Как ухаживать за фруктовым садом в мае. Уход за плодовыми деревьями в течение года

Май, как и следующий за ним июнь - месяцы, в которые накопленная влага интенсивно выносится из почвы не только за счет испарения, но и за счет потребления растениями, которые используют влагу на образование листьев, цветков и плодов. Именно поэтому основные работы в саду в мае связаны с поливом.

Следует обязательно поливать те деревья и кустарники, которые расположены на склонах, в первую очередь на супесчаных и легких суглинистых почвах. Это особенно важно, поскольку в последние годы май часто бывает засушливым.

Кроме того, уход за садом весной предполагает мульчирование приствольных кругов, которое помогает сохранять влагу и уплотнить почву.

При этом одновременно следует уменьшить или полностью исключить полив в переувлажненных и пониженных местах, в особенности на тяжелых глинистых грунтах. Переувлажнение сада в данном случае может привести к загниванию и отмиранию корневой системы, в результате чего можно остаться вообще без урожая, и никакие другие весенние работы в саду не помогут.

Обратите внимание, что именно на таких переувлажненных участках у косточковых деревьев очень часто наблюдается камедетечение и растрескивание коры.

Удобрение садовых культур

В перечень весенних работ в саду в мае входит и обязательная подкормка деревьев и кустарников. Дело в том, что в мае растения еще живут за счет прошлогодних запасов питательных веществ и полезных элементов, а вот после формирования листьев начинается новое накопление резервов для жизни и плодоношения в текущем году.

Именно поэтому большая часть годовой нормы садовых удобрений вносится во время весенней обработки почвы. В первую очередь активное весеннее развитие растений требует надлежащего питания азотными удобрениями, которые стимулируют рост молодых листьев.

Вносить минеральные подкормки можно вместе с поливом в приствольные круги. Если же необходимости в поливе нет, удобрения вносят во влажный грунт с заделкой в почву на 5-8 см.

Вначале мая для подкормки азотными удобрениями используют мочевину или аммиачную селитру в соотношении 0,25-0,5 столовых ложки на 1 м 2 , а также содержащую калий древесную золу - 1-2 стакана на 1 м 2 .

При внесении садовых подкормок учитывают, что значительная часть всасывающих корней растений находятся в периферии кроны, для большинства деревьев - это примерно 60-70 см от ствола.

При внесении в жидком виде минеральные удобрения растворяют в воде из соотношения - 30-40 г на 10 л воды. Кроме того, для подкормок применяют и разведенный водой в соотношении 1:10 навоз.

Удобрение садовой земляники или клубники

При выполнении весенних работ на даче, отдельное внимание уделяют подкормкам клубники. Закладывая плантацию, учитывают, что в первые два года это растение можно не удобрять, так как саженцам будет достаточно подкормок, внесенных при посадке.

На третий год весной на земляничнике вносят смесь перепревшего навоза с компостом из расчета 2-3 кг на 1 метр ряда или специальную плодово-ягодную смесь из расчета по 50 г на 1 метр ряда.

На пятый год вносят плодово-ягодную смесь из расчета 60-70 г на 1 метр ряда. На бедных песчаных почвах дозы удобрений нужно увеличивать на четверть.

Защита сада от болезней и вредителей

Весенние работы в саду предполагают большое внимание, которое уделяют ягодным растениям. Так, на кустах смородины следует удалить все морщинистые и деформированные листики, в которых находятся личинки опасного вредителя - смородиновой галлицы или смородинового клеща.

На крыжовнике обязательно обрывают листки, пораженные тлей, а сами пораженные кусты хорошо обильно облить раствором соды с мылом (по 50 г на 10 литров воды).

На ягодниках при поражении менее 40% растений какой-либо болезнью химические средства для защиты лучше не применять. Достаточно обойтись вырезанием больных веток, выщипыванием пораженных почек, стряхиванием жуков и их личинок и так далее.

В саду - во время цветения вишни и сливы с деревьев нужно стряхивать жуков-цветоедов. Перед цветением яблони и груши проводят опрыскивание деревьев карбамидом из расчета 100 г на 10 литров воды.

После цветения концентрацию карбамида уменьшают до 50 г на 10 литров воды и против вредителей добавляют в раствор карбофос - 30 мл на 10 литров воды.

Уход за малиной

Насаждения малины опрыскивают против малинового жука (а насаждения земляники - против землянично-малинового клеща) 0,3-процентным раствором карбофоса - 30 мл на 10 литров воды. При этом все весенние опрыскивания против болезней и вредителей выполняют до цветения растений, ведь агрохимикаты могут нанести вред пчелам.

В случае если у малины потемнели верхушки побегов, их следует срезать и сжечь. В подобных веточках гнездятся малиновые мухи. От размножения другого вредителя - малинового комарика помогает толстый слой мульчи на поверхности почвы.

Для облегчения обрезки, ухода и повышения урожая малину удобно выращивать на шпалерах. Для этого используют металлические либо бетонные стойки, которые устанавливают рядами через 3-4 метра, расстояние между рядами - 1,2-1,3 метра. На стойках закрепляют проволоку на высоте 0,6, 0,9 и 1,2 метра от уровня земли. Кроме того, малину можно просто подвязать к вбитым кольям.

В материале были использованы фото shutterstock.com

НА ПРИЛАВКАХ МАГАЗИНОВ ДЛЯ ДАЧНИКОВ ЛЕЖИТ МНОЖЕСТВО ПРЕПАРАТОВ ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ. И ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ ВИДЕТЬ РАСТЕРЯННЫХ САДОВОДОВ, КОТОРЫЕ НЕ ЗНАЮТ, ЧТО НУЖНО ИМЕННО В ИХ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ, ЧТОБЫ САД БЫЛ ЗДОРОВЫМ И КРАСИВЫМ. В ЭТОЙ СТАТЬЕ МЫ ПОПРОБУЕМ ОХВАТИТЬ ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ СИСТЕМУ ОБРАБОТОК ОТ НАЧАЛА ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА ДО ЕГО ОКОНЧАНИЯ

Особое значение имеет профилактическая обработка от вредителей и болезней в начале весны, при температуре воздуха от +4 °С. Против возбудителей болезней традиционно используют 3% ную бордоскую жидкость или 1%-ный раствор медного купороса, а также 5%-ный раствор мочевины — такая концентрация удобрения действует губительно не только на зимующих вредителей, но и на болезни.

Стоит отметить, что раствор мочевины гораздо эффективнее использовать осенью в начале листопада — тогда, кроме описанного эффекта, на листьях образуется ожог, они быстрее опадают, и мы получаем листовой опад, обогащенный азотом.

С целью искореняющей обработки от вредителей применяют такие препараты, как «Профилактин» и «Препарат 30». Они содержат минеральные масла, которые, растекаясь по телу насекомого, образуют устойчивую оболочку, блокирующую его обмен веществ. Кроме того, в препарате «Профилактин» содержится инсектицид малатион, обеспечивающий дополнительную эффективность. Данные инсектициды действуют против личинок и яиц различных клещей, тлей и червецов.

В случае если была пропущена ранневесенняя обработка, необходимо в период набухания почек провести обработку уже 1%-ной бордоской жидкостью или другими препаратами на основе меди: «Хом», «Абига-Пик»

НА ЗАМЕТКУ

Проводить ранневесеннюю обработку бордоской жидкостью и препаратами на основе минеральных масел необходимо в разное время, желательно их чередовать в разные годы. в расчете 40г на 10 л йоды. Важно: препараты на основе меди нельзя ни с чем смешивать!

По распускающимся ночкам при пропущенном ранневесеннем опрыскивании проводим обработку одним из препаратов против вредителей, например «Кинмикс» (2,5 мл на 10 л), «Децис» (0,5г на 10 л), «Кемифос» и «Фуфанон » (10 мл на 10 л). Для повышения стрессоустойчивости и восстановления после зимнего подмерзания крайне желательно к рабочему раствору перечисленных препаратов добавить регуляторы роста «Циркон» (1 мл на 10 л), « Эпин» (2 мл на 10 л) и/или аминокислотное био-удобрение «Изабион» (40 мл на Юл).

Вторая волна обработок попадает на фазу роста листьев и появления бутонов. В это время температура воздуха редко бывает ниже 4- 10 °С. Здесь целесообразно применять пре-параты системного действия, то есть проникающие через листья в растение и защищающие его изнутри. Можно использовать смесь одного из фунги-цидов: «Хорус» (2 мл на 10 л), «Скор» (2 мл на 10 л) с инсектицидом «Конфидор» (5 мл на 10 л) или «Актара» (2 г на 10 л) плюс антистрессант «Циркон» (1 мл на 10л) или «Эпин» (1 мл на 10л). После обработки указанной смесью ее защитное действие на растение продолжается около 2 — 3 недель в за-висимости от погоды.

В это же время начинается актив-ное размножение муравьев, заселение ими приствольных кругов и строитель-ство муравейников. Поэтому нужно проливать муравейники такими препа-ратами, как «Муравьед» и «Мурацид», а приствольные круги вокруг деревьев и кустарников обрабатывгпъпорошком «Гром» или «Муравьин».

Третья серия обработок приходит-ся на конец мая – начало июня, через 2 — 3 недели после второй, и включает в себя препараты «Кинмикс», «Децис» или «Лктоллик» (15 мл па 10 л) в смеси с препаратами серы («Тиовит Джет», 20 г на 10 л) иликоллоидной серой (50 г на 10л). Они эффективны против таких заболевании, как ржавчина и мучни-стая роса, а также убивают клещей. Стоит отметить, что препараты серы работают в полную силу при темпера-туре воздуха выше + 20 °С, а препараты меди при высокой температуре могут вызвать ожоги на листьях.

Важно, чтобы последняя летняя обработка химическими препаратами была проведена за 20 — 30 дней до пла-нируемого снятия урожая. Поэтому все последующие обработки в плодоно-сящем саду каждые 10-15 дней могут осуществляться исключительно био-логическими препаратами, такими как «Лепидоцид» или «Битоксибациллин» (20 г на 10л) против различных гусениц, «Фитоспорин» (3 — 5 г на 10 л) против гнилой и пятнистостей, «Фитолавин» (20 мл на 10 л) против монилиального ожога. Их можно чередовать между собой. Последняя обработка любым из этих препаратов должна завершить-ся за 3 — 4 дня до сбора урожая.

После сбора урожая обработки химическими препаратами нужно повторить, гак как биологические эф-фективны против ограниченного круга возбудителей, а многие вредители в пе-риод с августа по октябрь продолжают активно размножаться и готовиться к зиме. Против возбудителей болезней можно повторить обработку препара-тами меди, например 1%-ной бордоской жидкостью или ее заменителями: «Хом» и«Абига-Пик» (40 Г на 10л воды). Против вредителей — одним из инсек-тицидов весеннего списка, не приме-нявшимся в этом сезоне. Чередование препаратов важно для предотвраще-ния возникновения устойчивости. В сентябре-октябре хорошо провести искореняющее опрыскивание опада-ющей листвы 5 —7%-ным раствором удобрения типа мочевины или супер-фосфата.

2018 Новый медицинский синий свет терапия лазерная обработка ручка мягкий…

737.42 руб.

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.90) | Заказы (277)

20 шт. Организатор провода обеспечения кабельный зажим зажимы для хранения…

Вступил в дело май и раскрасил природу в первые яркие цвета. Деревья стремительно примеряют новые наряды, словно, готовясь к лету, а по земле разошлась молоденькая травушка. Тут же пчелы принялись за дело, оплодотворяя нектаром цветы. С первой половины мая, как только солнце уже постоянно отдает тепло, трава уже стремительно зеленеет, а деревья начинают покрываться плотными листьями. Буквально за неделю листовой покров увеличивается в несколько раз. В это же самое время просыпаются и насекомые-вредители. Поэтому своевременно и правильно проведённые работы спасут наш сад, сделают его здоровым, красивым и урожайным.

УХОД ЗА ПЛОДОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАРНИКАМИ:

В начале месяца заканчиваем посадку плодовых деревьев. Саженцы яблони, высаженные осенью, осматриваем, а излишне заглубившиеся осторожно приподнимаем. Почву вокруг посаженых осенью или весной деревьев мульчируем, предварительно прорыхлив.

В эту пору возможны поздние весенние заморозки. Следим за температурой и слушаем прогнозы, чтобы заранее знать опасность их наступления. При наступлении заморозка начинаем дымление или дождевание сада. Запомните, что даже лёгкие заморозки способны повредить цветы и лишить вас урожая. Например, цветочные бутоны яблони могут выдерживать понижение температуры до -4 градусов, а уже раскрывшиеся цветки погибнут при 0: -1 градусах.

По мере появления, удаляем прикорневую и штамбовую поросль, вырезая её на кольцо.

Осуществляем контроль за ловчими поясами, при высыхании устанавливаем новые на основе клея «Чистый дом», «Альт».

Пока не появились бутоны, самое время обработать деревья семечковых пород 1%-ной бордосской жидкостью, суспензией колоидной серы (100 г серы на 10 л воды) или 0,01% -ным раствором байлетона. Против яблочного пилильщика и вишневого долгоносика - раствором карбофоса. Если вредителей не много, то лучше использовать биологические препараты, например, фитоверм.

После цветения, обрабатываем растения от вредителей и болезней (плодожорка - Фуфанон, Кемифос, Искра, Циткор, Кинмикс, Фьюри, клещи- коллоидная сера при t -ре выше 18°С или Неорон при пониженных или повышенных температурах, тля -Децис, Клинмикс, парша - Скор, пятнистость - Оксихлорид меди)

Белим штамбы с эмульсией гексахлорида в целях борьбы с вредителями.

Перед цветением поливаем сад из расчета 1,5-2 ведра воды на каждый год жизни дерева.

Проводим подкормку азотными удобрениями (после цветения) с последующим мульчированием приствольных кругов (слоем 8-10 см). В конце мая проводим вторую подкормку азотом, если листья светло-зеленые.

Повторную санитарную обрезку проводим при необходимости.

Проводим второе опрыскивание крыжовника от мучнистой росы (сразу после цветения, но не ранее чем через 10 дней после первого опрыскивания)

Опрыскиваем другие плодовые кустарники против болезней и вредителей (сразу после цветения)

Пропалываем от сорняков.

В начале второй декады проводим первую подкормку земляники садовой. Перед рыхлением почвы вносят мочевину (250-300 г на 10 м²) или аммиачную селитру(300-400 г на м²).

При благоприятных погодных условиях цветение земляники садовой заканчивается в третьей декаде мая. В это время оптимально провести вторую подкормку: Мочевина
(карбамид) (NH 2 ) 2 CO - Доза внесения- 10-15 г/м², Суперфосфат Ca(H 2 PO 4 ) 2 - Доза внесения- 20-30 г/м², Калий сернокислый K 2 SO 4 - Доза внесения- 15-20 г/м².

УХОД ЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ЛИСТВЕННЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАРНИКАМИ :

Проводим опрыскивание от вредителей, сроки обработки - начало распускания почек (зелёный конус). 0,1%-ным раствором АКТЕЛЛИКа; 0,01%-ным раствором ДИМИЛИНа; 0,01%-ным раствором АРРИВО; 0,02%-ным раствором КАРАТЭ; 0,03%-ным раствором ИНТА-ВИР; 0,01%-ным раствором ЦИМБУШа; 1%-ным раствором коллоидной серы. При повторных обработках необходимо менять действующее вещество, а не название препарата.

В середине мая проводим внекорневую подкормку лиственных деревьев и кустарников азотосодержащими удобрениями. Для этой подкормки возьмём любые легкорастворимые азотные удобрения и разведём их по инструкции, затем, в полученный раствор добавим 10 частей воды, считая за единицу объем раствора, разведенный по инструкции. Полученным слабым раствором азотных удобрений опрыскиваем растения по зеленой массе, избегая попадания раствора на цветы.

Если Вы не успели подкормить лиственные деревья и кустарники в апреле, включаем это мероприятие в уход за садом в мае. Вносим полное минеральное удобрение с преобладанием азота в почву, под лопату.

Проводим повторную обработку от вредителей.

Пропалываем посадки.

УХОД ЗА ХВОЙНЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАРНИКАМИ:

Обрабатываем хвойные деревья и кустарники, особенно обращаем внимание на растения не свойственные нашей зоне - туи, можжевельники, тсуги и др. иммуностимулирующими препаратами и препаратами, стимулирующими корнеобразование, такими как ЭПИН, ЭТАМОН.

Пропалываем приствольные круги деревьев и кустарников, тщательно удаляя корни многолетних сорняков - проведя эти работы в саду в мае добросовестно, Вы избавите себя от изнурительного летнего труда. После прополки и рыхления почвы, самое время поправить и сформировать приствольные круги деревьев и кустарников.

В первой декаде мая проводим корневую подкормку: НУТРИСОЛ по 25гр на растение (10л.0,25% р-р), сплошную обработку от короедов и внекорневую подкормку: ДЕЦИС ПРОФИ 0,04% + комплексное хелатное микроудобрение 0,2% + хелат железа 0,1% + лигногумат К 0,15%

В последние годы в нашем регионе весна часто бывает очень сухой. Проводим полив приствольных кругов деревьев и кустарников. Полив должен быть обильным и длительным. В отличии от лиственных, хвойные растения любят дождевание.

В третьей декаде мая сплошная обработка растений от болезней и вредителей: КЛИПЕР 0,2% + ТОПАЗ 0,1%, и корневая подкормка: НУТРИСОЛ по 25гр на растение (10л. 0,25% р-р)

УХОД ЗА ГАЗОНОМ:

Внимательно осматриваем поверхность газона, если видим появившийся мох - очищаем участки газона от мха. Если мха на газоне много - вносим смесь просеянного песка и доломитовой муки (или известь).

Удаляем с поверхности газона сорняки.

Если после зимы на газоне много «лысых» пятен - подсеиваем семена газонной травы, дополнительно на эти участки, смешав эти семена с песком. Прикатаем подсеянные участки газона.

Если погода стоит сухая - проводим полив газона.

В мае начинается кошение газона. ВНИМАНИЕ!!! Ослабленная после зимы газонная трава косится высоко - на 7-8 см. Низкое кошение газона в мае еще больше ослабит газон, приведет к еще большей потере декоративности.

После первого кошения газона, подкармливаем газон полным минеральным удобрением, с преобладанием азота.

Стрижку газона проводим регулярно, возможно, каждую неделю, по мере отрастания травы.

УХОД ЗА ЦВЕТНИКАМИ:

Если в апреле не успели убрать части многолетних растений - самое время это сделать в первых числах мая.

Обязательно удаляем цветоносы на отцветших луковичных растениях, не допускаем завязывания семян.

Прорыхлим почву в цветниках, тщательно удаляя многолетние сорняки.

Проведем внекорневую подкормку цветников удобрением с преобладанием азота.

Внесём полное минеральное удобрение с преобладанием азота в почву цветника.

Замульчируем поверхность цветников, для предотвращения пересыхания верхнего слоя почвы (можно использовать нейтральный торф, щепу, которую получаем, измельчая ветки деревьев и кустарников).

Высаживаем рассаду однолетних цветов в декоративные вазоны и кашпо.

Корневища ирисов необходимо откопать, так чтобы они наполовину выступали из земли, корни ирисов предпочитают находиться ближе к поверхности почвы, там, где сконцентрировано наибольшее количество питательных веществ. Именно поэтому землю вокруг растения нужно очень осторожно взрыхлить, обеспечив т ем самым доступ воздушных масс к корневой системе.

Ландшафтный дизайнер ООО «Гринландия» г. Тольятти
Аюпова Гельфия

Сад в мае – самое великолепное зрелище. Цветочные облака с дурманящим ароматом окутывают деревья. Но пока почки не превратились в цветы, деревья и кустарники обрабатывают инсектицидами от всевозможных вредителей. Но не обязательно надеяться только на одни химические средства.
В мае вредителей сада можно собирать путем их стряхивания на постеленную под деревьями полиэтиленовую пленку. Это делают в день два раза – в утренние и вечерние часы. При этом надо следить за температурой воздуха. Она не должна превышать десяти градусов тепла. При теплой температуре жучки вредители активно себя ведут и разлетаются. Хороший результат дают пояса для ловли насекомых, которые накладывают на стволы и ветки деревьев.
Обязательно надо завершить в этот период обрезку веток подмерзших зимой и формирование крон плодовых деревьев и кустарников. В первой половине мая заканчивают пересадку и посадку всех насаждений. Почву вокруг ягодных кустарников и штамбов рыхлят на глубину десять сантиметров и сверху мульчируют. Можно внести подкормки или куриный помет. Для смородины в качестве удобрения вносят органику или древесную золу. Если используют коровяк в растворе, то под взрослые кусты выливают два ведра, а под молодые – одно. Сверху почву обильно мульчируют, таким образом, затруднится выход на поверхность почвы вредителей, которые в ней зимовали. Но наиболее надежный способ закрыть почву под кустами пленкой. Делать это надо, как только появится хотя бы три первых листочка. Такое временное прикрытие позволит уменьшить количество вредителей, пытающихся заползти на растение.
В последних числах мая цветение заканчивается, и начинают формироваться завязи. Именно теперь так важно насыщение почвенного слоя влагой. Существует хороший способ для определенного полива. Берут ленту, вырезанную из листа металла шириной 20 см и длиной не более двух метров. Ею огибают приствольные круги, слегка заглубляя в почву. Получается кольцо, в которое заливают воду. Вода при этом не растекается, а целенаправленно увлажняет почву. Размеры металлического кольца делают исходя из размеров и возраста дерева. Таким методом ограждают и кустарники. Металлические кольца используют на протяжении многих лет.
Побеги, вымерзшие зимой, отлично видны в мае на фоне живых веток. Их необходимо обрезать, а места срезов замазать садовым варом. Для того чтобы получит саженцы крыжовника и смородины делают отводки. При рыхлении вокруг кустов делают маленькие канавки и укладывают в них нижние ветви. Для фиксации к почве их крепят шпильками и засыпают землей. Ветки дадут в этих местах корни, и получаться молодые саженцы.
Особое внимание уделяют осмотру малины. Обязательно обрезают мертвые ветки. Верхушки у здоровых веток и побегов надо укоротить на 35 см, тогда годы будут крупнее. Почву под малиной замульчировать перегноем. Слой должен быть толстым. Побеги малины подвяжите, для того чтобы они не упали под тяжестью плодов.
На земляничных и клубничных грядках убирают вымерзшие розетки и вместо них сажают новые. Между рядами вносят перегной и перекапывают его. Под каждый куст клубники вносят по одной столовой ложке древесной золы. Вдоль ряда делают небольшую канавку, в нее насыпают золу. Потом засыпают землей и хорошо поливают. До того как начнется цветение, землянику подкармливают органическими и минеральными удобрениями. Вносятся они в виде раствора – на один метр одно ведра. Если вдруг будут заморозки, то грядки укрывают.

Перед наступлением весны стволы плодовых деревьев натирают известковым молоком. Помимо всего, белый цвет отражает солнечные лучи, что позволяет избегать перегрева во время интенсивного освещения солнцем и резкого падения температуры ночью, особенно ниже нуля.

Влагозащитную чашу вокруг дерева весной засыпают сухой почвой, компостом, торфом или остатками растений, это препятствует быстрому испарению влаги.

В течение вегетации, особенно во время засушливых периодов, плодовые деревья тщательно и обильно поливают. Поливать часто, но помалу, бесполезно. Влага не достигает корней, задерживаясь в поверхностном слое земли, на котором потом образуется корочка. Для задержания влаги вокруг дерева еще до начала его цветения полезно укладывать торф, соломистый навоз или траву слоем 5-10 см.

Если какое-либо дерево не расцвело весной, его надо выкопать из земли, подкоротить корни и на несколько дней (лучше всего в погребе) опустить корни в воду или укрыть их влажной землей. Только после того, как оно зазеленеет, его можно вновь высадить в грунт.

В ходе вегетации, особенно после дождя (до образования подсохшей земляной корки), почву вокруг дерева необходимо несколько раз мелко взрыхлить. Рыхлить надо в мае-июле, когда в основном идет образование побегов и плодов. В августе и сентябре почву не тревожат, что обеспечивает лучшее созревание и окрашивание плодов.

Осенью землю вскапывают вокруг дерева на глубину не более 10 см, а в междурядьях - до 15 см. Вокруг дерева копку проводят только вилами-лопатой, которые не так повреждают корни. Еще лучше, чем рыхление, мелкая окопка. Летом рыхлить землю вообще не рекомендуется. После того как почва весной подсыхает, ее обрабатывают обратной стороной грабель (также в целях снижения потерь влаги от испарения).

Чтобы обогатить почву перегноем, под плодовыми деревьями можно выращивать различные растения. Для этой цели более всего пригодны полевой горох, кормовая вика, белая горчица, гречиха, фацелия, белый клевер, многоцветковый плевел, однолетний райграс и т.д., а на песчаных почвах - люпин.

Посевной материал вносится с начала июля до начала августа во влажную почву. Растения высаживают только весной. Зимой этот посадочный материал охраняет почву от сильного промерзания и помогает лучше задержать снег. Не рекомендуется выращивать сидеральные растения в районах с уровнем осадков ниже 500 мм, а также у молодых плодовых посадок.

Между вновь высаженными деревьями можно выращивать овощи, причем между карликовыми посадками в том случае, когда они не достигли 3 лет, а среди более высоких саженцев - и до 8 лет. Самыми подходящими для этой цели овощами считаются кустовая фасоль, горох, салат, ранняя цветная капуста, кольраби, огурцы, сельдерей, помидоры, морковь и ранний картофель. Однако сажать овощи прямо под плодовыми деревьями нельзя.

Удобрение

Основу удобрения плодовых деревьев составляют органические удобрения. Как правило, используют хорошо слежавшийся или компостированный навоз; осенью его вносят в почву на глубину 10-15 см либо по всей площади культивации под деревьями, иногда по диаметру крон под каждое дерево. Более легкие почвы удобряют ежегодно или через год, тяжелые - раз в 3-4 года. Под слабо растущие деревья вносят большие дозы удобрений. Вместо навоза, вносимого осенью, часто и весной, можно применять компост. Используют также и сухой птичий помет (100-200 г на 1 м 2).

Одновременно с органическими удобрениями в почву следует вносить и минеральные, химические удобрения. Если под деревьями выращиваются и сидеральные растения, доза навоза или компоста может быть снижена наполовину.

Одному дереву в возрасте 2-3 лет требуется 12-15 кг удобрений; с каждым годом доза удобрений увеличивается, т.е. для восьмилетнего дерева его требуется 40-50 кг, а более старые деревья при диаметре кроны 6 м потребляют 120-160 кг удобрений.

Минеральные удобрения используются с учетом реакции почвы, возраста и плодоносности дерева. Осенью при вспахивании почвы вносят обычно фосфорные и калийные удобрения, чтобы эти вещества в период вегетации уже были усвоены. С наступлением весны вносят азотистые удобрения. Можно осенью и весной использовать и комбинированные удобрения, что дает ощутимый эффект. В процессе вегетации азотистые удобрения вносятся дополнительно, причем их вносят в почву неглубоко.

В том году, когда удобряют почву полным объемом компоста или навоза, доза минеральных удобрений снижается наполовину. Если деревья растут слишком буйно, а побеги слабо вызревают, количество вносимых азотистых удобрений снижают, а добавляют больше фосфорных и сернистых удобрений. Если под деревьями выращиваются предшествующие культуры, следует повысить количество вносимых удобрений в соответствии с их потребностью.

Для подкормки слабо растущих деревьев допускается в период вегетации применять и жидкие удобрения. Полезны, например, сквашенный птичий или кроличий помет, разбавленный в 10 частях воды. Можно использовать и раствор полных удобрений, хорошо растворяющихся в воде. Эти жидкие удобрения заливают в канавки глубиной 10-15 см по окружности кроны. После того как жидкость впитается в почву, канавки заравнивают.

Известь в почву вносят в соответствии с ее реакцией. Особенно необходима она для косточковых; ягодные культуры в этом отношении менее требовательны. Не следует упускать из виду, что нельзя одновременно вводить кальциевые удобрения и навоз, а также суперфосфат и химические азотистые удобрения.

При остром недостатке питательных веществ, когда их поступление из почвы каким-либо образом ограничено (переувлажненная земля, поврежденные корни), можно рекомендовать опрыскивание листьев питательным раствором. В 10 л воды растворяют 400 г аммиачной селитры с известняком или 500-600 г мочевины, 500-600 г бисульфата калия и вытяжку из 3-4 кг суперфосфата. Наиболее благоприятный для такого опрыскивания - период после цветения. При явном недостатке питательных веществ опрыскивание повторяют еще один или два раза через 10-14 дней. По мере необходимости такие опрыскивания совмещают с опрыскиванием против болезней и вредителей деревьев.

Защита от болезней и вредителей

Лучшая защита - это профилактика. Если плодовым растениям создать хорошие условия и соответственно ухаживать за ними, они не будут доставлять садоводу особых хлопот.

А если предусмотреть также все, чтобы привлечь в качестве своих помощников и птиц, то забот и вовсе поубавится. Для этого достаточно на зиму в саду установить кормушки для птиц, пополнять кормушки кормом, а для некоторых полезных птиц поставить синичники и скворечники, чтобы птицы выводили непосредственно на участке птенцов. Птицы отплатят хозяевам добром - они займутся полезным трудом: уничтожением вредителей.

Если все же возникнут какие-либо спорные вопросы, нужно постараться выяснить причину и, посоветовавшись со специалистом, внести соответствующие коррективы по уходу за садом и в борьбе против вредителей. Химические средства применяют лишь в крайнем случае.