Нанесение раствора машинами. Методическая разработка урока "способы нанесения раствора на поверхность"

Каменные и бетонные поверхности оштукатуривают сложными (цементно-известковыми) или цементными растворами, а деревянные - известково-гипсовыми растворами. Перед оштукатуриванием поверхности увлажняют с помощью краскопульта или маховой кисти для предотвращения сползания слоя обрызга, который не разравнивают, чтобы он хорошо сцеплялся с накладываемым на него слоем грунта.

Обрызг делают жидким, как кефир, раствором, нанося его на стену штукатурным ковшом или мастерком, им зачерпывают раствор из ведра и накидывают на стену. Обрызг следует обязательно набрасывать, но здесь нужен навык. В пинг-понг играли? При набрасывании раствора на стену кистевое движение руки примерно такое же, как при игре в настольный теннис. Кидать надо не слишком сильно, но и не слабо - так, чтобы раствор прилипал к стене, но не разбрызгивался при этом. Нанесенный раствор не разравнивают, а оставляют высыхать на стене, как есть. Обрызг - первый слой штукатурного намета. Толщина его должна быть не менее 2 и не более 5 мм. Раствор наносят набрасыванием сплошным слоем, без пропусков. Его назначение - заполнить все шероховатости, а у деревянных стен - проникнуть под дрань и зацепиться за нее.

Грунтовочный раствор наносят, набрасывая его мастерком с сокола, или ковшом из ведра. Грунт - второй слой штукатурного намета, наносимый на обрызг после его схватывания или легкого отвердения. Раствор густоты сметаны или теста. Это основной слой штукатурки. Наносят его в один, два или более слоев, что зависит от требуемой толщины штукатурки. Каждый слой разравнивают, особенно тщательно - последний, на который будет нанесен тонкий слой накрывки.

Работа с соколом: а - набирание раствора на сокол; б - оправка раствора

Приготовленный раствор накладывают на сокол штукатурным мастерком (рис. ). Для этого сокол одним концом опирают на ящик, второй конец поднимают под углом 25- 30° над ящиком и мастерком быстро набирают на сокол порцию раствора (2-4 л), оправляют его, то есть снимают с краев излишки, чтобы предупредить потери раствора при его переноске от ящика к месту укладки.

Нанесение раствора на стену с сокола делают двумя способами: набрасыванием и намазыванием.

Набрасывание раствора с сокола. При нанесении раствора на стену сокол должен быть наклонен от себя. Тогда рука, держащая сокол, будет защищена от попадания на нее раствора. Раствор с сокола набирают ребром или концом кельмы. Кельму с раствором подносят к стене, кистью руки делают взмах кельмой с резкой остановкой, при этом раствор слетает на поверхность стены. Однако слишком сильно взмахивать рукой нельзя, так как раствор будет разбрызгиваться. Наносить раствор приходится на разных уровнях, слева направо и справа налево (рис. ).

Набрасывание раствора на стену: а - слева направо; б - справа налево

Намазывание раствора (рис. ). При оштукатуривании по металлической сетке, реечной перегородке и при беспесчаной накрывке рабочий наносит раствор на поверхность стальной гладилкой, сдвигая его с сокола. Держа сокол в одной руке почти горизонтально, отделите кельмой слой раствора. Наклоните сокол, как показано на рисунке, и намажьте часть раствора на стену движением кельмы вверх. Затем распределите раствор по стене. После каждого движения поворачивайте сокол примерно на четверть: это сохранит центровку и вам будет легче держать сокол в руке.

Намазывание и разравнивание раствора на стене: а - соколам; б - гладилкой; в - палутерком

Намазывать раствор на стену можно не только гладилкой, но и самим соколом или полутерком.

При работе с соколом в одну руку берут сокол, в другую - мастерок. На сокол набирают раствор и приставляют его к стене так, чтобы верхний край щита сокола отстоял от поверхности на 50-100 мм, а нижний был прижат к поверхности на толщину наносимого слоя. На сокол нажимают концом мастерка, упертым под шпонку сокола, и перемещают его. По мере продвижения сокола раствор намазывается на поверхность, а приподнятый второй край сокола постепенно прижимается к ней. При соответствующем навыке разравнивать соколом раствор можно очень ровно.

При работе с полутерком на него грядкой накладывают раствор, подходят к поверхности стены, приставляют к ней полутерок, нажимают и ведут по стене снизу вверх. Ширина полотна полутерка должна быть 1200 мм, чтобы на нем можно было удержать больше раствора.

Грунт разравнивают сглаживанием или срезыванием.

Заполнив пространство между маяками, следует разровнять раствор полутерком. Следите за тем, чтобы в растворе не оставалось пузырьков воздуха и покрытие плотно прилегало к стене. Движения полутерка могут быть зигзаобразные: короткие - слева направо и справа налево, длинное - вверх и немного в сторону.

Для сглаживания намета применяют полутерки длиной до 1200 мм (при обработке больших поверхностей) и длиной 800 и 350 мм (для малых поверхностей). Чтобы легче было работать, у полутерков срезают фаски, а одну из продольных и одну из торцовых сторон обивают кровельной сталью. Ребро малого полутерка скашивают под 45° для срезки углов. Покрытие должно иметь одинаковую толщину. Разравнивание раствора соколом и полутерком производится так же, как и его намазывание, только на инструменте не должно быть раствора. Если полутерок тянет за собой раствор, то выполните указанную работу после того, как раствор немного схватится.

Для выравнивания намета срезанием (рис. ) применяют правила, малки и плоскостные шаблоны. Правило упирают обоими концами в деревянные или стальные направляющие маяки и срезают им избыточный раствор. Срезанный раствор снимают с правила мастерком и отправляют назад в растворный ящик. Раствор в растворном ящике омолаживают перемешиванием без добавления воды. Поэтому очень важно определиться с первоначальным объемом замешивания раствора, объем должен быть таким, чтобы его хватало на период времени до начала схватывания.

Накрывка - третий слой раствора толщиной 2-4 мм. Его наносят на грунт, который должен быть хорошо выровнен. Если грунт сухой, его обязательно смачивают водой с кисти и на влажный грунт наносят накрывку. Однако лучше наносить накрывку на грунт, который уже схватился, но еще не высох. Это обеспечивает наиболее прочное сцепление накрывки с грунтом. Толщина накрывки зависит от ровности грунта. Густота раствора для накрывки такая же, каким выполнялся грунт. Для штукатурки под покраску желательно приготовить его на мелком песке, просеянном через частое сито с ячейками 1,5x1,5 мм. Такая накрывка чисто затирается и при окрашивании позволяет обойтись без шпатлевания. При толщине накрывочного слоя более 5 мм поверхность грунта нарезают волнообразными бороздами (рис. ) .

Затирка штукатурки: а - вкруговую; б - в разгонку 

Как только накрывка схватится, приступают к затирке. Затирка удаляет следы от полутерка, ею выравнивают бугры и ямы. Пересохшую накрывку смачивают с кисти водой и затирают. Смачивать нужно не сильно, так как намокшую штукатурку затереть будет невозможно. После затирки накрывка должна стать ровной и гладкой, без раковин, бугров и следов штукатурных инструментов.

Затирку делают «вкруговую » и «в разгонку » (рис. Затирка штукатурки ), губчатой теркой, обильно смоченной водой. Для образования идеально гладкой поверхности производят повторное заглаживание (не позднее чем через 24 часа после схватывания растворной смеси) поверхности, предварительно смоченной водой. После вторичного заглаживания и сушки поверхность становится немного глянцевой и готова под высококачественную окраску.

При затирке вкруговую терку прижимают полотном к штукатурке и выполняют ею круговые движения по часовой и против часовой стрелки. При этом бугорки раствора срезаются, а ямки заполняются раствором. Если они глубокие, то мастерком снимают скопившийся на кромках терки раствор, переносят его на плоскость терки и замазывают им впадины. Одновременно терка уплотняет раствор. В тех местах, где на штукатурке видны выступы, следует сильнее нажимать на терку, а где впадины - ослаблять нажим. Терку нужно периодически мыть или смачивать, поэтому держите поблизости с собой ведро с водой.

При затирке вкруговую на поверхности остаются кругообразные следы. Чтобы их не было, штукатурку дополнительно затирают в разгонку. Её делают по свежей затирке вкруговую. Сначала затирают вкруговую примерно 1 м 2 поверхности и тут же производят затирку в разгонку. На затертой поверхности не должно быть бугров и пропущенных мест, так как последующее окрашивание покажет все недостатки штукатурки.

Набрасывание раствора ковшом находит широкое применение, так как работать им значительно производительнее, чем лопаткой. Во время набрасывания раствора ковшом сокращаются многие операции: многократное набирание раствора на сокол лопаткой, сбрасывание его с сокола и т. д.

Рис. 58. Ковш конструкции А. С. Шаульского

Рис 59. Хватка ковша

Для работы применяют различные ковши. Самым распространенным является ковш конструкции А. С. Шаульского, как наиболее удобный в работе (рис. 58). Ковш состоит из чашки и ручки. Чашка штампуется из тонкой прочной стали. К чашке заклепками крепится ручка, на которую насажен деревянный черенок. Емкость ковша 0,75 л.

При работе ковшом конструкции А. С. Шаульского важное значение имеет правильная хватка его, показанная на рис. 59, которая улучшает и облегчает бросок и уменьшает потери раствора.

Ковшами можно набрасывать раствор на все виды поверхностей и тяг.

Набрасывать ковшом быстросхватывающиеся известково-гипсовые растворы не рекомендуется, так, как они «нарастают» на нем, утяжеляя ковш.

Предварительная тренировка в работе ковшом должна проводиться на глиняных растворах средней густоты. После освоения техники работы можно переходить на нанесение известковых, смешанных и цементных растворов.

При оштукатуривании стен передвижной ящик устанавливают на расстоянии 1 м от стены, ковш берется в правую руку, им забирают порцию раствора и сильным взмахом руки сбрасывают раствор на поверхность. Движению руки с ковшом необходимо придать такую силу, чтобы раствор вылетал из ковша, не задерживаясь в нем, и расстилался по поверхности веером. Такой бросок считается самым правильным. Чтобы раствор ложился на оштукатуриваемую поверхность ровным тонким слоем, необходимо придавать ковшу такое положение, чтобы край его как бы рассеивал раствор, направляя его тонкой струей.

Приемы нанесения раствора ковшом правой рукой показаны на рис. 60.

Рис 60. Нанесение раствора ковшом правой рукой: а - замахивание; б - движение к стене; в - бросок


Рис 61. Нанесение раствора ковшом левой рукой: а - замахивание; б - движение к стене; в - бросок

Для увеличения производительности труда раствор следует наносить не только правой, но и левой рукой (рис. 61). В последнее время многие штукатуры стали набрасывать раствор одновременно с обеих рук. Это еще больше повышает производительность труда. Так, например, если при набрасывании раствора ковшом одной рукой производительность труда достигает 70 м 2 оштукатуренной поверхности за смену, то при работе обеими руками- 90 м 2 за смену, т. е. увеличивается на 30%.

При оштукатуривании потолков ящик устанавливают под местом нанесения раствора и периодически его передвигают.

На рис. 62 показан прием нанесения раствора ковшом правой рукой на потолок.

Рис. 62. Нанесение раствора ковшом на потолок:
а - замахивание;
б - подъем ковша до уровня груди;
в - подъем ковша до потолка;
г - бросок

Штукатурные слои на поверхность можно наносить как вручную, так и при помощи растворонасосов. Вручную раствор наносят способами набрасывания и намазывания.

Нанесение раствора способом набрасывания . Обрызг и первый слой грунта, а также накрывку наносят на поверхность способом набрасывания. Раствор набрасывают на поверхность штукатурной кельмой или ковшом. Для работы необходим также растворный ящик, который стараются установить как можно ближе к оштукатуриваемой поверхности, и сокол. Сокол позволяет удерживать несколько порций раствора сразу и переносить их от растворного ящика к поверхности. К тому же штукатуру не надо наклоняться за каждой очередной порцией раствора к растворному ящику, что экономит силы и снижает утомляемость.

На сокол накладывают раствор. Для удобства одну из сторон сокола кладут на борт ящика, а другую поднимают примерно на 10 см. Первые порции раствора кладут на верхнюю сторону сокола, а последующие - постепенно опускают ниже.

После того как нужная порция раствора набрана, ее оправляют, т.е. подбирают с краев к центру сокола, а излишки снимают и возвращают в растворный ящик. Это предотвращает потерю раствора при переносе его к месту работы.

Набрав нужное количество раствора, штукатур подходит к стене, берет кельмой порцию раствора и набрасывает его на оштукатуриваемую поверхность. Раствор с сокола забирают ребром или концом кельмы так, чтобы она двигалась от края сокола к его середине.

Хватка рукоятки кельмы должна быть правильной. Кисть руки должна охватывать только рукоятку кельмы, не задевая черенок. Это убережет ладонь от повреждений, а пальцы - от быстрой утомляемости (рис. 1).

При набрасывании раствора работает только кисть штукатура, а не вся рука. Кисть руки должна сделать взмах кельмой с резкой остановкой. Кельма остановится, а раствор под действием инерции продолжит движение, долетит до поверхности и закрепится на ней. Чтобы раствор не разбрызгивался, взмах надо делать не очень сильным.

В зависимости от места нанесения раствор приходится набрасывать из разных положений и разных уровней: на уровне головы и несколько выше, на уровне пояса раствор наносят слева направо или справа налево, а у пола или подмостей - снизу вверх.

При нанесении обрызга, когда раствор достаточно жидкий, его набрасывают кельмой непосредственно из ящика. При этом ящик с раствором устанавливают рядом со стеной. В таких случаях взмах кельмы должен быть очень резким, чтобы раствор разбрызгивателя по поверхности веером.

Рисунок 1. Правильная хватка кельмы

При больших объемах работ раствор набрасывают ковшом непосредственно из ящика. Технология набрасывания раствора с помощью ковша отличается от способов нанесения раствора кельмой хваткой ковша. Во время броска ковш вывертывают и раствор, выплескивается на стену. Объем нанесенного ковшом раствора одним броском значительно больше, чем кельмой. При этом раствор ложится в виде грушеобразного шлепка (рис. 2).

Рисунок 2. Набрасывание раствора ковшом

Нанесение раствора способом намазывания . Второй и последующие слои грунта, а также накрывку можно наносить способом намазывания. Этим способом наносят также первый слой штукатурки по стальным сеткам. Намазывать раствор на поверхность можно кельмой, соколом и полутерком.

Кельмой раствор в основном намазывают по сетчатым поверхностям. Предварительно сетку необходимо обрызгать раствором или цементным молоком (цемент разводят водой до состояния жидкой сметаны), чтобы она не вибрировала. Раствор намазывают на поверхность тыльной стороной кельмы. Если раствор намазывают на вертикальную поверхность (стены, колонны и т.д.), то сокол целесообразнее приставить к поверхности. Это предотвратит большую потерю раствора. Затем тыльной стороной кельмы сдвигают с сокола раствор и намазывают его тонким слоем на поверхность. При намазывании раствора на потолок сокол следует держать под двигающейся кельмой, чтобы подбирать падающий раствор.

Намазывание соколом производится следующим образом. На сокол набирают раствор, приставляют его к стене или потолку так, чтобы одна его сторона была приподнята от поверхности на 5... 10 см, а другая - прижата к поверхности, но не вплотную, а на толщину наносимого слоя. Для прижатия этой стороны применяют кельму, конец которой упирают в сокол. Следует следить, чтобы конец кельмы не соскользнул с полотна дюралевого сокола и не поранил руку. У дюралевых соколов, в отличие от деревянных, которые сейчас практически не используются, нет шпонок, скрепляющих деревянный щит. Шпонка у деревянного сокола служила упором для кельмы при намазывании раствора соколом. Одной рукой сокол ведут по поверхности, а другой - делают необходимый нажим. Меняя силу нажима, можно менять толщину намазываемого слоя раствора. По мере движения сокола раствор намазывается на поверхность, приподнятая сторона сокола постепенно прижимается к ней.

Если для намазывания раствора применяют полутерок, то ширина его полотна должна быть не менее 15 см, чтобы на него можно было положить достаточное количество раствора. Раствор накладывают на тыльную сторону полутерка грядкой. Затем берут полутерок обеими руками за ручку, подносят к поверхности, прижимая одну продольную сторону полутерка к поверхности и слегка приподнимая другую. Намазывают раствор полосами одинаковой толщины.

Поверхность предварительно следует очистить от загрязнений, пыли, старых обоев, масляных пятен и других наслоений, способных повлиять на адгезию (сцепление) между штукатуркой и обрабатываемым участком.

• Обои обильно смачивают широкой малярной кистью и отслаивают шпателем.
• Старую краску удаляют скребком или выжигают, используя паяльную лампу. Для очистки основания также может применяться стальная щетка и абразивная бумага.
• Сильно загрязненные участки моют, используя щелочное моющее средство. Затем поверхность промывают холодной водой.
• Жировые пятна обрабатывают растворителем или удаляют механическим путем.
• Металлические детали очищают от ржавчины и обрабатывают специальными составами для защиты от коррозии.
• Наплывы срубают, используя зубило или молоток с двойным заострением.
• На заключительном этапе поверхность либо обеспыливают сжатым воздухом, либо обрабатывают наждачной бумагой, а затем протирают ветошью.

Прежде чем приступать к оштукатуриванию, убедитесь, что поверхность достаточно гладкая, стабильная (не осыпается, если ее поскрести острым предметом) и нигде не шатается. Исследуйте основание, удостоверьтесь, что на нем нет отколов и трещин, простучите поверхность киянкой. Заделайте швы, чтобы они не выделялись, затем зачистите места заделки, затрите их финишной шпатлевкой и обработайте щелочным раствором.

Грунтование

Перед оштукатуриванием поверхность обязательно нужно загрунтовать. Нанесение грунтовки улучшает сцепление покрытия с основанием, способствует равномерному распределению раствора, обеспечивает качественное обеспыливание, помогает предотвратить развитие грибка и плесени.

Грунтовку наносят на поверхность валиком или кистью в 1-2 слоя. При обработке интенсивно впитывающих поверхностей (пенобетон, газобетон, газосиликат) количество слоев следует увеличить.

Армирующая сетка и дранка

Штукатурная сетка обеспечивает удержание покрытия на стене, повышает его механическую прочность, препятствует образованию трещин. Ее использование особенно актуально при оштукатуривании потолочных перекрытий, блочных и кирпичных стен, а также при большой толщине штукатурного слоя.

При толщине штукатурного слоя менее 3 см. применяется сетка из синтетических или стеклянных волокон, которую пристреливают к основанию, используя строительный степплер. Если толщина штукатурного слоя превышает 3 см, рекомендуется устанавливать металлическую сетку с антикоррозионным покрытием, фиксируемую к стене саморезами.

Дранка используется при оштукатуривании деревянных стен. Она представляет собой узкие тонкие полоски, изготовленные из древесины хвойных пород, которые набивают на основание крест-накрест под углом 45 градусов так, чтобы они образовали ячейки одинакового размера (40*40 см. для потолка и 45*45 см. для стен). Для увеличения прочности штукатурного слоя, утепления и улучшения звукоизоляции под дранку подкладывают древесно-волокнистые плиты, рогожу, войлок и другие материалы.

Выравнивание по маякам

Штукатурка по маякам позволяет создать гладкую и ровную поверхность, которая выглядит, как цельная плита. В качестве маяков могут использоваться нанесенные на стену полоски затвердевшего гипса, алюминиевые конструкции, тонкие деревянные бруски и даже обрезки гипсокартона. Самый простой и удобный вариант – использование металлических (алюминиевых) маяков.

Технология установки маяков

Просверлите отверстие в углу стены, отступив 10 см от другой стены и от потолка. Вставьте в отверстие саморез. Используя отвес, прочертите от этой точки вертикальную линию. Повторите операцию, отступив от первой линии (расстояние между линиями должно быть на 20-30 см меньше длины правила). Разметьте таким образом всю стену.

Набросайте гипс вдоль крайней линии разметки. Прикрепите маяк на гипс, выровняйте его положение при помощи уровня, убедитесь в том, что он ровно располагается по вертикали и по горизонтали. Повторите операцию, установив крайний маяк с другой стороны.

Вверху и внизу стены натяните между маяками шнуры, располагая их по горизонтали параллельно друг другу.

Набросайте гипс в местах расположения промежуточных маяков. Установите маяки и выровняйте их положение по шнурам.

По окончании штукатурных работ (после полного высыхания раствора) маяки можно будет удалить, а оставшиеся отверстия заделать штукатурным раствором. Некоторые мастера предпочитают оставлять маяки в стене.

Для работы вам понадобится сокол, шпатель или мастерок, терка, полутерок и правило.

Выбирайте состав с учетом особенностей поверхности. Для кривых стен с нарушенной геометрией подойдет крупнозернистая штукатурка, позволяющая сгладить неровности и крупные дефекты.

На блочное или кирпичное основание предварительно наклеивают армирующую сетку, чтобы исключить растрескивание штукатурки. Толщина штукатурки должна составлять не менее 5 мм, в противном случае через нее будут видны швы кладки.

Ровную бетонную стену можно штукатурить в один слой, используя мелкозернистую (финишную) штукатурку. Толщина слоя – около 5 мм. Для лучшей адгезии поверхность предварительно грунтуют бетоноконтактом.

Чтобы покрытие было качественным и долговечным, необходимо соблюдать несколько правил:

• Оштукатуривание нужно выполнять при температуре от +5 до +30 ºС. В холодное время года такой температурный режим в помещении следует установить заранее (чтобы основание успело прогреться) и сохранять в течение 3 суток после проведения штукатурных работ. Относительная влажность воздуха должна быть не более 60%. Заблаговременно изучайте информацию на пачке смеси – для некоторых составов могут потребоваться особые условия.
• Выполняйте работы «сверху вниз». Начинайте с потолка, а затем переходите к стенам.
• Тщательно очищайте и промывайте инструменты после каждого этапа работы.
• Наносите следующий слой штукатурки только после полного высыхания предыдущего.

Обрызг

Этот слой штукатурки обеспечивает сцепление покрытия со стеной. Для его создания используется не слишком густой раствор, по консистенции напоминающий сметану. Толщина слоя составляет около 0,5 см.

Зачерпните раствор и положите его на центр сокола. Не берите слишком много материала, чтобы он не падал с поверхности инструмента. Поднесите сокол к основанию, немного наклонив его в сторону стены. Возьмите мастерком небольшое количество раствора и набросьте его на поверхность, делая резкое движение от себя.

Покрывайте основание раствором постепенно, полосами, двигаясь снизу вверх. Старайтесь все время забрасывать материал с одинакового расстояния. Закончив работу, при необходимости удалите выдающиеся участки. Разравнивать покрытие не нужно.

Подождите, пока слой штукатурки не затвердеет. Убедившись, что материал не крошится и не продавливается при нажатии, приступайте к следующему этапу.

Грунт

Этот слой дает возможность выровнять стены с нарушенной геометрией, обеспечивает прочность покрытия и придает ему теплозащитные свойства. Для его создания используют более густой раствор. Толщина слоя не должна превышать 1,5-2 см, в противном случае материал начнет сползать. Если необходимо создать грунт большой толщины, раствор следует наносить в несколько слоев.

Нанесите раствор на основание между двумя маяками. Установите правило на выступающие части маяков, а затем резким движением передвигайте его сверху вниз. Повторяйте операцию до образования ровной поверхности, расположенной вровень с краями маяков. Не пытайтесь устранить небольшие раковины и мелкие шероховатости – их выравнивание будет выполняться на следующем этапе.

Разравнивайте каждый слой грунта. Особенно тщательно следует выполнять разравнивание верхнего слоя. Дайте грунту затвердеть.

Накрывка

Накрывка – это верхний слой штукатурки, который в последующем будет затираться для создания ровной и гладкой поверхности. Для его создания используется жидкий раствор сметанообразной консистенции. Толщина слоя не должна превышать 2 мм.

Перед приготовлением раствора просейте составляющие смеси через сито с ячейками размером не более 1,5 мм.

Смочите грунт водой, используя малярную кисть. Нанесите раствор мастерком, а затем разровняйте поверхность полутерком, делая круговые или волнообразные движения.

Затирание (затирка)

Эту операцию выполняют сразу по окончании предыдущего этапа, когда раствор еще поддается обработке, но уже не прилипает к терке. Затирание можно делать вкруговую или вразгонку.

При затирке вкруговую теркой совершают круговые движения против часовой стрелки, плотно прижимая инструмент к поверхности.

Затирка вразгонку позволяет создать более ровное и гладкое покрытие. Ее обычно выполняют после затирки вкруговую, прижимая терку к поверхности и делая прямые резкие взмахи.

Если какие-то участки покрытия уже затвердели и плохо поддаются механической обработке, их следует смочить водой, используя малярную кисть.

Для того чтобы поверхность стала еще более гладкой, в заключение ее можно обработать теркой, обитой мягкой тканью (войлоком или фетром).

Сложный и трудоемкий процесс ручного оштукатуривания за последние годы повсеместно вытесняется механическим нанесением раствора. Вручную оштукатуривают небольшие помещения и отдельные места, а также выполняют декоративно-художественные и реставрационные штукатурные работы.

При механизированном способе значительно повышается производительность труда, ускоряются сроки выполнения штукатурных работ и облегчается труд штукатура.

Качество штукатурки в значительной степени определяется качеством подготовки оснований под нее. Так, прочность и долговечность штукатурки зависят от прочности и чистоты поверхности основания, отсутствия на нем осадочных трещин и незавершившихся усадочных явлений. Чтобы предупредить повреждение штукатурки вследствие осадки конструкции или усадки раствора, из которого она выполнена, руководствуются следующими правилами:

в многоэтажных зданиях внутренние штукатурные работы начинают с верхних этажей. До устройства кровли работы ведут с нижних этажей здания. При этом над отделываемыми помещениями должно быть смонтировано не менее двух перекрытий;

кирпичные и каменные стены оштукатуривают по окончании кладки;

деревянные здания оштукатуривают не ранее чем через год после их сборки.

Обычные штукатурки

Прямолинейные поверхности. В зависимости от выбранного штукатурного покрытия (простое, улучшенное, высококачественное) и вида поверхности выполняют определенный перечень технологических операций (40, табл. 5).

Обрызг - первый слой штукатурки - увеличивает сцепление основания с последующими штукатурными слоями. Наносят слой обрызга вручную (толщиной 3...5 мм) и растворонасосами (на деревянные поверхности толщиной не более 9 мм, каменные, бетонные и кирпичные - не более 5 мм).

Грунт - второй слой штукатурки - является основным, так как образует необходимую толщину штукатурки и выравнивает поверхность. Толщина его должна быть не менее 5...7 мм. Если по проекту толщина грунта больше, грунт наносят несколькими слоями.

Накрывка - третий слой штукатурки толщиной 2 мм - образует тонкую мягкую пленку, которая легко затирается. Раствор накрывки наносят на поверхность по окрепшему (схватившемуся) грунту, тщательно разравнивают и затирают.

Обычную штукатурку выполняют как внутри помещений, так и на фасадах зданий. Цвет обычной штукатурки зависит от вида применяемого вяжущего (например, белый - на извести, гипсе, серый - на цементах, бурый - на цементе и глине). Фактура поверхности этих покрытий гладкая. Как правило, она является основанием для последующей отделки красками или облицовочным материалом.

Вяжущее для обычных штукатурок (табл. 6) выбирают в зависимости от материала основания (камень, бетон, дерево) и условий эксплуатации штукатурки (относительной влажности воздуха). Наносят штукатурные слои ручным (набрасывание или намазывание) и механизированным способами.

При ручном способе (41) штукатур забирает из ящика порцию раствора лопаткой и кладет его на сокол, затем этой же лопаткой (41, а) берет порцию раствора с сокола и набрасывает его на оштукатуриваемую поверхность. Рекомендуется наносить раствор слева направо.

При оштукатуривании потолочных поверхностей выбирают такое направление набрасывания (через голову, через плечо, над собой, от себя), при котором брызги раствора не летели бы в сторону работающего рядом штукатура.

Безгипсовые растворы удобнее наносить ковшом (41, б), так как гипс быстро схватывается, налипает на ковш и утяжеляет его.

Размер броска зависит от интенсивности взмаха лопатки или ковша. Намазывание раствора выполняют с помощью сокола, лопатки, полутерка. Сокол с порцией раствора приставляют к оштукатуриваемой поверхности на расстоянии от нее 50... 100 мм под небольшим углом. Двигая сокол на расстоянии, равном толщине наносимого штукатурного слоя, раствор намазывают на поверхность. При этом приподнятая сторона сокола постепенно прижимается к поверхности.

Лопаткой раствор намазывают так. Сокол приставляют к поверхности, а тыльной стороной лопатки сдвигают порцию раствора с сокола и намазывают его тонким слоем на поверхность.

Полутерком раствор намазывают, прижимая его обеими руками к поверхности под небольшим углом.

При механизированном способе раствор наносят с помощью растворонасоса, к которому посредством шланга присоединена форсунка (42). Растворы подвижностью 10...12 см наносят механическими форсунками, подвижностью 7...9 см - пневматическими. Форсунку держат (руками или на плече) к оштукатуриваемой поверхности под углом 60...90°; чем жиже раствор, тем этот угол должен быть меньше.

При нанесении раствора на горизонтальные поверхности форсунку укрепляют на палке с вилкой на торце. На вертикальные поверхности раствор наносят движениями сверху вниз. Штукатур сам регулирует длину струи раствора и факел распыления, которые зависят от типа форсунки.

Разравнивают раствор соколом (на небольших площадях), правилом или малкой. Правилом разравнивают раствор по растворным (43, а) или инвентарным (43, б) маякам. Правило прикладывают к штукатурке и одновременно контролируют ровность поверхности. В местах выемок наносят раствор и выравнивают поверхность, выпуклые места срезают отрезовкой. При стыковании одной захватки накрывки с другой с ранее нанесенной срезают кромку под углом 30° и к срезанной части накладывают новую порцию раствора (вторую захватку).

Малками (43, в) разравнивают раствор, нанесенный механизированным способом по маякам / (на больших площадях). Малку укрепляют на рукоятке 4. Раствор разравнивают путем возвратно-поступательного движения малки по стене и потолку.

После разравнивания раствора, исправления всех дефектов поверхность затирают вручную терками (вкруговую и вразгонку) и затирочными машинками. При затирке вкруговую (44, а) терку прижимают плотно к поверхности штукатурки и делают круговые движения против часовой стрелки. Бугорки и неровности срезают ребрами терки. Затираемую поверхность штукатурки смачивают водой с помощью кисти-окамелка, чтобы предохранить накрывку от подсыхания в процессе затирки.

При затирке вкруговую на поверхности штукатурки остаются слегка заметные кругообразные следы, поэтому при высококачественной отделке затирку вкруговую дополняют затиркой вразгонку теркой, хорошо очищенной от раствора (44, б). Терку плотно прижимают к поверхности и производят ею прямолинейные движения - взмахи. Качество затертой штукатурки повышается, когда затирку вразгонку выполняют сначала деревянной теркой, а затем теркой, полотно которой обито войлоком и фетром.

Затирку механизированным способом производят пневматическими или электрическими машинами. Включают машины, приставляют ее диски к поверхности штукатурки (45) и водят по ней с нажимом, регулируя скорость перемещения затирочного диска. При работе электрической машиной на руки надевают электрозащитные рукавицы или перчатки, под ноги подкладывают резиновый коврик.

Чтобы избежать шпатлевания и производить окрашивание непосредственно по штукатурке, применяют беспесчаную накрывку. Чем чище и тщательнее разровняли раствор накрывки, тем легче его затирать. Раствор приготовляют из известкового теста с осадкой стандартного конуса 12 см и гипса. Гипс и известковое тесто, хорошо перемешанное, чтобы оно было однородной густоты, пропускают через сито с отверстиями не более 1 X 1 мм.

Раствор приготовляют небольшими порциями без замедлителей схватывания гипса. Слегка схватившийся раствор не используют. Грунт перед нанесением накрывки выравнивают и смачивают водой. Раствор наносят слоем 2...3 мм, разравнивают и заглаживают металлическими гладилками

Лузги, усенки и фаски. Лузг (47, а) - внутренний угол в местах примыкания двух стен или потолка и стены, усенок (47, б) - наружный угол, образуемый в местах сопряжения двух стен. Ввиду того, что острые углы (усенки) быстро обламываются, их притупляют, закругляя или снимая фаски. Хорошо выполненные лузги, усенки или фаски украшают оштукатуренные помещения.

Натирка и разделка лузгов, усенков и фасок - трудоемкие операции, которые выполняют полутерками, правилом, шаблоном. Для натирки лузгов или усенков используют растворы, приготовленные на, мелком просеянном песке. К нанесенному раствору прикладывают полутерок (или правило) и передвигают его с небольшим нажимом вверх и вниз (натирают) до получения точной чистой линии лузга или усенка. Элементы должны быть выполнены строго вертикально или горизонтально. Дефекты исправляют маленькими полутерками, добавляя раствор в нужные места.

Фаски натирают по ранее выполненным усенкам. Для этого готовые усенки смачивают водой, с торца к ним прикладывают полутерок и, передвигая его с небольшим нажимом вверх и вниз, растирают раствор усенка в одной плоскости или закругляют его.

Если фаска широкая, то с усенка предварительно можно срезать часть раствора отрезовкой, срезанную фаску смочить водой и затем натереть ее полутерком. Фаска должна быть абсолютно прямой. Плоская фаска должна быть одинаковой ширины по всей длине, закругленная - одинакового профиля.

Для натирки лузгов, усенков и фасок пользуются также фасонными полутерками. Для этих же целей используют шаблоны из скрепленных двух профильных досок (правил), которые передвигают по маячной раме.

Карнизы внутри помещений бывают простой и сложной формы. Их вытягивают шаблонами.

При подготовке к работе провешивают стены, потолки, устраивают марки и маяки, наносят на потолок и стены (до уровня карниза или тяги) обрызг и грунт. Грунт разравнивают, затем навешивают нижние и верхние правила для направления движения шаблона.

Затем делают метки на стенах и потолках. Для этого шаблон приставляют ко всем углам стен так, чтобы он касался потолка, проверяют по профильной доске его положение отвесом и ставят на штукатурке метки: по верхнему концу профильной доски - на потолке, по нижнему краю салазок - на стене. По этим меткам и крепят правила (48, а).

Нижние правила навешивают вплотную до углов, верхние не доводят до углов на такое расстояние, чтобы шаблон можно было легко вставлять или вынимать с любого конца стены.

Сначала правила устанавливают временно, чтобы их можно было легко подвинуть вверх или вниз в зависимости от положения шаблона. Шаблон устанавливают точно по уровню или отвесу во избежание заваливания тяги.

После точной установки правила закрепляют на стене зажимами, костылями, гвоздями, а иногда дополнительно промораживают гипсовым раствором. Верхние правила чаще всего укрепляют деревянной планкой 3 (48,6). Один конец планки прибивают к правилу, а в середину ее вбивают гвоздь, которым и прикрепляют ее к потолку. Правила навешивают сначала на стене с окнами, затем на противоположной.

После вытягивания карнизов на этих стенах навешивают правила и производят вытягивание на остальных. В навешенные правила вставляют шаблон и проводят им по всей длине правил. Если в некоторых местах он не проходит, срезают нанесенный раствор грунта или опускают правила, но так, чтобы шаблон был строго вертикален, для чего его проверяют уровнем или отвесом. Проверив ход шаблона, приступают к вытягиванию карнизов. Наносят обрызг между правилами, выравнивают его шаблоном, на обрызг наносят слой грунта сначала на те места, которые должны быть более массивными. После нанесения каждый слой обрабатывают (вытягивают) шаблоном, вставляемым в правила. Если карниз массивный, штукатурный намет армируют: вбивают гвозди и по ним выполняют проволочное плетение. Шляпки гвоздей не должны доходить до лицевой поверхности тяги на 20 мм.

Оконные и дверные проемы (49). Оконный проем заполняют коробками 3,7 с переплетами 5, дверной проем - коробкой с одним дверным полотном или двумя. Чаще всего в коробке устанавливают два переплета 5. Коробка занимает только часть толщины стены в проеме, обычно ее устанавливают в центре его. Оставшиеся с внутренней и наружной сторон части стены называют откосами.

Когда оконный проем заполняют двумя коробками - летней и зимней, которые ставят внутри проема на некотором расстоянии друг от друга, между коробками остается пространство, называемое заглушиной. Откосы бывают верхние и боковые, заглушины - верхние, боковые и нижние. Дверной проем имеет те же части, что и оконный, т. е. откосы и заглушины, только нижняя заглушина всегда делается плоской.

Верхнюю и боковую заглушины 6 делают плоскими, нижнюю 2 - в виде лотка, который необходим для сбора стекаемой с окон воды и предохранения коробок 3 и 7 от загнивания. Подоконную доску / всегда делают шире откосов (размеры указывают в проекте). На нижней поверхности подоконной доски на расстоянии 20...50 мм от края делают канавку глубиной до 10 мм - слезник. С наружной стороны оконного проема устраивают слив 4.

Верхние откосы в пределах одного помещения должны находиться на одной горизонтальной линии. Верхние откосы на фасадах должны быть на одной прямой линии независимо от количества окон и длины стен фасада. Боковые откосы 8 должны располагаться вертикально на одной вертикальной линии по всей высоте здания.

Откосы делают с углом рассвета, т. е. со скосом, оставляя расстояние между внутренними границами откосов уже, что между наружными. Например, расстояние коробок между откосами 1500 мм, а у стен может быть 1600 мм или больше. Угол рассвета всех откосов внутри здания делают одинаковым. Отмеряют его угольником (50) с прибитой или передвижной планкой. Угольник вставляют в четверть коробки, а правила крепят по планке.

Для точной установки коробок сначала провешивают внутренние поверхности наружных стен, устраивают марки и маяки. Обычно к маякам приставляют правило и от него отмеряют нужное расстояние, ставя метки на стенах проема. По этим меткам крепят коробки строго вертикально и горизонтально, соблюдая соответствующий уровень.

После установки коробок между ними и стеной остается зазор, который заполняют паклей. Паклю предварительно разделывают на пряди и смачивают в жидкоразведенном гипсовом растворе. Вставленную в зазор паклю уплотняют деревянной или металлической конопаткой, по которой наносят удары кулачком или деревянным молотком-киянкой. Чтобы бруски коробки при этом не искривились, перед оконопачиванием зазоров между противоположными брусками коробок ставят распорки.

Зазоры заполняют паклей не до самого края коробки, а оставляют паз глубиной 20...30 мм, который при оштукатуривании откосов и заглушин заполняют раствором. Если зазоры законопатить заподлицо с коробкой, то между ней и штукатуркой откоса или заглушины образуется трещина. Схватываясь, гипсовый раствор расширяется и сильнее прижимает паклю к коробке и стене, уплотняя заполнение зазора.

Если заглушины или откосы должны быть массивными, в швы кладки или коробку набивают гвозди и оплетают их проволокой (делают арматуру). Перед оштукатуриванием в арматурный каркас для экономии раствора вставляют куски шлака, кирпича, засохший раствор.

Оконные и дверные проемы с наличниками вытягивают из того же раствора, которым оштукатуривают фасад. До начала отделки внутренних откосов стены должны быть оштукатурены и затерты полностью или только около оконных проемов полосой шириной до 50 см. Сначала оштукатуривают верхний откос, навешивая правило по отмеренным углам рассвета. Правило крепят гвоздями, зажимами, костылями или примораживают гипсовым тестом. Вместе с верхним откосом оштукатуривают и верхнюю заглушину. Сняв правило и сделав исправления, приступают к оштукатуриванию боковых откосов и заглушин. Нижнюю заглушину отделывают в последнюю очередь.

Верхние откосы и заглушины оштукатуривают с подмостей или трапов. После установки и проверки (отвесом или уровнем) правила закрепляют. Таким образом, для отделки откосов на каждом окне приходится навешивать по три правила и многократно отмеривать и проверять угол рассвета.

Раствор на откосах разравнивают малкой 2 (51). Одна сторона малки с вырезом движется по коробке, а вторая - по рамке или правилу 1. Вырез 3 делают для того, чтобы раствор, снимаемый малкой, был не на одном уровне с коробкой, а ниже на 15...20 мм. Благодаря уступу штукатурка откоса не мешает переплетам открываться и петли на откосах остаются свободными от штукатурки. В тех случаях, когда на коробках поставлены петли-навесы, в малке делают дополнительный круглый вырез, и она свободно продвигается по коробке 4. Чтобы легче было разравнивать схватывающийся раствор, малки оковывают кровельной сталью.

Для разравнивания раствора малку берут обеими руками и прижимают к правилам (52) и коробке 4 (см. 51). Разровняв нанесенный грунт, приготовляют накрывочный раствор, наносят его на откосы и также разравнивают малкой. Затирают накрывку вразгонку, затем снимают правила и тут же исправляют неточности. На верхних откосах натирают усенки, на боковых оставляют вверху небольшой отрезок острого усенка длиной 200...300 мм, а внизу - плоские или закругленные фаски.

Заглушины оштукатуривают с помощью малки (53) для разравнивания раствора, которую передвигают по коробке. На малках делают по два выреза. Если коробки стоят на одном уровне, вырезы должны быть одинаковыми с обеих сторон. Если коробки стоят на разных уровнях, то один вырез делают меньше другого. Раствор наносят как обычно, разравнивают малкой, затирают. Нижние заглушины выполняют из цементного раствора, боковые из любого. После затирки нижние заглушины железнят, чтобы сделать их гладкими, плотными и менее водопроницаемыми. Для этого наносят на поверхности чистое цементное тесто слоем 2...3 мм, разравнивают и заглаживают кельмой (в узких местах отрезовкой).

Наружные откосы оштукатуривают так же, как и внутренние. Стены под откосами можно не штукатурить, а вокруг оконных проемов оставить полосы раствора - ремешки, которые служат украшением. Для этого на стену и оштукатуренный откос навешивают два правила, наносят между ними раствор, разравнивают обычной малкой и затирают.

Иногда на стену навешивают одно правило с отступом от стены на толщину штукатурки. Нанося раствор на откос, им заполняют пространство под правилом, после снятия которого на стене остается ремешок, требующий небольшой подправки.

Тяги. Тяги - профилированные полосы -выполняют из штукатурного раствора с помощью шаблонов. Тягами оформляют карнизы (54), пояски, наличники и т. д. во внутренних помещениях и на фасадах. Для выполнения тяг навешивают правила. Наносят несколько слоев грунта по месту вытягивания (под правила), затем один рабочий вставляет шаблон в правила и плавно ведет им по профилю карниза, второй держит под шаблоном сокол и собирает на него срезаемый профильной доской раствор. Нанесенный между правилами грунт первого слоя смачивают водой. Раствор для второго слоя делают более густым, наносят его в лузг и на другие массивные места тяги. Нанесение раствора грунта и протягивание шаблоном повторяют до тех пор, пока не получится совершенно гладкая, без раковин и шероховатостей тяга с полностью оформленными мельчайшими обломами.

два-три раза протягивают по ней с сильным нажимом шаблон окованной стороной вперед. Такое протягивание называется «на сдир». Эта операция необходима, потому что гипс при схватывании расширяется и прижимает верх шаблона к правилу, а низ отводит от него. Протягивание «на сдир» должно обеспечить свободный ход шаблона в правилах и создать между профильной доской и грунтом тяги пространство...3 мм для накрывочного слоя.

После протягивания раствора «на сдир» шаблон, правила и ящик готовят для накрывочного раствора: очищают от раствора грунта, промывают водой, чтобы в накрывочный слой не попал песок, от которого на тяге будут оставаться царапины. По густоте накрывочный раствор должен быть сметанообразным. Приготовленному раствору дают немного загустеть, затем перемешивают, чтобы он был пластичнее. При вытягивании по накрывочному слою шаблон ведут «на лоск» (вперед скошенной стороной, которая лучше приглаживает раствор) без остановки по всей длине правил во избежание образования на тяге стыков. После вытягивания на тяге не должно быть раковин, царапин и следов грунта.

Колонны. При оштукатуривании четырехгранных колонн (55, а) на двух противоположных ее сторонах укрепляют точно по отвесу правила 2 так, чтобы их ребра выступали из-за плоскости колонны на толщину штукатурки (15...20 мм). Между правилами последовательно набрасывают слои раствора (обрызг, грунт, накрывку) и разравнивают каждый полутерком или правилом.

Схватившийся раствор затирают, а правила снимают и перевешивают на другие стороны колонны. Оштукатурив таким образом все четыре стороны колонны, натирают усенки.

Штукатурный слой на гладких круглых колоннах можно полностью вытягивать шаблоном в два приема с прямоугольных правил. Для этого на двух противоположных сторонах колонны точно по оси навешивают правила и на них устанавливают шаблон, (сначала вытягивают одну сторону колонны, затем, пере-|кч и шаблон, - противоположную. После вытягивания правила снимают, а борозды от них заделывают раствором и затирают.

Для оштукатуривания колонны с энтазисом (56, а) на ней устраивают маяки, по которым набрасывают и, разравнивают раствор. На ровных местах разравнивают прямым правилом, а на энтазисе - правилом-лекалом.

Колонны с энтазисом можно вытягивать (56, б) качающимся шаблоном с криволинейной профильной доской. Колонна получается точнее, если ее разбивают на несколько захваток (обычно шесть - восемь). Профильная доска качающегося шаблона соответствует одной шестой или восьмой и т. д. части окружности колонны.

Ровные или сужающиеся круглые колонны без каннелюр часто отделывают вручную. При более качественной отделке штукатурный слой на них вытягивают шаблоном. Для ровных колонн применяют шаблон, профильная доска которого вытягивает половину поверхности колонны. Правила навешивают на маяки точно одно против другого, разделяя для этого на равные части верхнюю и нижнюю окружности колонны.

Для навешивания правил по маякам или по нанесенному грунту окружность вверху колонны делят на принятое число захваток и делают отметки по периметру окружности. С этих отметок опускают отвес и по шнуру наносят отметки внизу колонны. По отметкам натягивают шнур и отбивают линии, по которым будут навешивать правила. После вытягивания правила снимают, а места под ними заделывают раствором, зачищают и затирают.

Установка сборных карнизов. Для снижения трудоемкости и повышения производительности труда сборные карнизы изготовляют из гипса, цементного раствора, бетона в заводских условиях или на строительной площадке. Средняя линия прямолинейных элементов деталей 60...70 см. Для облегчения детали делают полыми. Для углов прямолинейные элементы срезают «на ус», т. е. под углом 45°, иногда делают угловые элементы.

Детали изготовляют в гипсовых, цементных и деревянных формах (57, а). Перед отливкой из гипса формы покрывают смазочным материалом, для отбивки из цемента - посыпают тальком.

Гипсовые детали пилят ножовкой с мелкими зубьями на распиловочном ящике с пропилами под прямым и косым углом (60°) «на ус» (57, б).

Сборные тяги устанавливают на оштукатуренные поверхности. Для этого сначала закрепляют угловые элементы, по ним натягивают намеленный шнур и отбивают линии по стене и потолку или только по стенам. Линии должны быть прямолинейными, без провисания. По этим линиям устанавливают, промежуточные тяги.

Гипсовые детали с тыльной стороны и места их установки процарапывают, смачивают водой, намазывают тонкий слой сметанообразного гипсового раствора, приставляют в нужное место, прижимают и поддерживают несколько минут, пока гипс не схватится (57, в). Более тяжелые детали крепятся на гвоздях. Для этого в детали в нескольких местах делают сквозные отверстия диаметром не более 2 см с расширением к лицевой поверхности. В поверхность против отверстий вбивают гвозди, чтобы их шляпки были ниже лицевой поверхности на 1,5...2 см. Для предохранения от ржавления шляпки смазывают спиртовым или другим быстро высыхающим лаком. Поверхность и тыльную сторону детали смачивают водой, намазывают на нее тонкий слой жидкого гипсового раствора, быстро приставляют к поверхности, придерживают 2...3 мин, замазывают и зачищают отверстия.

В крупных деталях сначала прорезают несколько сквозных отверстий, а против них - бороздки длиной 5...10 см, глубиной не менее 1,5 см (зависит от толщины стенок). Приставляют деталь к поверхности, намечают точки для забивки гвоздей, за шляпки которых крепят по два куска проволоки длиной 20... 30 см. Из арматурной проволоки толщиной 4...5 мм нарубают куски длиной, равной длине бороздок. Деталь подносят к поверхности, вставляют в отверстия проволоку, прикрепленную к гвоздю, прижимают деталь, вставляют в бороздки нарубленные куски и закручивают концы проволоки, откусывая излишки. Концы проволоки покрывают лаком, замазывают гипсом и разделывают.

Цементные детали рубят зубилом и крепят только на гвоздях с проволокой. Проволоку замазывают цементным раствором, не покрывая лаком.

После установки сборные карнизы должны быть прямолинейными и расположенными в одной плоскости. Если торцы деталей на фасадах плотно примыкают друг к другу, то швы между ними иногда не замазывают раствором. Внутри помещений швы обязательно замазывают. Места заделки креплений промазывают раствором и зачищают.

Штукатурки из сухих смесей

Все виды сухих гипсовых штукатурных смесей предназначены для механизированного нанесения (вручную их наносят лишь на небольшие поверхности).

Сухие гипсовые штукатурные смеси (СГШС), приготовляемые из гипса для оштукатуривания внутренних (бетонных, гипсобетонных, кирпичных, деревянных, каменных поверхностей с эксплуатационной влажностью не более 90 %. Сроки схватывания растворов из таких смесей в два-три раза меньше, чем обычных штукатурных растворов. Сроки схватывания смесей при необходимости увеличивают введением комплексной добавки (в соотношении 1:19), содержащей сухой замедлитель схватывания и компоненты, повышающие адгезию раствора к поверхности и водоудерживающую способность, а также улучшающие их технологические характеристики.

Комплексную добавку приготовляют централизованно, срок ее хранения не ограничен. В состав СГШС при необходимости вводят заполнитель.

Затворяют сухую гипсовую смесь водой, которую непрерывно подают в бункер-смеситель.

Работы со смесью выполняют в отапливаемых помещениях при температуре 8 °С и относительной влажности воздуха не более 70 %. На ровные бетонные и гипсобетонные поверхности наносят однослойную штукатурку.

Поверхность пропитывают раствором поливинилацетатной дисперсии, очищают от пыли и грязи. С помощью рейки и отвеса определяют отклонения стен от вертикали, отмечают на стене мелом направление уклонов и места неровностей кладки, удаляют с поверхности наплывы раствора.

При проверке контрольным правилом зазоры не должны превышать 3 мм, лузги и усенки должны быть прямыми и вертикальными. Поверхность под накрывочный слой должна быть шероховатой. Накрывочный слой сначала наносят на верхнюю часть стены круговыми движениями удочки слева направо и сверху вниз. Форсунку держат под углом 60...90 ° к обрабатываемой поверхности на расстоянии 30...50 см. Поскольку раствор твердеет быстро, через 15...20 мин после нанесения его разравнивают полутерками, периодически их смачивают водой. Во избежание срезания нанесенного раствора верхнюю кромку полутерка приподнимают. Снятые излишки раствора собираются на щитках, уложенных по периметру стен.

На неровные поверхности из кирпича и других каменных материалов наносят 2...3 слоя раствора (обрызг, грунт, накрывку). Для нанесения обрызга и грунта используют растворы с заполнителем (песок, вспученный перлит или вермикулит), а для накрывочного слоя - растворы, приготовленные непосредственно из сухой смеси СГШС. Толщина слоя обрызга зависит от качества поверхности, но не менее 5 мм по отношению к наиболее выступающей на поверхности неровности.

Нанесенный на подготовленное основание слой обрызга выравнивают металлическим полутерком до уплотнения. Непосредственно после обрызга наносят грунтовочный слой и так же разравнивают его. Накрывочный слой заглаживают металлическими гладилками.

В процессе нанесения штукатурных слоев необходимо систематически контролировать однородность и консистенцию раствора, выходящего из форсунки. Готовность поверхности под накрывку и готовность накрывочного слоя под окраску определяют с помощью влагомера. Влажность огрунтованной поверхности при двухслойном покрытии не должна превышать 20...23 %, при трехслойном - 18...20 %.

Применение СГШС снижает затраты труда при выполнении штукатурных и малярных работ за счет сокращения операций затирки и шпатлевания. Кроме того, экономятся цемент и известь, повышается качество отделки.

Комбинированные накрывочные смеси приготовляют из сухих штукатурных смесей на минеральных вяжущих (известково-песчаной или терразитовой) с добавлением синтетических или клеевых шпатлевок, смешиваемых в требуемых соотношениях (до 20 % от сухой смеси) и затворяемых водой. Растворы из этих смесей наносят при температуре не ниже 10 °С.

Комбинированные смеси применяют для улучшенной и высококачественной отделки жилых помещений, культурно-бытовых и промышленных зданий.

Если в смеси вводят пигменты и декоративные заполнители или добавки (дробленую и окрашенную слюду, вермикулит, опилки и т. д.), то покрытия из них не подлежат окраске.

Состав наносят на подготовленную поверхность равномерным слоем толщиной 2,5...5 мм круговыми движениями удочки. Сопло держат под углом 60...90 ° на расстоянии 50...70 см от поверхности. После разравнивания полутерком или стальной гладилкой поверхность затирают электрическими машинами до полной гладкости. Подачу воды к затирающему диску регулируют клапаном, укрепленным на корпусе затирочной машины. Места, не доступные для механической затирки, обрабатывают вручную пенопластовой теркой круговыми движениями. Лузги и усенки, откосы и примыкания затирают лузговыми и усеночными правилами.

При отделке поверхности комбинированными растворами под улучшенную окраску отпадает необходимость в сплошной шпатлевке, а при отделке под оклейку обоями - в оклейке стен макулатурой.

Одним из видов сухих смесей является смесь для получения искусственного мрамора. В нее входят (мае. 4) белый и серый цемент- 1, мраморная мука- i... 1,25, пигмент - до необходимого цвета.

В ящик ровным слоем засыпают мраморную муку, на нее - сухую цементную смесь, в которую предварительно добавили пигмент. Все это перемешивают до получения однородного состава. Затем смесь разравнивают, заливают водой (38...40 % от массы вяжущего) и снова тщательно перемешивают. Поверхность грунтуют жидким цементным раствором, затем на нее укладывают мраморный раствор лопаточным способом. По мере укладки раствор тщательно выравнивают малкой или рейкой и уплотняют лопаткой-кельмой. После этого убирают растворные маяки и вместо них накладывают мраморный раствор. Через 3...4 дн. после укладки мраморную штукатурку шлифуют мелкозернистым карборундом № 80; 100 и 120, смачивая поверхность водой с помощью губки. Если поверхность сильно затвердела, применяют абразивный камень с более крупным зерном (№ 40...50). После шлифования шлам тщательно смывают водой. На отшлифованную поверхность наносят тонким слоем шпатлевку (цемент, смешанный с пигментом на клеевом растворе), растертую в тонкую пластичную массу: втирают ее в поры мрамора узким мраморным бруском до тех пор, пока на поверхности не исчезнут поры и она не станет совершенно гладкой.

Излишки нанесенной шпатлевки разравнивают стальным полутерком или стальной гладилкой от пола вверх на 2/з высоты стены и затем от потолка вниз на остальную "/3 высоты с подмостей или лесов. После разравнивания поверхность накрывочного слоя затирают затирочными машинами СО-86 или СО-112 до тех" пор, пока она не станет гладкой. Расход накрывочной смеси на 1 м2 поверхности 2...13 кг.

Допустимые отклонения (в мм) поверхностей, отделанных комбинированными накрывочными растворами, в зависимости от вида отделки приведены в табл. 7.

Готовые полимерцементные сухие смеси поставляют на строительный объект в двухтарной упаковке (минеральная и полимерная часть). На стройке только перемешивают эти части, затворяя их водой.

Перед нанесением полимерцементного состава бетонную поверхность увлажняют водой или обрабатывают поливинилацетатной грунтовкой (10 % поливинилацетатной эмульсии и 90 % воды) за один прием. Через 30 мин после огрунтовки отделочный состав наносят на поверхность также за один прием специальным краскораспылителем или же кистью с последующей торцовкой. К отделываемым поверхностям особые требования не предъявляют, поскольку пастообразная масса хорошо закрывает небольшие выбоины, тонкие трещины и т. п. Ввиду того, что в состав входит вода, работают с полимерцементами только при положительной температуре.

Для получения декоративных эффектов в смеси вводят куски разноцветных камней, мрамора, резины, а также мелкие частицы металлов. Нанесенную на поверхность массу после отвердения полируют так же, как мрамор. Обнажающиеся при этом частицы включенных материалов придают поверхности красивый вид. В нанесенную, но еще не отвердевшую полимерцементную массу можно вручную вдавливать отдельные или многочисленные декоративные инкрустации.

При смешении смесей различного цвета получают мраморовидные композиции.

Декоративные штукатурки

Декоративными называют штукатурки, отличающиеся от обычных цветом или своеобразной фактурой или тем и другим одновременно. Их применяют преимущественно на фасадах зданий.

Основания под декоративную штукатурку подготавливают так же, как и под обычную. Провешивая фасадную стену здания, особенно тщательно выверяют и при необходимости исправляют взаимное расположение оконных откосов по вертикали, а перемычек и подоконников - по горизонтали. При этом с помощью шнура и отвеса выверяют плоскости стен, пилястр, поясков и других архитектурных деталей, определяя необходимое положение будущей плоскости штукатурки и толщину намета грунта.

Накрывочный слой. При ровной поверхности каменного или бетонного основания накрывочный слой каменной штукатурки наносят непосредственно на основание без грунта. В противном случае нанесенный накрывочный слой выдерживают в течение 7...10дн.

Выровненный полутерком и правилом накрывочный слои уплотняют ударами деревянного бруска с рабочей гранью шириной 60...70 мм до появления на поверхности цементного молока, после чего поверхность заглаживают полутерком или штукатурной лопаткой.

В течение 6...8 дн. накрывочный слой выдерживают во влажном состоянии - смачивают по нескольку раз в день водой, затем не менее 2 дн. просушивают и делают пробу обработки. Если цемент скалывается, а не сминается, и зерна крошки также скалываются, а не выкрашиваются, штукатурка пригодна для фактурной обработки.

Фактуру и рельеф поверхности декоративных штукатурок можно получить обработкой накрывочного слоя в пластичном, полупластичном и твердом состоянии.

Обработка накрывочного слоя в пластичном состоянии. Набрызг через сетку. Раствор набрасывают через сетку с ячейками размером от 3 до 10 мм, натянутую на подрамник размером 1X1 м. Подрамник устанавливают на расстоянии 15...20 см от поверхности и фиксируют в одном положении планками. Раствор набрасывают несколько раз до равномерного заполнения поверхности. Толщина фактурного слоя 9...12 мм.

Набрызг со щетки. Щетку с длинным (6...7 см) и жестким волосом погружают на 1 см в жидкий раствор (осадка стандартного конуса 10...12 см). Излишек раствора стряхивают, подносят щетку к стене и, проводя по волосу щетки линейкой, сбрасывают раствор брызгами на поверхность, повторяя набрызг до полного покрытия всей поверхности. Толщина слоя 9...12 см.

Набрызг с веника. Раствор стряхивают на поверхность резким взмахом веника или же ударом веника о толстую рейку. Чем гуще раствор и больше толщина прутьев веника, тем крупнее набрызг. Толщина прутьев должна быть одинаковой. Толщина слоя 9...12 мм.

Набрызг при помощи растворомета. Для выполнения набрызга бункер растворомета заполняют раствором и открывают воздушный кран компрессора. Раствор под давлением из сопла наносится на поверхность. Фактуру слоя регулируют размером сопла.

Набрызг растворонасосом. Нанесенный растворонасосом слой обрызга толщиной до 1 см разравнивают и заглаживают полутерком, уплотняя его. Затем на свежее основание с помощью форсунки с центральной подачей воздуха, которая позволяет изменять положение трубки, подводящей сжатый воздух, регулировать давление и расход воздуха, набрасывают фактурный слой. Регулировка подачи сжатого воздуха при соответствующем подборе консистенции раствора позволяет широко разнообразить фактуру набрызга.

Набрызг цветного раствора. На отделываемые поверхности наносят грунт (как для обычной штукатурки), не доводя до уровня маяков на 3...5 мм. На свежий грунт набрасывают терразитовый слой раствора и разравнивают полутерком в уровень с маяками. На неокрепшую накрывку веником делают набрызг толщиной 5...7 мм из того же терразитового цветного раствора. Окончательная отделка состоит в легкой обработке поверхности ребром правила для съема зерен крупного заполнителя и обметании щеткой пылевидных частиц.

Набрызг снежными хлопьями. На грунт наносят накрывочный слой от темного до черного цвета, разравнивая и уплотняя его полутерком. Поверх неокрепшего слоя темной накрывки веником набрасывают отдельными пятнами раствор белого цвета, обычно известковый с белым мраморным песком, который несколько сглаживают металлической теркой.

Итальянская отделка. На грунт наносят первый слой накрывки светло-зеленого цвета, разравнивая его металлической теркой. На незатвердевший слой веником набрызгивают второй - желтого цвета, в различной степени прикрывая набрызгом первый слой. Незатвердевший слой набрызга слегка заглаживают металлической теркой. При различной выдержке набрызга можно получать поверхность с различной фактурой.

Крупные броски. Броски раствора, сделанные штукатурной лопаткой, располагают рядом один с другим, получая бугристый рельеф. Наброс делают цветными или обычными растворами с последующей окраской. Для получения неоплывающей фактуры применяют раствор с подвижностью 3...4 см.

Выполнение фактуры «травертине» торцеванием. Свеженанесенный слой цветной штукатурки, обычно светло-желтого цвета, разглаживают металлической теркой, торцуют жесткой волосяной щеткой и слегка приглаживают металлической теркой.

Обработка поверхности металлической щеткой. Свеженанесенному и выровненному цветному накрывочному слою придают вид ракушечника, выбирая жесткой металлической щеткой углубления-раковины. При этом виде отделки применяют щетку из проволоки толщиной до 1 мм, длиной 8... 10 см.

Обработка поверхности торцеванием под мелкую ноздреватую фактуру. Небольшую шероховатость (ноздреватость) придают поверхности торцеванием свеженанесенного раствора резиновой губкой, кистью-ручником. При торцевании для получения однообразной фактуры без рваных пятен кисти смачивают в мыльной воде.

Крупная штриховка-начес. Свеженанесенную пластичную накрывку обрабатывают при помощи стальной щетки из проволоки длиной 10...12 см (толщина проволоки 0,1 мм). На другой день тампоном из ветоши снимают частицы раствора, не плотно прилегающие к основанию.

Мелкая штриховка-начес. Пластичную накрывку обрабатывают с помощью волосяной щетки с волосом длиной 6...7 см.

Штриховка валиком. Свеженанесенную накрывку прокатывают металлическими или резиновыми роликами, надетыми по нескольку штук на одну ось, имеющую длину 18...20 см. Крупность штриха зависит от толщины роликов. Для получения чистых штрихов ролики смачивают мыльной водой.

Штамповка валиком. Свеженанесенный накрывочный слой прокатывают валиком диаметром 12 см. Поверхность валика обтягивают стальной сеткой или делают рифленой. При использовании для валиков различных по рисунку и размеру ячеек сеток можно получать фактурный слой с разнообразным рисунком.

Обработка поверхности штампом со сложным рисунком. Рифленая поверхность вместо обработки валиком может быть получена при обработке пластичных растворов штукатурки штампом из листовой гофрированной стали. Рабочая плоскость штампа должна быть чистой, для чего ее периодически промывают мыльной водой.

Отделка «под шубу» из гранитных осколков. В свежеуложенный раствор грунта втапливают гранитный щебень, просеянный через грохот с ячейками 40X40 или 50X50 мм. При использовании более крупного гранитного щебня с последующей расшивкой швов получают поверхность, имитирующую кладку из камня с грубым околом.

Отделка «под шубу» накрывкой с крупной щебенкой. На свежеуложенный слой грунта набрасывают накрывочный слой из раствора, приготовленного с добавлением дробленых горных пород или керамической щебенки. Размер щебенки в поперечнике 5...7 см.

Подобная отделка может быть выполнена втапливанием в свежий грунт щебенки с последующим набрызгом по щебенке свежего раствора. Выпуклость фактуры достигает 2...6 см. Применяют для отделки под рустованные камни.

Отделка «под гальку». На свежеуложенный слой грунта, иногда цветного, набрасывают промытую окатанную гальку с зернами размером"1...3,5 см, осаживая ее в раствор теркой. Пропуски исправляют присадкой гальки. Наибольший эффект такая отделка дает при использовании гальки, подобранной по размерам и цвету.

Отделка «под шубу» из щебня. Грунт набрасывают со значительным включением дробленой щебенки крепких горных пород. Примерно через двое суток после нанесения на полностью окрепший раствор с поверхности щебенки смывают 4...5 %-ным раствором соляной кислоты, сдирают его стальной щеткой, а затем тщательно промывают поверхность чистой водой.

Этот вид отделки выполняют и другим способом. Слой накрывочного раствора толщиной 10... 12 мм наносят на смоченный грунт и разравнивают его. Вслед за этим на поверхность нанесенного слоя, до того как раствор начнет терять пластичность, набрасывают кельмой с сокола или крошкометом крупную каменную крошку и осаживают ее теркой. Законченный участок штукатурки выдерживают 24 ч, после чего смывают лишний раствор с поверхности крошки. Для промывки применяют краскопульт с удочкой и шлангом, присоединенным к водопроводу. Промывку заканчивают, когда с поверхности крошки начнет стекать чистая вода.

Для отделки «под шубу» мелкой каменной крошкой применяют накрывку жестким цементным раствором, состоящим из белого или черного портландцемента и заполнителя - крошки горных пород с размером зерен 1...10 мм. В растворы с крупной крошкой дополнительно вводят белый кварцевый песок. В отдельных случаях в них добавляют слюду до 10 % объема цемента, цветную мелкую крошку, антрацит, щебень или крошку кирпича и т. п.

Отделку выполняют в такой последовательности: на предварительно увлажненную поверхность основания полутерком намазывают слой толщиной 0,5...1,5 мм цветного или белого портландцемента сметанообразной консистенции. Поверх свеженанесенной прослойки металлической гладилкой с сокола или крошкометом укладывают декоративный слой каменной, стеклянной или полимерной крошки, разравнивая, уплотняя и заглаживая его легким нажимом этой же гладилки. Операции по укладке декоративного слоя выполняют, расчленяя поверхность на отдельные участки площадью 1... 1,5 м2.

В этот же день с поверхности декоративного слоя смывают излишки цемента водой, открывая каменную фактуру, а через 2...3 дн. ее промывают водным раствором соляной кислоты (0,5 л на 10 л воды) и тут же с помощью краскопульта тщательно смывают остатки кислоты струей чистой воды.

Отделка поверхности штукатурки рукавицами. Свеженанесенный накрывочный слой разравнивают и уплотняют в различных направлениях веревочной или резиновой рукавицей.

Отделка штукатурки под французскую фактуру. Накрывочный слой наносят широкими взмахами металлической терки; при этом на поверхности получаются веерообразные полосы - следы терки, которые могут быть усилены нажимом на край терки. Полученную фактуру несколько сглаживают торцеванием тампоном из ветоши.

Обработка накрывочного слоя в полупластичном состоянии. Мелкозернистая фактура. Накрывочный слой толщиной 5...8 мм обрабатывают гребенками или циклями через 1...2 ч после его нанесения. Мелкозернистость фактуры обеспечивается крупностью заполнителя - песка с зернами размером не более 0,6 мм.

Крупнозернистая фактура накрывки. Накрывочный слой обрабатывают циклей через 1...2 ч после его нанесения. Толщина накрывочного слоя 8... 10 мм. Размер зерен заполнителя до 1,2 мм.

Грубозернистая фактура накрывки. Накрывочный слой наносят толщиной 10...12 мм. Размер зерен заполнителя (песка) - до 3 мм. Обрабатывают циклей или гвоздевой щеткой.

Смешанно-зернистая фактура. Такую фактуру получают, используя на различных участках фасада накрывочные растворы с разными по крупности заполнителями.

Обработка терразитового накрывочного слоя. Для терразитовой штукатурки, обрабатываемой в полупластичном состоянии, применяют растворы из цветных декоративных сухих смесей с пределом прочности при сжатии на 28-е сутки не менее 1,5...2

Терразит сортов М и С должен выдерживать в 28-суточном возрасте не менее семи замораживаний и оттаиваний, а сорта К-не менее 12. Раствор готовят в растворосмесителе, строго выдерживая дозировку воды в каждом замесе, так как недостатки дозировки значительно отражаются на его цвете.

Накрывочный раствор укладывают на увлажненный подготовительный слой, разравнивают и затирают терками, как обычную штукатурку. Обрабатывают поверхность циклями или гвоздевой щеткой, получая зернистость фактуры в зависимости от крупности заполнителя и времени выдерживания накрывочного слоя. Признаком достаточного вызревания накрывки служит характер выпадения зерен заполнителя во время циклевки: они должны отрываться от массы раствора, не разрушая его. Расход терразита с учетом потерь и колебаний толщины накрывочного слоя в среднем составляет для сортов М и С - 30...35 кг/м2, для сорта К - до 40 кг/м2.

Обработка накрывочного слоя в затвердевшем состоянии. Камневидные штукатурки. Ими покрывают прочные основания с подготовительным слоем из раствора марки не ниже 50. Сухую смесь, содержащую каменную крошку, затворяют водой в количестве, достаточном для оштукатуривания всего фасада или его части, находящейся в границах, позволяющих вести раздельную отделку. Смешивание смеси с водой производят в растворосмесителе.

Приготовленный раствор наносят на поверхность в 2...3 слоя - вначале первый слой - обрызг жидким раствором, затем второй слои - грунт и хорошо уплотняют его деревянным бруском с рабочей плоскостью шириной 60...70 мм. При появлении усадочных трещин их немедленно заделывают путем дополнительного уплотнения. Поверхность третьего - накрывочного - слоя слегка затирают и выдерживают, увлажняя в течение 6...8 дн. (смачивая водой в первый день 3...4 раза, а в последующие по 5...6 раз). Затвердевшую штукатурку выдерживают 1...2 сут., одновременно проверяя ее готовность под обработку. При достаточной прочности крошка накрывочного слоя скалывается, а не вминается в толщу раствора. Обрабатывают поверхность в зависимости от заданной фактуры различными инструментами.

Обработка бучардой. Обрабатывают совершенно затвердевший накрывочный слой до полного объема поверхностей пленки накрывочного слоя. Крупность фактуры зависит от размера и частоты расположения зубьев бучарды. Применяют бучарды с числом зубьев 16; 25; 36 и 64.

Обработка троянкой. В результате получают бороздчатую фактуру различного профиля. Применяют троянки с треугольными и закругленными зубьями различной высоты и ширины. Размеры зубьев и их форма позволяют получать мелкобороздчатую и крупнобороздчатую фактуру. При различном расположении борозд на полотне троянки можно получить шашечно-бороздчатую, наклонно-желобчатую, елочно-желобчатую, или горизонтально-желобчатую фактуру.

Обработка шпунтом. Получают фактуру грубого скола рваного камня. Толщина накрывочного слоя должна быть не менее 20...30 мм при использовании для него раствора с крошкой крупностью 2,5...3 мм.

При обработке накрывочного слоя скарпелью получают фактуру мелкого скола.

Шероховатая фактура образуется в результате травления окрепшей накрывки из цемента соляной кислотой 3...15 %-ной концентрации с последующей прочисткой щеткой и промывкой водой. Для получения мелкошероховатой фактуры свеженанесенный накрывочный слой толщиной 7... 10 мм процарапывают стальным гребнем, делая «начес», а после затвердения (через 7...8 дан.) накрывочный слой обрабатывают соляной кислотой 3...5 %-ной концентрации, которая растворяет цементное молоко и обнажает заполнитель грунта (песок).

При крупношероховатой фактуре с цветным заполнителем из крошки различного цвета травление кислотой производят до полного вымывания раствора с поверхностного слоя и промежутков между зернами крошки. По окончании травления в тот же день поверхность тщательно промывают чистой водой.

При этой технологии не применяют известковую и мраморную крошку.

Фактура под «террацо». Поверхность штукатурки после полного затвердевания раствора шлифуют наждачным или карборундовым камнем. При такой фактуре толщина накрывочного слоя принимается 5 мм. В качестве заполнителя применяют цветную мраморную крошку крупностью 2,5...3 мм.

Рустованная фактура. Размечают расположение рустов отбивочным шнуром. По свеженанесенному накрывочному слою набивают руст легкими ударами молотка по линейке толщиной 8... 10 мм, длиной 500...800 мм. Глубина руста 5... 10 мм. Прорезают русты по окрепшему накрывочному слою пилой длиной 200...300 мм с зубьями 10...15 мм. Пилу опирают на линейку, приложенную к стене по линии разметки. Глубина руста до 10 мм, ширина 5...8 мм. При прорезании более широкого руста пильные полотна складывают в пакет с прочным креплением.

Русты можно прорезать и русторезом по полупластичному накрывочному слою.

Членят поверхности на отдельные камни широкими и глубокими рустами, которые формируют деревянными трапециевидного сечения рейками. Устанавливают рейки на грунт и закрепляют короткими гвоздями.

Сграффито - вид отделки, выполняемый нанесением на грунт двух и более накрывочных различных по цвету слоев с последующим частичным их процарапыванием по заданному рисунку. Накрывочный слой делают на цветных известково- и цементно-песчаных растворах. Толщина нижнего слоя - 5...6 мм, а последующих - до 3 мм. Рисунок процарапывают в день выполнения накрывки.

При прорезании верхнего накрывочного слоя и удаления значительной его части по заданному рисунку обнажается нижележащий слой другого цвета, на фоне которого оставшаяся часть выглядит как аппликация или выступающий рельеф. Если в верхнем слое вырезают незначительную часть, то нижний слой образует на фоне верхнего углубленный рисунок.

Обычно штукатурку сграффито применяют на части поверхности фасада крупных зданий в виде фриза, пояска, гобелена, панно и т. п. На фасадах, а иногда и в интерьерах малоэтажных зданий - кинотеатров, кафе, клубов, столовых, магазинов, автовокзалов и т. п. - сграффито выполняют и на всей стене помещения.

Для цветных накрывочных слоев штукатурки используют известковые растворы с белым или цветным песком - естественным кварцевым или полученным при помоле цветного природного камня с просеиванием частиц до фракции 1,2 мм. Основной цвет накрывочным слоям сграффито придают щелочестойкие пигменты. Для нижнего слоя сграффито, который не подвергается разрезке и процарапыванию, можно применять белый и цветные декоративные цементы, а также цементно-известковый раствор.

Тонкослойное одноцветное сграффито. На накрывочный цветной слой кистью наносят второй жидкий слой толщиной 0,3...0,5 мм из раствора, приготовленного из извести, пигментов и мелкого наполнителя (мраморной муки). Процарапывают по рисунку, нанесенному припорохом по трафарету.

Двухцветное сграффито. На грунт наносят первый цветной а поверх после отвердения первого слоя - второй слой другого цвета. На второй слой по трафарету наносят рисунок и процарапывают его до обнажения нижнего слоя.

Многоцветное сграффито. Первые два слоя выполняют из цветных растворов, а добавочные расцветки - методом фресковой живописи, т. е. окраской известковыми составами или разведенными в воде пигментами по сырой штукатурке.

Трехцветное сграффито. Выполняют методом сплошной накрывки. На грунт наносят два накрывочных слоя из растворов различного цвета, затем второй слой окрашивают известковой краской. Толщина первого слоя 7...8 мм, второго - 3...4 мм, а окраски - 0,5...0,8 мм.

В местах, на которых должен процарапываться только вышележащий слой, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить нижележащий накрывочный слой.

Двухцветное сграффито с применением шаблонов. На достаточно отвердевший цветной слой накладывают и закрепляют шаблон из фанеры, пропитанной горячей олифой. Части рисунка, прорезанные в шаблоне, заполняют цветным раствором верхнего слоя. После снятия шаблона на фоне нижнего цветного слоя остается рисунок из раствора верхнего слоя.

Трехцветное сграффито с применением шаблонов. Для выполнения этого вида сграффито готовят три цветных раствора и два шаблона из фанеры, пропитанной маслом. Второй шаблон должен быть больше первого, чтобы он полностью закрывал первый. На отвердевший нижний цветной слой накладывают первый большой шаблон и имеющиеся в нем вырезы заполняют цветным раствором для второго слоя. Затем на затвердевший второй слой накладывают второй шаблон, прикрывая им первый, и его вырезы заполняют раствором, накладывая третий цветной слой. После затвердения раствора шаблоны снимают, получая трехцветный рисунок, западающий в глубину штукатурки на толщину, равную толщине шаблонов.

Утюжный искусственный мрамор состоит из обрызга, одного или нескольких слоев грунта (табл. 8) и двух-трех накрывочных слоев. Лицевую поверхность верхнего накрывочного слоя после нанесения на него эмульсии (состав ее приведен ниже) и разрисовки «под мрамор» полируют горячими утюгами. Основание под утюжный мрамор должно удовлетворять тем же требованиям, что и под оселковый мрамор.

На предварительно очищенное и насеченное основание наносят грунт из известково-песчаного или сложного раствора толщиной 15...20 мм. Когда грунт просохнет, на него наносят раствор для первого накрывочного слоя толщиной 5...7 "мм, который состоит (в частях по массе) из известкового теста (1), мраморного песка с зернами крупностью 0,6. .1,5 мм (2...2,5) и воды (до рабочей густоты).

Известковое тесто должно быть первого сорта, жирное, выдержанное не менее 6 мес. Мраморный песок получают путем размола белого мрамора и просеивания его через соответствующее сито.

Первый накрывочный слой разглаживают стальной теркой. Имеющиеся в слое мелкие дефекты (выбоины, раковины и т.д.) устраняют шпатлеванием и заглаживанием.

Второй накрывочный слой толщиной 2...3 мм наносят через 0,5 ч после схватывания первого слоя. Его разравнивают, уплотняют, затирают и железнят полутерком или кельмой. Для второго накрывочного слоя применяют раствор такого же состава, что и для первого накрывочного слоя, но с более мелким песком (крупность зерен 0,16...0,6 мм).

Для получения цветного мрамора в раствор добавляют соответствующие пигменты высокого качества, тонкого помола, щелоче- и светостойкие.

После схватывания второго слоя наносят третий слой толщиной примерно 1 мм для окончательного выравнивания второго слоя. Его глянцуют и железнят. Образовавшиеся во втором слое, трещины разрезают, шпатлюют раствором третьего слоя и зачищают. После этого поверхность заглаживают утюгами.

Раствор для третьего накрывочного слоя состоит (в частях по массе) из известкового теста (1), мраморной пудры с зернами крупностью менее 0,15 мм (1,5...2), пигмента (до получения необходимого тона) и воды (до необходимой густоты).

Спустя сутки после нанесения третьего слоя поверхность с помощью кисти покрывают слоем эмульсии толщиной 0,25... 0,5 мм.

Эмульсию приготовляют, смешивая известковое молоко (4 л) с 1 л известково-мыльного раствора, в состав которого входят: известковое молоко- 1 л, ядровое 72 %-ное мыло - 80... 100 г, тонкомолотый тальк - 50 г. В известковое молоко добавляют тонкие стружки мыла и тальк. Состав, периодически перемешивая, варят при температуре 80 °С в течение 2...3 ч. Полученный известково-мыльный раствор смешивают с предварительно пропущенным через сито (сетка 3600 отв/см2) известковым молоком, добавляют еще 60...70 ч. талька и перемешивают до получения однородной эмульсии белого цвета, которую также пропускают через сито с 3600 отв/см2. Чтобы получить цветную эмульсию, добавляют пигмент. Приготавливают эмульсию отдельно для основного фона и отдельно для прожилок соответствующего тона и цвета.

Нанесенную на поверхность эмульсию тотчас торцуют и флейцуют. Когда эмульсия основного фона полностью впитывается в лицевой покрывочный слой, на его поверхность кисточкой, перышком и т. д. наносят прожилки эмульсией соответствующих цвета и тона. Чтобы контур рисунка мрамора при утюжке не расплывался, прожилки наносят разбавленной эмульсией несколько раз.

Когда рисунок подсохнет и перестанет липнуть к пальцам, приступают к утюжке поверхности. Утюги представляют собой цилиндрические валики, неподвижно прикрепленные к ручке. Утюги нагревают на жаровнях для первого заглаживания до температуры 100...140°С, а для последующих заглаживаний - до температуры 17О...2ОО°С. Если утюги нагреты недостаточно, эмульсия будет к ним прилипать. При перегреве утюгов лицевой слой мрамора пережигается и на нем появляются трещины. Для нагрева жаровен применяют древесный уголь и кокс. Нажимать на утюг следует с такой силой, чтобы не происходило сдвига нанесенной эмульсии и размазывания рисунка.

Вначале применяют утюги небольших размеров и ими разглаживают с небольшим нажимом, проходя по нескольку раз по одному и тому же месту во всех направлениях. По мере разглаживания эмульсии утюги заменяют на большие, но менее нагретые, а нажим на них постепенно усиливают. К концу разглаживания температуру утюгов снижают примерно до 100 °С, зато разглаживают с еще большим нажимом до появления на поверхности нужного блеска. Во время работы в запасе должно быть достаточное количество нагретых утюгов, чтобы процесс не прерывать.

Если во время утюжки на поверхности появляются воздушные пузыри, их прокалывают, а эти места вновь заглаживают. Если произошел срыв пленки, повреждение исправляют шпатлеванием известковым цветным раствором с последующей утюжкой заново. По окончании утюжки мрамор должен сохнуть около 15 дн., затем его промывают чистой водой и вытирают насухо холщевой тряпкой. После просушки поверхность протирают чистым скипидаром или бензином и покрывают восковой пастой, разведенной на скипидаре или бензине. Восковую пасту (в частях по массе) приготовляют из натурального воска (1), канифоли (0,2) и скипидара или бензина (2). Воск в виде стружки и размолотую в порошок канифоль смешивают и расплавляют. Затем 1 ч. смеси разводят в 2 ч. скипидара или бензина до состояния однородной пасты. Пасту намазывают на поверхность мрамора тампоном и по мере впитывания полируют фетром или замшей до получения равномерного хорошего блеска.

Специальные штукатурки

К этому виду отделки относят водонепроницаемые (гидроизоляционные), водоотталкивающие (гидрофобные), наносимые обычным способом и торкретированием, а также теплоизоляционные и огнезащитные, акустические и рентгенозащитные штукатурки.

Гидроизоляционные и гидрофобные штукатурки. Процесс производства работ при ручном и механизированном нанесении водостойких и водоотталкивающих растворов аналогичен процессу оштукатуривания обычными растворами. При штукатурной гидроизоляции бассейнов, резервуаров, туннелей и других побочных сооружений раствор предпочтительнее наносить по обычной технологии.

При работе гидроизоляционного слоя на отрыв поверхность штукатурят с безнапорной стороны конструкции методом торкретирования.

Торкретирование по сравнению с другими методами нанесения гидроизоляционных покрытий обладает следующими преимуществами: полная механизация трудоемких процессов, отказ от трудоемких опалубочных работ, соединение в одной технологической операции транспортирования, укладки и уплотнения бетонной смеси.

Однако обычный торкрет требует большого расхода цемента (в противном случае наблюдаются большие потери материала при отскоке), а также в ряде случаев не позволяет получить высокие свойства гидроизоляционного покрытия. Из-за этих недостатков применение торкрета ограничено.

Основание под торкрет-штукатурку очищают особенно тщательно, насекают, иногда обрабатывают с помощью пескоструйного аппарата, промывают перед торкретированием.

Для сухой растворной смеси применяют промытый кварцевый песок фракций 1...3 мм, влажностью 4...8 %. Состав раствора для торкретирования указывают в проекте, назначая его в зависимости от условий эксплуатации конструкции, обычно в пределах от 1:1. до 1:4 (цемент:песок).

Общую толщину штукатурки обычно доводят до 1.5...3 см, выполняя ее в несколько слоев толщиной по 8...10 мм и нанося каждый последующий слой через сутки. Все углы и сопряжения плоскостей заполняют раствором.

Набрасываемую сухую смесь на выходе из форсунки увлажняют до удобоукладываемого состояния, образуя раствор, который наносится на поверхность основания плотным слоем без потеков и с минимальным отскоком.

При оштукатуривании отдельными захватками пограничную полосу выполненной штукатурки срезают под углом 45°, а место среза процарапывают стальной щеткой по свежему раствору; перед возобновлением работ стык смачивают водой.

При торкретировании растворов, содержащих химические добавки, последние предварительно растворяют в воде и заливают в емкость, которую присоединяют шлангом к водяной помпе цемент-пушки (см. 33).

Торкрет-раствор наносят на поверхность с помощью цемент-пушки. При производстве работ давление воздуха в цемент-пушке 25...0,3, МПа (при длине шлангов 30...40 м); с увеличением длины шлангов (до 80...100 м) давление повышают на 0,05... 0,15 МПа. Давление воды для увлажнения смеси должно быть на 0,05...0,1 МПа больше давления в шланге. Влажность торкрета регулирует, изменяя расход воды: для песка с модулем крупности Мк = 2,2...3,2 составляет соответственно 9,5...10,5 % от массы свеженанесенного торкрета. Толщина гидроизоляционного слоя торкрета 20...22 мм.

Необходимое для торкрета количество воды определяют визуально по следующим внешним признакам: при избытке подаваемой воды наносимый слой торкрета оплывает (оползает) с поверхности; при недостатке воды на поверхности бетона появляются сухие пятна. На торкретируемой поверхности не должно быть воды. Торкретирование поверхности, покрытой водой, даже если при этом применяют более сухую смесь, воспрещается. Для образования ровной поверхности торкретного слоя сопло перемещают по окружности. Затирка слоя свеженанесенного торкрета не допускается, так как нарушает его плотность и сцепление с основанием. Для получения гладкой поверхности на затвердевший торкрет наносят дополнительный слой раствора толщиной 5 мм, изготовленного на мелком песке, который затирают вручную или механизированным способом до его схватывания.

При производстве торкретных работ сохраняют перпендикулярное к торкретируемой поверхности направление струи и держат сопло на расстоянии 80... 100 см от поверхности.

Влажный режим твердения торкрета обеспечивают защитой поверхности, от испарения водонепроницаемыми пленочными покрытиями или регулярно смачиваемой мешковиной. Первый раз мешковину поливают после нанесения торкрета с добавками через 2 ч, при торкрете на водонепроницаемом безусадочном цементе на портландцементе - через 12...16 ч. В дальнейшем обработанную поверхность увлажняют каждые 3 ч распыленной струей воды в течение 7 сут.

Готовую торкрет-штукатурку предохраняют от замораживания, быстрого высыхания, сотрясения, химических воздействий среды и механических повреждений при использовании водонепроницаемого безусадочного цемента (ВБЦ) в течение 6 ч, портландцемента - 7 дн.

В торкрет-штукатурке не допускаются усадочные трещины, местные вздутия и отслаивания. При простукивании деревянным молотком она не должна издавать глухие или дребезжащие звуки.