Как сделать стяжку пола – пошаговая технология самостоятельной заливки. Как сделать стяжку пола: делаем стяжку в квартире с пошаговой фото инструкцией своими руками Что будет если стяжку сделать 2.5 см

Стяжка – это слой между бетонным основанием пола и его верхним покрытием. Она необходима для качественного выравнивания пола. От стяжки зависит долговечность результата работы. Монтаж стяжки нужен вне зависимости от типа используемого покрытия: паркет, плитка, линолеум, ламинат, ковролин и т.д.

По способу изготовления

1. Мокрая. Представляет собой цементно-песчаную смесь. Также продаётся специальный сухой состав – он делается на цементной основе, либо с использованием гипса. Им заливается и полностью выравнивается поверхность. Если для стяжки использовался цемент или песок, поверхность армируется. Сухие смеси этой процедуры не требуют. Вариант универсален, распространён в строительстве. 10 см или меньше – оптимальная толщина слоя.
2. Сухая . Также называется сборной стяжкой. Представляет собой конструкцию из листов крупного размера толщиной от 15 до 30 мм. В случае сильных перепадов поверхности по уровням сухость стяжки не позволит достичь нужной степени выравнивания. Тогда под напольным покрытием слой сухой стяжки кладётся поверх мокрой.
3. Полусухая . От классического, мокрого, способа изготовления отличается значительно меньшим количеством воды в смеси. Преимуществами данного типа стяжки являются короткий период времени между укладкой стяжки и пола, отсутствие протечек. Наличие фиброволокна в составе смеси позволяет свести к минимуму количество усадочных трещин.

   
   

Механизированная полусухая стяжка пола обеспечивает минимальное количество строительного мусора после укладки. Смесь, как правило, замешивается на улице и подаётся по шлангу. Для удобства можно обратиться к компаниям, занимающимся укладкой полусухой стяжки пола. Одна из таких, «ЕВРОСТРОЙ 21 ВЕК» (web-сайт компании www.prestigehouse.ru), использует в работе современную технику и немецкие технологии.

По числу слоёв

1. Однослойная. Укладывается за 1 раз на требуемую толщину.
2. Многослойная. Состоит из черновой и чистовой поверхностей. Например, для обеспечения жёсткости в местах соединения плит с перекрытием сначала кладут черновой бетонный вариант, а при отделке сверху укладывается абсолютно гладкая чистовая стяжка. Черновая стяжка по толщине – 20 мм и более, чистовая стяжка – от 3 до 20 мм.

По типу соединения

1. Сплошная. Её прочно сцепляют со слоем основного покрытия.
2. Плавающая. Не сцеплена ни с чем. Применяется при необходимости использования плёнки с гидроизолирующими свойствами, а также звуко- или теплоизоляции. Оптимальная толщина – 35 мм и более.

Материалы стяжки

Цемент – самое распространённое связующее стяжки, как и гипс. Улучшают свойства смеси следующие наполнители: песок, полимеры, добавки на основе минералов. Для получения требуемой консистенции состав разбавляется водой.

1. . Стяжка из него влагостойкая, используется для половой конструкции любого типа. Цемент перемешивается с песком, оптимальное соотношение – 1 цементная часть к 3 частям песка.

   Также есть пескобетон – продающаяся в магазинах смесь. У пескобетона есть недостаток – быстрая усадка. Поэтому необходимо следить за равномерностью состава и толщиной залитого слоя, который должен составлять не менее 30 мм, иначе стяжка растрескается.

   Для однородности распределения напряжения и предохранения от растрескивания стяжку изнутри армируют или добавляют часть фиброволокна на пропиленовой основе в раствор. После укладки стяжку периодически смачивают, примерно в течение 10-14 дней. Сохнет стяжка продолжительное время и для влагочувствительных покрытий – ламината и паркета - останется слишком влажной 20 дней, как минимум.

2. Гипс . Пластичная, простая в плане монтажа стяжка. Не усаживается, допускается укладка её тонким слоем. Полное высыхание – за 1-2 суток. Рекомендуется для деревянного пола. Но не подойдёт для помещений с повышенной влажностью, так как гипс станет, как тесто. Если в гипс добавить полимеры – допускается использование стяжки в помещениях с умеренной влажностью.
3. Бетон . По составу и технологии изготовления бетонная стяжка похожа на цементную. Главное отличие – в смесь добавлен ячеистый бетон. Различают виды бетонной стяжки: пенобетон, керамзитбетон, перлитобетон.
4. Самонивелирующая или самовыравнивающаяся смесь . Продаётся в готовом виде, предназначена для различных напольных покрытий. Бывает тонкослойной, от 2 до 7 мм, и толстослойной, от 5 до 30 мм. Если неровности пола большие, сначала делают грубую черновую стяжку, а сверху кладут самонивелирующую смесь.
5. . По составу похожа на гипсокартон. Представляет собой прочные строительные плиты, покрытые гидроизоляционным составом. Укладка делается на предварительно засыпанный слой полистирола. Плиты кладут с небольшим захлёстом друг на друга, чтобы закрыть стыки. Основное преимущество стяжки – не нужно ждать высыхания. Финальное покрытие пола можно монтировать на следующий день. Часто используется для монтажа стяжек в квартирах.

Материалы

1. 1. 1. Бетономешалка.
      2. Гидроуровень.
      3. Правило.
      4. Строительный пузырьковый уровень.
      5. Мастерок.
      6. Дрель с перемешивающей насадкой.
      7. Канцелярский нож.
      8. Ведро.
      9. Карандаш, маркер.
      10. Рулетка.
      11. Линейка.

Этапы работы

Этап 1 .Определение горизонта

Нулевой уровень измеряется с использованием ватерпаса – так иначе называют водяной уровень. Отметки ставят во всех комнатах. Оптимальная высота - от 1,2 до 1,5 м от уровня пола. Начальная отметка ставится в любом месте. Вторую и все последующие отмечают по водяному уровню по линии горизонта, но не пола.

Все точки соединяют и получают нулевой уровень. На протяжении всех монтажных работ он будет определять горизонтальную плоскость. Проверьте несколько раз точность нулевого уровня.

Иногда под стяжку насыпают керамзит либо гравий. Тогда от отмеченной точки отступают на несколько см и делают дополнительную линию для насыпания по этому уровню выбранного материала подушки под стяжкой.

Этап 2. Определяем перепады высот

Это необходимо для расчёта правильного уровня стяжки и нужного объёма раствора.

В разных комнатах замеряем расстояние от старого пола до точки нулевого уровня. Пишем полученное значение в каждом месте замера. Лучше сделать больше точек, чтобы замеры были точнее. Минимальное значение – это максимальный уровень старого пола, а наибольшее значение показывает его минимальную высоту. Разница значений – перепад высот старого пола.

Например, max = 1,30 м, min= 1,25 м.

1,30 – 1,25 = 0,05.

То есть, перепад высот равен 5 см.

30 мм – минимум толщины цементной стяжки, куда добавлен пластификатор. Ранее мы уже упоминали, что в противном случае по стяжке пойдут трещины. В качестве пластификатора строители иногда добавляют жидкое мыло. А на упаковке самонивелирующейся смеси производитель указывает оптимальную толщину слоя.

При разноуровневой стяжке – расчёт разницы в высотах. Не допускаются перепады высоты по уровню пола на стыках покрытий. Стяжка по-разному планируется по уровням: толщина покрытий не идентична. Различие в ней должно быть компенсировано различиями уровней стяжки.

Допустим, на кухне – керамическая плитка, в комнате – паркет. Слой под паркетом будет толще, чем для плитки, и он многослойный. Суммируем толщину всех слоёв, включая сам паркет, отнимаем сумму слоёв плитки, включая её саму. Получаем перепад стяжки. Рекомендуется взять запасные 2 мм со стороны плитки, если слой для паркета получится выше.

Этап 3. Подготовка поверхности

Очищаем базовое покрытие. Обычно используется строительный пылесос. При его отсутствии можно просто хорошо подмести, потом помыть всё с обычным чистящим средством. С помощью грунтовки можно сделать дополнительное обеспыливание. Оптимально использование средства «Бетоноконтакт»- оно обеспечивает хорошую адгезию для стяжки и основания, делает поверхность шероховатой.

Для перегородок и стен требуется временная гидроизоляция. Для этой цели можно использовать рубероид. Высота наклейки рубероидной ленты – 10-15 см от уровня стяжки.

Далее осматриваем основание. Отслоения не допускаются, их нужно зачистить. Если есть большие трещины, замажьте их густым раствором на основе безусадочного цемента. Если проводилось «железнение полов» при строительстве или промазывание их «молоком из цемента», то плёнка удаляется, чтобы было надлежащее сцепление с базовым покрытием.

Этап 4. Выставление маяков

По ним выравнивается стяжка. Обычно используются жёсткие элементы в качестве них - металлические профили, которые можно зафиксировать в неподвижном положении и не бояться, что они прогнутся в ненужный момент.

Способ крепления разный: можно соорудить горку из цемента или просто вкрутить маячки в пол. Важное требование – параллельность направляющих. Расстояние между соседними должно позволять надеть концы рейки, по которым состав будет ровняться.

Маячки при помощи реечного уровня выравнивают по длине и соотношению между собой. Там, где образуются перепады высоты ставят фанерную опалубку, чтобы раствор не мог перетечь в другую комнату или зону.

Этап 5. Смешивание состава и заливка стяжки

Вручную его мало кто делает, чаще используют бетономешалку – так состав получается более равномерным. Не стоит увеличивать пропорцию воды для однородности смеси, иначе стяжка будет непрочной. Для этой цели продаются специальные присадки, делающие раствор пластичным и однородным.

Заливка должна напоминать густое тесто без комков, расплывающееся, но не растекающееся по поверхности. Используется она в течение 1-1,5 часов и за один заход. Не допускается оставлять её на несколько дней. Также нельзя заливать помещение по частям в течение нескольких дней. Исключение – различная по уровню стяжка либо разные комнаты.

Раствор заливается между маяками и разравнивается рейкой-правилом, которую двигают строго по маякам, сдвигая излишки смеси. Для выравнивания поверхности стяжки правилом дополнительно совершают движения вправо-влево.

Процесс выравнивания бетонной массы с помощью правила

Видео - Стяжка пола

Этап 6. Послемонтажный уход

Несложная операция, часто игнорируемая рабочими. Заключается в поливе покрытия 2 раза в день. Если этого не делать – стяжка растрескается. Период полива – 10 дней.

Цементной стяжке нужно до 28 дней, пока она не станет достаточно прочной. Происходящие при этом химические процессы требуют достаточного количества влаги.

Маяки вытаскиваются примерно через 3 дня после окончания монтажа стяжки. Углубления грунтуются и заливаются новой порцией раствора. После этого снова смачиваем покрытие и на 2 недели укрываем плёнкой из полиэтилена. В некоторых случаях это делать не рекомендуется, тогда увлажнение делается также часто – 2 раза в день.

Этап 7. Проверка работы

Делается в несколько этапов.

Современная отделка предъявляет повышенные требования к правильной геометрии всех поверхностей Вашего дома, особенно это касается пола. Для того, чтобы финишное покрытие на полу (плитка, линолеум, ламинат, паркетная доска и пр.) было положено качественно и смотрелось великолепно, необходимо, чтобы основа пола - стяжка - была выполнена профессионально. Стяжку, конечно, можно сделать самостоятельно, если точно знать какой вид стяжки Вы хотите применить конкретно в доме, но для этого надо знать и технологию и особенности стяжек. В этой заметке мы разберем устройство наиболее распространенных - цементно-песчаных стяжек ЦПС.

Самый первый этап в проведении работ по устройству стяжки - подготовка поверхности . От качества этого этапа зависит насколько долго проживет Ваша стяжка. Необходимо уяснить раз и навсегда - поверхность под стяжку должна быть тщательнейшим образом очищена от пыли, грязи, различных наслоений и пр. В идеале, конечно, необходимо применять промышленный пылесос, который соберет мельчайший сор с поверхности, но за неимением такого оборудования можно применить старый пылесос или тщательно вымести за 2-3 раза всю поверхность. Необходимо очистить плиту до бетона, постараться сбить все бугры неровности.

Следующий подготовительный этап - это грунтовка . Желательно на первый раз пройтись грунтовкой глубокого проникновения для полов, которая надежно обеспылит поверхность и создаст пленку. После двух часов грунтовка высохнет и на нее необходимо нанести второй слой грунтовки - Бетонконтакт , в состав которого входит кварцевый песок и другие связующие компоненты, которые создадут прочную шероховатую поверхность, способную идеально взаимодействовать со стяжкой, создавая монолитную конструкцию, намертво сцепленную с плитой. Если при очистке плиты Вы обнаружите трещины, их надо предварительно заделать, тем составом, из которого будет стяжка. Естественно, заделывать трещины следует по загрунтованной поверхности.

Следующий этап - определение уровня будущей стяжки. Этот этап требует применения специальных инструментов - гидроуровня, а лучше - лазерного нивелира. Если площадь помещения невелика до 20 кв. м - можно применить гидроуровень, сам уровень точный, но при отметке реперных точек на стенах, необходимо участие двух человек - а здесь в точность метода вмешивается пресловутый человеческий фактор, который всегда приводит к погрешности, которой лишен лазерный нивелир.

Для определения уровня будущей стяжки Вам нужен так называемый "нулевой уровень" , т.е. линия, очерченная на произвольной высоте (1-1,5 от уровня подготовленной под стяжку плиты). Для нанесения нулевого уровня Вам надо в любом месте помещения на любом участке стены отметить произвольно точку и при помощи лазерного уровня эта отметка переносится на все стены Вашего дома. Все нанесенные таким образом метки на стенах необходимо соединить одной сплошной линией, которая будет нулевым уровнем одинаковым для всех помещений, где будет отливаться будущая стяжка. Этот уровень будет одинаков относительно горизонта, а не относительно подготовленных под стяжку поверхностей - и это то, что Вам необходимо для определения высоты будущей стяжки.

Следующий этап - определение высоты толщины стяжки. Во всех помещениях, где будет стяжка необходимо замерить расстояние от нулевого уровня до различных точек поверхности пола - это нужно для определения наиболее высоко расположенной точки пола, чем больше будет замеров - тем более точным будет результат. На стенах необходимо будет записать результаты всех замеров. Наименьшее значение высоты от нулевого уровня до пола - будет означать самую высокую точку поверхности в данном помещении, а самое большое значение высоты - наоборот самую низкую точку на поверхности пола. Суммируя все эти значения - самые большие и самые маленькие - и,получая разность, Вы будете иметь представление о перепаде высот и, соответственно, возможность рассчитать толщину будущей стяжки и самое главное - расход материалов.

Если Вы планируете в разных комнатах своего дома или квартиры различные покрытия - где-то плитку, где-то ламинат или паркетную доску, где-то линолеум, то Вам нужно будет рассчитать высоту стяжки для каждого покрытия, это нужно для того, чтобы Ваш будущий пол, состоящий из разных видов покрытий был идеально ровным. Ведь, если отлить пол во всем доме на одном уровне, а затем положить в прихожей плитку, а в зале паркет - то перепад высот между этими покрытиями будет виден невооруженным глазом и никакими порожками этот перепад не компенсируешь, да и ноги можно будет сбить очень легко. Поэтому заранее определитесь - какие конкретно напольные покрытия будут в каждом помещении и, исходя из этого, рассчитайте толщину стяжки под каждое покрытие, чтобы перепад высот напольных покрытий компенсировался различной толщиной стяжки.

Следующий этап - подготовка стен . Для того, чтобы стяжка не контактировала со стенами и перегородками их необходимо гидроизолировать. Лучше всего для этого подойдет полиэтиленовая пленка, которая фиксируется по периметру стен с заходом на 10-15 см выше уровня стяжки и под стяжку.

Теперь можно приступать непосредственно к устройству стяжки. Надо сказать, что стяжка может быть цементно-песчаной и сухой . Их различия, понятно, в разном количестве используемой воды. Также стяжки бывают монолитные и плавающие . Монолитная, понятно, заливается непосредственно на подготовленное основание и плотно с ним контактирует, а плавающая стяжка применяется при необходимости утепления или звукоизоляции пола, т.е. плавающая стяжка заливается на предварительно уложенный материал и не контактирует с плитой перекрытия и стенами.

Если рассматривать классическую цементно-песчаную стяжку (ЦПС), то она состоит из раствора состоящего из смеси песка и цемента (3:1), затворенной водой и металлической сетки, выполняющей роль арматуры, получается своего рода железобетонная конструкция. Толщина классической ЦПС должна быть не менее 50 мм (40 мм стяжки и 10 мм арматуры) - эти параметры подходят для бытового использования, т.е. для наших квартир и домов. Когда такого слоя бывает недостаточно или требуется тепло- и звукоизоляция используют керамзит. Необходимую толщину засыпают смесью керамзита и цемента. Сначала равномерно засыпают керамзит, разравнивают и проливают цементным молочком - это нужно для прочного сцепления керамзита между собой и монолитной плитой. В современных условиях в качестве тепло- и звукоизоляционного материала применяют экструдированный пенополистирол , который легче керамзита и более удобен в работе.

После того, как керамзитовая подушка готова необходимо проложить металлическую сетку , которая надежно армирует стяжку. Желательно, чтобы ячейка сетки была размером 10х10 см и укладывать ее нужно внахлест на 15-20 см, а также связать сетки между собой вязальной проволокой. Важным условием является расположение сетки внутри стяжки - она должна быть строго в середине заливаемого раствора, только в этом случае сетка выполнит свою аримирующую функцию. Для этого под сетку подкладывают пластиковые подпорки или куски керамической плитки, только не дерево. В местах, где предполагается наиболее высокая нагрузка можно уложить металлический пруток, связав его с сеткой.

Те же действия по укладке сетки применимы и в случае с экструдированным пенополистиролом. Сам пенополистирол перед укладкой необходимо прогрунтовать Бетонконтактом - он даст наилучшее сцепление материала с будущей стяжкой. Если плита сильно бугристая и много неровностей их можно сровнять залив стяжку и пройдя правилом на сдир проблемные участки, тогда поверхность будет более ровная. Все маты пенополистирола необходимо надежно зафиксировать к полу при помощи "грибков" - специального крепежа для этого материала. Никакого люфта при хождении по пенополистиролу быть не должно - это обязательное условие.

Затем можно приступать к следующему этапу работ по устройству стяжки - установке маяков. Это очень ответственный момент, так как от качественной установки маяков зависит ровной или нет будет ваша стяжка. В качестве маяков чаще всего используется маячный профиль из оцинкованного металла с перфорированными краями высотой 10 мм.

Устанавливаются маяки на тот же раствор из которого будет стяжка. По всей длине маяка выкладываются небольшие кучки раствора на расстоянии 20 см, на них укладывается маяк выравнивается по уровню излишками раствора заполняются расстояния между кучками и маяк полностью лежит на дорожке из раствора. Расстояние между соседними маяками должно быть на 30-40 см меньше правúла, которым будет производиться разравнивание раствора. Оптимальное расстояние между маяками - 2 м. Но если работать на разравнивании вдвоем, то можно пользоваться и 4-х метровым правúлом.

На гипсовый раствор маяк укладывать удобнее всего, так как есть время для его полного выравнивания на заданную высоту, а полное заполнение смесью пространства между маяком и полом обеспечит необходимую твердость и прочность маячного профиля. Не надо слушать умельцев, предлагающих вместо специального профиля применять металлические трубы или профиля для гипсокартона - это отразится на качестве стяжки, лучше не полениться а купить специально предназначенные для выравнивания стяжки маячные профили. Специальные маяки можно не убирать после заливки, тем более если впоследствии будет применяться финишное покрытие (наливной пол), который создаст идеально ровную поверхность (для этого требуется опыт).

Есть еще способ выставления маяков посредством металлической струны , которую можно натянуть между двумя дюбель-гвоздями на любую длину (ширину), а расстояние между струной и плитой заполнить стяжечным раствором или гипсовой смесью, для создания прочной направляющей конструкции. Этот способ даст наиболее ровную поверхность по всей площади (для устройства таких маяков также необходим опыт).

После выставления маяков и их застывании, настает очередь собственно устройства стяжки. Готовый раствор помещается между двумя маячными направляющими, полностью заполняя пространство между ними и при помощи правúла, скользящего по двум параллельным маякам разравнивается. Желательно работать втроем - двое на замешивании и подносе готового раствора, а один занимается непосредственно разравниванием стяжки.

При замешивании готовой смеси необходимо строго придерживаться инструкции изготовителя по количеству добавления воды и самой смеси. Если пропорции не будут соблюдены, например воды будет слишком много, то обязательно появятся трещины, после высыхания и эффект "камня". т.е монолитности стяжки будет потерян. Очень важно помнить, что при разравнивании смеси в ней остается лишний воздух, которому необходимо помочь выйти на поверхность, для этого применяются специальные игольчатые валики или спицы из тонкой стальной проволоки, которыми прокалываются выровненные поверхности.

В настоящее время при устройстве стяжек в квартирах и домах применяются только специальные модифицированные строительные смеси предназначенные для грубого и финишного выравнивания поверхностей. Классическую ЦПС сейчас заливают только при строительстве и когда хозяева приобретенных квартир начинают делать ремонт такую стяжку, превратившуюся со временем в бухтящую и неровную поверхность, обычно снимают и выбрасывают.

В специальных смесях состав подобран таким образом что при затворении водой и последующем высыхании в результате химических реакций происходит образование монолитной конструкции с эффектом камня. Такая стяжка высыхает в течение 24-48 часов, не требует промачивания водой и на ней не образуются трещины. Единственно, что требуется - это укрыть новую стяжку толстой полиэтиленовой пленкой, которая не даст ей запылится и предохранит от излишнего истирания в ходе дальнейшего ремонта и позволит ей "дожить" до финишных напольных покрытий так сказать в лучшем виде.

Хочется обратить внимание еще на один немаловажный момент. Когда делается стяжка, то преследуются несколько целей: выравнивание, звукоизоляция, гидроизоляция. Всем нам хочется, чтобы мы не слышали "жизнедеятельность" соседей и, соответственно, чтобы соседи не слышали нас. Если стоит цель качественно звукоизолировать свое жилище, то в стяжке следует применить развязывание конструкции и поглощение . Можно применить пенополистирол, минвату низкой плотности. Для развязывания применяются материалы различной плотности, так называемые низкоплотностные прокладки, которые исключают соприкосновение плотных материалов друг с другом, соотвественно звук теряется в этих развязках.

В идеальном варианте улучшенной звукоизляции конструкция выглядит так:

деревянная обрешетка, установленная на прокладки из вспененного полиэтилена под лаги

обрешетка заполнена минватой низкой плотности

сверху на обрешетку укладывается толстый слой минваты высокой плотности

сверху минваты укладывается в один слой плотный утеплитель

на утеплитель укладывается цементно-песчаная стяжка

Стоит отметить, что звукоизолируя пол не надо забывать о стенах, так как звук, встречая препятствие в полу распространяется дальше и уходит в стены.

Стоит еще упомянуть о весе стяжки. Вообще сама плита перекрытия рассчитана на весовую нагрузку в пределах 350-400 кг/кв.м (можно уточнить в проекте). Если у Вас положена бетонная или ЦПС стяжка толщиной 5-6 см по теплоизоляции с финишным напольным покрытием из плитки, то вес квадратного метра такого "пирога" составит 130-150 кг.

И в заключении. Если Вам не безразлично какое основание будет под вашим напольным покрытием, из каких материалов и по какой технологии оно уложено, то Вам следует ознакомиться со строительными нормами и правилами, которые разрабатывались в строительных лабораториях учеными-специалистами по строительной химии и физике. Результатами труда этих людей пренебрегать не стоит. СНиПы и ГОСТы - это документы, в которых все технологические тонкости и правила расписаны подробнейшим способом. Что касается непосредственно стяжек то не лишне будет взглянуть на такие документы как СНиП 2.03.13-88 «Полы», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» которые являются действующими.

Цена квадратного метра стяжки пола серьезно влияет на стоимость всего ремонта, т.к. работы эти довольно трудоемки и затратны. В этой статье мы проведем анализ цен на услуги рабочих, а также на среднюю стоимость необходимых материалов для стяжки.

Основываясь на нашем обзоре, можно сделать предварительные выводы и расчеты по итоговой сумме.

Как мы уже писали в , основным материалом тут будет сухая смесь для стяжки пола. Цены разных производителей отличаются друг от друга не существенно, поэтому мы рекомендуем выбирать варианты «на слуху».

Цена мешка (25 килограмм) самовыравнивающегося пола, в среднем составит 350 рублей. Можно купить смесь и гораздо дешевле, однако качество смеси будет под вопросом.

Помимо самой смеси, необходимо купить металлические «маяки», которые помогут сделать пол идеально ровным. Стандартный их размер — 3 метра в длину, а цена — около 35 рублей за штуку.

Средняя стоимость работ по стяжке пола

Цена стяжки пола за м 2 , сильно зависит от необходимой толщины слоя. Цена работы при минимальной толщине в 2-3 см составит около 350 рублей за 1 кв.м.

В некоторых случаях, толщины в 30мм вполне достаточно, однако если черновая поверхность не ровная, лучше увеличить толщину до 4-5 сантиметров, соответственно и цена забрты возрастет до примерно 500 рублей за 1 квадратным метр. При этом, цены в разных компаниях и разных регионах могут различаться в разы, поэтому рекомендуем ознакомиться с предложениями нескольких фирм.

Чтобы сэкономить практически половину всех средств на стяжку пола, рекомендуем ознакомиться со статьей на нашем сайте о самостоятельной заливке пола, своими руками.

Примерный расчет цена стяжки пола

Теперь, давайте примерно подсчитаем. Возьмем для примера помещение размером 30 квадратных метров (размером 5 на 6 м), необходимая толщина стяжки — 3 сантиметра.

Расходы на маяки — нужно будет около 10 штук по 3 м. Значит общая их стоимость составит — 350 рублей.

Теперь к основному расчету, к смеси. Расход раствора нужно измерять в кубических метрах, а значит: 30 кв.м. * 0,03 толщина стяжки = 0,9 кубических метра раствора.

В зависимости от типа вашей сухой смести, количество кубометров готового раствора с одного мешка может значительно отличаться, поэтому предварительно ознакомьтесь с информацией на мешке. В среднем, с одного мешка смеси получается около 0,016 кубометров готового раствора.

Т.е., чтобы залить помещение в 30 кв.м., толщиной в 3 сантиметра, уйдет около 55 мешков смеси или около 19500 рублей.

Стоимость работы, если стяжку пола вам делают рабочие: 30*350=10500 рублей.

Итого расходы: 19500+10500+350 ~ 30000 рублей.

Цена стяжки пола за м 2 составит около 1000 рублей.

Виды стяжек: 1) Адгезионная стяжка, контактирует с бетонной плитой. Стяжка укладывается непосредственно на плиту перекрытия и сцепляется с ней. Для такой стяжки толщина может быть небольшой, от 2 см, но исключительную важную роль играет сцепление с основанием. При производстве таких стяжек, важно хорошо пропылесосить поверхность, использовать хорошую грунтовку, в идеале Бетоконтакт, и следить за тем, чтобы в процессе работ основание не запылилось. 2) Стяжка на разделительном слое . Раствор укладывается на тонкий разделительный материал: полиэтиленовую пленку, рубероид или гидроизоляцию. 3) Плавающая стяжка . Укладывается на слой тепло- и звукоизоляционного материала. Это может быть обычный или экструдированнный пенопласт, плотная минеральная вата, рулонный вспененный полиэтилен, в том числе фольгированный, керамзитная подсыпка. У каждого вида стяжек есть свои преимущества и недостатки. Недостаток адгезионной стяжки – плохая шумоизоляция. Преимущество – минимально возможный слой стяжки и возможность комбинированного выравнивания с использованием финишных ровнителей на участках с тонким слоем. При этом, практически нет опасности появления трещин на стыке материалов. Стяжка на разделительном слое, во время набора прочности защищена от вытягивания влаги перекрытием и улучшает гидроизоляционные свойства, но при этом она не должна быть менее 3 см толщиной, и требует армирования. Плавающая стяжка также не может быть тоньше 3 см, а оптимальный слой 5 см и обязательно должна быть армирована. Плюсы: хорошая шумо- и теплоизоляция, возможность выравнивания больших перепадов без увеличения нагрузки на перекрытия. Минусы: Существенное удорожание и большая толщина. При выборе способа заливки нужно учитывать неровность основания, и помнить про тот факт, что вес стяжки составляет 20 кг на один см толщины на квадратный метр, т.е. слой 5 см весит 100кг/кв.м Армирование производится одним из следующих способов: 1) Металлическая сварная сетка, диаметр прута 4 мм, ячейка 100х100 или 50х50. Сетка укладывается на подставки, так чтобы после заливки сетка оказалась в центре слоя. Сетки укладываются с перехлестом и связываются проволокой. При монтаже кабельных теплых полов, кабель удобно крепить к сетке проволокой или электромонтажными стяжками.

2) Стеклопластиковая сетка. Сам я ее не использовал, но знаю, что она дешевле, легче и долговечнее металлической, жаль, что на базах стройматериалов практически не представлена

3) Фиброволокна металлические, полипропиленовые, базальтовые или из стекловолокна. Данные способ армирования хорош, но лишь при условии равномерного распределения волокон при замешивании раствора. Как правило, фиброволокно добавляют в автомиксер при выезде с бетонного завода. За время пути до объекта волокна успевают хорошо распределиться по объему раствора. В домашних условиях такую однородность получить сложно.

Даже при условии армирования, стяжка, в процессе набора прочности имеет усадку, и ее "стягивает", что на больших площадях приводит к образованию усадочных трещин. Чтобы этого не происходило, делают деформационные швы. В квартирах швы лучше располагать в области дверных проемов и на стыках разных напольных материалов. Деформационный шов можно заложить при заливке любым тонким разделительным материалом, либо прорезать после заливки в еще свежем не набравшем прочность растворе. Армирование в местах швов прерывают

Немного о маяках. Маяки делаются, чтобы уровень пола был идеально ровным. Для высококачественной стяжки отклонение не должно превышать 2 мм на 2 метровом уровне, приложенном в любой точке пола. Таковы требования любого производителя ламината и паркетной доски. Для укладки плитки, это тоже отличное основание. Как делаются маяки, особо рассказывать не буду, скажу только, что не стоит применять для их изготовления гипсовые составы. Особенно, если на полу будет кафель. Дело в том, что гипс, при повышении влажности, увеличивается в объеме, что может привести к трещинам на поверхности плитки.

Стяжка не должна контактировать со стенами и колоннами, поэтому перед началом работ, вдоль стены прокладывается разделительная лента из вспененного полиэтилена или ее аналог Одним из важных моментов в устройстве стяжки является водоцементное (В/Ц) соотношение. Чем больше в растворе воды, тем сильнее последующая усадка стяжки. Снизить В/Ц можно добавлением в раствор пластификатора, а также применением метода «полусухой стяжки», когда цементно-песчаную смесь смешивают с небольшим количеством воды. Раствор получается рассыпчатым и если его оставить в емкости на несколько минут, влага на его поверхности не выделяется. Для приготовления такого раствора не обойтись без мощного миксера, так как он очень плотный и непластичный

Для выравнивания раствора используют тупую сторону правила и подсыпают материал в нужных местах. Также для разравнивания, удобно использовать желтую пенополистирольную терку

Существенным плюсом полусухого метода является быстрое время высыхания и приобретение первичной прочности. Можно сделать растворные маяки и выровнять пол в этот же день. По свежеуложенной стяжке можно сразу ходить в специальной обуви с широкой подошвой, похожей на снегоступы. В обычной обуви можно ходить уже через 6-12 часов. Плитку на такой пол можно класть через день, а ламинат и паркетную доску через 5-10 дней, в зависимости от толщины слоя и показаний влагомера. Для того, чтобы стяжка правильно набирала прочность, в первый же день следует защитить ее от сквозняков и накрыть пленкой, а следующие 2-3 дня, периодически увлажнять. В промышленных помещениях и везде, где полы эксплуатируются без покрытия, их затирают специальными затирочными машинами для упрочнения верхнего слоя

Здравствуйте! Прочитав сегодняшнее интервью, Вы узнаете как правильно сделать стяжку пола . Правильная стяжка — основа хорошего пола, будь то ламинат, паркет, линолеум или плитка. На все наши и Ваши вопросы сегодня отвечает мастер Вадим Александрович.

Здравствуйте, Вадим Александрович! Мы хотим научиться делать стяжку пола правильно.

Добрый день, уважаемые читатели! Давайте скорее приступим, надеюсь мои советы будут полезны.

Расскажите пожалуйста, для чего нам вообще делать стяжку пола, ведь в большинстве случаев пол и так ровный?
У стяжки есть несколько предназначений. Вот основные из них:

1. Выравнивание пола, если он неровный или не горизонтальный.

2. Выравнивание уровней пола в разных комнатах. При строительстве часто встречается такая ситуация — уровень пола не сходятся на 1-2 сантиметров из-за ошибок измерения уровня или неправильной заливки бетона. Из-за этого невозможны дальнейшие работы, например, укладка ламината или линолеума. Да, и кто хочет ступеньки между комнатами?

3. Пол с подогревом. Делается две стяжки — одна после слоя утеплителя, вторая после нагревательного провода.

Какие виды стяжки пола бывают?

Стяжки бывают четырех видов:

1. Цементно-песчаная стяжка . Самый распространенный вид стяжки. Значительное преимущество данного вида перед другими это цена и простота. Большинство людей имеют ввиду именно этот вид, когда слышат слово «стяжка».

2. Сухая стяжка пола. Этот вид пока почему-то непопулярен, несмотря на свое главное преимущество — скорость изготовления. Не нужно готовить раствор, а затем ждать пока он остынет — нужно всего лишь уложить сухой сыпучий материал, сверху уложить гипсовые плиты. И все — готово.

3. Самовыравнивающаяся. А вот этот способ как раз стремительно набирает популярность. Здесь не нужны маяки, не нужно ровнять — смесь сама растекается горизонтально. Недостаток — можно заливать только тонкий слой (до 2 см).

4. Комбинированная. Цементно-песчаная + самовыравнивающаяся. Ее основное предназначение — Получить идеально ровный пол, если нужно изменить значительно уровень.

Нужно ли каким то образом готовить поверхность?

Да, готовить поверхность необходимо, но здесь нет никаких премудростей — всего лишь убираем пыль и мусор, перед заливкой цементно-песчаной или самовыравнивающийся стяжки можно смочить пол.

Расскажите поэтапно о самой процедуре стяжки.

Хорошо, я расскажу о цементно-песчаной и самовыравнивающейся стяжке, о сухой поговорим в следующем интервью, так как способ ее укладки радикально отличается.

1. Необходимо выставить водным уровнем или нивелиром необходимый уровень. Помним, что минимальная толщина цементно-песчаной стяжки 3 см, а максимальная толщина самовыравнивающейся — 2 см.

2. Для цементно-песчаной стяжки необходимо установить маяки. Чаще всего используют уже готовые маяки, но если их нет, то можно воспользоваться «дедовским способом» и использовать доски. Маяки устанавливают на расстоянии чуть более метра друг от друга. Прикрепляем к полу с помощью густого цементного раствора.

3. Далее следует приготовить раствор. Пропорции песка и цемента в зависимости от марки приведены в таблице. В магазинах продаются уже готовые смеси, которые просто разбавляем водой. Если у вас не будет каких либо экстремальных нагрузок на пол, то используйте раствор марки 150 либо 200 в зависимости от финансов.

4. Заливка. Самовыравнивающийся раствор просто заливаем и ждем около двух недель до полного высыхания, а цементный раствор заливаем между маяками и правилом выравниваем уровень раствора по маякам. Укладываем раствор от дальнего угла комнаты и протягиваем на себя, иначе сами окажемся в углу и не сможем выйти. Чтобы не было трещин необходимо два-три раза смочить водой при отвердении. А через пару дней уже можно будет ходить, а нам необходимо достать маяки и залить щели, иначе маяки начнут ржаветь. Ждем три — четыре недели до полного высыхания.

Все, стяжка готова! Если мы все шаги сделали правильно, то у нас получится горизонтальный ровный пол без крупных трещин. Некоторые строители утверждают, что трещины это нормально, но это неправда — допускаются только мелкие поверхностный трещины. Остальное — халтура. Ну а мелкие трещины на цементно — песчаной стяжке можно убрать заливкой сверху пару миллиметров самовыравнивающегося раствора.

Спасибо, Вадим Александрович, за ваш рассказ! Приходите к нам еще на новые интервью.

Пожалуйста, обязательно приду. Надеюсь мои советы помогут людям в ремонте.

Kira says: 08.08.2013 в 09:36

я когда кидаю самовыравнивающуюся стяжку тоже ставлю маяки. тогда легче протягивать и ложится ровнее.

Ольга says: 30.08.2015 в 08:06

У нас после цементно-песчаной стяжки пола образовались не очень глубокие трещины.В некоторых местах (небольшие»очаги») -«бухтит»….Как устранить? Будем стелить линолеум.

• Кирилл says: 20.10.2015 в 12:05

  Очаги бы заделать перед тем как стелить линолеум. Потом зассыпется под ним и будет уже проблемно что то исправить.

Александр says: 19.10.2015 в 21:58

Здравствуйте!!! На упаковке самонивилирующей стяжки написан расход (к примеру на 1 мм толщины 1.6-1.8 кг/м.кв) т.е. если хочу сделать стяжку 1 см, то надо рассчитывать ориентировочно на 18 кг на квадрат. Но все равно волнуюсь что может не хватить смеси т.к. не знаю насколько пол не ровный (вдруг большая часть стяжки растечется в один край а на другой не хватит).Тем более,как я понял самоневилир заливактся за один раз. Как рассчитать колько понадобится смеси?

• Admin says: 20.10.2015 в 17:32

  Для начала проверьте уровень вашего пола, чтобы, как вы писали, не оказалось что в один угол все стеклось. Измерьте максимальную разницу в уровнях и разделите на 2. На столько мм. больше нужно будет рассчитывать. Те если в начале комнаты пол выше чем в конце на 4 мм то для того чтобы залить стяжку в 1см надо добавить еще 2 мм. Но это работает при более-менее равномерном уклоне. Если же у Вас ямы или значительные неровности, возможно стоит выровнять их для начала отдельно.