Самодельный копир на токарный по дереву. Самодельный токарно-копировальный станок по дереву своими руками

Выполнить копир токарного станка своими руками — не самая сложная задача. Но чтобы добиться желаемого по качеству и эффективности результата, придется приложить определенные усилия. Вам пригодится подробный чертеж, копировальный шаблон и несколько часов свободного времени. Предлагаем вам вариант станка копира, основанного на ручном фрезе в качестве режущего инструмента.

Предлагаемый копир для вашего токарного станка требует небольших финансовых, временных и трудовых затрат. Именно этим он привлекает большое количество мастеров, которым нужен копир для токарного станка.

Режущим приспособлением будет выступать ручной фрезер. При этом эксплуатационные возможности копира напрямую зависят от характеристик самого токарного оборудования.

Не стоит рассчитывать на привлекательность дизайна создаваемого своими руками устройства, поскольку его основная задача — без лишних энергозатрат создавать копии по шаблону.

Устройство станка с копиром

• Для начала, чтобы создать токарный станок с копиром, вам потребуется ручной фрезер. Его тип выбирайте сами, в зависимости от планируемых работ;
• Фрезер монтируется на опорную площадку с размерами примерно 50 на 20 сантиметров. Ее можно изготовить из листов фанеры толщиной 12 мм;
• По вашему желанию копировальный станок может получить большую или меньшую площадку. Размеры во многом зависят от параметров выбранного фрезера;
• На опорной площадке выполните отверстия, через которые будут выходить фрезеры;
• Здесь же проделываются отверстия под крепления. В роли крепежей оптимально использовать болты;
• Упорные бруски, расположенные по периметру и зафиксированные саморезами, обеспечат защиту от случайных подвижек фрезы при обработке изделий;
• Установив между брусками опоры фрез, убедитесь, что он зафиксирован надежно, отсутствуют любые вибрации или люфт;
• Дальний конец опорной площадки должен иметь возможность перемещаться по направляющей трубе по всей длине токарного оборудования;
• Используйте направляющую трубу диаметром 25 миллиметров, либо адаптируйте под свои параметры станка;
• Основное условие при выборе труб — они должны справиться с нагрузками от веса фрезера, не прогибаться, сохранять ровность, гладкость поверхности;
• Концовки труб зафиксируйте парой деревянных бруском подходящего размера;
• Бруски монтируются к корпусу станка саморезами или через болты.

Установка элементов конструкции

Чтобы токарный станок с копиром работал эффективно, а копировальный процесс не вызывал вопросов по качеству, ни в коем случае не спешите. Именно спешка не позволяет мастерам сделать своими руками действительно хороший копир под токарный станок.

Изучив чертеж, на основе которого вы решили построить копир своими руками, придерживайтесь предлагаемых размеров. Если допустить даже небольшую погрешность, технология копирования может полностью нарушится, собьются рабочие оси.

Чтобы ничего подобного не допустить, придерживайтесь нескольких важных правил.

1. Ось трубы, предназначенной для передвижения фрезера, обязана быть точно параллельно относительно оси вращения станка.
2. Совпадение оси трубы и оси станка также важный плюс, хотя обязательным это условие не является.
3. Главный момент — совпадение фрезера в крайнем нижнем положении с осью токарного устройства. Этот параметр контролируется и меняется по мере необходимости за счет уровня размещения копира.
4. Направляющую трубу зафиксируйте через глухие отверстия деревянных брусков. Но непосредственно перед фиксацией наденьте на трубу два бруска, на которых планируется монтаж несущей площадки.
5. Деревянные бруски для несущей площадки обязаны очень легко двигаться, а точнее скользить вдоль направляющей трубы. Если замечены расшатывания, копировальный агрегат придется переделывать.

Многие опасаются того момента, когда предъявляются повышенные требования относительно скольжения. Но сделать станок с такими рабочими параметрами не сложно, если взять на вооружение ровную, гладкую трубу.

Горизонтальные бруски

Следующий шаг — это монтаж горизонтального деревянного бруска, который является вторым по значимости рабочим компонентом вашего токарного станка с копиром.

• Придерживайтесь аналогичных требований точности, как и в операциях, описанных выше;
• Горизонтальный брус соединяется с шаблоном профиля заготовок;
• Для изготовления бруска своими руками можете использовать заготовку размером 7 на 3 миллиметра и зафиксировать его саморезами к вертикальным стойкам;
• Сами деревянные стойки монтируются к станине токарного устройства любым удобным для вас методом;
• Убедитесь, что верхняя кромка горизонтального элемента параллельна относительно оси станка и располагается на одном уровне;
• Если в какой-то момент копировальный функционал вам не потребуется, брусок можно легко снять своими руками, откинуть установочную площадку на край станка и использовать токарный агрегат по его прямому назначению без копира;
• К рабочему столу фреза монтируется вертикальный упор. Здесь вполне подойдет лист тонкой фанеры. Хотя если вам требуется более прочная конструкция, используйте стальные листы;
• Данный элемент служит для передвижения по копиру при заточке деталей. Он задает пространственное положение для рабочего фрезера. Потому копир следует фиксировать как можно надежнее;
• Важную роль играет толщина. Чем тоньше окажется вертикальный упор, тем точнее сможет копировать токарный станок ваш шаблон. Но и при слишком тонком упоре устройство по шаблону начинает двигаться с определенными затруднениями. Потому оптимальный выход из ситуации — это поиск промежуточного варианта;
• Если для изготовления копира вы используете фанеру, обязательно предусмотрите применение съемной его конструкции. Это позволит легко демонтировать копир при его износе, заменить на новый при минимальных временных затратах.

Шаблон

Последний, но не менее важный элемент токарного станка с функцией копира — это непосредственно сам копировальный шаблон. Сделать его не сложно, но конфигурация полностью зависит от параметров изделий, которые вы хотите получить с помощью вашего станка.

• Возьмите лист фанеры или ОСП плиту;
• Нанесите на листе разметку согласно контурам будущего изделия, которое вы хотите выточить на токарном устройстве;
• Обязательно сопоставьте все размеры с требуемыми параметрами;
• Электрическим лобзиком аккуратно режущим лезвием пройдитесь по контурам, вырезав необходимую деталь;
• Обработайте кромки шлифовальной машинкой или обычной наждачной бумагой. На шаблоне не должно быть неровностей, заусенцев, зазубрин;
• Закрепите полученный шаблон на горизонтальной рейке, используя саморезы;
• Фиксацию осуществляйте строго в соответствии с установочными параметрами.

Используя чертежи и видео инструкции, вы легко сможете самостоятельно сделать достаточно эффективный, производительный копировальный токарный агрегат. Вам только потребуется немного терпения и времени.

Токарно-копировальные станки используются для изготовления множества одинаковых деталей, например, балясин для лестничных ограждений, столбиков для забора и т.д. Сделать функциональную конструкцию можно своими руками, используя ненужные в хозяйстве устройства.

Изготовление токарного станка

Самая примитивная модель токарного станка изготавливается из обычной дрели. Но это не единственное решение. Основные части будущего устройства:

• станина;
• передняя и задняя стойки (бабки);
• электромотор;
• ведущий и ведомый центры;
• упор для инструмента.

Станина — это база для размещения всех элементов и механизмов. Поэтому она выполняется из толстого бруса дерева или металла. Передняя бабка надежно фиксируется на основании, на нее будет закрепляться деталь. В передней стойке размещается устройство, передающее движение от электромотора на ведущий центр и далее на деталь.

Задняя стойка (бабка) перемещается по направляющей на станине, она удерживает свободный конец заготовки. Между бабками размещается упор для инструмента. Бабки должны располагаться строго по единой оси.

Для станка, сделанного своими руками, подойдет электродвигатель мощностью 200 — 250 Вт, оборотистостью не более 1500. Если же планируется обрабатывать крупные детали, требуется более мощный двигатель.

На шкив электромотора надевается планшайба, которая фиксирует большие заготовки. Планшайба содержит острия, на которые набивается деталь. Противоположный конец детали фиксируется уголком.

Чтобы превратить обычный токарный станок в копировальный, требуется дополнительное устройство — копир.

Копир для токарного станка

Основой копира будет служить ненужный ручной фрезер. Его размещают на поверхности из фанеры 12 мм, размер площадки 20 х 50 см. В площадке проделывают отверстия для крепежа и фрезы, а также установлены упоры — бруски для фиксации фрезы. Фрезер размещается между фиксаторами и закрепляется парой больших гвоздей.

Отдаленная часть площадки перемещается вдоль станины по направляющей — трубе. Концы ее фиксируют в брусках из дерева. Бруски прикрепляются к станине саморезами. При фиксации трубы необходимо использовать уровень и совместить ось трубы с центром станка. Перед установкой на трубу надевается пара брусков с отверстиями, легко передвигающиеся по направляющей. К брускам прикрепляется площадка, на которой размещен фрезер.

Второй важный элемент устанавливается своими руками непосредственно на токарном станке — брусок в горизонтальном положении, на который будут прикрепляться шаблоны. Подойдет брус 7 х 3 см, к вертикальным подставкам он крепится саморезами. Подставки прикручиваются к станине. Верхняя поверхность бруска должна четко совпадать с осью станка.

Когда копир не используется, брусок демонтируют, площадка с фрезером отводится назад и станок превращается в обычный токарный.

Упор выполняется из толстой фанеры и прикрепляется к рабочей поверхности. Фактически упор играет роль копира в данной конструкции. Он закрепляется вертикально, к торцу рабочей поверхности фиксируется на переходный брус из дерева. Копир можно снимать, он устанавливается на подставку саморезами. Подставку же необходимо зафиксировать жестко, без возможности снятия.

Шаблоны выполняются из фанеры, с помощью саморезов они прикручиваются к передней поверхности бруска. Верхнюю поверхность бруса следует совместить с осью шаблона.

Минусы предложенной конструкции

• Рабочую поверхность с фрезером приходится перемещать обеими руками, так как во время работы она перекашивается и заклинивает;
• копировать можно только достаточно простые элементы, например, невозможно повторить витые узоры на столбиках;
• для перемещения резака удобнее предусмотреть винтовую передачу;
• а фрезу лучше заменить циркуляркой, такое устройство получится более универсальным.

В доме и на даче найдется большое количество работ, требующих обработки древесины. Для выполнения задачи понадобится токарный станок. Готовая производственная техника - дорогое удовольствие, поэтому многие мастера предпочитают изготавливать оборудование самостоятельно из подручных средств. Варианты создания разных токарных станков описаны в статье.

Целесообразность изготовления токарного станка по дереву своими руками

Автоматизированное оборудование повышает эффективность деревообработки, что особо актуально при организации производственного процесса или при выполнении бытовых задач. Современные модели позволяют выполнять обработку не только деревянных изделий, а и целого ряда мягких металлов (алюминия, бронзы и меди). Из ассортимента техники можно выбрать любое изделие - профессиональные станки с широким функционалом или оборудование для домашнего применения.

Единственный минус покупного токарного станка - его стоимость. Для экономии бюджета возможны три варианта решения проблемы: приобретение аналога китайского производства, покупка старой советской техники и ее последующий ремонт, или изготовление станка собственноручно.

Если техника предназначается для бытового использования и оттачивания столярного мастерства в рамках хобби, то самодельный токарный станок по дереву своими руками - отличная альтернатива дорогому оборудованию. Конечно, в такой модели не будет предусмотрено различных «примочек» заводского оборудования, но ее функций вполне хватит для создания небольших поделок из древесины мягких пород.

Конструктивные элементы токарного станка

Независимо от модели главные составляющие узлы токарного станка для обработки дерева остаются неизменными.

1. Станина - основа конструкции. Платформа изготавливается из металла или нескольких соединенных балок. Более предпочтительно металлическое основание, повышающее устойчивость оборудования.
2. Поперечная балка П-образной формы.
3. Электрический двигатель, задающий вращение обрабатываемой заготовке. Обычно в заводских моделях установлены трехфазный электропривод, требующий для работы соответствующей линии электроснабжения. Максимальная частота вращения электромотора - 1500 об./мин. В самодельных изделиях часто применяют однофазные моторы с мощностью 200-400 Ватт.
4. Токарный патрон.
5. Опора для задней бабки.
6. Вращающийся элемент.
7. Упор для размещения инструмента или заготовки.
8. Опора для подручника.
9. Направляющая балка.
10. Стойка для задней бабки.
11. Обоймы.
12. Металлические пластины под упор узловых соединений.
13. Поперечная направляющая.
14. Винты для фиксации.
15. Опорная ось.

Главные исполнительные детали токарника - задняя и передняя бабки. Между рабочими элементами устанавливается деревянная заготовка. Через переднюю бабку изделию передается вращение от электрического движка. Задняя бабка, по сути, только удерживает изделие, оставаясь статичной. Передвижение бабки происходит посредством ручного привода.

Функциональность токарного станка получится несколько разнообразить, оборудовав технику дополнительными приспособлениями:

• балясиною - центровая опора, поддерживающая заготовки большой длины; этот конструктивный элемент предупреждает провисание обрабатывающей детали;
• трезубцем - патрон с зубцами заменяет обычный шпиндель, если возникли проблемы с прокруткой изделия во время обтачки;
• копиром - для изготовления нескольких однотипных деталей; элемент направляет резец по необходимому пути, обеспечивая идентичность размеров/конфигурации изделий.

Как сделать токарный станок по дереву своими руками

Стандартные габариты оборудования

Фото. Токарный станок по дереву своими руками: чертеж.

Типичные размеры самодельного станка составляют:

• длина - 80 см;
• ширина - 40 см;
• высота - 35 см.

Техника с такими габаритами справится с деревообработкой заготовок до 20 см в длину и до 25 см в диаметре. Эти параметры указаны без использования центровки посредством задней бабки. Фиксация детали происходит через специальную планшайбу. Если применяется задняя бабка, то длина заготовки увеличивается до 40 см.

Подбор материалов и подготовка инструментов

При выборе материалов для создания токарного оборудования понадобятся следующие материалы:

1. Старое электроточило под заточку двух камней. Инструмент будет выполнять функцию передней бабки. Агрегат уже оборудован четырьмя металлическими шайбами. Две из них используются для фиксации разных в диаметре сменных дисков, преставление которых ведет к ускорению/замедлению скорости вращения. Для фиксации болванки на другой стороне устанавливается спецпланшайба.
2. Запчасти электродрели подойдут под роль задней бабки.
3. Металлопрофиль (швеллер) для изготовления станины токарного станка по дереву руками.
4. Разные по диаметру шкивы осуществляют вращение со скоростью 800-3000 об./мин.
5. Для компоновки конструкции пригодятся:
   • металлический уголок;
   • трубы разного диаметра;
   • полосы из стали шириною по 2 см и 4 см;
   • крепежи;
   • приводной ремень.

Из инструментов в работе будут задействованы:

• электрическая дрель;
• напильники;
• болгарка;
• сварочный аппарат и электроды.

Изготовление элементов и сборка станка

Последовательность выполнения работ можно разбить на несколько этапов:

Токарный станок из двигателя от стиральной машинки

Порядок изготовления станка:

1. Подготовить основу под размещение всех элементов конструкции. Балки соединить поперечинами и дополнительно зафиксировать сверху двумя уголками.
2. Двигатель от стиральной машинки прикрепить к передней бабке.
3. Основу задней бабки составляет крутящийся центр, прикрепленный к опоре.
4. Упор под заднюю балку изготовить из уголка. Обойму нанизать на опорную ось и приварить конструктивный элемент к направляющим балкам - основе станка. Упор и задняя бабка - подвижные механизмы.
5. Для фиксации подвижных элементов подготавливаются предварительные отверстия.
6. Сначала подготовленные детали скрепляются точечной сваркой, а потом - соединяются окончательно сварочными швами.

Мини токарный станок по дереву своими руками

Соорудить маленький токарный станок по дереву своими руками, размеры которого не превышают 20-30 см, получится из моторчика и блока питания от советской магнитолы. Мини-токарник справится с обработкой различных мелочей из дерева (рукоятки, брелки и т.д.).

Алгоритм сборки:

1. Из металлического листа (1-2 мм) подготовить коробку под движок. Пластине придать П-образную форму и подготовить отверстие под вал.
2. Из древесного бруса (2-3 см в толщине) сделать несущий каркас, упоры под компактный движок и заднюю бабку.
3. Нарезать деревянные квадратики и сложить их в стопку. Для фиксации можно использовать обычный клей ПВА.
4. Закрепить полученную «башню» четырьмя саморезами.
5. Прямой металлический пруток подставить к шкиву движка и наметить точку размещения держателя (самореза).
6. В качестве ответного держателя со стороны мотора устанавливается планшайба.

Мини-токарник отличается простотою сборки. Его компактные габариты составляют около 22-х см. Конечно, для выполнения серьезных задач подобная техника не годится, но для обработки мелких деталей из дерева, олова и алюминия он вполне подойдет.

Изготовление токарно-копировального станка

Готовый токарный станок дополнительно можно оборудовать копиром, который пригодится для формирования однотипной резьбы и создания одинаковых деталей.

Под основу копира подойдет ручной фрезер. Деталь укладывают на фанеру толщиною 1,2 см площадью 20*50 см. Далее делают отверстия под крепежи и монтируют опорные небольшие брусья для установки фрезы. Резец разместить между фиксаторами и закрепить саморезами.

На токарнике устанавливается брусок - в дальнейшем на него крепятся шаблоны. Размер бруска - 70*30 мм. Элемент закрепляется саморезами к вертикальным опорам, а сами подставки - к основанию станка.

Если использовать копир необходимости нет, то брус демонтируется, и оборудование применяется для простой обтачки деталей.

Токарно-копировальный станок по дереву своими руками имеет некоторые недостатки:

• рабочую зону с фрезером придется передвигать вручную - в процессе обработки подвижную часть может заклинивать;
• техника пригодна для копирования простых элементов;
• для повышения универсальности конструкции фрезу лучше заменить циркуляркой.

Особенности изготовления токарно-фрезерного станка по дереву своими руками

Конструкция токарно-фрезерного оборудования включает такие основные компоненты:

1. Станина. Для создания берутся деревянные брусья, из которых изготавливают решетчатую конструкцию. Передняя бабка фиксируется неподвижно. Расположение задней может меняться благодаря передвижению установочной панели по ребрам металлическим ребрам станины.
2. Электрический движок и система передачи вращения. Для ускорения работы на вал двигателя насаживается маленький диск, а на вал передней балки, наоборот - большого размера. Сопряжение деталей посредством ремня.
3. Фрезер ручного типа. Монтируется вверху станины на платформу, которая перемещается относительно заготовки вдоль направляющих.

Токарный станок по дереву своими руками: видео

Ручки у напильников часто ломаются. Небольшое приспособление к токарному станку по дереву выручило юных мастеров школы № 1139 Бабушкинского района Москвы. Это копир для токарного станка. Изготовленные на нем ручки для напильников не уступают готовым.

Основные узлы копира для токарного станка - нижняя и верхняя каретки. Обе перемещаются по направляющим. Нижняя в продольном, а верхняя в поперечном направлениях. Между собой каретки прочно соединены. На верхней каретке, которая несет на себе главный рабочий орган копира - резец, установлен небольшой ролик.

1 - основание приспособления, 2 - подушка, 3 - направляющие нижней каретки, 4 - угольники, 5 - втулки, 6 - нижняя каретка, 7 - направляющие верхней каретки, 8 - угольник, 9 - гайка, 10 - угольник нижней стойки, 11 - стойка, 12 - угольник верхней стойки, 13 - копир (из двух пластин с фигурным вырезом), 14 - вал, 15 - верхняя каретка, 16 - стойка копира, 17 - гайка, 18 - ролик, 19 - гайка для винта 14, 20 - маховик, 21 - гайка резца, 22 - резец, 23 - угольник, 24 - шайба 60x40x5, 25 - винт М10X165x10, 26 - барашковая гайка М10, 27 - уголок нижней каретки, 28 - замок для гайки. 29 - винт М6 (4 шт.), 30 - гайки М6 (8 шт.), 31 - гайки М5 (4 шт.), 32 - винты М6х12 (4 шт.), 33 - винты М5Х10 (4 шт.).

При работе приспособления ролик движется по прорези копира как по направляющей и ведет за собой верхнюю каретку с резцом. Резец, повторяя линию движения ролика, а следовательно и линию копира, обрабатывает заготовку, установленную на токарном станке. Оригинально и просто.
Прежде чем вы приступите к изготовлению копира, мы хотим
предупредить вас о точности изготовления и сборки обеих кареток. Они должны легко и в то же время без люфта перемещаться по своим направляющим. Для этого вы должны выдержать указанные на чертежах допуски.
От правильного изготовления и правильной сборки зависит успех работы всего приспособления и качество готовых изделий.
Приспособление устанавливается на токарный станок по дереву между передней и задней бабками. Само оно крепится к подушке 2, а подушка - к станине станка винтом с барашком (детали 25 и 26).
Имея заготовки квадратного или круглого сечения необходимой длины, предварительно нарезанные на циркульной пиле, вы должны найти сначала центры на их торцах. Центр с одного торца надо накернить, то есть сделать в нем углубление. Оно нужно для установки заголовки в центр задней бабки. С другого торца заготовки сделайте ножовкой по центру прорезь на глубину 5- 6 мм. Этой прорезью вы насадите заготовку на гребенку передней бабки. В результате у вас получится неподвижное соединение между передней бабкой и заготовкой.
Когда заготовка будет установлена в токарный станок, подведите резец копира, вращая ручку маховика, в правую сторону до упора.
Включите станок и, подвинчивая гайку 21, подайте резец к заготовке. Теперь, вращая маховик, вы увидите, как заработает резец. Он будет придавать ручке форму согласно копиру. А его форма может быть различной в зависимости от инструмента, для которого делается ручка. Для напильников нужны ручки одной формы, для стамесок - другой, для шил - третьей. В нашем приспособлении копир изготовлен для стандартной ручки средних напильников.
Как только резец дойдет до конца передней бабки, подайте гайку резца вперед, и он отрежет готовую ручку.
Наше приспособление, как еы заметили, работает от ручного привода. Но вполне можно поставить реверсивный двигатель. О том, как это сделать, решите самостоятельно.
Обработка ручки зависит от скорости вращения шпинделя токарного станка и от наименьших припусков заготовки. Поэтому в зависимости от этого резец делает один, два, а то и три прохода по заготовке.

С. КОКОРЕВ
Приложение к ЮТ 1981 №10

Наша статья посвящена ностальгии по школьным мастерским трудового обучения. Многие умеют вести токарные работы по дереву, но не каждому по карману покупать и содержать оборудование для этого. Можно ли своими руками собрать станок, отвечающий технологии и требованиям безопасности — разберёмся вместе.

Что говорит ГОСТ

Приятная новость в том, что велосипед изобретать не придётся. Весь процесс сборки и чертежи каждого модуля станка описаны в ТУ3872-477-02077099-2002, и, хотя в открытом доступе этого документа нет, его вполне можно получить по индивидуальному запросу. Хотя и это вряд ли понадобится: устройство станка настолько примитивное, что вы легко сориентируетесь в тонкостях его изготовления даже по изображениям из школьных учебников.

Другой положительный факт — СТД-120М, по всей видимости, проектировался с расчётом на изготовление «по месту», поэтому практически все компоненты для сборки вы сможете либо найти в продаже, либо самостоятельно изготовить и доработать. Естественно, если появится возможность недорого приобрести комплектующие для этого станка или его младшего собрата ТД-120 — так и поступайте. Детали фабричного производства надёжнее, легче юстируются, к тому же унифицированная конструкция рамы позволяет собрать один станок из множества доноров.

Обратите также внимание, что стандартизация модулей во многом определяет безопасность эксплуатации оборудования . Основные принципы производственной безопасности оглашены в ГОСТ 12.2.026.0-93, а правила электрозащиты изложены в ГОСТ Р МЭК 60204-1. Согласуйте с этими нормативами любую изготавливаемую вами деталь или модуль станка.

Изготовление станины

Взамен литой чугунной станины мы предлагаем более лёгкую сварную конструкцию. Она состоит из двух отрезков 72-й угловой стали длиной по 1250 мм. Велик соблазн сделать станину покрупнее для обработки более массивных изделий, но помните, что подобные изменения требуют вмешательства и в прочие узлы станка. Возможно, вам следует взять за образец ТТ-10460 под заготовку метровой длины.

Уголки располагаем на ровной горизонтальной плоскости полками друг к другу. Между ними вставляем калиброванные вкладыши, чтобы направляющие станины располагались строго параллельно с дистанцией 45 мм. Для скрепления направляющих используем два уголка, таких же, как на станине, по 190 мм, которые подкладываем с переднего и заднего краёв. Перед свариванием деталей рекомендуется сдавливать их струбцинами, чтобы не повело металл при остывании.

Направляющие скрепляются ещё одной 190 мм перемычкой, в нижней полке которой есть вырезы под каждый уголок. Устанавливается эта деталь с образованием ячейки, размерами в точности соответствующими посадочному шипу передней бабки, в стандартном варианте это 45х165 мм.

Такая станина может крепиться каким угодно образом к верстаку или колоде, но все элементы крепления рекомендуется наваривать, не нарушая при этом целостность основания. Если для станка выделяется отдельный угол, приварите перпендикулярно уголкам станины ножки из трубы и, для большей устойчивости, сделайте им небольшой «раскос» кувалдой. В конечном итоге вес станины, скреплённой с верстаком, не должен быть меньше 60-70 кг.

Подручник

Этот элемент условно состоит из двух частей. Для обеих нужен один тип заготовки — 50 мм уголок, внутрь которого вложен другой, шириной 30 мм. Свариваются они вдоль кромок, в итоге должно получиться два отрезка по 260 и 600 мм.

Короткая деталь — регулируемое основание подручника. Одна из полок срезается, но не полностью, оставляется отрезок 110 мм длиной с наклонным срезом. Другая полка подрезается под прямым углом в 60 мм от заднего края. Из толстой стальной пластины нужно изготовить ответную рамку, которая будет зажимать направляющую стойки подручника.

Для изготовления направляющей с зажимом возьмите обычную трубу на дюйм и сделайте в ней продольный надрез болгаркой . Получившаяся гильза должна быть длиной около 150 мм, её вкладываем в 25 мм уголок, ориентируя прорезью наружу перпендикулярно одной из полок. Стягиваем детали струбциной и провариваем по всей длине, ближайшей к прорези полки. Накрываем заготовку вторым уголком такой же длины и крепим его к трубке с обратной стороны.

Направляющая приваривается плашмя к выступающей полке регулировочной рейки с внутренней её стороны. Для фиксации используется винт с длинной ручкой и приваренная к рейке гайка. С обратной стороны ответная планка скреплена шплинтованным пальцем или даже приваренным прутком.

Подручник крепится на стержне 20 мм гладкой арматуры, который расположен по центру с внешней стороны угловой заготовки. Стержень плотно входит в трубку направляющей системы, а при затягивании винта его надёжно обжимает со всех сторон. Длинная угловая заготовка длиной 600 мм приваривается к прутку с небольшим наклоном на себя и слегка «заточенной» передней кромкой.

Привод и трансмиссия

Стандартный вариант привода — асинхронный трёхфазный двигатель мощностью до 2 кВт (обычно 1,2 кВт), соединённый с валом передней бабки клиноременной передачей на двухручьевых шкивах. Постель для крепления движка может располагаться между ногами станины, либо на дополнительной подмости за передней бабкой, что усложнит сборку, но сделает более удобным переброс ремня.

Далеко не всегда есть возможность использовать двигатель с нужной частотой вращения вала, поэтому выход на итоговые обороты осуществляется регулировкой диаметра шкивов. Например, если в вашем распоряжении АД на 1480 об/мин, то чтобы выйти на заветные 1100 и 2150 об/мин, диаметры ведущих и ведомых ручьёв должны соотноситься как 1:1,5 и 1,3:1.

При размещении двигателя полезно снабдить станину пластиной, закреплённой на воротных навесах. Двигатель, установленный по такой системе, будет всё время находиться в подвешенном состоянии и обеспечит плотное прижатие ремня собственным весом. А если оснастить площадку педалью, скорость можно будет менять даже на ходу.

По электрической части сложностей тоже нет. Коммутация выполняется стандартной пусковой трёхфазной кнопкой с реверсом, для такого маломощного двигателя нет нужды устанавливать пускатель. Единственный момент — включение торможения постоянным током при удержании стоповой кнопки, для чего понадобится мощный диодный мост (на КД203Д) согласно типовой схеме включения.

Частотно-управляемый двигатель может использоваться в качестве прямого привода, что избавит от необходимости конструировать переднюю бабку. Для этого нужно закрепить двигатель на переходной площадке, в нижней части которой есть продольный установочный шип шириной в 45 мм как штатное средство юстировки для станины СТД120.

Передняя бабка

Забегая вперёд, отметим, что и передняя, и задняя бабка включают детали, изготовить которые можно, только имея доступ к токарному станку по металлу. Иначе есть смысл задуматься о приобретении готовых модулей или, по крайней мере, их литых консолей.

В основании передней бабки лежит два подшипниковых корпуса типов S, V или U, стационарно закреплённых на раме из угловой стали. К сожалению, невозможно предугадать, какие типоразмеры будут доступны, однако в общем итоге высота оси шпинделя над станиной должна быть не менее 120 мм. При том, что диаметр шпиндельного вала составляет около 25 мм, будет наиболее интересен типоразмер подшипникового узла с общим габаритом высоты около 70 мм.

Вал вытачивается из кругляка углеродистой стали диаметром 40 мм с допуском не более 0,05 мм. Основных вариаций вала две. Первая — самая простая: в центре остается целик вала, затем выполняются спуски до посадочного диаметра подшипниковых узлов, далее на концах нарезается резьба. Для осевой фиксации на валу протачивают четыре канавки под стопорные кольца.

1 — посадочные места для подшипников; 2 — канавки под стопорные кольца

Вторая вариация имеет расширение в виде юбки сразу за резьбой патрона. Оно предназначено для установки фланцевого упорного подшипника, закреплённого на выступе основания передней бабки. Такой подход позволяет сократить износ подшипников, если на станке обрабатываются массивные детали.

Основание бабки — две пары уголков или два швеллера, развёрнутых навстречу друг другу. Сведением-разведением вертикальных полок можно регулировать высоту основы под осевую высоту имеющихся подшипниковых узлов. Снизу к основанию приварена 45 мм полоса, которая выполняет роль юстировочного паза. Важен порядок сборки: сперва на шпиндель напрессовываются подшипники, затем вал крепится на станине с подложкой регулировочных стальных пластин.

Задняя бабка

Изготовить заднюю бабку не в пример проще. Состоит она из четырёх деталей:

1. Основание из угловой стали высотой 100 мм по тому же принципу, что и для передней бабки. Сверху поперёк прикручены на болтах два 50 мм уголка, в их полках по центру вырезы квадраты 40 мм шириной.
2. Направляющая (внешняя) толстостенная квадратная трубка шириной 40 мм, длиной 150 мм и внутренним просветом 20х20 мм. В задней части нужно установить пробку толщиной 6-8 мм и с отверстием в центре на 8 мм, крепится она на двух винтах через стенки трубки.
3. Внутренняя трубка, она же пиноль, изготавливается из 20 мм профильной трубки, желательно толстостенной и фрезерованной точно под просвет направляющей. В задней части пиноли заварена гайка М14, в переднюю вставлен и заварен металлический прут, уширенный до 5 мм для посадки двухрядного подшипника.
4. Приводной винт имеет резьбу под гайку в пиноли (желательно сделать трапециевидную), в задней части выполнен переход на 8 мм резьбу для крепления маховика.

Принцип работы и схема сборки пиноли вполне очевидны, но особое внимание нужно уделить юстировке осей. Направляющая трубка, закреплённая сваркой в вырезах уголков, может подниматься выше или ниже за счёт подкладок из трансформаторной стали. Передняя и задняя бабка должны быть абсолютно соосны, допуск составляет всего пару десятых.

Что касается способа крепления к станине, он одинаков и для бабок, и для подручника. Шпильки М14 или М16 привариваются ко дну бабок, а в прорезь подручника вставляется крупный лемешный болт. Снизу модули подтягиваются гайками с приваренными к ним прутьями наподобие рычагов. Для равномерного плотного прижатия снизу в качестве ответной планки подкладывается 50 мм швеллер.