Прокаливание земли для рассады в духовке. Обеззараживание почвы в горшках

Используемые компоненты должны быть без сторонних примесей

В земле, предназначенной для посева семян, должны присутствовать составляющие органического и неорганического происхождения.

Грунт для выращивания рассады

• почва – дерновая, листовая, огородная;
• компост растительный;
• перегнивший навоз крупного рогатого скота;
• торф – низинный и верховой;
• сфагнум, кокосовое волокно, лузга семечек, кора, опилки;
• древесная зола.

Торф - один из популярных компонентов рассадных почвосмесей

Не обязательно, чтобы в грунте присутствовали абсолютно все компоненты из списка, но большинство – да. Почву лучше смешать из трех разных грунтов: огородного, который можно взять прямо с гряды (если, конечно, там не росли больные или пораженные насекомыми растения); листового (из листьев, перегнивших с землей); дернового (который получают, нарезая дерновину). Почва – это базовый элемент рассадного субстрата.

Компост – перегнившие растения - обязательно смешивается с перепревшим навозом, который называется перегноем. Это – поставщик необходимых веществ.

Совет! Не сейте семена овощей, зелени в перегной, компост или низинный торф. Слишком большое количество органики заставит ростки чрезмерно наращивать листовую массу в ущерб корнеобразованию. В результате саженцы будут плохо приживаться при высадке на грядку или в тепличный грунт.

Грунт для рассады своими руками

Торф понадобится обязательно, именно он делает почву плодородной. Низинный содержит около 70% органических веществ, верховой, состоящий из сфагнума, делает структуру почвы рыхлой.

Торф содержится в большинстве почвосмесей для рассады. Его добывают из болот. Нельзя сказать, что это невозобновляемый ресурс. Из разлагающихся органических компонентов под воздействием природных процессов он образуется в болотах, но очень медленно – в течение тысячелетий. К тому же торф является частью природной экосистемы – если удалить его из болот полностью или хотя бы создать серьезный дефицит, экологический баланс будет нарушен.

Вот почему ученые в течение последних десятилетий пытались найти замену торфу. И, наконец, нашли. Все больше производителей смесей земли для рассады переходит сегодня на использование кокосового волокна.

Преимущества волокон кокоса.

1. Это стопроцентная органика без химических примесей.
2. Они умеют поглощать и задерживать воду, работая как губка, сохраняя влагу растениям и не выводя из почвы полезные вещества.
3. Слой земли в горшке или контейнере с субстратом, включающим кокосовое волокно, остается сухим, что предотвращает появление почвенных грибков.
4. У кокосового волокна уровень рН составляет около 6, потому оно нормализует общую кислотность всего субстрата.
5. В волокне есть фосфор, калий, а также другие нужные растениям вещества в значительных количествах.

Также для разрыхления почвы используют шелуху семян подсолнуха, кору деревьев, перегнившие опилки, сухой мох и другие рыхлители. Древесная зола добавляется для нормализации почвенной кислотности.

Грунт для рассады должен быть рыхлым

Совет! Не добавляете в грунт питательных элементов больше нормы – обилие подкормок уместно в процессе вегетации, семена, внутри которых зародыш растения, имеют достаточный запас веществ, чтобы сформировать и выпустить полноценный росток. Усиленное питание семечку не требуется.

• речной (в крайнем случае, карьерный) песок;
• перлит;
• вермикулит;
• керамзит;
• гидрогель;
• минеральные добавки.

Совет! Не измельчайте сильно компоненты почвосмеси и не просеивайте смесь через сито с маленькими ячейками – мелкофракционный субстрат будет закисать и «заплывать» после каждого полива.

Перлит является отличным компонентом рассадной почвенной смеси. Это вещество имеет ряд существенных преимуществ.

1. Стерильность – споры грибковых заболеваний и возбудители инфекционных болезней в перлите не селятся.
2. Отсутствие насекомых – они в веществе просто не заводятся.
3. Отсутствие семян сорных растений – они в почвосмеси с перлитом не приживаются и не всходят.
4. Сохранность в первоначальном состоянии в течение долгого времени – перлит не гниет.
5. Небольшой вес – перлит очень легкий.

Вермикулит – пористый, экологичный материал, который содержит рекордное количество необходимых росткам уже на начальных этапах жизни магния, калия и кальция.

Керамзит дренирует почву, выполняя роль органических разрыхлителей и помогая улучшить структуру и влагоемкость грунта.

Гидрогель – полимерное соединение, которое, за счет своих свойств, тоже служит для поддержания в грунте высокой влагоемкости.

Совет! Для упрощения процедуры полива и поддержания необходимой влажности добавьте в готовый грунт перед посевными работами гидрогель.

Кроме обязательных компонентов, в почвосмесь включают также следующие элементы:

• золу;
• мочевину;
• сульфат калия;
• хлористый и сернокислый калий;
• аммиачную селитру;
• суперфосфат.

Этот небольшой, но важный пункт часто остается без внимания. Огородники-любители пренебрегают им, в результате все усилия по составлению правильного грунта пропадают зря.

В почвосмесь не должны попасть следующие составляющие:

• глина;
• свежий навоз;
• не перепревшие растительные остатки;
• чайная заварка, кофейная гуща и другие подобные отходы;
• соленый морской песок.

Глину использовать нельзя

Глина сделает почву тяжелой, не пропускающей влагу и воздух, плотной. Не перепревшая органика и кофе/чай вызовут процессы гниения - могут начать разлагаться, повышая температуру субстрата, что окажется губительным для многих семян и всходов. Также разложение органики повлечет за собой выделение азота, который улетучится, обеднив субстрат.

От свежего навоза также нужно отказаться

В таблице нище представлен состав грунта для каждой овощной культуры из наиболее часто выращиваемых.

Таблица. Состав почвосмеси для распространенных овощных культур.

Культура	Компоненты почвосмеси и их пропорции
	Около 2 кг огородной земли, 1 – перегноя, ½ кг опилок (перепревших), мелкофракционной древесной коры или кокосового волокна. На 6 кг готового субстрата – 40 г золы, 20 г суперфосфата, 10 г мочевины.
Капуста бело- и краснокочанная	5 кг дернового грунта, 5 кг верхового торфа, 2,5 кг песка, 2 кг перегноя, 1/4 кг извести, 1/2 кг золы или доломитовой муки.
Капуста брокколи, цветная, брюссельская	6 кг торфа или по 3 кг листовой земли и кокосового волокна, 2 кг дернового грунта, 1 кг перегноя, 1 кг песка, ¼ кг извести.
	4 кг торфа, 2 кг дернового грунта, 1 кг перепревших опилок или кокосового волокна, 1 кг перегноя.
	2 кг торфа, 2 кг дернового грунта, 2 кг перегноя, 1 кг кокосового волокна или перепревших опилок, 1 кг песка. На 6 литров смеси – 40 г золы и по 15 г сульфата калия и суперфосфата.
	8 кг торфа, 2 кг дерновой земли, по 1 кг речного песка, коровяка или перегноя, либо 2 кг растительного компоста, 1 кг опилок или кокосового субстрата. На 6 кг смеси – по 10 г аммиачной селитры и хлористого калия, 20 г суперфосфата и 45 г золы.
	2 кг листового грунта, 2 кг перегноя, 2 кг торфа или кокосового субстрата, 1 кг песка. На 6 кг смеси – 50 г золы, 15 г сернокислого калия, 20 г суперфосфата.

Приготовление грунта для рассады своими руками

В процессе приготовления почвы для посева рассады рекомендуется придерживаться инструкции и выполнять пошаговые рекомендации. Начинать заготовку компонентов необходимо с осени. Также осенью проводится их смешивание. Затем готовый грунт отправляется на промораживание, которое послужит дополнительной стерилизацией.

Почву желательно заготовить еще осенью

Важно! На этапе смешивания компонентов грунта не вносите питательные минеральные добавки. Питательные добавки вносятся в почву весной, после основной стерилизации, перед высадкой семян, в виде растворов.

Шаг 1. Заготовьте все необходимые составляющие, которые вы планируете добавлять в субстрат. Они должны быть сухими и находиться в разных емкостях.

Компоненты грунта для рассады

Шаг 2. Расстелите на полу в подсобном помещении клеенку или другую подходящую подстилку, либо возьмите большую емкость (тазик, корыто, ванночку, поддон), в которой вы будете смешивать компоненты грунта.

Шаг 3. Возьмите мерную емкость (стакан, кружку, иное) либо подготовьте весы. Приготовьте инструменты – лопатку, мелкие грабельки - и наденьте перчатки.

Шаг 4. Отмерьте нужное количество необходимых составляющих, поместите в емкость или насыпьте на клеенку, тщательно перемешайте.

Все компоненты нужно смешать

Шаг 5. Готовый субстрат насыпьте в небольшие мешки (в идеале – не больше 20 литров). Если пакеты полиэтиленовые, проделайте вверху несколько небольших отверстий, чтобы грунт «дышал».

Шаг 6. Установите мешки с грунтом в сарай, подсобное помещение, где зимой будет держаться минусовая температура.

Когда сажать арбузы на рассаду

Если говорить о средней полосе, то арбузы здесь (а также некоторые другие культуры – к примеру, дыню) предпочтительнее выращивать через рассаду. В действительности ничего сложного в этом процессе нет, главное – знать, когда сажать арбузы на рассаду и как это делать.

Вредные микроорганизмы, содержащиеся в огородной, листовой, дерновой земле, торфе, песке, перегное и других обязательных компонентах рассадного субстрата, могут навредить семенам, внеся инфекцию и снизив их всхожесть. Чтобы этого не произошло, субстрат необходимо обеззаразить. Это очень важная процедура, пренебрегать которой не следует, если вы хотите получить крепкую здоровую рассаду и урожайные растения.

Грунт для рассады нужно обеззаразить

Существует четыре способа обеззараживания субстрата:

• промораживание;
• пропаривание;
• прокаливание;
• протравливание.

Можно ограничиться одним способом, но лучше скомбинировать любой из первых трех с последующим протравливанием.

Важно! Промораживание проводят в течение зимы. Все остальные способы начинают применять в январе - феврале, когда наступает пора готовить грунт к посеву.

Метод обеззараживания путем промораживания состоит в том, что мешок с грунтом оставляют в помещении, где зимой поддерживается минусовая температура. Если такого помещения нет, ближе к весне грунт выносят на мороз и оставляют на неделю при температуре около -10°С…15°С. Затем промерзший грунт возвращают в тепло и неделю дают ему разморозиться. За это время в нем «проснутся» все зародыши сорняков и вредителей, которые не были уничтожены первым промораживанием. После этого грунт опять отправляют на мороз. И так два-три раза.

Самым действенным методом обеззараживания считается промораживание. Самым благоприятным для грунта – пропаривание. Во время этой процедуры не только проводится дезинфекция, но и происходит насыщение почвосмеси влагой. Для пропаривания почву насыпают в сито с мелкой сеткой (чтоб не высыпалась) и, перемешивая, держат над емкостью с кипящей водой в течение 8 минут.

При прокаливании грунт подвергают тепловой обработке при температуре +70°С…90°С. Ниже выставлять температуру не имеет смысла – не все микробы погибнут. Выше – нельзя ни в коем случае, нарушится структура почвы и будет разрушен плодородный слой.

Лучше всего воспользоваться для прокаливания духовкой либо микроволновой печью (если объем грунта небольшой). Почву нужно рассыпать на подносе (противне) слоем 5 сантиметров. Затем обязательно увлажнить. Несмотря на то, что метод называется прокаливание, грунт нагревается не сухой, а слегка увлажненный. Духовку необходимо предварительно разогреть до нужной температуры. Грунт прогревается около 30 минут.

Этот способ можно применять для страховки после любого из вышеперечисленных. Он – самый простой. Если перед этим проводилось прокаливание или пропаривание, можно раствор сделать с холодной водой. Если промораживание – с горячей (около +40°С). Раствор готовится ярко розовый. Почва помещается в сито или мелкоячеистый дуршлаг и проливается насквозь.

Совет! Семена, посеянные в правильно подготовленный субстрат, необходимо поливать только отстоянной или отфильтрованной водой. Водопроводная вода содержит хлор, который нейтрализует действие соединений, активирующих жизнедеятельность полезных бактерий.

Обеззараженный грунт помещается в подходящую емкость и поливается раствором минералов, которые необходимы той или иной культуре. Затем увлажненный субстрат раскладывается по контейнерам, стаканчикам или индивидуальным горшочкам. Теперь он готов к посеву семян.

Рецептов приготовления питательных составов для выращивания рассады существует очень много, однако основные требования ко всем почвосмесям одинаковые:

• плодородность и сбалансированность всех питательных веществ;
• лёгкость, пористость и воздухопроницаемость;
• влагоёмкость;
• приемлемый уровень кислотности (6,5–7 рН);
• стерильность;
• чистота и экологичность.

Любой грунт для рассады должен быть лёгким, питательным и влагоёмким

Стандартный, или универсальный, грунт, приемлемый для всех культур, готовят из:

• торфа, земли дерновой, крупного промытого песка (1:1:1);
• лесной земли, песка речного, зрелого перегноя (1:1:2);
• навоза качественно перепревшего, дёрна, торфа (1:1:1).

• сульфатом калия - 5–10 г;
• суперфосфатом - 10–15 г;
• карбамидом - 15–20 г;
• золой - 100 г.

Универсальный и любой другой рассадный грунт готовят из нескольких компонентов

Перед применением все почвосмеси обязательно обеззараживают прокаливанием, промораживанием, пропариванием или протравливанием.

Рассадную смесь для паслёновых готовят из:

• Дерновой (садовой) земли, хорошо перепревших древесных опилок, торфа и перегноя (1:1:1:1), на ведро почвогрунта добавить:
  • золу - 110–125 г;
  • суперфосфат (можно двойной) - 55–60г;
  • мочевину - 20–25 г;
  • калий - 15–20 г.
• Низинного торфа, перегноя (растительного компоста), песка, кокосового субстрата или опилок и земли дерновой (8:1:1:1:2), 10 л почвогрунта удобрить:
  • селитрой аммиачной - 10 г;
  • хлоридом калия - 10 г;
  • суперфосфатом - 20–25 г;
  • золой - 45–50 г.

Томаты любят богатую азотом почву

Для болгарского перца подойдёт состав из дерновой огородной земли, крупного песка, торфа низинного (1:1:2), на ведро грунта использовать:

• селитру аммиачную - 25–30г;
• двойной суперфосфат - 20–25 г;
• сернокислый калий - 35–40 г.

Болгарский перец требователен к плодородности грунта

Капустная рассада предпочитает почвосмесь из:

• Огородной (дерновой) почвы, песка, золы и извести, без минеральных добавок (20:5:1:1).
• Земли с огорода, прошлогоднего перепревшего компоста, песка, торфа (2:1:1:1) с минерализацией на 10 л почвенного субстрата:
  • сернокислым калием - 10 г;
  • суперфосфатом - 20–25 г;
  • мелом - 25 г;
  • мочевиной - 15–20 г.

Почву для капустной рассады можно дополнительно не удобрять минеральными компонентами

Лучше использовать смесь из: огородной или лесной земли, готового компоста, опилок перепревших и чёрного торфа (4:4:1:2), всыпав на ведро:

• мочевину - 8–10 г;
• суперфосфат - 50–55 г;
• калий - 20 г.

Для баклажанов можно использовать те же почвенные составы, что и для томатов

Перед посевом огурцов готовят почвосмесь из:

• Перегноя, чёрного торфа и опилок (2:2:1), обогатив её минеральными добавками (на 10 л):
  • калия сульфатом - 15–20 г;
  • суперфосфатом - 20–25 г;
  • золой - 100 г;
  • карбамидом - 20–25 г.
• Перегноя и земли садовой в одинаковых пропорциях с добавлением:
  • аммиачной селитры - 8–10 г;
  • доломитовой муки - 10–12 г;
  • сернокислого калия - 10 г;
  • суперфосфата - 10–15 г.

В состав грунта для огуречной рассады обязательно входят растительные и минеральные компоненты

На рассаду сажаю только помидоры, рассадную смесь для них готовлю из обычной огородной земли и готового компоста. Беру их примерно в одинаковых количествах, обязательно добавляю немного торфа и чистого песка. Иначе грунт будет тяжёлым, и на его поверхности образуется твёрдая корка.

Готовые почвенные смеси продаются в магазинах, но нет гарантии, что они имеют соответствующее качество. Приложив немножко усилий и затратив некоторое время, можно приготовить именно тот состав, который нужен конкретной культуре.

Пишу с удовольствием и о многом.

Для успешного роста и развития рассады, а значит и хорошего урожая в будущем нужны определенные условия, в первую очередь, качественный грунт. Одни готовят почвосмесь самостоятельно, другие используют готовые субстраты. Чей способ «работает» лучше?

Первый вариант требует значительно большего времени и усилий: сначала нужно подобрать компоненты (торф, дерновая земля, песок или опилки, минеральные удобрения и т.д.) в соответствующих пропорциях. Затем грунт нужно подвергнуть обеззараживанию путем пропаривания или промораживания. Следующий пункт – обязательный контроль уровня кислотности и его регулировка при помощи раскислителей.

Всех этих трудоемких этапов можно избежать, приобретая готовый к применению почвогрунт, в котором все сбалансировано.

Удобрение с микроэлементами Субстратдюнгера или РGmix – комплексное, полностью водорастворимое удобрение пролонгированного действия с микроэлементами в хелатной форме. Обеспечивает равномерное плодородие почвы.

При покупке грунта для рассады нужно учитывать основные факторы, без которых почвосмесь не может считаться идеальной во всех отношениях.

В первую очередь обращайте внимание на состав и уровень кислотности грунта. Оптимальный показатель – pН 6-7. В почве с такой реакцией корневая система большинства растений развивается наиболее успешно. Достичь такого уровня рН помогает добавление в почву известняковой или доломитовой муки.

Торф – основной компонент грунта, подходящего для выращивания рассады. Он увеличивает плодородие почвы, делает ее более пористой и питательной.
В идеальном варианте почвосмеси присутствуют верховой или смесь верхового и низинного торфа. Верховой торф придает грунту рыхлость, улучшает его структуру, воздухо- и водопроницаемость. Низинный торф насыщает почву органическими компонентами.

Доля основных макроэлементов (азота, фосфора, калия), входящих в состав грунта, как правило, указывается на упаковке. Она должна обеспечивать потребности рассады в течение 1-2 недель с момента посева семян. Повышенные дозы сказываются на быстром росте сеянцев, но вовсе не гарантируют им крепкий иммунитет и дальнейшую урожайность. Малые дозы не обеспечивают рассаду полноценным питанием, поэтому ей потребуются более ранние и насыщенные дополнительные подкормки.

Входящие в состав грунтов удобрения должны находиться в хелатной форме. В противном случае молодые растения просто не смогут их усвоить.

Грунты торговой марки «Фаско» разработаны с соблюдением всех необходимых параметров. В зависимости от наименования почвосмеси, питательные элементы в их составе подобраны в нужных пропорциях с учетом потребностей конкретных культур.

Ассортимент грунтов, предлагаемых компанией, предназначен для выращивания самых востребованных овощных культур: пасленовых, тыквенных, а также цветов и комнатных растений.

Грунты «Фаско» предлагаются в рассыпном и прессованном виде, так что каждый огородник может выбрать наиболее удобный для себя вариант. Например, прессованный грунт «Крепыш» в распушенном виде по объему будет аналогичен 25 л пакетированного, но при этом его вес будет почти в 2 раза меньше, что существенного облегчает доставку от магазина до дома.

Серия «Крепыш» включает универсальные грунты для рассады овощных культур (томатов, перца, огурцов, кабачков, капусты, баклажанов, физалиса и др.) и цветов. Эти субстраты на торфяной основе полностью готовы к применению и содержат полный набор питательных веществ (макро- и микроэлементов), необходимых для полноценного роста и развития растений. Существует также прессованный вариант грунта c повышенной пористостью и высокой влагоемкостью.

• для выращивания рассады всех овощных культур;
• для пикировки рассады в отдельные горшочки и открытый грунт;
• для выращивания «зимнего огорода» на подоконнике (зеленый лук, салат и другая пряная зелень);
• для выращивания комнатных цветов.

Для рассады гибридных семян F1 предназначен специальный биогрунт с уникальным составом. Его компоненты подобраны и сбалансированы таким образом, что растениям не понадобится дополнительных подкормок в течение 6 недель с момента высадки.

Грунт серии «Малышок» предназначен для выращивания качественной и здоровой рассады пасленовых культур: томатов, перцев, баклажанов. Субстрат содержит полный комплекс питательных веществ, повышает всхожесть семян, увеличивает последующую урожайность.

Грунт «Родничок» предназначен для рассады тыквенных культур: огурцов, патиссонов, кабачков, тыкв. Компоненты грунта стимулируют рост корневой системы и способствуют формированию завязей, а, следовательно, повышению урожайности.

Не забывайте еще и о том, что в течение всего периода роста (от появления всходов до высадки на постоянное место) рассада нуждается в дополнительных подкормках. Для молодых и неокрепших растений используют только жидкие удобрения, которые не обжигают корни.

• Жидкие органоминеральные удобрения «Фаско» стимулируют рост за счет содержания в них гуматов, которые представляют собой природные стимуляторы.
• Водорастворимые минеральные удобрения «Фаско» укрепляют иммунитет и повышают стрессоустойчивость растений. Удобрения находятся в хелатной форме, не содержат хлора и расфасованы в удобную упаковку (1 пакетик (50 г) = 50 л готового раствора).

В ассортименте «Фаско» также есть и необходимый инвентарь для рассады: торфогоршки, торфяные таблетки Jiffy Крепыш, торфобрикеты, парники с торфяными таблетками.

Современные технологии шагнули настолько далеко, что для успешного выращивания рассады в домашних условиях нет необходимости копать землю в огороде. Специальные грунты сбалансированного состава обеспечат ваши растения полноценным питанием для роста и развития. А вам останется только окружить их заботой и уходом.

источник

До посадки рассады у нас еще есть время, поэтому давайте разберем, каким образом можно провести обеззараживание почвы. Далеко не все дачники каждый год, выращивая рассаду, закупают новый грунт. Понятно, чем здоровее почва, тем сильнее и крепче будет сама рассада. А это значит, чтобы земля с огорода не явилась источником инфекций для растений, ее нужно перед использованием обеззараживать.

В домашних условиях обеззараживание проводят следующими способами:

• промораживанием,
• прокаливанием,
• пропариванием,
• протравливанием.

Разберем каждый способ и отметим преимущества и недостатки.

Заготовьте с осени почву, наполнив ею мешок. Во время сильных морозов (15-20ºС) на несколько дней вынесите мешок с землей на улицу или же на балкон. После того, как земля промерзнет, занесите в ее в теплое помещение примерно на неделю. Так делают для того, чтобы в теплой среде разбудить зимующих вредителей и семена сорняков. Температурный контраст почвы устраивают 2 – 3 раза.

Но у такого метода есть недостатки.

1. Мороз отрицательно действует не только на патогенные микроорганизмы, но и на полезную микрофлору. Значит, такой способ не подойдет для грунта, в составе которого есть биогумус.
2. Никакие низкие температуры не уничтожат возбудителей фитофтороза. Их следует уничтожать только тепловой обработкой.

Почву рассыпают на металлическом подносе слоем не более 5 см, а затем проливают почву кипятком и ставят в прогретую до 70-90ºС духовку. Температура не должна быть больше обозначенной, иначе более высокая температура приведет к минерализации азота и ухудшению качества почвы.

Преимуществом этого способа является гибель всех микроорганизмов, они просто не выживают.

Несмотря на то, что способ более щадящий, чем прокаливание, но он тоже вполне надежный. Преимущество его заключается в том, что кроме обеззараживания он еще и напитывает почву влагой.

Землю насыпают в дуршлаг и, постепенно помешивая, держат над кастрюлей с кипящей водой в течение 10 минут. При этом дуршлаг устанавливают над кастрюлей так, чтобы дно дуршлага не касалось воды. Некоторые огородники совмещают оба температурных метода, то есть сначала пропаривают почву, а потом ее выносят на мороз.

При подобной термической обработке погибает не только патогенная, но и полезная микрофлора. Поэтому процедуру пропаривания проводят заранее, чтобы восстановить почву перед посадкой.

Самый простой способ обеззараживания грунта. Замысел протравливания заключается в поливании грунта розовым раствором марганцовки, разведенным из расчета 3 г на 10 л воды. Но помните, что раствор обрабатывает лишь поверхностной слой земли и не действует на основную массу возбудителей болезней.

Поэтому проводят для более тщательной обработки используют противогрибковые препараты (фунгициды):

Смысл обработки заключается в подавлении патогенной флоры полезными бактериями, которые содержатся в этих препаратах, активно развиваясь. Процесс занимает 2-3 недели, следовательно, обработку проводят заранее.

Суть способа заключается в том, что приготовленную почву для рассады обильно проливают розовым раствором марганцовки, а потом ставят в микроволновку на 3 минуты при большой мощности. Как это делают посмотрите видео.

Почву в теплице необходимо обрабатывать дважды: осенью, после сбора урожая, подготавливая ее к зиме, и весной перед высадкой рассады. Обрабатывают грунт с помощью следующих препаратов.

Как приготовить раствор для применения, я рассказала подробно в статье про фитоспорин. Его лучше покупать в виде пасты. После растворения 100-граммовой упаковки в 0,5 л воды вы получите жидкость темно-коричневого цвета. Концентрированный раствор разводят для приготовления рабочего раствора не ранее, чем через сутки. Это необходимо, чтобы живые бактерии, что находились в средстве, активизировались.

Непосредственно перед обработкой почвы 1 ст. л. концентрированного раствора разводят в 10 л воды и уже таким раствором обильно проливают из лейки почву в теплице. Теплицу закрывают на 14-20 дней, чтобы бактерии сделали свою работу. После этого теплицу открывают и можно приступать к высадке рассады.

Неиспользованный концентрированный раствор убирают в темное место и там хранят до следующего использования.

Обеззараживание раствором марганцовки — самый простой способ обработки почвы в теплице. Суть метода заключается в наведении розового раствора марганцовокислого калия и обильного полива грунта. Чтобы навести такой раствор, достаточно сырую зубочистку обмакнуть в кристаллики марганцовки, а затем, что осталось на зубочистке, растворить в 1 л воды. Приготовленным розовым раствором обильно проливают почву, оставляют на несколько часов.

Еще один очень простой и доступный способ обеззараживания земли в теплице – пролить ее кипятком. Достаточно полить землю кипятком, а затем покрыть ее полиэтиленовой пленкой. Под воздействием высокой температуры также погибнут все вредные микробы.

И еще такой момент, который необходимо учесть. Даже обеззаразив почву для рассады, возбудителей болезни можно занести с семенами. Значит, перед посадкой семена тоже следует обрабатывать и тогда рассада у вас крепкой и здоровой.

Дорогие читатели! Спасибо, что вы заглянули ко мне в гости! Буду рада, если поделитесь в комментариях своим опытом выращивания овощей, методами борьбы с болезнями и вредителями растений. Если вам понравилось статья, поделитесь этой информацией со своими друзьями. Нажмите, пожалуйста, на кнопки соц. сетей, которые находятся слева от статьи. Я буду вам очень признательна.

Я очень надеюсь, что мы с вами долго будем общаться, на блоге будет еще много интересных статей. Чтобы их не пропустить, подпишитесь на новости блога. Хороших Вам урожаев!

источник

С ранней весны садоводы и дачники начинают свою бурную деятельность, связанную с высеванием и проращиванием рассады. Не так просто получить здоровые и крепкие побеги, которые легко адаптируются в открытом грунте и в дальнейшем порадуют хорошим урожаем. Главным условием для их роста, а следовательно, и основой будущего урожая является правильно подобранная или подготовленная самостоятельно земля.

Перед тем как приступить к активным действиям, нужно ответственно подойти к вопросу о том, как приготовить землю для рассады своими руками.

Начинать подготовку почвы нужно не весной, а ещё с августа-сентября. Огородная земля в чистом виде не подойдёт, но она может стать основой для питательной грунтосмеси, в которую будут высеиваться семена. Не стоит игнорировать такой этап подготовки, как обеззараживание почвы для рассады, если вы берете её с огорода или из сада.

Второй недостаток огородной или садовой земли – это наличие большого количества мелких вредителей, способных уничтожить семена и слабые корешки молодых ростков.

Подбирая и комбинируя компоненты почвосмеси, нужно придерживаться определённых правил. Основные требования:

• Пористая (воздушная) структура. Нужно свести к минимуму глину, которая забивает поры и приводит к образованию комков.
• Наличие достаточного количества полезных компонентов (органических и минеральных удобрений). Но в этом деле не следует переходить черту. Излишнее содержание минеральных удобрений замедляет процесс прорастания семян и может привести к болезням саженцев.
• Отсутствие вредителей, личинок, яиц насекомых. Грунт должен быть обеззараженным, но не полностью стерильным. В любой грунтосмеси обязательно присутствие полезной микрофлоры.

Для уничтожения и профилактики вредителей необходимо изучить вопрос о том, как обеззараживать землю для рассады, и провести необходимые меры дезинфекции грунта. А вот его структура и состав напрямую зависят от правильного подбора компонентов и их пропорций.

Самый популярный универсальный состав почвы для рассады готовится на основе огородной земли (2 части), торфа (1 часть), перегноя (1 часть). Разрыхлителем может выступать чистый крупный речной песок или опилки. Минеральным удобрением послужит зола или древесный уголь. Все эти компоненты тщательно просеиваются и соединяются. С таким заданием справится даже новичок, ранее не знавший, как правильно приготовить почву. Грунт для рассады, сделанный таким способом, может подойти и для комнатных растений.

Какой же наш следующий шаг? Что мы делаем после того, как подготовили землю? Обеззараживаем землю для рассады, это позволит избежать всех неприятностей, связанных с болезнями и вредителями молодой поросли.

Даже самый правильный состав грунта для рассады может быть бесполезным, если он не прошёл процедуру обеззараживания. В таком случае в грунте может находиться патогенная флора, яйца и личинки вредителей, споры сорняков и плесени. Всё вышеперечисленное начинает быстро развиваться и проявлять себя, как только создаётся благоприятная обстановка для проращивания рассады. Это может нанести необратимый ущерб всходам. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо знать, как обеззараживать землю для рассады.

Существует ошибочное мнение о том, что земля из пакетов не нуждается в обеззараживании и полностью готова к использованию. На самом деле в ней может находиться ровно столько же опасностей, сколько и в огородной, так как, по сути, это отработанный грунт из теплиц и оранжерей, механически очищенный и обогащённый.

Как обеззараживать землю для рассады? Это несложный вопрос, ведь способов стерилизации грунта существует великое множество. Опытные садоводы порой сами изобретают новые методы или усовершенствуют существующие.

Прокаливание грунта — один из самых популярных методов обеззараживания почвы. В основе его лежит термическая обработка. Его возможно произвести разными способами.

Во-первых, грунт можно прожаривать в духовке, разложив его на жаровне. Температура при этом должна быть 180 °C, а время — около 40 мин. Способ очень доступный и простой, но не подходит для большого объёма земли.

Во-вторых, прокалить грунт можно и в микроволновке. При этом влажный субстрат помещают в стеклянную посуду и оставляют в микроволновке на 10 минут при максимальной мощности.

В-третьих, для термической обработки грунта подойдёт водяная баня. Способ эффективный, но, как и в предыдущих случаях, он рассчитан на небольшие объёмы.

Если вы подготовили почву для рассады ещё с осени, то сможете обеззаразить большой объём грунта без особых усилий, просто оставив её в неотапливаемом помещении или на балконе во время морозов. Зимние холода помогут вам уничтожить почти все вредные микроорганизмы, находящиеся в грунте.

Вся суть биологического обеззараживания состоит в том, чтобы заселить почву для рассады полезными микроорганизмами, которые вытеснят вредные.

Самые популярные на сегодняшний день биологические средства — это «Фитоспорин», «Фитоп», «Заслон», «Барьер», «Триходермин». При использовании биологических препаратов для обеззараживания важно тщательно придерживаться инструкции, чётко соблюдать дозировку и сроки хранения.

При правильном применении биологических препаратов они не только уничтожают патогенную флору, но и ускоряют рост рассады.

Обеззараживание почвы для рассады химическим способом лучше применять только в исключительных случаях. Как и в ситуации с биологическими препаратами, здесь важно не нарушать инструкций. Некоторые из таких препаратов не только уничтожают патогенную флору, болезнетворные бактерии и грибки, но и тормозят рост растений.

Самым безобидным, но также и малоэффективным способом химического обеззараживания считается марганцовка. Она в итоге превращается в калийное удобрение.

Производя обеззараживание почвы для рассады механическими или химическими способами, мы лишаем её не только патогенной флоры, но и полезных бактерий. Их можно восстановить, внеся в грунт бактериальное удобрение («Ризоторфин», «Азотобактерин», «Фосфоробактерин»). Некоторые садоводы используют в этих целях обычные дрожжи.

Стоит заметить, что все вышеизложенные процедуры по подготовке и обеззараживанию земли для рассады не подойдут для «ленивых» садоводов. Самостоятельное приготовление субстрата требует времени и усилий. Гораздо проще и быстрее купить готовый состав для посева рассады. Тем, кто выбирает этот вариант, следует помнить о существующих подводных камнях.

К сожалению, далеко не всегда производители добросовестно пишут правдивую информацию на упаковке. Случается так, что, выбрав пакет с наилучшим составом, получаешь бедный грунт на основе торфа. При высадке семян в такой состав велик риск остаться разочарованными результатом. Рассада или вовсе не взойдёт, или даже если всходы появятся, то вряд ли они будут соответствовать ожиданиям. Потому не стоит быть излишне экономным в этом вопросе, а выбирать продукцию известных фирм.

Даже если у вас оказалась такая некачественная смесь на основе торфа, попробуйте самостоятельно исправить ситуацию. Для этого необходимо смешать её с садовой землёй, предварительно продезинфицированной. Как обеззараживать землю для рассады, мы рассматривали ранее в нашей статье. Далее обязательно проверяем полученный субстрат на кислотность, и если она выше нормы, исправляем и эту проблему. Понижается кислотность почвы с помощью добавления мела или доломитовой муки. Так как в подобной грунтовой смеси недостаточно собственных питательных веществ, нужно внести дополнительные минеральные удобрения.

Подходить к вопросу подготовки земли для рассады необходимо очень серьёзно и щепетильно. Опытные огородники знают, что правильный состав грунта – это 80% успеха при выращивании рассады.

Казалось бы, горшечную почву намного проще оздоровить и обеззаразить, чем на огородной грядке — объем небольшой, можно проконтролировать буквально каждый сантиметр земли. Вот только стоит чуточку не угадать с пропорциями и все, прощай урожай. В открытом грунте и сидераты посеять можно, и навоз вонючий внести, и кипятком ее пролить, и марганцовкой — даже если немного начудишь, почва восстановится. С горшечной землей нет права на ошибку…

Обеззараживание почвы — дело не для ленивых. Но если не принять хотя-бы элементарных мер, можно погубить все свои труды. Откуда берется земля в пакетах? Зачастую, это отработанный грунт из оранжерей, просеянный и обогащенный торфом, минеральным удобрением и балластными наполнителями. Частенько из него прорастают неопознаваемые травки, но это можно пережить… А еще этот грунт «обогащен» болезнетворными бактериями, спорами плесени, личинками тли и другой бякой.

Горшечную землю можно дезинфицировать рядом способов, о которых пойдет речь в этой статье.

Прокаливание почвы. Стерилизация грунта

Мой дед, виноградарь и огородник с 50-летним стажем, протравливает почву для рассады в 3 этапа : прокаливание и добавление в грунт золы и дрожжей. Он просто жарит огородную землю на большущей сковороде, периодически помешивая и смачивая ее из пульверизатора. Трехлитровую банку грунта смешивает с чайной ложкой (с горкой), далее вносит дрожжи. подробно описала, что к чему по поводу использования обычных дрожжей для нужд огородика на подоконнике. Безусловно, это отнимает драгоценное время, но гарантирует отсутствие грибков в почве, и смерть любой живности. Зола является удобрением и дополнительным стерилизатором, а дрожжи заселяют почву своими колониями и помогают растению питаться, обогащают азотом. Этот способ не единственный, да и не самый удобный.

Еще один вариант прокаливание в духовке (годится для небольшого объема грунта): засыпаем влажную землю в рукав для запекания. Печем 40 минут при 180 градусах. По-моему, идея отличная.

Пропаривание грунта на водяной бане

На кастрюлю с кипящей водой ставим сито, укладываем слой марли, насыпаем землю и накрываем крышкой. Можно иногда помешивать грунт. Процедура длится от 20 минут до 1,5 часов, в зависимости от количества грунта. После пропаривания почва должна подышать какое-то время. В теплую почву добавьте дрожжи или любое доступное бактериальное удобрение. Эффективно пропаривать землю в несколько заходов небольшими порциями.

Биологическое обеззараживание почвы фунгицидами

Наиболее популярные биологические фунгициды : Фитоспорин, Барьер, Заслон, Фитоп, Интеграл, Бактофит, Агат, Планзир, Алирин Б, Триходермин. Все они нехимически воздействуют на грибки и патогенные бактерии — «правильными» бактериями. Я впервые воспользовалась украинским аналогом Фитоспорина — Фитоцидом М. Высадила в обработанную им почву семена мини-помидоров. Вообще биологические фунгициды хвалят цветоводы. Главное — строго следовать инструкции. Написано на упаковке, что разведенный Фитоцид хранить не более суток, но у меня получилась трехлитровая банка и я уже вторую неделю поливаю этим раствором все свои растения. Кресс-салат в восторге от такого полива, еще не было у меня таких пышных урожаев!

Химическое обеззараживание почвы

Писать о химических фунгицидах нужно, но использовать — нет. По крайней мере для наших огородов на подоконнике. Напишу только о тех препаратах, которые имеют класс опасности 4 (малоопасное вещество).

Альбит . В составе содержит терпеновые кислоты, вытяжка из грунтовых бактерий и микроэлементы. Выпускается в виде пасты. Не дает развиваться корневой гнили, мучнистой росе, бурой гнили, и другим пакостям. Считается биологическим фунгицидом с химическим действием.

Марганцовка (перманганат калия). Давно знакомый, но малоэффективный способ обеззараживания почвы. Становится также калийным удобрением.

Такого рода препаратов великое множество, но они едва-ли нам подходят.

Медный купорос, железный купорос . Обеззараживают и одновременно угнетают рост растений. Нам не подходят.

И о последнем средстве на сегодня — горчичный порошок ! Эффективен против грибков, бактерий, вирусов, трипсов, нематод. Разрыхляет почву, стимулирует рост растений. Вносить в почву так: на 5 литров почвы столовая ложка горчичного порошка. Сочетать с азотным удобрением.

Обновление 29.11.2016

С момента написания этой статьи я стала гораздо более внимательно относиться к источникам информации, на основе которых делаю материал. Не смотря на то, что обеззараживание горшечной почвы является традиционным для постсоветских стран, это не практикуется больше нигде. Внесение биоудобрений с эффективными микроорганизмами (Байкал, Фитоспорин и др.) не имеет доказанной эффективности в полевых условиях, хотя по собственному опыту (необъективному) результат есть. По некоторым данным, описанным в статье про ЭМ препараты, самодельные настои с эффективными микроорганизмами лучше промышленных смесей (настои с банановой кожурой, сок квашенной капусты, дрожжи).

Скоро весна, ура! Кто бы мог подумать, что уже середина февраля, а значит уже очень близко время, когда нужно будет сажать рассаду. В первую очередь большинство садоводов сажают перцы, томаты и баклажаны. (Я уже не говорю о тех, кто заморочился с – ее сеять можно было уже с середины января). Так вот землю под рассаду нужно готовить, чтобы в процессе долгого нахождения переувлажненной в этой земле не развились вредные и опасные микроорганизмы.
Под вредными и опасными микроорганизмами имеется в виду плесень, грибки и разные вирусные заболевания, которыми может заболеть рассада, находясь в неподготовленном или некачественном грунте. Думаю, многие покупают для рассады уже готовый субстрат в мешках в магазине. Стоит такое удовольствие не шибко дорого и это можно себе позволить, чтобы сократить потерю нервных клеток мозга:). Но если культура, которую вы собираетесь выращивать, туговсхожа, и ей нужно будет для прорастания 30-40 суток во влажном состоянии, позаботиться о чистоте и здоровья грунта придется даже покупного.
Ну а если вы с осени заготовили мешок земли с участка под рассаду – самое время начать его дезинфицировать! Для начала скажу, что идеальное место хранения этого грунта – балкон или гараж (неотапливаемый). За зимнее время морозы убьют большую часть вредных организмов в мешке почвы, поэтому дело будет за малым.
Вообще способов дезинфекции грунта много. Все они нацелены на то, чтобы убрать вообще любые живые микроорганизмы в почве, а полезными почва обогатится довольно быстро. Есть три основных направления обработки почвы под рассаду:

1. Химическое (с помощью химических элементов, убивающих все живое “население” грунта)
2. Биологическое (заселение почвы полезными микроорганизмами, которые приведут к истреблению вредных)
3. Физическое (прогрев, прокалка и т.п.)

Эти способы можно сочетать для пущего эффекта, но чисто химическая дезинфекция сейчас мало используется – все больше в магазинах встретишь лишь биологические дезинфекторы.
Способы химической и биологической обработки грунта под рассаду просты – нужно всего лишь следуя инструкциям “пролить” почву или опрыскать в случае появления явных признаков жизни на поверхности. А вот о физических методах можно рассказать подробнее:
1. Прокаливание грунта в духовке
Это самый безжалостный и самый опасный способ:) Суть его в следующем – нужно взять железную кастрюлю или глубокий противень, насыпать в него грунт, предварительно просеяв его от органических составляющих (палочки, веточки и прочее) и поставить в духовку с температурой 200-300 градусов на 2 часа. Почему этот способ я назвал “опасным”? Расскажу =)

Насыпал землю в эмалированную кастрюльку (ну она единственная у нас была без пластмассовых ручек), поставил в уже разогретую печь (как будто я куличи пеку), сижу жду. Тут чую что-то вонять начало – ну я думаю сейчас как обычно новая посуда немного повоняет и перестанет. Ага, не тут-то было! Вонь (запах едкой гари) усиливалась с каждой минутой, несмотря на открытые окна и включенную вытяжку. Решил я таки глянуть что у меня там варится в кастрюле. Открыл печь, оттуда естсессно дым повалил (который через окошко видно не было сначала), а в кастрюльке у меня помимо странного цвета земли тлело несколько угольков. Вероятно, эти угольки (которые наверно были щепками до прихода инквизиции), а землю то я просеять и не догадался.
В общем “запах” этот стоял на кухне, да и по всей квартире еще недели две. За кастрюльку, резко сменившую окраску на черно-обгорелую, жена мне тоже рассказала какой я “молодец”.

Поэтому я для себя от этого способа в дальнейшем воздерживаюсь.
2. Пропаривание грунта для рассады
Берем большую кастрюлю или ведро, на нее ставим дуршлаг. Наливаем воды столько, чтобы она не доходила до нижнего края дуршлага. Нутро дуршлага застилаем марлей, сверху засыпаем грунт. Получилась пароварка! ;-) Вот таким макаром надо проварить грунт минут 40-50.
3. Промывка и ошпаривание грунта кипятком – наименее действенный метод, применяется больше для собственного успокоения. Минусы этого метода в том, что если лить много кипятка, то из почвы можно “вымыть” все микроэлементы и получится у вас что-то наподобие песочка. Конечно, в этом тоже можно выращивать рассаду, но… А если грунт всего лишь ошпарить кипятком – эффект будет небольшой.
После пропаривания или прогревания, как я уже говорил, можно “заселить” грунт полезными микроорганизмами, использовав какой-нибудь биологический стимулятор. Так как никто из производителей биологических стимуляторов мне не знаком, упоминать какие-то фирмы и названия препаратов не буду, спрашивайте в магазинах;-) По сути все они одинаковые.
4. Прогревание грунта в микроволновке
Это наиболее современный способ и самый быстрый – на прогрев требуется всего 4-5 минут. Только не забудьте, что железную посуду в микроволновку ставить нельзя, а тонкий пластик легко плавится;-)

Оценить

(Пока оценок нет)

Под сеянцы необходим состав грунта, который значительно отличается от земли для взрослых растений. Специально подготовленная почва для рассады продается в цветочных и других специализированных магазинах . Многие любители-садоводы готовят смеси самостоятельно, но допускают ряд ошибок, которые выявляются уже при получении всходов. Потерянное время не вернуть. Поэтому для правильной подготовки почвосмеси необходимо выполнить технологическую цепочку работ.

Варианты грунта для рассады

Какой должна быть смесь для рассады

Почвосмеси для рассады – это детское питание для новорожденного. Грунт должен быть нетяжелым, воздухо– и водопроницаемым, в тоже время влагоемким. Это свойство почвам придает органика. Поэтому в состав земли для рассады обязательно входят рыхлящие материалы – созревший перегной или биогумус . В регионах, богатых торфом можно его использовать для увеличения пористости смеси, но только верховой. Низинный торф имеет повышенную кислотность, а для рассады показатель оптимален в пределах рН 6,5-7,0. Искусственно созданный субстрат должен содержать достаточное количество питательных солей и микроэлементов.

Компоненты заготавливают с осени при солнечной погоде, размещая их по отдельным емкостям – ящикам, мешкам, небольшим пластмассовым контейнерам. Обычно заготавливают:

• дерновую землю с верхнего 5-15 см слоя (легкая земля, ниже тяжелая). Измельчают на мелкие кусочки и очищают от неперегнившего мусора. Лучше использовать землю с клеверного поля.

• При отсутствии дерновой, можно заготовить листовую землю из лесного верхнего 5-8 см слоя под опавшими листьями. Нельзя использовать грунт из-под дубов и ивняка.
• Садовую землю набирают со своего участка, чистую от химических препаратов и гербицидов,
• Просеянную древесную золу.
• Перегнойную землю из полностью разложившегося навоза конского или коровьего. Созревший навоз или биогумус просеивают через крупные решета и укладывают в подготовленные ящики.
• Торфяную землю заготавливают с возвышенных мест торфяных островков или высохших болот с верхнего 12-15 см слоя. Этот торф имеет нейтральную кислотность, что очень важно для земли под посадку.
• Из разрыхлителей всегда нужен перлит, керамзит, гидрогель, соломенная резка. В смеси рыхлящие вещества составляют до 30% для обеспечения оптимальных условий для корневой системы растущего зародыша и сеянца.
• Дома обязательно должны быть минеральные удобрения в легкодоступной (водорастворимой) форме, микроэлементы, а также препараты для защиты рассады от болезней и вредителей.

Составление почвосмесей

Заготовленные ингредиенты служат основой составления почвосмесей. Количество входящих ингредиентов их соотношение могут быть самыми разными под каждый вид рассады. Но чаще всего огородники готовят универсальную смесь из 2-4 составных частей, которая состоит из:

• 2 частей созревшего перегноя или биогумуса. Полуперепревший навоз использовать не рекомендуется. Высокая концентрация активных органических веществ может негативно повлиять на молодые корешки зародыша Процесс перепревания несозревшего навоза поднимает температуру почвы, иногда до +30°С, что тоже приведет к гибели зародышевых корешков.
• части дерновой земли, которую можно заменить листовой, приготовленной самостоятельно из опавших здоровых листьев садовых культур.
• одной части разрыхлителя, например, речного мелкого песка. Рыхлителем почвенного грунта можно использовать верховой торф.

Ингредиенты почвосмеси тщательно перемешиваются, очищаются просеиванием через крупные решета от крупных включений.

Почвосмеси в первоначальном виде

Обеззараживание

Основной целью обеззараживания является очистка почвенной смеси от семян сорных трав, вредителей, грибковых заболеваний. Обеззаразить можно холодным и горячим способами. К холодному обеззараживанию относятся промораживание, протравливание почвосмеси. К горячим способам – пропаривание и прокаливание.

Холодный способ обеззараживания целесообразнее проводить там, где суровые зимы. В южных районах разумнее использовать пропаривание или прокаливание почвенной смеси. Обеззараживание почвы препаратами (протравка почвы) не зависит от климата и его можно проводить в любой климатической зоне. При протравливании смеси лучше использовать биопрепараты. Они для человека и животных безопасны.

Пропаривание

Как пропарить грунт для рассады? При горячем обеззараживании методом пропаривания обычно используют водяную баню. Если почвосмеси требуется немного, то можно использовать дуршлаг. Чтобы почва не просыпалась, дуршлаг застилают марлей, насыпают слой земли, закрывают крышкой и размещают над кипящей водой. Длительность пропаривания составляет от 15-20 до 40-45 минут.

Простое пропаривание и обеззараживание

Если почвы требуется большое количество, то используют большие емкости. На дно бака наливают воду, выставляют посередине высокую подставку, размещают мелкопродырявленный мешок с почвосмесью. Пар от кипящей воды за 1,0-1,5 часа хорошо пропаривает смесь. Увлажненную паром её распределяют по подстилке, высушивают до сыпучести.

Промораживание

В холодных регионах с наступлением холодов выносят подготовленную землю ящиками на улицу, где она может находиться от 3-5 дней до нескольких недель. При морозах -15…-25-35°С большинство семян, яиц и личинок вредителей, микрофлора погибают. За месяц до набивки емкостей под посев рассады, почвосмесь заносят в отапливаемое помещение с температурой +18..+25°С. Почвенные вредители, сохранившиеся семена сорняков начинают активную жизнь. Процедуру повторяют несколько раз. Перед набивкой контейнеров под посев семян можно пролить смесь 2% раствором марганцовки с последующей просушкой до сыпучей массы.

Прокаливание

Пропаривание можно заменить прокаливанием. Как прокаливать землю для рассады? Грунт рассыпают на подносах слоем 5-6 см, слегка увлажняют через пульверизатор или сбрызгивают, нагревают при +40…+60*С около 40-45 минут . Разогретую почву охлаждают до комнатной температуры.

Протравливание

Самое доступное протравливание проводят марганцовкой. Готовят раствор из расчета 3-4 г/ведро воды, проливают почву, тщательно перемешивают. Влажный субстрат рассыпают, просушивают.

Как восстановить почву после обеззараживания

При обеззараживании почвы часть полезной микрофлоры погибает. Поэтому после процедуры обеззараживания в увлажненную землю вносят так называемые препараты эффективной микрофлоры или ЭМ-препараты:

• биофунгициды протигрибковые (триходермин, фитоспорин, гамаир и др.),

Биофунгицид “Фитоспорин-М”

• биоинсектициды, уничтожающие почвенных вредителей (фитоверм, актофит, боверин и др.). Быстро размножаясь, они активизируют почвенные процессы, одновременно уничтожают остатки выживших вредителей. Вместе с биофунгицидами можно внести биопрепарат «Эммочка-Бокаши». Некоторые огородники увлажняют биогрунт рабочим раствором концентрата «Байкал ЭМ-1». В теплой влажной среде эффективная микрофлора быстро восстановит биохимические процессы.

Какие удобрения нужны для грунта под рассаду

Рассада овощных культур нуждается в хорошем обеспечении питательными веществами, поэтому в подготовленную почвосмесь добавляют минеральные удобрения. Чтобы уменьшить затраты времени на подготовку разных смесей под каждый вид овощной культуры бывалые огородники готовят почвосмеси, добавляя количество удобрений с учетом требований культуры, а иногда вносят усредненную норму минеральных туков.

Удобрение комплексное органоминеральное

На ведро обеззараженной смеси добавляют 200 г древесной золы, не более 50 г гашеной извести, по чайной ложке без верха аммиачной селитры и сернокислого калия, десертную ложку суперфосфата (лучше водорастворимого). Полученный рассадный грунт тщательно перемешивают. Из индивидуальных почвосмесей можно предложить как ориентир начинающим огородникам.

• Под огурцы: по 1 части дерна, биогумуса или перегноя. Добавить около 200 мл золы, по 15 г основных минеральных туков.
• Под баклажаны, перец сладкий: по 2 части перегноя и огородной земли, торфа. Внести в смесь 1,0-1,5 стакана золы, 20-25 г мочевины, 60 г суперфосфата, 20 г сульфата калия. Все тщательно перемешать.
• Под томаты: такую же смесь как в предыдущем пункте или 8-10 г аммиачки, 80 г суперфосфата, 20-30 г сернокислого калия.
• Под капусту: на 20 частей дерновой или листовой земли добавить 5 частей золы, по части песка, извести. В такую смесь удобрения можно не добавлять или внести по 20-25 г мочевины и суперфосфата, 10 г калийных туков и 25-30 г доломитовой муки (извести).

Приведенные смеси ориентировочны. Опытные огородники обычно имеют свои наработанные рассадные грунты.

Приготовление почвосмеси для рассады

Как улучшить покупную почвосмесь

Некоторые огородники, не желая затрачивать время на самостоятельное изготовление, закупают готовую почвосмесь. Закупку необходимо проводить заблаговременно (за 2-3 недели), обязательно проверить качество продукции. Иногда вместо качественной почвы можно приобрести смесь перекисленную из-за низинного торфа, не обеззараженную, с наличием болезнетворной микрофлоры.

Готовый рассадный грунт необходимо:

• проверить на кислотность (можно лакмусовой лентой),
• при большом количестве торфа к ведру смеси всыпать 250 мл золы, грамм 30-40 гашеной известки,
• обеззаразить почву одним из вышеописанных способов,
• на ведро купленной земли (после обеззараживания) добавить 20-30 г нитрофоски, азофоски или нитроаммофоски,
• Если вместо почвы был закуплен практически один торф, нужно смешать приобретенную некачественную почву с садовой землей с участка в соотношении 3:1, добавить гашеную известь, обязательно обеззаразить,
• чтобы повысить влагоемкость некачественного грунта можно добавить гидрогель или перегной. Учтите, что гидрогель во влажной среде в объеме увеличивается в 250 раз.

Процедура улучшения приобретенной почвы всегда окупится качественной рассадой.

Видео: приготовление земли для сеянцев