в ногу (на верхней точке) лучше всего болтами – соединение получается надёжным и легко выполняется, а брус для этого использовать 150×50 мм или 200×50 мм. Для временной фиксации конструкции можно использовать обычные рейки, толщиной 25 мм, просто прибивая их врастяжку с двух сторон.
  Шаг между стропилами технология домов из бруса определяет в зависимости от высоты конька – от 40 до 100 см (мелкий шаг нужен обязательно для обустройства мансарды).

• Снизу подрезанные стропила устанавливаются на балку, прибиваются гвоздями, а затем стягиваются металлической скобой. Всю конструкцию нужно проверить уровнем, чтобы каждая нога стояла строго вертикально, а затем прикручиваем коньковый брус.
  Также, для завершения каркаса на этом этапе прикручиваются или прибиваются стойки и подкосы.

• Последним штрихом работы с каркасом будет его обрешётка под кровельные материалы. Для этого можно использовать как обрезную, так и необрезную доску, толщиной 20 или 25 мм, но параметр толщины обязательно должен быть выдержан в одном размере.
  Под кровлю (чаще всего это профнастил или металлочерепица) подстилают рубероид и делают это одновременно с чистовым покрытием – так удобнее.

Виды фундаментов для деревянного дома

• Мы обещали рассказать в общих чертах о фундаментах, которые применяются для возведения деревянных домов. Учитывая то, что технология стен из бруса позволяет монтировать лёгкие конструкции, основание не должно быть мощным и поэтому для таких целей зачастую применяется винтовой фундамент. Монтаж происходит достаточно быстро, без предварительного бурения скважин.

• Также сваи могут быть деревянными или буронабивными, но наиболее прочный фундамент – ленточный. На такое основание ставят большие дома, можно даже в несколько этажей. К тому же, с ленточным фундаментом можно оборудовать подвал или цокольный этаж.

Те, кто владеет загородными участками или дачами, всегда мечтают о том, чтобы построить уютный и комфортабельный домик из дерева. Надо отметить, что технология строительства дома из бруса довольно-таки проста и несложна. Все, что необходимо для строительства дома из бруса – это минимальный опыт работы с плотницкими инструментами и бензопилой, ну и, конечно же, немного трудолюбия.

Брус как строительный материал очень удобен в использовании, экологически чист, не оставляет лишних строительных отходов. Вдобавок технология строительства дома из бруса не требует никаких особых профессиональных навыков, что, несомненно, облегчает как процесс строительства, так и время на сооружение дома.

Выбор материала

Безусловно, любое строительство начинается в первую очередь с выбора необходимого материала для того, чтобы постройка была надежной и долговечной. При выборе стройматериала для строительства дома необходимо учитывать сразу несколько факторов: качество материала, плотность и надежность от различных погодных условий, звукоизоляцию, финансовую доступность и долговечность. По всем вышеназванным факторам отлично подходит именно брус.

Всего существует два вида бруса: цельный и профилированный. В профилированном брусе задается профиль, который может быть с шипами или с венцовыми пазами. Иными словами, этот вид бруса уже заранее изготовлен со всеми необходимыми дополнениями, так что необходимо только привезти материал на участок и собрать дом по деталям.

Данный вид бруса обладает многими плюсами, такими как удобство и простота в использовании, устойчивость к деформациям, отсутствие необходимости шлифовать и обрабатывать брус. Но несмотря на это, он обладает также рядом недостатков: во-первых, излишние затраты на пропитку специальными водостойкими средствами; во-вторых, невозможна дальнейшая перепланировка или разбор дома; в-третьих, необходимость утепления в зимний период.

Другим видом является цельный брус. Этот вид бруса не отличается от своего предшественника красотой, удобством и легкостью в использовании, но обладает большими преимуществами в другом: низкая стоимость на рынке, материал широко распространен во всех местах продажи дерева, из-за своей природной влажности материал усаживается и становится плотным и цельным. Однако, как и везде, существуют и недостатки: во-первых, это затраты на его обработку, во-вторых, из-за его влажности возможна вероятность возникновения грибка (в связи с чем необходимо обработать материал заранее), возникновение небольших трещин при резких перепадах температур.

Вернуться к оглавлению

Создание проекта

После выбора строительного материала следующим пунктом при строительстве дома из бруса следует создание проекта. Необходимо составить предварительный эскиз дома и хотя бы приблизительно прикинуть в голове желаемые размеры. Затем необходимо начертить план проекта и рассчитать размеры по длине, ширине, высоте дома. Обязательно нужно расчертить желаемые размеры комнат, лестниц и прочих элементов интерьера.

Затем следует выполнить подсчет необходимого строительного материала, его количество и стоимость, время года и длительность строительства. Также технология строительства дома предполагает наличие четких размеров дома. Если отсутствует возможность составить проект самому, необходимо обратиться в одну из многих строительных фирм, которая самостоятельно составит план строительства дома из бруса и рассчитает все необходимые затраты на стройматериал, инструменты, доставку бруса и т.д.

При составлении плана следует учитывать тот факт, что размеры бруса в сечении составляют от 100х100 мм до 200х200 мм, а длина бруса – 6 метров. Поэтому самым распространенным и удобным считается брус с сечением 150х150 мм и длиной до 6 метров, так как в противном случае будет необходимо стыковать по длине.

Вернуться к оглавлению

Устройство фундамента дома своими руками

После составления плана строительства необходимо приступить к сооружению фундамента. Технология сборки дома из бруса требует необходимого соответствия со всеми установленными нормами прочности и надежности. При строительстве фундамента необходимо учесть следующие факторы:

• предполагаемые размеры и вес дома;
• грунтовые характеристики;
• возможные особенности дома (пристройки, надстройки).

После того как будут учтены все необходимые факторы, можно приступать к сооружению фундамента. Различают следующие виды оснований:

• бетонные;
• деревянные.

Помимо этого, выбор фундамента зависит от размеров и особенностей дома. Чаще всего при строительстве используют деревянный фундамент, так как он меньше подвержен осадке дома.

Для строительства дома из бруса отлично подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент, который закладывается приблизительно на 60 – 70 см.

Дом на таком фундаменте будет крепким и устойчивым ко всем капризам природы.

Вернуться к оглавлению

Укладка основания и пола

После окончания строительства фундамента необходимо выполнить укладку пола и основания. Возведение дома начинают с устройства нижней обвязки, которую называют венцом. Его выкладывают на ровный и покрытый гидроизоляционным составом фундамент.

Для стен, у которых имеется сторона, выходящая на улицу, используется брус размером 15 х 15 см, а балки для пола и внутренние перегородки делают из бруса 10 х 5 см. После монтажа первый венец (он больше всего подвержен развитию древесных пороков) следует покрыть антисептическим средством.

После обработки необходимо смонтировать лаги пола. При монтировании надо учесть, что лаги лучше укладывать на ребро, так как это создает повышенную устойчивость. После укладывается черновой пол (прямо на лаги), покрываемый с обеих сторон теплоизоляцией. Желательно использовать брус с сечением 25 х 150 мм. Заключительным действием является укладка основного пола, материал которого выбирается на вкус потребителя.

Все фото из статьи

Технология строительства брусовых домов, а также домов из кругляка имеет ряд особенностей, связанных со спецификой строительного материала. Например, в проекте нужно учитывать приличную усадку дома, также многое зависит от того, верно ли был собран дом из брусьев. Учитывая массу нюансов, этот вопрос стоит рассмотреть более подробно.

Общие этапы строительства сруба

Сборка деревянных домов из бруса – лишь один из этапов строительства дома, помимо этого технология строительства включает такие этапы как:

• устройство фундамента – детально рассматривать этот этап смысла нет, отметить стоит лишь то, что под 2-этажный дом подойдет ленточный армированный фундамент, а под одноэтажные строения может хватить и столбчатого, либо варианта с ростверком;

• далее идет непосредственно сборка бруса из сруба, выполняется кладка по венцам и здесь уже выполнение работ может отличаться в деталях. Некоторые предпочитают для большей прочности и жесткости стен использовать нагели, другие используют профилированный брус без нагелей. Детальнее этот этап рассмотрен ниже;

Обратите внимание! Профилированный цельный брус обычно проходит камерную сушку, поэтому идеально подходит для строительства дома. Небольшим минусом можно считать его стоимость, но повышенная цена оправдана – ведь покупатель получает брус с минимальной влажностью, что сокращает период усадки и вероятность растрескивания дерева.

• затем сооружается крыша и дому дают выстояться. Время, в течение которого дом «садиться», сильно отличается в зависимости от условий строительства, породы дерева, типа пиломатериалов и даже времени их заготовки;

• окончательную внутреннюю отделку дома, установку окон и дверей можно выполнять после полной усадки дома. Для того, чтобы хотя бы примерно ориентироваться в сроках можно использовать влагомер, средняя влажность бруса не должны быть выше 20-25%.

Обратите внимание! Если сроки поджимают, то клееный брус может спасти ситуацию. Сборка дома из клееного бруса не предусматривает длительного выстаивания дома, это не нужно так как сам брус склеен из нескольких предварительно хорошо просушенных досок.

Подробнее о строительства дома

Сборка дома из бревен или бруса – довольно кропотливая работа, так что лучше не торопиться. Небрежность, допущенная на этом этапе, в будущем может обернуться серьезными неприятностями, которые на 100% ликвидировать не получится.

Возведение стен

Для дополнительной защиты сруба на фундамент сперва укладываются брусья нижней обвязки, их сечение несколько больше, чем толщина будущей стены. А если фундамент столбчатый, то сборка сруба из бруса предусматривает использование двойной нижней обвязки. Это необходимо из-за того, что брусья будут работать на изгиб, так что нужно увеличить их высоту.

Обратите внимание! Перед укладкой нижней обвязки на поверхность фундамента обязательно наносится слой гидроизолятора (может использоваться обмазочная гидроизоляция).

После этого можно переходить к укладке по венцам, пока не уложен один венец, начинать укладку второго нельзя. Если для строительства используется обычный цельный брус, то можно порекомендовать использовать нагели через 3-4 бруса с шагом между ними 2-3 м. Нагели могут быть как деревянными, так и металлическими и значительно повышают жесткость стены, риск того, что стену поведет при высыхании значительно снижается.

В принципе, сборка брусового дома может вестись и без дополнительного объединения брусьев в вертикальной плоскости. Это вполне допустимо при использовании профилированного высушенного бруса, в этом случае достаточно и выбранных пазов на поверхности пиломатериалов.

Но обычно нагелями все-таки не пренебрегают – они не сильно влияют на итоговую стоимость, а повышение надежности точно лишним не будет. Причем довольно часто предпочтение отдают именно деревянным нагелям, металлические для этих целей не очень подходят так как на их поверхности может образовываться конденсат, а это чревато гниением древесины.

Также большое значение имеет тип бруса, а вернее профиль его поверхности.

Возможны такие варианты:

• немецкий профиль (гребенка), отличается большим количеством зубьев небольшого размера. В таком случае сборка профилированного бруса своими руками не требует укладки между ними утеплителя;

Использование такого метода объединения брусьев сложно считать целесообразным в наше время:

• повышается риск гниения бруса изнутри (из-за конденсата на металле);
• стоимость таких шпилек высока (может доходить до 400 руб/м), так как устанавливаются стяжки с шагом 1,5-2,0 м на глубину 30-40 см, то суммарно такая покупка обойдется недешево;
• одним из преимуществ такого метода некоторые называют регулировку усадки, но это не соответствует реальности. Единственное, чего удастся достичь – брусья не поведет при высыхании.

Среди профессионалов есть мнение, что тенденция использования шпилек для стяжки пошла с тех времен, когда сборка клееного бруса еще только осваивалась. Нужно было любым способом минимизировать коробление бруса, и стяжка решала этот вопрос. В принципе, нечто подобное используют и финны, но там металлические стяжки применяются только на выпусках, это как раз оправдано.

В совсем бюджетном варианте возможна и сборка бруса на гвозди, но это не лучший вариант, его единственным преимуществом можно считать разве что небольшую стоимость.

Устройство перекрытий

После возведения стен можно заняться устройством пола первого этажа и межэтажных перекрытий.

Инструкция по устройству пола первого этажа будет иметь такой вид:

• балки будут крепится к брусу нижней обвязки. Если использован двойной брус, то в верхнем можно просто сделать вырубки глубиной до 5 см и таким образом жестко закрепить концы балок перекрытия. В случае с одинарным брусом можно использовать стальные кронштейны для опирания концов балок на них;

• далее к нижней части балок крепятся небольшие бруски для создания опоры для черного пола. На них укладывается черновой пол;
• затем следует слой утеплителя, поверх него – пароизоляционная мембрана;
• только после этого можно укладывать на перекрытие доски чистового пола.

Конструкцию межэтажных перекрытий можно упростить и обойтись без теплоизоляционного слоя. При этом балки перекрытия можно оставить как элемент интерьера, это только украсит помещение.

Готовые дома из бруса

Если стоимость не играет значения, то можно заказать готовый сруб. То есть вопросом, как собирается дом из бруса, решать не придется, специалисты сперва соберут его у себя на производстве, затем разберут, доставят на место строительства и соберут заново. После этого можно переходить к отделке.

При этом сам процесс немного напоминает конструктор – все детали уже идеально подогнаны по размерам и помечены номерами. Так что остается только расположить их в соответствии с проектом.

По той же схеме может выполняться и сборка бани из бруса. Хотя, баня – не такое уж и масштабное сооружение, так что можно попробовать заняться постройкой и самостоятельно. Для облегчения работ можно использовать обычный высушенный брус и гвозди вместо нагелей для объединения брусьев.

Захотелось мне построить дом. Сразу столкнулся с проблемой выбора материала. Денег было не особо много, но дом хотелось получить надежный, теплый и долговечный. Изучив предложения современного строительного рынка, решил остановиться на

На форумах советуют возводить дома из сечением 15х15 см. Но строить мне предстояло самому, иногда с другом, т.е. сторонних рабочих привлекать не хотелось, поэтому тяжелый 15-сантиметровый брус я решил не использовать. Вместо него купил сухой материал сечением 15х10 см. Потом, когда древесина даст усадку, я утеплю стены снаружи минеральной ватой, и в доме будет тепло.

Чтобы дополнительно сэкономить на строительстве, я решил использовать только местные материалы. Вы же можете взять мою историю за пример руководства и ориентироваться по ситуации.

Заливка фундамента

Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и прочих мешающих вещей. После этого приступил к обустройству фундамента.

Пришлось долго думать, какой тип основания подойдет конкретно для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания подземных вод. В этом мне помогла специализированн ая справочная литература. Дополнительно я поинтересовался у соседей, на каких фундаментах стоят их дома.

Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют экономить на обустройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего они даже от армирования отказываются – такой вот у нас замечательный грунт. Почва песчаная, следовательно, «пучинистой» она не является. Вода проходит глубоко, а деревянные дома весят немного. Поэтому в обустройстве заглубленных монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.

Начал делать с рытья траншеи. Для начала удалил плодородный шар. Показался песок. Для лучшего уплотнения я пролил его водой. Затем выложил траншеи камнем и проложил по два арматурных прутка. Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту лучше всего армировать и внизу, и вверху. Так и сделал.

Чтобы избавить себя от лишней работы, можно было бы заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереальным – подобных предложений попросту нет. Да и участок у меня такой, что грузовику пришлось бы ехать через огород, а такого мне не надо.

Увы, так сэкономить получится далеко не в каждом регионе. К примеру, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас, и только потом заливать строительную смесь.

Пока бетон набирает прочность (а на это ему надо 3-4 недели) я займусь подготовкой расходных материалов.

Цены на брус

Узнайте более подробные нюансы, из нашей новой статьи на нашем портале.

Подготовительные мероприятия

Заготовка нагелей

Соединение венцов бруса выполняется с помощью деревянных нагелей. Я решил делать их из обрезков досок, оставшихся от других строительных мероприятий. В моем случае это было обустройство кровельной обрешетки.

Для нагелей следует использовать как можно более твердую древесину. Сам процесс изготовления крепежей предельно прост. Я взял обрезки доски и заторцевал их с одной стороны при помощи соответствующей пилы.

Потом я поставил упор и начал пилить в размер. В моей ситуации размер составил 12 см. В результате я получил аккуратные и красивые заготовки.

Дощечки распилил при помощи ленточной пилы. На выходе я получил целый ящик деревянных палочек. Далее я заострил заготовки топором с каждой стороны и получил свои нагели.

Подготовка мха

Нагели,торфяной мох сфагнум и доски

Технология требует, чтобы между каждым венцом бруса был уложен Профессионалы обычно утепляют рулонными материалами. Работать с ними легко и удобно – достаточно раскатать материал поверх уложенного венца и можно продолжать работу. Однако за удобство и простоту обработки приходится платить.

Я решил не тратиться и использовать мох. Во-первых, этого материала полно в природе – ходи, да собирай. Во-вторых, мох является не только приличным утеплителем, но и отличным антисептиком. Дополнительно проштрудировал тематические форумы: мох активно используется в качестве межвенцового утеплителя, и отрицательных откликов о нем нет.

Для утепления лучше всего подходит красный либо торфяной мох. Первый отличается высокой жесткостью. Второй после высыхания становится хрупким. По возможности лучше всего использовать именно красный мох. Узнать его легко – это длинные стебли с листочками, напоминающими елочку.

Изготовление косяков

Их я делаю для каждого дверного и оконного проемов. Для этого использую ровный брус. Сучков по возможности не должно вообще быть. Для большего удобства я сделал импровизированны й верстак непосредственно возле штабеля своих пиломатериалов. Сделал продольные пропилы. В этом мне помогла дисковая пила. Лишний материал убрал при помощи стамески.

Сделать правильный косяк по силам даже не каждому профессиональном у плотнику. Поэтому косяки для окон я решил изготавливать по упрощенной технологии. В каждом оконном проеме я установлю лишь по паре вертикальных косяков. За горизонтальную связь будет отвечать уже непосредственно оконный блок.

Для установки блока нужна «четверть». Однако я и здесь придумал, как упростить задачу. Вместо выборки (на фото она заштрихована) я решил вклеить планку. Для этого плоскость заранее острогал. Результат получился не хуже, чем он был бы в ситуации с использованием четверти.

Уменьшать количество косяков в проеме для двери нельзя – нужны все четыре. Однако форму изделий можно существенно упростить.

Я выбрал в бруске, который в будущем будет являться порогом, пазы, аналогичные углублениям в боковых косяках. Это позволило мне надеть нижний брусок на шипы проема. Однако на данном этапе брус пришлось бы рубить стамеской поперек древесных волокон – занятие не самое приятное и простое. Я нашел отличный выход из этой ситуации! Взяв дисковую пилу, я подготовил пропилы, предварительно выставив подходящий выход диска и сделав параллельный упор.

Затем я взял перовое сверло и сделал отверстие диаметром 2,5 см, как для нагелей. В завершение выпилил ровный прямоугольник поперек древесных волокон. В этом мне помогла сабельная пила.

Плотники обычно делают в пороге два прямоугольных гнезда, а снизу каждого вертикального косяка оформляют по ответному выступу, срубая и выпиливая лишнюю древесину при помощи стамески. Я же решил сделать отверстия, как для крепежных нагелей, и забил пару крепежей. Аналогичные отверстия сделал в нижней части косяков.

Верхний горизонтальный брус я пока не трогал, а к порогу прибил небольшую доску – она возьмет на себя функции «четверти». Оформление проема получилось предельно простым, однако справляться со своей главной функцией это ему не мешает. В дальнейшем я построгаю проем и приклею «четверти».

Необходимые инструменты

Для сооружения дома из деревянного бруса я использовал следующие инструменты и приспособления:

• безударную электродрель;
• дисковую пилу;
• рулетку;
• кувалду;
• электрорубанок;
• угольник;
• сабельную пилу;
• отвес;
• молоток;
• водяной шланг;
• топор.

Для распила деревянного бруса купил дисковую пилу. Пришлось пилить в два подхода. Сначала по угольнику чертил линию, после чего резал, переворачивал брус и опять делал рез. На вторую грань бруса линию лучше всего переносить тоже с применением угольника. Если уверены в своем «глазомере», можете пилить «на глаз».

При помощи дисковой же пилы я сделал шипы и углубления для угловых соединений брусьев. При обустройстве шипов мне не хватало незначительной глубины пропила, поэтому пришлось сделать пару лишних движений ножовкой.

Строим дом

Правила укладки нижнего венца

Укладка стартового венца традиционно выполняется с соединением, известным как «в пол дерева». Этот узел безо всяких проблем делается дисковой пилой – достаточно спилить материал вдоль и поперек. В некоторых участках глубина пропила оказывалась недостаточной – здесь я работал ножовкой, после чего избавлялся от лишнего материала при помощи стамески. Кстати, в моем случае нижний венец является единственным, который соединяется при помощи гвоздей.

Нижний венец я выставил на подкладки из досок. Между элементами получились разрывы – в будущем я там сделаю продухи. В моем регионе их обычно в стене, а не в бетонном основании. У такого варианта есть свои преимущества. Во-первых, делать продухи в стене проще и быстрее. Во-вторых, на некотором возвышении ветер движется с большей скоростью, нежели непосредственно у земли, благодаря чему подполье будет лучше проветриваться.

Рубка бруса. Соединение «в полдерева»

На подкладки я собираюсь смонтировать половые балки – так, как я думаю, нагрузки на основание будут распределяться более равномерно.

Подкладки и брус нижнего венца покрыл . Как показывает практика, быстрее всего сгнивает материал, уложенный в самом низу. В моей ситуации внизу лежат подкладки, а не сам брус. В дальнейшем, если доски сгниют, их можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями, чем брус нижнего венца.

Цены на сабельную пилу

сабельная пила

Особенности укладки второго и следующих венцов

Начиная со второго венца кладки, работа ведется в одинаковом порядке. По углам я соединял брус при помощи коренных шипов – обычное примыкание элементов здесь недопустимо.

Взяв дисковую пилу, сторцевал пару пропилов. На вторую грань линию распила переносил при помощи угольника. Коренной шип делается легко, все продемонстрирова но на фото. При недостаточном выходе диска глубину можно добирать ножовкой. Паз делается еще проще. Тоже продемонстрирова но на фото.

Важное замечание! Учитывайте, что в соединениях типа «шип-паз» должен оставаться примерно 0,5-сантиметровы й зазор для укладки уплотнителя. Соединение, при котором древесина просто касается древесины недопустимо.

Предварительно я выставил нужную мне глубину пропила. У моей пилы можно менять выход диска без особых проблем – достаточно попросту ослабить рычажок. Дополнение удобно в работе. Если в традиционном столярном производстве мастер выставляет какой-то параметр рабочего инструмента и подготавливает необходимое количество однотипных заготовок, то в плотницком деле ситуация несколько иная: материал затаскивается на верстак, а глубина пропила регулируется непосредственно по ходу работы.

Моя пила оснащена тонким диском – для распила приходится прилагать гораздо меньше усилий. Предохранительны й кожух двигается очень плавно и никак не препятствует резу.

У моего дома стены будут длиннее, чем брус, поэтому мне придется сращивать строительный материал. Для этого я сделал с обоих торцов длинного бруса по запилу, убрал лишнее при помощи стамески и получил шип посередине. Выступ готов, теперь нужен паз. Рубить древесину стамеской поперек волокон – нецелесообразно. Я пошел на хитрость и просверлил простое сквозное отверстие во втором брусе. Длины сверла оказалось недостаточно для создания сквозного отверстия, поэтому мне пришлось сверлить с двух сторон. Далее я отрезал от заготовки лишнюю древесину, сделал разметку и прорубил брус вдоль волокон при помощи стамески. Соединил сращиваемые брусья. Зазоры забил мхом.

Полезный совет. В венце, являющемся началом проема, лучше сразу сделать шипы для косяков данного проема. В процессе нарезки бруса не получится полностью сделать шипы пилой, надо будет дополнительно додалбливать стамеской в завершение процесса. На следующем фото вы видите брусья уже с крепежными шипами. В качестве шаблонов продемонстрирова ны пороги проемов для дверей.

Уложил второй венец на нижний, грамотно выполнив угловые сочленения и необходимые сращивания по длине. Пришло время сделать разметку для установки нагелей – соединителей венцов моего строящегося дома. Я взял угольник и проставил вертикальные метки на брусках внизу и вверху, в местах будущего размещения крепежей. Перевернул верхний брус. Перенес разметку в центр моего бруса. После просверлил отверстия для крепежей и вбил в них нагели при помощи молотка.

Что нужно знать о нагелях?

По логике в круглое отверстие нужно было бы вбивать круглый же нагель. Строители же придерживаются другой технологии и используют нагели квадратного сечения. Такие крепежи и в изготовлении более просты, и соединение удерживают гораздо надежнее. При этом короткий нагель не будет мешать процессу усадки строения.

Проблема в том, что просверлить ручной дрелью строго вертикальное отверстие без малейших отклонений невозможно. При установке бруса очередного венца на заостренный и слегка торчащий нагель первый будет немного шататься. Чтобы брус прочно закрепился, его надо дополнительно осадить кувалдой.

Используемые мной нагели работают на срез и обеспечивают правильную усадку даже при наличии незначительных отклонений от вертикали в крепежных отверстиях. Щелей не будет. Во-первых, брус даст усадку. Во-вторых, пространство между венцами заполняется утеплителем, о чем я расскажу далее.

Однажды мне приходилось наблюдать, как строители делали в стене из бруса отверстия при помощи длинного сверла и вбивали в них круглые длинные нагели, внешне похожие на черенки от лопаты или грабель. Были ли вертикальными такие отверстия? Естественно, нет. В конечном итоге брус не осел, а словно «завис» на нагелях, что привело к образованию внушительных щелей между венцами.

Вбив нагели, я уложил на венец паклю и мох. Паклю укладывал поперек брусьям. Мох просто набрасывал на паклю. В результате пакля свисает со стен. Благодаря этому в будущем мне будет проще конопатить стены. Мох же обеспечит достойное утепление строения .

Установил брусья на нагели, уложил паклю, набросал мох, осадил венец кувалдой, но он почему-то до сих пор шатается. Происходит это из-за наличия зазоров в угловых соединениях. В моей ситуации размеры этих зазоров были до 0,5 см. Я плотно заполнил их мхом. В этом мне помогли шпатель и узкая полоска металла.

Внимательный читатель поинтересуется: а как же пакля? Разве не нужно закладывать в углы и ее? Нет, не нужно. Во-первых, как я говорил ранее, мох является очень хорошим природным антисептиком. Мой дом еще достаточно долго будет стоять без какой-либо финишной отделки, и осадочная влага то и дело будет стекать по углам. Мох же не даст древесине сгнить в этих местах. Во-вторых, в будущем брус в углах наверняка придется сострогать. Мох этому мешать не будет. Пакля же может привести к поломке рубанка.

Цены на паклю

Теперь мои углы прочные, утепленные и непродуваемые. В конце дня я прикрыл угловые соединения с целью их защиты от возможных атмосферных осадков.

На снимке вы видите, что один брус у меня расположен выше, чем другой. Но ведь они должны находиться на одинаковой высоте. Не спешим сразу включать элекрорубанок – с такой проблемой вполне можно справиться при помощи простой кувалды.

Рубанком я работал в самом конце, когда стала четко видна помеха монтажу следующего венца. Рубанком я сравнивал небольшие «винты» и «горбы». Более существенные перепады по высоте компенсировал при помощи пакли и мха – на их обустройство уходит намного меньше времени, чем на обработку древесины рубанком.

Что нам стоит дом построить!

С основными принципами укладки каждого венца вы уже ознакомились. Есть важные нюансы. Во-первых, венцы надо укладывать с чередованием угловых соединений. Во-вторых, внутреннюю несущую стенку дома нужно связывать с продольной стеной. Делается это через один венец. Для связывания использую уже проверенное и знакомое соединение. Только вот отверстия для нагелей я сверлю «шахматно» по отношению к нижним венцам. После этого укладываю паклю и мох, а расположив каждый брус в предназначенном для него месте, уплотняю соединения в углах.

То есть порядок строительства дома предельно прост:

• я укладываю очередной венец;
• делаю разметку для нагелей;
• сверлю отверстия;
• вбиваю деревянные крепежи;
• укладываю паклю, на нее набрасываю мох;
• повторяю последовательнос ть.

По длине брусья стыкую методом «вразбежку».

Дойдя до высоты подоконника (у меня это седьмой венец), я сделал разметку для обустройства оконных проемов. Ширину каждого проема рассчитал, добавив к ширине купленного оконного блока размеры косяков и уплотняемых зазоров. На каждой стороне проема должно быть по паре зазоров – между косяком и устанавливаемым оконным блоком, а также между косяком и стеной дома. В итоге в моей ситуации необходимая ширина оконного проема составила 1325 мм. Из них 155 мм ушло на зазоры.

По результатам расчета я установил венец с оконным проемом, предварительно нарезав в брусках шипы, аналогично этапу с проемами для дверей.

Следующие венцы с оконным проемом укладывал из брусьев без шипов, соблюдая те же габаритные размеры.

Все оконные проемы я обустраивал из «коротышей», ровность которых была нарушена в процессе усадки бруса – для стен такой материал не подойдет, а выбрасывать жалко. Перемычки не делал. Обустраивая проем, постоянно проверял его ровность при помощи отвеса. Стены тоже проверял.

Отдельный простенок я временно скрепил при помощи реек, чтобы в процессе работы он не упал. Т-образная конструкция, равно как и угол в дополнительном укреплении не нуждаются – они прекрасно удерживаются собственным весом.

Важное замечание! В местах обустройства шипов проема и линии пропила, т.е. всего в нескольких сантиметрах от края, я не укладывал паклю, т.к. при распиле она наматывалась бы на режущий диск. В дальнейшем пакля без особых проблем подбивается с торцов.

После укладки последнего венца с оконным проемом (его нужно временно уложить без крепления и уплотнения), я снял верхние брусья и сделал резы для шипов. На них надел косяки. Выставив диск пилы на требуемую глубину, установил параллельный упор для выдерживания нужного отступа от края. Много времени на такую работу у меня не ушло. Прорезать брус на нужную глубину циркуляркой у меня не получилось – пришлось доделывать ножовкой.

В нижнем венце проема я сделал шипы для контроля моей сборки. В последнем венце этого делать не стал – в будущем шипы все равно придется создавать в каждом брусе.

На личном опыте убедился, что сборка всей высоты проема для окна без связи, при этом из не совсем «коротышей», задача не самая простая.

Легкие и короткие обрезки можно примерять до оформления углубления либо шипа. Вполне может оказаться, что на брус, отклоняющийся влево, ляжет брусок с отклонением вправо. В результате будет построена ровная стенка. Если же оба бруса будут иметь отклонение в одном направлении, на ровность стены можно не рассчитывать.

Для устранения отклонений можно состругивать «винты» при помощи рубанка либо же укладывать брус «лесенкой». У меня был именно второй случай. Щель я также ликвидировал при помощи рубанка. На каждом этапе проверял вертикальность возводящихся проемов при помощи отвеса.

Установка косяков и завершение работы

Верхний венец уложил. Пора смонтировать косяки каждого проема. Благодаря этим простым элементам будет существенно увеличена прочность готовой конструкции. Нижний брус каждого проема укомплектован полноценным шипом. На верхних же брусьях присутствуют пропилы в требуемых местах. Я прикладываю направляющую, выставляю нужную глубину реза и делаю пропил дисковой пилой. После этого провожу пару линий с торцов по размерам шипа и избавляюсь от лишнего материала при помощи стамески.

Шипы у меня имеют меньшую ширину, чем пазы. Зазоры я заполняю теплоизоляционны м материалом. При желании вы можете сделать шипы более широкими, а уже потом, на этапе отделки дома срубить лишний материал и заполнить зазоры уплотнителем.

Вставил временные распорки между косяками. В будущем я запланировал пристроить к своему дому веранду. Если и вы планируете сделать пристройку, не укладывайте верхний венец бруса до начала ее возведения. Я тоже смонтировал на венец меньше.

Коробка готова. Я накрыл ее временной крышей , закрыл каждый проем и оставил дом до следующего сезона. Брус как раз успеет дать усадку. После этого и продолжу, о чем обязательно расскажу вам в своей следующей истории.

Вместо заключения

Пока дом дает усадку, решил подвести итоги. Во-первых, обрадовало, что на фундамент пришлось потратить гораздо меньше денег, если сравнивать с опорами других типов. На самосвал камня ушло немного денег. Песка в моем регионе тоже очень много – можно самому нарыть и привезти. Больше всего денег ушло на цемент и арматуру.

Во-вторых, порадовала доступная стоимость и сравнительно небольшой расход строительного материала. Когда мне привезли брус, я выложил его в штабель примерно метровой высоты и двухметровой ширины. Сначала казалось, что я где-то просчитался и материала мне не хватит. В итоге около 20 брусьев осталось незадействованны ми. В целом же на строительство дома габаритами 6х10 м (на брусовую часть в нем приходится 6х7,5 м) я потратил порядка 7,5 м3 бруса сечением 15х10 см. На брус 15х15 см денег бы потратил раза в 1,5 больше. Да и дополнительную рабочую силу пришлось бы нанимать, что тоже не бесплатно.

В-третьих, я сэкономил на крепежах и теплоизоляции. Нагели сделал сам, мох бесплатный. Паклю мне с удовольствием отдали друзья после окончания своих строительных мероприятий.

В-четвертых, мне не пришлось покупать узкоспециализиро ванные и дорогостоящие инструменты. Все, что я использовал для строительства, мне пригодится в хозяйстве в дальнейшем. Особенно рад приобретению хорошей дисковой пилы и бетономешалки.

Теперь о скорости выполнения работы. Особого опыта строительства из бруса у меня не было. Как показала практика, за целый день, работая в одни руки и при условии хорошей погоды на улице, можно выкладывать один венец с перегородкой. У вас это может получаться как быстрее, так и медленнее, спорить не стану.

И главное преимущество такого строительства заключается в том, что для его проведения не нужно владеть какими-то специальными навыками. И я лично в этом убедился.

Надеюсь, что моя история будет вам полезна, и вы сможете, так же как и я воплотить в реальность свою мечту о собственном доме.

Видео – Дом из бруса своими руками

Срубами принято называть разного рода деревянные сооружения, стены которых возводятся с применением специальным образом подготовленных материалов и соответствующих методов соединения элементов конструкции.

Обычно для обустройства сруба применяются предварительно обработанные бревна, но также для такой работы хорошо подходит деревянный брус. Это экономически выгодный, экологически чистый, предельно простой в использовании и обработке материал.

Порядок обустройства сруба из бруса достаточно прост. Дома, бани, гаражи и прочие строения возводятся по одной технологии. Ознакомьтесь с основными особенностями работы, выполните последовательно все запланированные мероприятия, и вы получите надежный, качественный и долговечный сруб из бруса.

Обустройство сруба из бруса будет рассмотрен на примере возведения обычного дома. Будут приведены рекомендации не только по непосредственному устройству стен, но и по подготовке и монтажу других конструктивных элементов.

Самостоятельное выполнение работы позволит вам получить бесценный опыт и существенно сэкономить на проведении всех мероприятий, исключив необходимость привлечения специалистов.

Начните с выбора подходящего материала. От качества используемого бруса напрямую зависят важнейшие характеристики готового сруба.

Для выполнения рассматриваемых мероприятий лучше всего использовать профилированный клееный либо же просушенный деревянный брус. На обустройство сруба из такого бруса не уйдет много времени и денег. Склейка бруса выполняется с применением специального водостойкого клея. Он не мешает древесине «дышать» и сохраняет показатели ее экологичности на высочайшем уровне.

Бюджетным вариантом является обустройство сруба из сырого бруса, но стены из такого материала потребуют примерно 1 года на усадку. Лишь после полной усадки древесины можно будет переходить к обустройству кровельной конструкции, установке стеклопакетов и выполнению других сопутствующих мероприятий.

Подготовка проекта

Составьте (закажите, найдите в открытом доступе) проект будущего строения.

В первую очередь определите оптимальные размеры дома, его площадь, особенности организации внутренних помещений.

Отразите в проекте места установки дверей и стеклопакетов, порядок обустройства разного рода коммуникаций и прочие важные моменты.

Обустройство фундамента

Сруб из бруса будет иметь сравнительно небольшой вес. Оптимальным вариантом фундамента для такого рода конструкций является ленточное бетонное основание.

Первый шаг

Выройте траншею по периметру будущего основания. Глубина траншеи – 80-100 см. Конкретное значение подбирайте в соответствии с показателем глубины промерзания почвы для вашего региона. Установите опалубку.

Второй шаг

Уложите на дно траншеи слой песчано-гравийной смеси. Тщательно утрамбуйте подушку.

Третий шаг

Поверх подушки уложите армирующую сетку из прутков диаметром 10-12 мм. Для связки стержней используйте стальную проволоку.

Четвертый шаг

Залейте бетон. Лейте равномерным горизонтальным слоем. Залитый бетон уплотните с помощью специального вибрирующего инструмента. Также подобная обработка устранит из бетона лишний воздух. При отсутствии специального инструмента проткните заливку арматурным стержнем в нескольких местах. В дальнейшем пустоты необходимо будет заполнить раствором.

Фундамент будет набирать прочность 3-5 недель. Опалубку рекомендуется демонтировать только после полного затвердения фундамента.

Нижняя обвязка и пол

Первый шаг

Уложите брус нижней обвязки. Предварительно покройте фундамент гидроизоляционным материалом (рубероидом).

Внешние стены выкладывайте из бруса 15х15 см, а внутренние перегородки и балки пола из материала сечением 10х5 см.

Второй шаг

Обработайте уложенный нижний венец антисептическим средством.

Третий шаг

Четвертый шаг

Закрепите поверх уложенных лаг доски чернового пола. Важно, чтобы с обеих сторон они были покрыты теплоизоляционным материалом. Для утепления можете использовать засыпные материалы либо минеральную вату.

Черновой пол укладывайте из досок 2,5х15 см.

Пятый шаг

Уложите доски чистового пола. Для этого хорошо подойдет шпунтованная доска.

Строительство стен

Для скрепления рядов используйте нагели – это вертикальные деревянные штыри, которые обеспечивают надежное скрепление бруса, препятствуют его смещению и разбалтыванию рядов.

С помощью одного нагеля обычно выполняется соединение 2-3 венцов. Для выполнения такого скрепления нужно предварительно сделать в брусе отверстия диаметром порядка 30-40 мм. Рекомендуемый шаг между нагелями – 150 см.

Между венцами укладывайте уплотнительный материал, например, паклю либо джут.

Наружные стены лучше всего соединять с применением замка, известного как «теплый угол». Технология такого соединения заключается в следующем: вы создаете в одном из соединяемых элементов шип, а во втором брусе делаете паз аналогичного размера.

Разные слои деревянного бруса чередуйте шипами и пазами. Подобное соединение обеспечивает наиболее высокую жесткость конструкции, а обустраиваемые углы получаются непродуваемыми.

Внутренние перегородки необходимо врезать в несущие стены. Обустройством перегородок занимайтесь исключительно после полного завершения строительства сруба.

В случае если вы возводите двухэтажный дом габаритами более чем 6х6 м, на нижнем этаже нужно обязательно сделать хотя бы одну внутреннюю перегородку. Она будет выполнять функцию дополнительной опоры для пола верхнего этажа.

Если вам нужно сэкономить на выполнении строительных мероприятий, можете сделать внутренние перегородки по каркасной технологии. Для этого соберите каркас из бруса 4х4 либо 5х5 см, а затем попросту обшейте его деревянной вагонкой или другим подходящим материалом.

Все деревянные элементы конструкции обязательно обрабатываются антисептиком и антипиреном.

На этом этапе вам предстоит установить балки, стропильные элементы и обрешетку в соответствии с особенностями выбранной кровельной конструкции.

Выстройте стены чердачного помещения и уложите потолочные лаги. Размещайте эти элементы таким образом, чтобы они примерно на полметра выступали за основание внешних стен.

Лаги делайте из бруса 15х10 см. Укладывайте их на ребро с шагом 900 мм.

Для обустройства стропильной системы используйте доски 15х5 см. Эта конструкция является каркасом крыши, поэтому постарайтесь сделать ее максимально жесткой и прочной. Для дополнительного упрочнения конструкции используйте стойки, ригели, а также раскосы.

Стропильные ноги фиксируйте с шагом до 1 м. После того как каркас будет полностью готов, приступайте к выкладке фронтов. Для их изготовления используйте брус 15х15 см. Также фронты можно сделать из сайдинга, либо же заколотить их доской 2,5х15 см.

В завершение прибейте на стропила обрешетку из досок 2,5х15 см с шагом до 40 см.

Зафиксируйте слои влаго-, тепло- и пароизоляционного материала, а затем выполните монтаж предпочитаемого финишного кровельного материала.

Монтаж дверей и стеклопакетов

В местах установки дверей и окон выпилите проем соответствующих размеров. Сами же двери и стеклопакеты можно монтировать только после полной усадки древесины.

Кстати, про ремонт стеклопакетов своими руками Вы также можете узнать на нашем сайте.

В завершение вам останется лишь выполнить финишные отделочные работы на свое усмотрение, подключить необходимые коммуникации, расставить мебель, технику и предметы интерьера.

Удачной работы!

Видео – Сруб из бруса своими руками