Когда проводить обрезку садовых деревьев. Принципы весенней обрезки деревьев

Конечно же, переменчивая погода не всегда вписывается в привычные рамки и преподносит нам сюрпризы в виде похолоданий или ранних оттепелей. Поэтому рекомендации относительно сроков следует воспринимать не буквально, а соотносить происходящее на улице с написанным. Вполне возможно, что предписанное на февраль будет возможным выполнить лишь в конце марта – начале апреля.

Для каждого региона существуют свои временные рамки, когда делать обрезку плодовых деревьев. Например, северные будут заметно отставать от предложенного расписания, тогда как южные могут опережать. Ориентируйтесь на сами деревья, они – наилучшие подсказчики.

• Январь-февраль – в эти месяцы и яблонь проводят в южных районах, тогда как средняя полоса еще зимует. Вслед за яблоньками и грушами проводится обрезка косточковых культур, а также кустов смородины и крыжовника.
• Март – начало обрезки в средней полосе. Если еще лежит снег, спешить не стоит – дождитесь потепления.
• Апрель – в апреле обычно погода налаживается даже в северных регионах, и работа кипит в каждом саду. Самое время для обрезки черешни, вишни, абрикоса – прежде всего, обрезаются 5-летние деревья, ягодники. Важно успеть до раскрытия почек.
• Май – в этом месяце обрезают только посаженные кустарники, взрослые яблони и груши при необходимости могут освобождаться от лишних побегов даже во время цветения. Однако срезы диаметром больше 2 см следует в обязательно порядке замазывать садовым варом .
• Июнь – в этом месяце проводится так называемая «зеленая» обрезка, когда прореживаются свежие побеги. Виноградари в июне прищипывают виноград – удаляют верхние части побегов, чтобы прекратить рост лозы и стимулировать появление боковых лоз.
  
• Июль – завершается «зеленая» обрезка яблонь и груш, на местах удаления крупных веток выламываются волчки и жировики.
• Август – кроме санитарного удаления веток, работ не предвидится. Зато любителям земляники в этом месяце как раз есть над чем попотеть.
• Сентябрь-октябрь – после сбора урожая удаляются все сломанные ветки. Кроме того, в это время рекомендуется удалять стебли ежевики и малины, которые не приносят плода.
• Ноябрь-декабрь – в районах с суровыми зимами садоводы отдыхают от каких-либо работ, наслаждаясь полученным урожаем. В более теплых климатических зонах эти месяцы пригодны для обрезки, однако лучше все же подождать до весны.

Пожалуй, самое главное правило садовода, которому он должен следовать – не навреди! Действительно, неопытные дачники могут сильно замедлить рост дерева либо получать скудный урожай из-за неправильной обрезки. Чтобы этого не случилось, прислушивайтесь не столько к советам специалистов, вещающих с экранов ТВ или компьютера, сколько к внутреннему голосу – в обрезке все логично и понятно, если вникнуть .

Молодые деревья будут гораздо позже вступать в плодоношение при сильной обрезке. Иногда лучше избавиться от одной крупной ветви, чем от большого количества мелких. Процедуру проводят ежегодно, придерживаясь одних и тех же сроков. Вместе с обрезкой применяйте и различные способы отклонения ветвей – на более горизонтальных побегах урожай, как правило, сильнее и созревает раньше.

Обрезка, – это слово пугает многих, и некоторые из владельцев приусадебных участков просто игнорируют обрезку, удаляя лишь сухие и сломанные побеги. Другие же, напротив, слишком рьяно берутся за обрезку, прочитав лишь несколько статей на эту тему и допускают сразу целую кучу ошибок. Вот в ошибках давайте и разбираться сегодня. Пусть те, кто боится лишний раз браться за секатор или садовую пилу, и научатся на чужих ошибках, чтобы не допускать своих.

1. Ошибки в сроках обрезки

Начнем со сроков, поскольку многие не осознают, что это весьма важно. Стоит твердо усвоить одну простую истину: обрезка – это самое раннее весеннее мероприятие, которое нужно проводить в саду, а наиболее подходящее для обрезки время – это самое начало весны, период, когда нет опасности сильных морозов, но до распускания почек еще как минимум пара недель. Обрезать зимой растения не следует, допустимо проводить такую обрезку только в южных районах России, где зимние температуры едва ли ниже наших весенних. Если же обрезать плодовые деревья в нашем регионе зимой, то сильные морозы, следующие сразу за обрезкой, могут повредить и обнаженную ткань среза, и кору, и даже камбий, расположенный возле него.

Что касается конкретных сроков весенней обрезки, то зависят они во многом от условий конкретного года. В центре России, например, оптимальные сроки обрезки приходятся на март, в это время, как правило, снег оседает, но не сходит полностью, и обрезчику удобно перемещаться по его поверхности, не увязая в грязи.

Но когда бы вы обрезку не начали, как мы уже сказали, важно закончить ее как минимум за пару недель до начала активного сокодвижения. В период сокодвижения, которое начинается, как правило, при переходе среднесуточной температуры через +5 градусов, корни начинают активную подачу влаги с растворенными в ней минеральными веществами вверх по сосудам древесины во все органы и ткани растения. Если обрезку закончить за 12-15 дней до начала активного сокодвижения, то есть когда срезы после обрезки останутся сухими, то сосуды практически моментально заполнятся воздухом и он, как пробка, закупорит их, предотвратив потом выделение сока. Учитывая это, в принципе, обрезку можно закончить и попозже, то есть не за две недели до начала сокодвижения, а, скажем, за несколько дней. Но точно определить дату начала сокодвижения порой очень сложно, поэтому, как говорят, проще перестраховаться.

Если же обрезку провести позже, когда по сосудам уже активно подается влага, то в сосуды воздух попадать не будет и из них станет вытекать сок. Потери сока приводят к истощению растения, а вытекающая сладковатая жидкость станет самой настоящей приманкой для различных вредителей и болезней, например, сажистого грибка. Поселяясь на побегах, сажистый грибок приводит к закупорке устьиц коры, снижению воздухообмена и понижению зимостойкости деревьев.

Обрезку вне рекомендуемого срока проводить можно только в том случае, если бездействие может оказать более негативное влияние на растения, например, если от сильного порыва ветра надломлена крупная ветвь и ее дальнейшее колебание и отлом может вызвать лишь более сильные травмы, связанные с задиром коры. При необходимости обрезки в зимнее время, когда ветви, скажем, могут сломаться от налипшего на них тяжелого снега, дождаться нужно первой оттепели. Обрезать в морозную погоду опасно по той причине, что в это время древесина довольно хрупка и пила ее не режет, а скорее откалывает, в связи с чем режущим инструментом можно допустить задиры и повредить ткани, расположенные более глубоко.

В том же случае, если оттепели не предвидятся в ближайшее время, а обрезку проводить нужно срочно, то при обрезке постарайтесь от ветви, которую нужно удалить, оставить пенек длиной сантиметров 10-11. Тогда все повреждения от спила в мороз и от дальнейших морозов негативно отразятся только на этой, оставленной вами части ветви. Весной же эту часть можно спокойно удалить.

2. Ошибки в регулярности обрезки

Тут все довольно просто: обычно садоводы, особенно начинающие, длительное время не уделяют плодовому дереву (в плане обрезки) никакого внимания. Это может длиться годаим, вплоть до начала плодоношения дерева или еще дольше.

Со временем владельцы участков с плодовыми деревьями замечают, что их растения часто болеют, дают слабый урожай, да и выглядят неопрятно. Они начинают их усиленно обрезать, применяя все известные им способы обрезки. Вот тут и кроется ошибка: деревья запущенные, привыкшие расти, как им хочется, от такой экзекуции начинают либо болеть и еще сильнее тормозить свое развитие, либо обрастают большим количеством волчков – вертикальных, толстых побегов, которые оттягивают на себя большую часть питательных веществ, а сами плодов не дают.

На самом же деле, обрезку нужно проводить регулярно и начинать с первого же года высадки саженцев на участок. В том случае, если вам досталось запущенное дерево, проводите обрезку частями, удаляя примерно по трети побегов ежегодно, тогда это не будет большим стрессом для растения.

3. Пеньки – тоже ошибка

При обрезке обязательно нужно делать срез «на кольцо», то есть таким образом, чтобы у дерева была возможность ликвидировать, заделать рану своей же корой. Даже если ранка будет большая, все равно по ее краям активно начнет образовываться валик коры, и уже это может предотвратить загнивание участка, который остался от спила. Если же вы, спиливая ветку, оставляете пенек, часто он бывает длиной 3-4 см, то это практически гарантия того, что кора по его периметру начнет разрушаться. Исключением тут может быть вынужденный спил зимой в мороз, о пользе которого мы рассказали выше, только в этом (опять же, исключительном случае) можно оставить пенек.

В дальнейшем, если весной при спиле мы оставили пенек и по его периметру начала разрушаться кора, то в трухе, оставшейся от коры, могут «поселиться» споры различных вредных грибков, могут остаться на зимовку различные вредители или поселится страшный враг любого дерева – короед. В любом случае плюсов от оставленного при обрезке пенька не будет никаких, и в итоге может погибнуть все основание того сучка, который вы оставили. Но это видимые изменения, есть еще и скрытые от глаз. Так, оставленный пенек может заметно нарушить отток питательных веществ к корневой системе, дерево будет более ослаблено и начнет отторгать пенек (обычно с частью древесины), что приведет к появлению дупла, а это уже открытые ворота и для гриба-трутовика, и для черного рака.

В том случае, если при обрезке оставлен пенек от некогда большой ветки, то он обычно не отмирает, из спящих почек появляются мощные вертикальные побеги – волчки, которые оттягивают весомую долю питательных веществ на себя и вкладывают их только в свой рост, не формируя цветочных почек, а, следовательно, и плодов.

Вам нужны все эти проблемы? Думаем, что нет, и все их можно избежать путем полного удаления ветви срезкой «на кольцо».

4. Не режь молодняк без нужды

Как часто можно заметить: садовод-новичок отрезает ветки то там, то тут (где придется, бессистемно). Такая обрезка совершенно дереву не нужна. Особенно бывает опасна укорачивающая обрезка верхушек побегов, когда деревья активно растут. Что при этом происходит? Укорачивая такие побеги, вы буквально прекращаете их рост в высоту, вызывая тем самым образование пары волчков, которые, вместо побега, которому теперь наверх путь заказан, будут активно развиваться ввысь, буквально отнимая все питание у боковых побегов.

В том случае, если обрезка «молодняка» у вас продиктована желанием расширить крону и усилить скелетные сучья, то вам необходимо удалить центральный проводник. Такой нехитрый прием позволит перевести рост на самую первую, наиболее сильную боковую ветку. Далее нужно будет контролировать состояние кроны и просто не давать развиваться новым лидирующим побегам путем их обрезки или отгиба вертикальных ветвей, которые в таком состоянии начнут активно обрастать плодушками, что нас вполне устраивает.

5. Сильная обрезка – тоже ошибка

Это чуть ли не самая частая и наиболее широко распространенная ошибка. Садоводы порой слишком рьяно берутся за обрезку и укорачивают приросты очень сильно. Тем самым вы буквально сдвигаете обрастающую часть побега вниз, причем настолько низко, насколько удаляете саму ветвь. Понятно, что в этом случае самая верхняя почка будет расценивать себя как почка верхушечная, а две ближайшие почки станут наиболее сильными.

Смоделируем ситуацию: вы коротко срезали побег, скажем, почки на четыре. Это что означает? Что вы растению оставили исключительно зону ростовых побегов, и они весь питательный сок станут брать на себя. Это значит, что вы провели обрезку, направленную на усиление приростов, и все веточки сразу стали главными. Если такую обрезку снова сделать через год, то ветки будут еще сильнее и образуют самый настоящий пучок жирующих побегов, который можно исправить, только разогнув его. А вот если бы вы изначально обрезали побег более слабо, то получился бы не пучок, а ветка с плодушками.

6. Задиры коры – эффект от неправильной срезки крупных веток

Довольно часто в своей практике садовод сталкивается с необходимостью обрезки мощных ветвей большого диаметра. Одну такую ветку порой невозможно удержать в руке одного человека. В итоге, при спиле она отламывается и получается большой задир коры, лечится который потом очень долго и трудно. Как же пилить большие ветки? Вначале мы советуем срезать на ветке максимум боковых побегов, чтобы снизить ее вес. Далее, нужно отступить от того места, где бы вы спилили ветку «на кольцо», сантиметров двадцать и подпилить в этом месте ветку примерно до половины снизу, после чего сделать пропил сантиметра на четыре ближе к стволу, но сверху. Таким образом ветвь обломится как бы ожидаемо (контролируемо), без образования задира коры. Все, что вам останется сделать – это спилить «на кольцо» оставшийся «пенек».

7. Запущенные острые углы

Острые углы отхождения ветвей от ствола часто оставляют по незнанию. Вроде бы ветвь растет удобно, никому не мешает, ничего не затеняет, ну и что, что угол градусов 30? На самом деле, ничего в этом хорошего нет. Оптимальный угол отхождения побега от ствола должен быть от 45 до 90 градусов, а все, что меньше – это уже не норма. В дальнейшем, когда ветвь будет расти, утолщаться, набирать массу, произойдет элементарное растрескивание и ветка просто отвалится от ствола или от другой ветви. Образуется большой разлом ветвей, который, во-первых, будет открытыми воротами для инфекции, а во-вторых, – серьезной проблемой, которую очень сложно устранить.

Бороться с острыми углами отхождения ветвей нужно как можно раньше, для чего следует провести удаление срезом «на кольцо» одной из веточек. Даже в том случае, когда выше места прививки плодовое дерево формирует дополнительный, шикарный на вид, побег, который становится со временем, по сути, вторым стволом, его нужно как можно быстрее удалить. Пожалеете его срезать, и он несколько лет будет приносить плоды, но потом от чуть более сильного, чем обычно, порыва ветра разломится так, что даже стяжка ветвей может не помочь.

8. Не мажь срез по сырому

В заключение правило пользования садовым варом. Многие слишком спешат и сразу же после обрезки замазывают срезы садовым варом. На самом деле, этого делать нельзя: на влажную поверхность среза ни садовый вар, ни краска могут не лечь. Нужно подождать примерно сутки, дать срезам просохнуть и только после этого приступить к их изоляции садовым варом или садовой краской.

Вот и все основные ошибки, которые можно допустить при обрезке, если их не делать, то ваши деревья будут хорошо развитыми и одарят вас высокими и стабильными урожаями.

Деревья в саду требуют ухода круглый год, и от того, насколько грамотно он осуществляется, зависят долголетие и урожайность плодовых культур. Одним из важнейших пунктов ухода за деревьями и кустарниками является обрезка, главная задача которой правильное формирование кроны. Начинается формирование с молодого возраста, и суть его сводится к тому, чтобы оставлять и стимулировать к развитию и плодоношению нужные ветви, а мешающие, растущие неправильно, старые и больные удалять. Наряду с такими мероприятиями по уходу, как подкормка удобрениями и защита от вредителей и болезней, правильная обрезка помогает растению равномерно распределять питание и силы, поэтому и урожай на деревьях с хорошо сформированной кроной бывает обильный, а плоды – качественными.

Обрезка плодовых деревьев

Обрезка – это полное или частичное удаление побегов и ветвей, способ ухода за декоративными и плодовыми кустарниками и деревьями, служащий для регулирования их развития, роста и плодоношения. Кроме формирующей функции, обрезка выполняет и санитарную – прореживает крону и освобождает дерево или куст от ветвей, подвергающих опасности здоровье растения и ставящих под угрозу его долголетие. А если дерево вошло в преклонный возраст, то вовремя сделанная омолаживающая обрезка придаст ему новые силы и продлит годы, практически не снижая количественного и качественного показателей урожая. Обрезка деревьев производится как весной, так и осенью, в некоторых случаях деревья обрезают даже летом. Оговоримся сразу: осенняя обрезка деревьев допустима только в районах с мягкими нехолодными зимами, а в северных районах эту процедуру лучше проводить весной, поскольку наступающие вскоре после осенней обрезки морозы приводят к вымерзанию коры на местах срезов и иссушают древесину, что, как правило, приводит к гибели растений. Есть виды плодовых деревьев, которые обрезают каждый год, а то и дважды за год, а есть такие, которые в ежегодной обрезке не нуждаются. У каждого агротехнического приема есть свои правила, и обрезка деревьев – не исключение. Когда обрезать деревья тех или иных видов и как проводится обрезка плодовых деревьев осенью – темы нашего разговора.

Обрезка яблони

Когда обрезать яблоню

Яблони обрезают весной, в редких случаях летом, когда зреющим плодам в густой кроне не хватает света, а также осенью. Однако если весной до начала сокодвижения с помощью секатора устраняют последствия зимы – удаляют подмерзшие концы ветвей, одновременно формируя крону дерева, то обрезка в ноябре проводится преимущественно с целью санации кроны. Начинают процедуру после того, как с деревьев опадет вся листва. Обрезка колоновидной яблони осуществляется либо в начале лета, либо под зиму.

Обрезка яблони осенью

Осенью осуществляется обрезка старых веток, а также подгнивших, поломанных, подпорченных ветвей. Поскольку дерево находится в состоянии покоя, обрезка веток проходит для него без стресса. Как обрезать яблоню осенью? Вот по такому примерно плану:

• первым делом обрежьте крупные сломанные или высохшие ветки;
• вырежьте из тех веток, которые растут чересчур близко друг к другу, наиболее слабые;
• обрежьте ветки, которые растут под острым углом;
• все срезы замажьте садовым варом или краской на олифе: раны на сухих ветках обрабатывают сразу, а на молодых – только через сутки;
• все обрезанные ветки сожгите.

На фото: Выращивание яблони в саду

Молоденьким яблонькам делают слабую обрезку секатором – укорачивают приросты текущего года на четверть длины. После этого подрастающие яблони, если только они не растут в высоту слишком быстро, не обрезают в течение трех-пяти лет, удаляя при необходимости лишь сухие и сломанные ветки. Пяти-шестилетние яблони нуждаются в обрезке средней интенсивности: сильные ветки подрезают на треть. Сильная обрезка применяется в случаях загущения кроны: для ее прореживания ветки укорачивают наполовину. Омолаживающая обрезка старых яблонь осуществляется в три этапа: в один год вырезается примерно треть старых ветвей, следующую треть старых веток вырезают через год, и последнюю треть еще через год. Крепкие взрослые ветки секатор не возьмет, придется орудовать пилой. Все инструменты, которыми вы будете пользоваться для обрезки ветвей, должны быть остро наточены и тщательно продезинфицированы.

Обрезка колоновидных яблонь

Что касается колоновидных яблонь, то следует знать, что чем больше вы срежете, тем активней растет то, что вы оставили. Если вы срежете больше половины ветки, то оставшиеся 3-4 почки в следующем году дадут мощные побеги. Если вы срежете меньше половины ветки, то оставшиеся 5-7 почек дадут 5-7 средних побегов. Нельзя срезать центральный проводник колонны, иначе крона разветвится. Формируя крону колоновидно, в год посадки макушечный побег саженца привязывают к опоре, а из боковых побегов формируют плодовые звенья, а если они слишком мощные, то их вырезают на кольцо, чтобы они не задерживали рост проводника, и ждут, пока отрастут новые побеги, из которых можно будет сформировать скелет кроны.

Обрезка груши

Когда обрезать грушу

Новички в садоводстве считают, что обрезка груши ничем не отличается от обрезки яблони, однако это не совсем так. Мы расскажем вам о том, когда и как нужно обрезать грушу, а вы сами сделайте сравнительный анализ. Грушу, как и яблоню, не рекомендуют обрезать каждый год. Осенняя санитарная обрезка груши допустима, пока на улице плюсовая температура, если же неожиданно ударили морозы, то обрезку нужно перенести на весну – в холодную погоду деревья обрезать нельзя, поскольку оставшиеся после обрезки раны не только не заживают, но и приводят к промерзанию ветвей, отчего они погибают. Лучше всего обрезать грушу весной, когда температура воздуха прогреется до 8 ºC. Однако если возникает необходимость сделать это осенью, то вполне допустимой будет обрезка в сентябре, но не позднее. Наиболее удобной для сбора урожая формой кроны является пирамидальная, и это нужно учитывать при формирующей обрезке груши.

На фото: Груши на дереве

Обрезка груши осенью

Формировать крону грушевых деревьев начинают уже в первый год жизни: очень важно определить скелетные ветви сразу, чтобы в дальнейшем крона развивалась правильно и симметрично. Однолетние саженцы обрезают на высоте 40-50 см от земли. У двухлетних деревьев, которые уже обзавелись 6-8 боковыми ветками, выбирают 3-4 из них в качестве скелетных и подрезают их на одном уровне. Проводник подрезают на 20 см выше, чем скелетные ветки. Обрезка осенью более взрослых деревьев преследует преимущественно санитарные цели: удаление загущающих крону, больных и поврежденных в период плодоношения веток. Не помешает также укоротить на треть длины однолетние побеги и даже макушку, если груша тянется вверх слишком сильно – это укрепит дерево, усилит его ветвление и послужит толчком для усиленного развития почек. Однако старайтесь во время обрезки не нарушить пирамидальную форму кроны. После завершения процедуры обработайте срезы и повреждения коры садовым варом: на старых сухих ветках сразу, а на молодых, зеленых – только спустя сутки.

Чтобы сделать обрезку для омоложения старой груши, необходимо начать с укорачивания ее верхушки, но если вы из года в год добросовестно проводили обрезку дерева, и высота кроны соответствует оптимальным показателям, то приступайте к ее прореживанию: удалите сухие, старые, неплодоносящие ветки, вырежьте побеги, растущие под острым углом или параллельно стволу, а оставшиеся побеги укоротите на четверть длины. Все срезы обработайте садовым варом или краской на олифе. Справедливости ради следует сказать, что омолаживающая обрезка ветвей старой груши менее болезненно проходит для растения весной, когда температура воздуха достигает 5 ºC, но почки еще не проснулись.

Обрезка сливы

Когда обрезать сливу

Слива, как и другие садовые деревья, требует ухода круглый год, и обрезать ее приходится по необходимости в разное время. Весной, пока не раскрылись почки, со сливы удаляют подмерзшие участки и готовят ее к вегетационному периоду, формируя крону. Летом иногда приходится помогать дереву справиться с обильным урожаем, предотвращая обрезкой обломы веток, а осенью, когда заканчивается листопад, необходимо готовить дерево к зиме.

На фото: Плодоношение сливового дерева

Обрезка сливы осенью

Осенняя обрезка сливы, кроме подготовки дерева к зимовке, призвана повысить ее урожайность. Когда процесс вегетации завершен и все листья сброшены, а слива начинает готовиться ко сну, с дерева удаляют пораженные насекомыми или болезнью сухие и сломанные ветки, а если верхушка выросла выше 2,5 м, то и ее следует укоротить. Затем подрезают слишком активно растущие побеги, удаляют побеги-конкуренты, которые весной, пустившись в рост, начнут загущать крону, препятствуя проникновению в нее солнечных лучей. У молодых деревьев побеги подрезают сверху и по бокам не более, чем на треть, а растущие внутрь кроны ветки удаляют совсем. Подрезку старых ветвей оставляют на весну, но если у вас есть необходимость сделать это осенью, удалите стволовые ветки, которые в текущем году не плодоносили, обрежьте сухостой и инфицированные грибками или вредителями ветки. Все обрезки необходимо сжечь, а срезы обработать. Старые сливы нужно обрезать весной, поскольку раны на них заживают медленно, часто из них начинает течь камедь, и зимние морозы могут погубить дерево, которое много лет еще могло бы расти и плодоносить.

Обрезка вишни

Когда обрезать вишню

Вишня не нуждается в обрезке ежегодно, однако если такая необходимость назрела, формирующая и омолаживающая обрезка проводится в весеннее время, однако это серьезная тема для большой статьи. Осенью вишню подвергают лишь санитарной обрезке. Время обрезки вишни осенью зависит от погодных и климатических условий региона, например, в местности с прохладным климатом вишню обрезают в сентябре, а в местах с теплыми зимами вполне допустима обрезка в октябре. Главный признак, что пора приступать к обрезке – окончание листопада, однако если синоптики прогнозируют скорое наступление морозов, лучше перенести процедуру обрезки на весеннее время.

На фото: Плоды вишни

Обрезка вишни осенью

Однолетние саженцы осенью не обрезают, поскольку у них пока недостаточно сил, чтобы успеть восстановиться до заморозков. У деревьев постарше оставляют до пяти сильных, направленных в стороны ветвей, растущих не ближе, чем в 10 см друг от друга. Взрослые деревья подвергают санитарной обрезке, если в этом есть необходимость – удаляют сломанные, сухие и больные ветки. Нужно также обязательно удалить всю поросль, которая ослабляет дерево и служит зимой убежищем для мелких грызунов и вредных насекомых. Если вишня корнесобственная, поросль можно использовать в качестве посадочного материала, так как она сохраняет сортовые признаки материнского растения. Поросль привитой вишни для этой цели не годится, а вред от нее может быть большой, поэтому ее необходимо уничтожать. Омолаживающую обрезку старых вишен и формирующую обрезку молодых деревьев делают весной.

Обрезка абрикоса

Когда обрезать абрикос

Абрикосы обрезают весной, летом и осенью, причем весной обрезка проводится основательная – и формирующая, и санитарная, и, если есть необходимость, омолаживающая. Летом обрезку делают лишь в том случае, когда возникает опасность, что ветки могут сломаться под тяжестью плодов. Задача осенней санитарной обрезки состоит в том, чтобы подготовить абрикос к зимовке.

На фото: Богатый урожай абрикосы

Обрезка абрикоса осенью

До того, как приступить к обрезке, необходимо определить, какой тип кроны вы хотите сформировать у дерева – ярусный или безъярусный. Если вы ограничены в пространстве, возможно, есть смысл придать кроне чашевидную форму, которая предусматривает укорачивание веток приблизительно наполовину. Но какую форму кроны вы бы ни сформировали, осенью нужно обязательно удалить все больные, сухие и поломанные ветки, проредить крону, удалив побеги и ветки, растущие вовнутрь – санитарную обрезку абрикоса нужно сделать именно осенью. Однако следует учесть, что абрикос культура теплолюбивая, поэтому будьте осторожны, старайтесь не наносить ему глубоких порезов, а если вы все-таки поранили дерево, обработайте рану медным купоросом и замажьте садовым варом, чтобы не случилось камедетечения.

Обрезка персика

Когда обрезать персик

Так же, как и другие садовые деревья, диковинный до недавнего времени для наших садов персик можно обрезать в любое время года, кроме зимы. Весной дерево приводят в порядок после зимовки, придавая форму кроне или подправляя ее, подрезают подмерзшие концы побегов, делают омолаживающую обрезку старых деревьев. Летом обрезку проводят, только если возникает такая необходимость. Осенняя обрезка, как вы уже, наверное, поняли, преследует цель подготовить персиковое дерево к зиме.

На фото: Персики на дереве

Обрезка персика осенью

Осенью вам нужно будет обрезать все ненужные и больные ветки, чтобы они не отнимали питания у здоровых и перспективных для плодоношения веток. Освобождая дерево от ветвей, зараженных какой-нибудь болезнью или пораженных вредителями, не забывайте такие ветки сжигать, чтобы заболевание и личинки вредителей не распространялись по саду. После санитарной обрезки не забывайте обрабатывать срезы садовым варом или масляной краской.

Обрезка черешни

Когда обрезать черешню

Формировать крону черешни лучше весной, однако осенняя обрезка черешни осуществляется не только в санитарных целях, как у других садовых деревьев, но и для того, чтобы омолодить дерево – таковы рекомендации большей части специалистов. Однако есть практики, считающие, что осенью обрезку черешни следует делать только в экстренных случаях – ради удаления больных или травмированных побегов. Сильная обрезка черешни осенью замедляет ее плодоношение. Как поступить правильней, решать вам. Можно попробовать провести омолаживающую обрезку осенью, и если вам не понравятся последствия, в следующий раз перенесите обрезку на весну.

На фото: Спелая черешня на ветке

Обрезка черешни осенью

Профессионалы рекомендуют формировать крону черешни в форме конуса с широким основанием – она хорошо прогревается и освещается, да и воздух свободно циркулирует между ветками. Можно также формировать крону чашеобразно или ярусами. Осенью, после опадания листьев, удалите все больные, сухие, сломанные и поврежденные болезнями или вредителями ветки и побеги. В целях омоложения кроны вырезают на кольцо ветки шести-восьмилетнего возраста, а срезы обязательно обрабатывают садовым варом или масляной краской.

Обрезка прочих садовых деревьев

Как вы уже поняли, основную, интенсивную обрезку всех плодовых деревьев, кроме яблони и груши, лучше делать весной, когда температура воздуха уже плюсовая, но почки на деревьях еще не набухли. Впереди теплые дни, во время которых деревья значительно быстрее оправляются от ран и стресса, причиненного обрезкой. В преддверии зимы лучше ограничиться только самыми необходимыми мерами – удалением веток, которые напрасно будут отнимать у дерева зимой питание. По такому же принципу осуществляется осенняя обрезка всех, а не только описанных садовых деревьев – айвы

– Срез на кольцо: чтобы удалить неправильно растущую ветку, зря отнимающую у дерева питание, ее срезают полностью по внешнему краю кольца – своеобразному наплыву коры в месте соединения обрезаемой ветки с той, что остается. Таким образом вы переведете ход роста с ненужной ветки на нужную, сделав боковую ветку главной.

Для ухода за садовыми деревьями применяются такие виды обрезки: формирующая, регулирующая, омолаживающая, восстановительная и санитарная.

Слой садового вара, накладываемый на рану, должен быть не тоньше 3-5 мм. Вместо этого проверенного временем средства в последнее время рекомендуют использовать латексные краски с содержанием солей меди, а также так называемую искусственную кору – состав, ускоряющий восстановление тканей и защищающий рану от пересыхания, попадания в нее влаги и вредных микроорганизмов.

Время чтения ≈ 3 минут

Опытные садоводы зачастую расходятся во мнениях, касаемо вопроса «когда и как правильно обрезать деревья?» Тем не менее, все они единодушны в том, что эта процедура крайне важна для правильного роста плодовых деревьев, оптимального формирования их кроны и ствола, увеличения способности плодоношения и качества урожая, а также омолаживания садовых растений. Немаловажным, также является удаление деформированных, поломанных, высохших либо заболевших ветвей.

Обрезка деревьев

Решая проблему, когда обрезать плодовые деревья, важно знать, что первая их обрезка производится во время высадки на постоянное место роста одно-двухлетних саженцев. У высаживаемого экземпляра секатором срезается порядка тридцати-пятидесяти процентов его кроны. Образовывавшиеся срезы следует замазать садовым варом, после чего замотать изолентой. Вместо садового вара можно использовать в качестве замазки масляную краску.

В течение последующих трёх лет, производится формирующая обрезка, позволяющая создать пропорциональную и надёжную крону плодового дерева. На нашем сайте представлено видео о том, как обрезать деревья в этот период, чтобы впоследствии у дерева была правильно сформирована крона, а его скелетные ветки выросли толстыми, не мешали друг другу. Также, процедура обрезки должна обеспечить тупой угол роста ветвей дерева относительно его ствола.

Если стоит вопрос, когда обрезать деревья в саду и как часто это делать, ответом на него будет следующее: молодые деревья требуют ежегодной формирующей обрезки. Во время данной процедуры рекомендовано срезать до трети длины абсолютно всех сильных побегов, растущих на скелетных ветках и стволе. Желательно оставлять три-четыре побега на ветках молодого дерева. Остальные требуется непременно удалить.

Проблема, обрезки старых садовых деревьев, тоже вполне решаема. Их обрезку осуществляют по мере необходимости. Однозначно удаляются старые и больные ветки, равно как и ветки, подвергнувшиеся поломкам и деформациям. Также, рекомендуется периодическое прореживание кроны.

Когда лучше обрезать деревья?

Вопросы: «Можно ли обрезать деревья зимой или летом?» — начинающие садоводы задают достаточно часто. Важно понимать, что в разное время года необходимо производить разные по значимости процедуры обрезки деревьев. Основную обрезку обычно выполняют после прекращения сильных морозов во время плодового покоя деревьев. Желательно, чтобы она была произведена до наступления весеннего вегетационного периода. В тёплых регионах её выполняют до конца февраля. При отсутствии надлежащего опыта или сомневаясь, как обрезать деревья весной, из-за боязни срезать здоровые ветви, спутав их с повреждёнными, можно процедуру обрезки отложить до мая, когда почки начнут распускаться. Формирующая обрезка выполняется также в начале лета, в тоже время обрезка деревьев осенью, в основном, производится для омоложения дерева, вызова роста новых побегов.

Недавно в хозяйственном магазине я встретила своего знакомого садовода - Сергея Ивановича Степашина. Разговорилась с ним. Он покупал садовый вар и два новых секатора для обрезки. Рядом стояла женщина и спросила: “Зачем вы так рано в сад собираетесь? Там же снега по пояс!” Сергей Иванович ей отвечает, что обрезку пора делать, иначе соки в деревьях проснутся.

Но женщина опять с недоверием возразила: “Какие соки? Яблони только в мае распустятся, до этого еще много времени, успеете. По снегу обрезать неудобно. Я в середине апреля в сад приезжаю, так за домом еще сугробы лежат.”

Выразив свою заботу по поводу неудобств, связанных со снегом, женщина удивилась, что Сергей Иванович выбрал самый дорогой инструмент. “Взяли бы вон тот секатор, подешевле. Какая разница, чем ветки резать? Хорошо, что у меня яблони молодые, их совсем обрезать не надо.”

И тут опытный садовод прочитал разговорчивой покупательнице “лекцию”. Все советы были очень ценными, и по моей просьбе, он разрешил их опубликовать.

Сергей Иванович садовод “со стажем”. Все идут к нему за советом, потому что в любой год он с урожаем. Обрезку плодовых культур он считает очень важной. Она обеспечивает здоровье дерева и хорошие, стабильные урожаи. Есть три главных условия, которые нужно соблюдать.

1. Начнем со сроков. Обрезку проводят в позднезимние или ранневесенние сроки, когда минует угроза морозов с температурой ниже -15С (в Средней полосе России обычно с конца февраля - до середины-конца апреля). Поэтому, уважаемые садоводы, если вы приезжаете в сад только к середине апреля, то это крайний срок для обрезки!

Яблони действительно поздно распускаются и долго не подают признаков жизни. Но в них происходят скрытые процессы, в том числе начинается сокодвижение. Если проводить обрезку в этот период, то раны долго не подсыхают и через них ветки истекают соком. Косточковые культуры пробуждаются гораздо раньше, их надо обрезать в первую очередь.

2. Обрезку плодовых деревьев нужно проводить с первого года после посадки . Молодые яблони так же нуждаются в обрезке, как и всякие другие. Нельзя дожидаться, когда крона зарастет и ее придется сильно прореживать. Это уже не обрезка, а экзекуция для дерева. Правильная обрезка предполагает формирование кроны с “детского” возраста, то есть постепенное, ежегодное удаление нежелательных ветвей и укорачивание, изменение формы выбранных скелетных ветвей.

3. Проводить обрезку нужно только остро наточенным инструментом . Следует знать, что не всякий инструмент годится для обрезки. Дешевые секаторы и сучкорезы сделаны из мягкого металла, который быстро тупится и покрывается заусенками. Их лезвия сильно травмируют ткани. Хороший инструмент сделан из высококачественной стали, которая отлично держит заточку. Такой секатор и служит гораздо дольше. Естественно, цена на них выше.

Зачем формировать крону

При формировании кроны особое внимание уделяют выбору будущих скелетных ветвей. Они должны отвечать следующим требованиям: угол отхождения - 40-60 градусов; в одном ярусе - не более трех ветвей.

Соблюдение углов отхождение необходимо, чтобы в дальнейшем дерево без установки подпор удерживало урожай до 500 кг. При острых углах отхождения соединение ветви со стволом образуется слабое, а напряжение “на раздир” довольно большое. В особо урожайные годы даже крупные ветви ломаются. Иногда дерево разваливается пополам.

Ветви с острым углом отхождения либо вырезают, либо отгибают их, устанавливая распорки (рис. 2.).

Также необходимо соблюдать условие, что в одном ярусе должно быть не более трех ветвей. В противном случае крона загущается, а при низкой освещенности уменьшается урожай, ухудшаются вкусовые качества плодов, хуже вызревают побеги и начинают развиваться болезни.

Обрезка молодых саженцев

Обрезку начинают в первый год после посадки. Саженцы весенней и осенней посадки обрезают одинаково. Смысл этой обрезки в том, чтобы уравновесить корни, поврежденные при выкопке, и надземную часть. Иногда это делают еще в питомнике.

Однолетние саженцы без разветвления обрезают на высоте 80-100 см над уровнем почвы (рис. 1, а). Это стимулирует образование боковых побегов, из которых будут сформированы скелетные ветви.

У разветвленного саженца 1-2-летнего возраста удаляют все боковые ветви на высоте 60-70 см (рис. 1, б). Часто садоводы жалеют саженец, считая, что “у него еще нечего обрезать”. Но такая обрезка формирует штамб будущего дерева. Все ветви ниже 60 см просто не нужны. Внизу они плохо освещены и дают небольшой урожай. Со временем их все равно придется обрезать, но раны будут больше.

Ветви, расположенные выше 70 см, укорачивают на 1/3-1/4 часть. Обычно это делают над 3-5-ой почкой, считая от основания побега (см. рис. 1, в). При этом соблюдают принцип соподчиненности ветвей. Центральный побег (лидер, или проводник) должен быть выше боковых веток на 15-20 см, а побеги, расположенные выше по стволику, должны быть короче тех, что находятся ниже. Обычно у двухлетнего саженца оставляют 3-4 боковые ветки, которые короче, чем проводник. В том случае,когда все ветки развиты примерно одинаково и центральный побег не является лидирующим по росту, проводят сильную обрезку боковых веток, чтобы добиться принципа соподчинения ярусов. Иногда саженец имеет дублирующие побеги (если на стволике развились две рядом расположенные почки). Оставляют одну, наиболее удачно расположенную ветку, а вторую срезают на кольцо.

Принципы формирования кроны. Угол отхождения скелетных ветвей - 40-60 градусов; в одном ярусе - не более трех ветвей; лидер должен быть выше боковых ветвей; ветви верхних ярусов должны быть короче нижних ярусов.

После зимы может оказаться, что лидер сломан или сильно подмерз. В этом случае его заменяют самым мощным, близко расположенным побегом, подвязывая его вертикально к пеньку, оставшемуся от проводника, либо к колышку, воткнутому в землю.

Те же правила обрезки соблюдают для трехлетнего деревца и старше. Причем принцип соподчинения ветвей соблюдают и для боковых скелетных ветвей. Обрастающие ветви на них должны быть короче, чем боковой проводник. Говоря образно, принцип соподчинения можно представить, как некий “округ-лый треугольник”, в который должно вписаться само дерево после формирования кроны и его скелетные ветви (рис. 3).

В дальнейшем обрезку молодого дерева проводят в целях создания светлой, разреженной кроны. Делать это нужно не только весной, но и летом. Например, уже летом видно, какие побеги растут внутрь кроны. Их немедленно удаляют, пока они еще зеленые. Молодые побеги, растущие вниз, прищипывают. Дублирующие побеги срезают или переводят их в другое положение с помощью растяжек. ”Зеленая обрезка” является самой щадящей формой обрезки.

Эту статью Вы можете найти в газете "Волшебная грядка" 2011 года № 6.