Интерьер и обустройство / 04.11.2019

Как и из чего сделать стяжку. Стяжка пола своими руками: рекомендации для начинающих

Практически все напольные покрытия требуют, чтобы под ними было идеальное горизонтальное основание. Только в этом случае в помещении можно сделать ровный пол. Даже деревянное перекрытие, вроде бы не касающееся основания, проще устраивать на лагах, которые опираются на плоскость без бугров. Основным выравнивающим элементом пола до сих пор остается стяжка. Рекомендации, которые будут приведены ниже, помогут сделать поверхность под финишную отделку любым напольным материалом — от плитки до ламината.

Только на идеально ровном горизонтальном основании можно сделать ровный пол.

Подготовительный этап

Прочная и долговечная стяжка пола получится только в том случае, если вы как следует подготовите поверхность к ее укладке. Как бы ни хотелось пропустить этот этап и просто растянуть раствор по старому покрытию, все-таки придется его убрать до основания. После этого удаляются все остатки стяжки, мусор и пыль. В перекрытии раствором заделываются возможные трещины, а сама поверхность тщательно просушивается. После этого на плиту кладется гидроизоляция.

Итак, для снятия старого покрытия и подготовки основания для нового вам понадобятся:

Схема выравнивания пола бетонной стяжкой.

перфоратор;
лопата;
мастерок или шпатель;
веник;
цементно-песчаный раствор.

Перед укладкой гидроизолятора поверхность должна быть обработана антигрибковыми составами. Они наносятся на перекрытие кистью или валиком. После высыхания пропитки пол грунтуется.

Стяжка пола устраивается после его гидроизоляции. В качестве влагоотталкивающей мембраны можно использовать плотную полиэтиленовую пленку и рулонные материалы на основе битума. Сегодня существуют и жидкие мастики, которые можно нанести на пол в один или несколько слоев. Полиэтилен кладется на основание с напуском на стены. Высота напусков должна слегка превышать толщину будущего покрытия. Таким же образом укладывается рубероид. Кромки соседних листов и пленки, и битумного материала должны накладываться друг на друга. Стыки полиэтилена оклеиваются скотчем, а соединения рубероида проливаются битумом. Гидроизолятор закрепляется на стене, чтобы не мешать дальнейшей работе. Теперь стяжка пола будет защищена от влаги, которая без мембраны могла бы разрушить ее снизу.

Построение плоскости

Перед тем как сделать стяжку пола, нужно создать горизонт, который облегчит ее заливку. Для этого этапа выравнивания поверхности пригодятся:

Ориентир для выравнивания пола.

гидроуровень;
длинная линейка с уровнем;
малярный шнур;
дюбель-гвозди;
алебастр или гипс;
ударная дрель;
шуруповерт;
кельма;
металлические маячки;
синтетические нити.

Теперь возьмите в руку мел и гидравлический уровень. Сделайте отметку на стене комнаты вблизи какого-нибудь угла. Точка может располагаться на любой высоте от пола, лишь бы вам было удобно делать разметку, но лучше всего ее выполнять на высоте 1,5 м. С помощью уровня нанесите на другой стороне стены еще одну метку. Таким же образом сделайте разметку на остальных поверхностях помещения. На стены длиной от 3-х м лучше наносить более 2-х точек. Соседние метки на стенках соединяются линиями, отбитыми натертым мелом малярным шнуром. У вас получилась так называемая нулевая горизонталь, отталкиваясь от которой вы создадите плоскость пола.

Схема заливного выравнивающего пола.

Для этого вам нужно сделать измерения расстояния от линии до пола через равные промежутки. В большинстве случаев высота перекрытия на разных участках будет различаться. За основу возьмите наименьший промежуток между горизонталью и полом и отнимите от него значение толщины стяжки. На этом расстоянии от горизонтали делайте отметки на стенах и наносите линии шнуром. Вдоль них просверлите отверстия, вбейте в стены дюбель-гвозди и натяните между противоположными поверхностями нити. В результате получилась плоскость будущего пола.

Под нити устанавливаются маячки. Первый и последний профили кладутся в 10-15 см от стен. Расстояние между маяками должно быть на 15-20 см меньше длины правила. Маяки направлены от дальней стены к двери в комнату. Профиль укладывается на горки из разведенного водой гипса или алебастра. Расстояние между гипсовыми опорами составляет 25-30 см. Если маяк выступает из плоскости, то его вдавливают в горку строительной линейкой с уровнем. На опоры недостаточной высоты накладываются дополнительные порции раствора. Линейкой с уровнем, прикладываемой вдоль и между маяков, еще раз проверяется горизонталь.

Заливка и выравнивание стяжки

Работу нужно проводить при температуре от 15 до 25° C. Желательно завершить заливку перекрытия за один раз, иначе впоследствии в нем могут появиться трещины. Кроме того, на качество стяжки влияет однородность состава раствора. Необходимо добиться, чтобы каждый замес выполнялся в точно таких же пропорциях, как и первый. Для работы понадобятся следующие инструменты:

Инструменты для выравнивания пола.

лопата;
правило;
мастерок;
полутерок;
шпатель;
плоскогубцы.

Залейте раствор в пространство между стеной и первыми 2-мя профилями. Проведите правилом по маякам. Тяните приспособление на себя. Правило снимает избытки раствора и образует ровную поверхность. После выравнивания (через 20-30 минут) площадку можно затереть полутерком. Следующий квадрат заливайте справа или слева от первого. Так и двигайтесь в сторону входа, не забывая затирать выровненные площади.

Стяжка еще не готова.

Через 2-3 дня из нее следует вынуть маячки, так как существует вероятность образования на них ржавчины, которая со временем выступит наружу.

Чтобы профиль легче вынимался, при его закладке следует сделать на стенах отметки. Маяки вытаскиваются с помощью скребка, которым оголяется кромка профиля. Далее в дело вступают плоскогубцы или клещи. Оставшиеся щели заделываются грунтовкой, после высыхания которой заполняются раствором. Смесь выравнивается с остальной поверхностью шпателем. Не следует вынимать профиль сразу после заливки стяжки, это более губительно скажется на ее целостности.

Через месяц покрытие будет готово к укладке плитки или деревянного пола. В течение 3-5 дней стяжку пола нужно смачивать водой. В первую декаду раствор должен застывать под полиэтиленовой пленкой.

Как сделать выравнивание стяжки наливными материалами

Схема использования самовыравнивающейся смеси.

Стяжка из раствора уже создала ровную поверхность, готовую к финишной отделке многими материалами, но идеальная плоскость пола достигается укладкой наливного пола. К тому же он создаст на стяжке долговечную и прочную влагонепроницаемую пленку. Кроме того, он может служить и в качестве облицовки пола, и в качестве основания для дальнейшей отделки.

Все-таки стяжка подвержена некоторой усадке, поэтому наливной пол может исправить этот ее недостаток. Перед его заливкой стяжка грунтуется для заделывания микротрещин в поверхности. Вдоль стен нужно уложить компенсатор расширения — демпферную ленту (она вынимается после окончания работ, а оставшаяся борозда замазывается герметиком).

Работать с наливными полами нужно при отсутствии сквозняков. Каждый слой покрытия не должен быть толще 0,5 см. Заливка смеси средней густоты также начинается с дальней от двери площадки. Наливной пол выравнивается раклей. Во время заливки в растворе образуются пузырьки воздуха. Чтобы от них избавиться, до застывания смеси следует провести по поверхности игольчатым валиком. Наступать на наливной пол можно только в обуви, специально созданной для этой работы.

Через несколько часов после нанесения наливной пол затвердеет. Полное застывание завершится через 3-4 дня.

Только на идеально ровном горизонтальном основании можно сделать ровный пол.

Подготовительный этап

Итак, для снятия старого покрытия и подготовки основания для нового вам понадобятся:

перфоратор;
лопата;
мастерок или шпатель;
веник;
цементно-песчаный раствор.

Вернуться к оглавлению

Построение плоскости

гидроуровень;
длинная линейка с уровнем;
малярный шнур;
дюбель-гвозди;
алебастр или гипс;
ударная дрель;
шуруповерт;
кельма;
металлические маячки;
синтетические нити.

Вернуться к оглавлению

Заливка и выравнивание стяжки

лопата;
правило;
мастерок;
полутерок;
шпатель;
плоскогубцы.

Стяжка еще не готова.

Через 2-3 дня из нее следует вынуть маячки, так как существует вероятность образования на них ржавчины, которая со временем выступит наружу.

Бетонный и цементный пол служит десятки лет, не скрипит и в целом не доставляет никаких проблем жильцам. Конечно, если все работы выполнены технически верно. Поэтому мы предлагаем вам комплексную инструкцию по заливке стяжки пола пескобетонными смесями под разные виды покрытий своими руками.

Суть выравнивания пола стяжкой

Есть три типичных обстоятельства, когда стяжка становится чуть ли не единственным способом устроить ровное и надёжное основание для последующей укладки чистового пола.

Первый вариант — бетонные полы и перекрытия, имеющие значительные неровности и дефекты. В первую очередь это характерно для квартир панельных домов, где щели между «пустотками» и браки отливки не позволяют использовать поверхность в качестве чернового пола. Литые перекрытия могут быть серьёзно завалены в общей плоскости, особенно в новостройках. В подобных случаях стяжка выполняется стандартным методом.

Другое дело, если уровень пола нужно поднять на 15-20 см, когда заливка бетоном крайне не выгодна финансово. Классический пример — полы по грунту на первом этаже. В таком случае стяжку заливают по подсыпке из щебня или керамзита. Это называется стяжкой по насыпному слою, технология работ имеет существенные отличия.

Третий вариант наиболее экзотичный. Если механические характеристики чернового пола не позволяют уложить желаемый тип покрытия, поверх заливается так называемая подготовительная стяжка. Наиболее распространённый пример — это полы в санузлах деревянных домов.

Имейте в виду: стяжка своими целями имеет как исправление общей плоскости пола, так и выравнивание локальных неровностей при накрытии всего пола общим слоем небольшой толщины. С практической же стороны, стяжка пескобетоном — наиболее приемлемый и доступный способ подготовки практически любого пола под популярные виды покрытий: линолеум, ламинат, виниловый наборной или наливной пол.

Какие составы использовать

Традиционно для стяжки в жилых помещениях используют пескобетон в пропорции 3,5 части песка к одной части цемента марки 300. В технических помещениях следует заменить связующее на портландцемент 400-ой марки. При слое стяжки до 50 мм такой состав оптимален.

При более толстом слое может потребоваться более крупный наполнитель. Допускается использовать гранитный отсев и крошку, керамзит и щебень мелкой фракции. Наполнитель величиной свыше 15 мм использовать не рекомендуется.

Для улучшения некоторых характеристик в смесь могут добавляться морозостойкие присадки, пластификаторы и модификаторы. Для повышения текучести смеси и более лёгкого выравнивания можно добавлять около столовой ложки моющего средства для посуды на 20-25 литров воды.

Условно можно назвать стяжкой и наливной пол, не требующий выравнивания по маякам. При минимальном слое в 10 мм такая стяжка может влететь в копеечку, особенно если разница между низшей и высшей точками превышает 35-50 мм. Будет проще, если выровнять черновой пол обычным пескобетоном для устранения общего перепада, а через 2-3 суток заливать самовыравнивающийся пол минимально возможным слоем.

Нужно ли армирование и утепление

Условия эксплуатации пола могут быть совершенно различными. Если толщина слоя превышает 40-50 мм, покрытие может плохо переносить температурное расширение и сезонные колебания постройки. При 70-80 мм стяжке образование трещин практически гарантировано. Если для линолеума и наборных покрытий это вполне терпимо, то наливные составы отразят все дефекты стяжки на себе.

Для укрепления стяжки используйте нейлоновую или стальную сетку с ячейкой 30-60 мм и укреплёнными (сваренными) пересечениями. Синтетическая сетка натягивается на саморезах, вкрученных в подготовительный пол, либо на тонких спицах из вязальной проволоки, закреплеённых в подсыпке. Также возможна укладка сетки в только что залитую смесь. Стальные армирующие сетки за счёт собственной высокой жёсткости могут размещаться на дистанционных «стульчиках».

Утепление цементного пола также широко практикуется. В первую очередь, когда стяжка используется в качестве аккумулирующего слоя для тёплого пола. Тепловая изоляция выполняется материалами, устойчивыми к равномерному сжатию: плитами из вспененных полистирола и полиуретана. Толщина стяжки при этом должна составлять не менее 30 мм с обязательным синтетическим армированием. При укладке утеплителя на подсыпку требуется предварительное выравнивание промытым песком при слое в 50-70 мм.

Порядок выполнения работ

Первый шаг перед заливкой — устранение абсолютно всех брешей и щелей, через которые может просочиться вода. Пустотелые плиты перекрытий сулят другую опасность: вода может затечь в них и не вытечь снизу. Сырой потолок и набухающий пол в ближайшие полгода гарантированы, возможна порча электросети, проложенной внутри пустот.

Гидроизоляцию нужно делать даже частному застройщику: быстрый отток воды из массы не позволяет завершиться гидратации цемента в смеси, из-за чего пол не наберёт необходимой прочности. Спорный вопрос о стяжке по насыпному слою: как в таком случае упредить просачивание? Здесь необходимо проводить заливку в два слоя с временным интервалом не менее суток. Первый слой заливается прямо на подсыпку, хотя всё чаще её сперва укрывают геотекстилем, чтобы вода не увлекала за собой цемент. Верхний слой тогда успеет нормально сформироваться, а остаточный поток цементного молока укрепит нижележащие массы. Второй вариант исполнения пригоден также и для деревянного пола: заливаемая полость устилается полиэтиленовой пленкой, герметично соединённой на швах.

После того как пол заделан и гидроизолирован, раскладываем арматурную сетку на дистанционных подпорках. Далее даём нулевую отметку по стенам и устанавливаем маяки. Здесь не следует использовать чистый алебастр, он дает усадку. Оперативно установку маяков можно провести, подмешивая строительный гипс в раствор только что приготовленного замеса. После нанесения небольших бугорков на пол, укладываем первую полосу маяка в 10-15 см от стены и выравниваем по шнуровке. Вторая и последующая полосы устанавливаются по реечному или лазерному уровню, после укладки каждого третьего маяка правилом проверяется общая плоскость.

Обычно заливка ведётся двумя работниками: один готовит замес, а другой устанавливает следующие 2-3 маяка на остатках прежде замешанной массы.

Постобработка чернового пола

Говоря о толщине стяжки, мы всегда подразумеваем итоговую величину после обработки поверхности. В зависимости от напольного покрытия, обрабатываться пол может по-разному, при этом толщина может как уменьшаться, так и увеличиваться в пределах 0,5 мм.

Два наиболее известных метода обработки — шлифовка и железнение. Первый имеет цель избавиться от верхнего слоя, сформированного мелкой фракцией песка и редким молоком, который будет неравномерно вытираться, скрипеть и пылить. Выполняется шлифовка после двухнедельного высыхания стяжки. Железнение, напротив, осуществляется сразу после схватывания пескобетона и цель у него прямо противоположная — укрепить верхний слой.

Если поверхность стяжки не будет эксплуатируемой, допускается не выполнять такую обработку. Для ламината, паркета и прочих наборных покрытий лучше пропитать стяжку грунтовкой, а затем хорошенько вымыть. Отличием здесь служит линолеум — под него стяжка пропитывается разбавленным 1:1 поливиниловым клеем.

Чтобы качественно и ровно уложить плитку, поверх грунтованной стяжки выполняется затирка клеевым составом, который будет использоваться при облицовке кафелем. Это помогает сгладить оставшиеся неровности, уменьшить слой стяжки над утеплителем до 20 мм с применением стекловолоконной фасадной сетки, улучшить адгезию. Поверхность после высыхания обрабатывается точильным кругом для снятия «глазури», препятствующей глубокому впитыванию клея для плитки.

Необходимый инструмент Метод изготовления стяжки Подготовка Раствор для стяжки Изготовление стяжки

Метод показанный в статье позволяет сделать ровную стяжку пола, без швов и трещин после высыхания, и сэкономить в дальнейшем на расходе выравнивающих смесей и плиточного клея.

К тому же он не требует установки маяков.

Арифметика экономии такая:. Пакет выравнивающей смеси, или плиточного клея, стоит ≈ 250 руб. При толщине нанесения в 2 - 3 мм (к чему мы и будем стремиться), площадь покрытия составит 7 - 8 м 2 .
А при толщине нанесения в 1 см - площадь покрытия составит 1.5 м2, или в 5 раз дороже.

Значит надо сделать прочную стяжку, с допуском неровности до 3 мм.

Данным методом стяжка делается с одним из следующих наполнителей, в зависимости от Ваших условий:

1. Речной песок.

2. Обогащённый песок.

4. Керамзит.

Инструмент, необходимый для изготовления стяжки

1. Лазерный нивелир

Вещь эта настолько полезная в отделке, да и в стройке, что у меня боюсь не хватит слов (не писатель ведь), чтоб расхвалить этот прибор.

Я пользуюсь нивелиром Skil (третий прибор за 15 лет),

У него: а) демократичная цена - 3 000 руб., б) штатив 90 см, в) три позиции: горизонталь, вертикаль, и крест, г) расстояние видимости луча, при освещении помещения лампочкой Ильича, до 10-12 м, д) толщина луча, с увеличением расстояния не изменяется, и составляет 1.5 - 2 мм.

2. Кельма (кованка)

3. Полутёр длиной 80 см. Лучше пенополистироловый - легче работать, хотя дубовый тоже подойдёт .

Метод изготовления

Метод изготовления базируется на свойстве горизонтального луча нивелира создавать невидимую, ровную плоскость в пространстве.

И хоть эта плоскость и невидима, но стоит какому-либо препятствию её пересечь, как на нём появляется красная черта.

Смотрится это так: (На первой фотографии, я делаю стяжку из керамзитобетона. На остальных стяжка из обогащённого песка).

Задача - уложить раствор так, чтоб он лежал под лучом, не пересекая его вверх, и не уходя вниз. Луч должен проходить над всей стяжкой и отражаться на противоположной стене .

Подготовка к работе с раствором

Перед тем как начать работу с раствором, необходимо сделать прокладки вдоль стен, для образования технологического зазора.

Для этого используют обрезки пенофола, демпферную ленту, и им подобные материалы толщиной 0.5-1 см

Пыль, вечный враг отделочника, и мусор с основания удаляются, в противном случае стяжка забухтит и треснет. Перед выкладкой раствора основание смачиваем водой, или лучше разбавленной грунтовкой.

Можно разбавленный ПВА.

Раствор для стяжки

Раствор делается густой. Если сделать его в бетономешалке, то густота доводится такая, какую мешалка промесит, в максимально возможном, наклонным к горизонтали положении.

Если сделать на полу, методом вулканчика, то раствор не должен стекать с лопаты.

Но нужно учесть и то, что слишком «сухой» раствор трудно прибить кельмой, а потом выровнять полутёром.

Делайте такой, чтоб не стекал с лопаты, даже если зачерпнуть с бугром, и будет нормально.

Пропорции раствора:

Цемент — 1 часть, наполнитель — 6 частей.

Стяжка - это ни фундамент, ни колонна, и не перекрытие. К тому же, в нашем случае, она прибивается при укладке, что увеличивает крепость, поэтому 1 х 6.

Пропорции в лопатах и вёдрах можно посмотреть .

Можно, конечно, сделать крепче — на ваше усмотрение.

Изготовление стяжки

Начинаем укладку раствора. Выкладываем кучку 4 - 6 лопат (когда освоитесь можно больше).

И кельмой прибиваем её сверху, до уровня луча. при этом раствор становиться плотнее, а на поверхности образуется тонкая кашеобразная масса, которая затем выравнивается полутёром.

Прибиваем и подравниваем раствор кельмой до тех пор, пока плоскость раствора не окажется чуть ниже луча. Сначала так:

И в конце концов так:

На картинке видно, что мелкие выступы, оставшиеся на плоскости раствора, подсвечиваются лучом.

После этого ставим на стяжку полутёр.

И тут луч появляется на его торце, и показывает, ровно он стоит или нет. Затем вибрируя полутёром вперёд-назад по длине, протягиваем его по только что уложенному раствору, заглаживая неровности и не забывая следить за положением луча на торце.

Внимательно контролируя луч на торце полутёра, Вы добьётесь ровной поверхности, с уходом максимум в 2 мм.

В результате протягивания, местами дальний конец полутёра оставляет бортик (если раствор недостаточно прибит кельмой, и при протягивании излишки обтекают полутёр).

Если бортик получается 3 мм и более, лучше сделать ещё пару проходов, и сровнять, если меньше 3-х мм, то оставьте.

Когда стяжка, или часть стяжки (если не успели за день) готова, ждём, пока по ней можно будет пройти не оставляя следов (обычно на следующее утро), берём широкий шпатель, и подрезаем, и счищаем бортики, оставленные полутёром.

Ну и остальные выступы, пропущенные в процессе работы. Особое внимание уделяем углам и примыканиям к стенам.

Когда лишние выступы удалены, стяжка накрывается плёнкой, или кусками плёнки, и оставляем так до тех пор пока не начнутся работы по финишному покрытию пола.

Паркет ламинат и линолеум укладываются на просохшую стяжку.

Проверяется высыхание следующим образом. На пол кладётся резиновый коврик, или кусок рубероида, и если на следующий день под ним появится тёмное пятно влаги, то стяжка ещё не готова.

Для плитки такие тонкости не к чему. Если визуально стяжка просохла, то можно плитку укладывать - дойдёт под ней.

Готовая стяжка под плитку, с работающим тёплым полом.

Проверка ровности на просвет

Теперь посмотрим, в каком месте комнаты установить нивелир.

Если Вы не левша, то установить нивелир лучше справа у двери в комнату, и тянуть стяжку секторами.

Правда, последний сектор делать трудновато, так как луч оказывается у Вас сзади, поэтому работать приходится не присаживаясь, чтоб не загородить его спиной. А вот ноги для него не препятствие.

Зато протягивая стяжку таким образом, начинаешь и заканчиваешь работу в дверном проёме.

Если с ходу, не набив руку, у Вас не получиться за один день сделать комнату. Не расстраивайтесь. У меня так не раз случалось в начале, когда площадь пола комнаты превышала 40 м 2 .

В таком случае недоконченный край стяжки делается скошенным наружу, а на следующий день, перед продолжением укладки, обильно смачивается водой или лучше грунтовкой.

И ещё один нюанс — после высыхания, из-за неравномерной окраски раствора, визуально стяжка смотрится не ровной. Это обманчивое впечатление исчезает, стоит поставить на неё длинный уровень.

Тогда, если всё сделано так как я описал, на просвет видно, что локальные перепады уровня пола не превышают 2, максимум 3 мм.

Попробуйте найти наливной пол на большой площади, с меньшими перепадами, хотя из-за равномерной окраски, смотрится он идеально. Но это, опять же, обманчивое впечатление, исчезает после установки длинного уровня.

Желаю трудовых успехов в изготовлении ровной стяжки для пола

♦ Рыба ищет где глубже, а мы ищем где рыба.

♦ Поп пригнал RANGE ROVER SPORT в сервис
-Поменяйте масло и свечи дети мои.
-Батюшка, а свечи-то какие ставить, за здравие, аль за упокой?

Бетонное основание пола в настоящее время является, пожалуй, самым распространенным и в жилом, и в промышленном строительстве. Оно подходит практически для любых финишных покрытий или же может , после соответствующей обработки, эксплуатироваться и самостоятельно. Его основные достоинства, при соблюдении технологии заливки – высокая прочность, устойчивость к разрушению, долговечность использования. Неудивительно, что при ведении частного строительства или при ремонте в квартире в подавляющем большинстве случаев хозяева жилья останавливаются именно на такой технологии обустройства пола.

Стоит ли приглашать специалистов-строителей, или же бетонная стяжка пола своими руками является вполне доступным процессом для среднестатистического владельца жилья? Ответам на эти вопросы посвящена настоящая публикация.

Виды бетонных стяжек пола

Бетонные стяжки пола могут иметь различную конструкцию, выполняться по несколько отличающимся технологиям и предназначаться для различных целей.

Так, они могут служить исключительно для выравнивания пола, выполняемого перед монтажом финишного покрытия. Мощные стяжки служат надежным основанием в помещениях, где предусматриваются повышенные механические нагрузки. могут они выполнять и функции обеспечения требуемого термобаланса, выступая, к примеру, мощными аккумуляторами тепла в системах «теплого пола». Стяжками нередко закрывают системы коммуникаций. Могут они использоваться и в целях создания определенного уклона в тех помещениях, где это необходимо.
Различаются бетонные стяжки по количеству слоев :

— Они могут быть однослойными, то есть заливаемыми одновременно на всю расчётную высоту. Обычно это применяется в производственных, хозяйственных или подсобных нежилых помещениях, там, где к ровности пола не предъявляется повышенных требований.

— Многослойные стяжки заливаются в несколько приемов . Обычно первый слой служит грубым основанием, а верхний создает ровную поверхность для дальнейших работ по настилу покрытий. Применяется такой подход и в тех случаях, когда общая толщина необходимой стяжки достигает слишком больших размеров, и целесообразнее ее выполнить послойно.

Различаются стяжки и по степени сцепления с основой:

— Связанные стяжки имеют непосредственный контакт с основанием. Безусловно, при такой технологии заливки должна быть обеспечена максимальная однородность материалов и высокая их адгезия между собой. Таким покрытиям свойственны хорошие прочностные качества в плане выдерживания высоких механических нагрузок. Однако, состояние поверхностного слоя во многом будет зависеть от уровня влажности основы. Такие стяжки преимущественно выполняют по сухим плитам перекрытия на этажах зданий.

— В том случае, когда основа не имеет достаточной гидроизоляции, применяют стяжку сна разделительном слое. Прослойка из гидроизоляционного материала (рубероида,полимерной пленки , обмазочного состава) становится преградой для проникновения влаги снизу, и сама стяжка контакта с основанием не имеет. При такой технологии слой заливаемого раствора не может быть меньше 30 мм и, как правило, нуждается в армировании.

Подобная технология часто применяется при устройстве стяжки по грунту, например, в гаражах, сарая, подвалах, на первых этажах домов без подвалов. Прибегают к ней и в помещениях с повышенным уровнем влажности.

— Там, где требуется усиленная термоизоляция пола или есть необходимость в звукоизоляции, используют плавающие стяжки. В этом случае бетонный раствор заливается поверх сл оя утеплителя того или иного типа. Стяжка превращается в совершенно самостоятельную конструкцию – плиту, не связанную ни с основанием, ни со стенами помещения. Минимальная толщина заливки в этом случае – не менее 50 мм, и армирование стяжки становится обязательным условием.

Влажность такой стяжки абсолютно не зависит от состояния основы, достигается хороший утеплительный и эффект. Недостатки – чрезмерно большая толщина, а стало быть – нагрузка на перекрытие. Обычно такие стяжки применяют только на первых этажах жилых или подсобных построек, особенно, если заливка осуществляется по грунту.

Стяжки могут выполняться однородным раствором или же включать в себя определенные наполнители:

— Добавка с цементно-песчаный раствор пенополистирольной крошки существенно увеличивает термоизоляционные качества покрытия.

Обычно такие стяжки требуют второго, упрочняющего и выравнивающего слоя.

— Там, где требуются стяжки большой толщины или с повышенными термоизоляционными качествами, в бетонный раствор добавляют керамзит.

Керамзитобетон обладает достаточной прочностью, но для настила некоторых покрытий потребуется заливка еще и лицевого слоя из обычного раствора. А вот керамическую плитку вполне можно будет укладывать прямо на такое основание.

Хорошие эксплуатационные качества показывают стяжки с микроармированием фиброволокном . Эта технология позволяет резко увеличить прочность покрытия к механическим нагрузкам, к растяжению, изгибу.

Такие стяжки обычно не дают т рещин, меньше повержены усадке при застывании, у них меньше пылеобразование. Они отлично подходят для систем полов с подогревом.

пола может выполняться по классической, «мокрой» технологии, или по по лусухой. Полусухая стяжка – дело относительно новое, и далеко не все еще готовы опробовать его на практике. Кроме того, она требует особого профессионализма в подготовке растворной смеси, в выкладке, уплотнении и разравнивании раствора. Большинство домашних строителей предпочитают применять проверенную «мокрую» технологию, о которой и пойдет речь в статье в дальнейшем. Однако, если вы ограничены во времени, рассмотрите вариант с приглашением специалистов по укладке полусухой стяжки. При выборе подрядчика обращайте внимание на используемую технологию – наличие механизированной подачи состава обеспечит чистоту в квартире. Например, укладкой полусухой стяжки по новейшей технологии занимается компания «ЕВРОСТРОЙ 21 ВЕК» (web-сайт компании www.prestigehouse.ru).

Растворы для заливки бетонной стяжки

Вполне естественно, что при необходимости залить бетонную стяжку прежде всего потребуется определиться с видом раствора. В этом вопросе возможны некоторые варианты.

По существующим канонам СНиП минимальная прочность обычной бетонной стяжки, независимо от вида дальнейшей ее облицовки, должна составлять не менее М-150 (покрытие выдерживает усилие 150 кг/см²). Если используется самонивелирующийся заливной состав, то здесь требования еще выше – от М-200. В соответствии с этими требованиями и должен подбираться раствор.

1. « Классическим» бетонным раствором, применяемым для заливки обычной стяжки пола, считается цементно-песчаная смесь в пропорции 1:3. «Рецепт» этот – проверенный временем и полностью себя оправдывает. Однако, есть несколько нюансов, без учета которых можно запросто испортить будущую стяжку:

Для приготовления бетона нельзя использовать обычный «мытый» речной песок, не прошедший специальной обработки. Застывшая поверхность не будет отличаться прочностью, начнет со временем рассыпаться, крошиться и трескаться. Дело в том, что у песчинок сглаженные от длительного воздействия воды очертания, не обеспечивающие должного сцепления. В этом плане намного лучше карьерный песок, е его гранеными песчинками неправильной формы. Правда, при выборе нужно внимательно смотреть, чтобы в нем не попадалось большого количества глиняных включений – это также уменьшит прочность стяжки.

Наличие небольшого количества гравийной составляющей мелкой фракции на прочностные качества стяжки не повлияют. Однако, если требуется ровная поверхность, необходимо будет просеять песок через сито.

Очень важным условие прочности и долговечности заливаемой стяжки становится оптимально подобранное количество воды. Не секрет, что некоторые начинающие домашние строители, стремясь облегчить себе работу по заливке и разравниванию бетона, используют избыточное количество воды, получая полужидкий , легко растекающийся раствор . Этим самым они закладывают «мину замедленного действия» — на выходе стяжка не будет обладать требуемыми качествами.

Во-первых, чрезмерно жидкий раствор однозначно даст сильную усадку при затвердевании. Ровной поверхности, в соответствии с выставленным уровнем, в этом случае ожидать не приходится. А во-вторых, нарушение цементно-водного баланса обязательно снизит прочностные качества застывшего бетона. Поверхность получается рыхлой, несвязанной, с повышенным образованием пыли.

Существуют, безусловно, специально количества воды в бетонном растворе, но их обычно придерживаются технологи предприятий по выпуску железобетонных конструкций и крупных растворных узлов.В условиях домашнего строительства чаще полагаются на собственный опыт, интуицию и здравый смысл. Кроме того, точно рассчитать количество воды очень трудно и от того , что оно во многом зависит от влажности наполнителя. Песок может быть мокрым, тяжелым – а это ведь тоже вода, которая будет участвовать в процессе приготовления раствора.

В идеале бетонный раствор должен получиться плотным, но достаточно пластичным, так, чтобы при его заливке и разравнивании в толще пола не оставалось воздушных пустот. Примерно ориентироваться можно на следующее соотношение – литр воды на пять килограмм цементно-песчаной сухой смеси.

Важно правильно подобрать «золотую середину», чтобы раствор был и плотный, и пластичный

Качественно перемешать раствор для стяжки вручную, с помощью лопаты, очень сложно. Лучше для этого воспользоваться бетономешалкой или строительным миксером достаточно высокой мощности. Вначале перемешивают в нужном соотношении сухие компоненты (можно – с небольшим увлажнением), а затем очень осторожно, порционно, добавляют воду.

Важное условие качества будущей бетонной стяжки – чистота воды.Запрещается использовать техническую воду с содержанием жиров, масел, остатков нефтепродуктов и т.п . Также нельзя использовать для переноски воды к месту замешивания бетона грязные замасленные емкости .

2. Современный ассортимент ст роительных материалов, представленных в продаже, позволяет существенно упростить процесс заливки стяжки. Для этих целей могут применяться готовые сухие строительные смеси.

По сравнению с использованием привычной цементно-песчаной смеси, такая технология имеет целый ряд преимуществ:

По прочностным и иным эксплуатационным показателям стяжки, выполненные из готовых смесей, ничуть не уступают обычному бетону, и даже могут превосходить его по ряду параметров.
Для приготовления раствора не нужна мощная техника или тяжелый ручной труд – достаточно миксера или даже мощной электродрели (перфоратора) с соответствующей насадкой.
Не существует в принципе проблем с дозировкой компонентов – все уже предусмотрено изготовителем, и мастеру остается лишь четко следовать инструкции по приготовлению раствора.
Многие растворы, приготовленные из таких смесей, значительно легче, что уменьшает нагрузку на перекрытие, снижает затраты на транспортировку и облегчает подъем материалов на этажи.

Есть возможность подбора нужного состава под конкретные условия эксплуатации. Так, существуют растворы для грубых или выравнивающих стяжек, для системы «теплого пола» и для помещений с повышенной влажностью. Добавленные в их состав специальные пластификаторы или микроволокна не только повышаю прочностные характеристики покрытия, но и уменьшают сроки полного застывания стяжки, сокращая общую длительность строительных работ.
Что очень важно для начинающих – работа с такими составами проста и не требует особо высоких навыков. Главное – следовать рекомендациям по технологии заливки, которые обязательно прилагаются к любой партии материала.

Все это будет справедливо лишь в том случае, если приобретена качественная сухая смесь. Увы, но на рынке стройматериалов в этом сегменте очень много подделок или низкопробных смесей. Лучше всего выбирать составы от авторитетных производителей, обязательно проверяя сертификат, чтобы не нарваться на контрафакт. Также немаловажно проверить сток годности материала – он ограничен, и просроченная смесь может значительно утерять свои качества.

Единственный недостаток подобного подхода к заливке стяжки – цена на нее может получиться несколько выше, чем при самостоятельном изготовлении раствора. Ну что ж, за удобства и качество необходимо платить.

Цены на различные виды стяжек и наливных полов

Стяжки и наливные полы

Подготовка поверхности к заливке бетонной стяжки

Поверхность под заливку стяжки готовится по-разному, исходя из условий:

Если пол будет укладываться по грунту, например, в частном доме без повала или цокольного помещения, то работа проводится в следующей последовательности :

— Грунт выбирается на глубину до 500 мм.

Насыпается подушка из песка, толщиной в 100 мм, тщательно трамбуется. Поверх нее таким же образом насыпается гравийный слой.

— Делается грубая заливка бетоном с добавлением керамзита на высоту 150 — 200 мм– для утепления поверхности пола.

— После застывания основы, она обязательно гидроизолируется – рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой , чтобы исключить попадание грунтовой влаги снизу. Гидроизоляционный материал обязательно должен выходить на стены на высоту , чуть большую, чем высота планируемой стяжки. При необходимости, сверху можно будет засыпать еще один слой утеплителя, а затем заливать армированную финишную стяжку.

В квартирах прежде всего необходимо удалить старую стяжку. Делается это по нескольким соображениям:

— Во-первых, старая стяжка не гарантирует целостности, так как может отслаиваться, трескаться, и эти деформации передадутся вновь заливаемому слою.

— Во-вторых, не стоит забывать о предельно допустимых нагрузках на плиты перекрытия. Так, в серийных многоэтажках старой постройки допустимая нагрузка порядка 400 кг на квадратный метр – статическая и 150 кг – динамическая. А вест одного квадратного метра бетонной стяжки, толщиной в 50 мм приближается к 100 кг. Поэтому все работы, связанные с утолщением стяжки придется согласовывать в проектных организациях.И далеко не факт, что такое разрешение будет получено.

— И в-третьих, высота полотков в квартирах обычно не столь значительна, чтобы можно было позволить себе сильно поднимать уровень пола.

Старая стяжка демонтируется перфоратором, но очень осторожно, чтобы не допустить разрушения или повреждения плиты перекрытия. Остатки сколотого бетона выносятся, а затем проводится тщательная уборка и обеспыливание поверхности.

Если планируется связанная стяжка, то необходимо тщательно вычистить имеющиеся углубления, разделать трещины или щели на ширину не менее 5 мм, чтобы в них мог свободно проникнуть бетонный раствор при заливке.
Если стяжка будет плавающей или на разделительном слое, то все изъяны нужно сразу подвергнуть ремонту. Нельзя оставлять под слоем гидроизоляции пустот – там может скапливаться конденсат, и эти участки повышенной влажности, вполне вероятно, станут «проблемным местом».

Заделку дефектов производят ремонтным составом, эпоксидной шпатлевкой или же обычным бетонным раствором. В случае больших дефектов можно иногда применить и монтажную пену.

Особенно тщательно проверяются и ремонтируются углы между стенами и полом – вода из бетонного раствора при заливке стяжки может проникнуть в глубь перекрытия или даже дать протечку к соседям снизу.

Затем в любом случае поверхность перекрытия следует обработать проникающей грунтовкой. Такая мера и обеспылит дополнительно поверхность плиты, и улучшит ее адгезию к заливаемому бетону . Кроме того, перекрытие не станет активно впитывать влагу из раствора. Это – чрезвычайно важно. Недостаток воды в слое сырого бетона, прилегающем к основанию, приведет к неполному созреванию цементного камня, стяжка будет отслаиваться или и разрушаться при даже не самых значительных нагрузках.

Грунт разливают по по верхности полосами и равномерно распределяют валиком. В труднодоступных местах, например, по углам, лучше воспользоваться кистью.

По периметру стен проклеивается эластичная демпферная лента. Она станет компенсатором расширений бетонной стяжки, что предотвратит ее деформацию или растрескивание. Кроме того, стяжка ни при каких обстоятельствах не должна контактировать с вертикальными конструкциями, будь то стены, перегородки или колонны.

Если стяжка будет на разделительном слое, то вначале вся поверхность перекрытия закрывается плотной полиэтиленовой пленкой , толщиной не менее 0,2 мм. Полосы укладывается внахлёст, не менее, чем на 100 мм. Стыки обязательно проклеиваются водостойким строительным скотчем. Нужно постараться очень аккуратно уложить пленку по углам, чтобы не образовалось сильных замятий и складок – там могут остаться воздушные «карманы».Края пленки на стенах должны быть выше планируемой стяжки на 5 ÷ 10 мм – их потом несложно будет обрезать.

Схематично — гидроизоляционная пленка и демпферная лента для стяжки на разделительном слое

После того как полиэтилен настелен, приклеивается демпферная лента – также, как было упомянуто выше.

Система маяков и армирование

Чтобы добиться горизонтальности стяжки и ее требуемой высоты, необходимо создать систему маячков, по которым будет проводиться разравнивание бетонного раствора.

Определение нулевого уровня

Очень удачно, если в хозяйстве есть или же имеется возможность взять его у знакомых. Работа в этом случае значительно упроститься – отбить горизонтальные полосы на стенах и контролировать уровень выставления направляющих будет намного проще.

Если же такой возможности нет, то ничуть не хуже можно выставить маячки с помощью водяного и обычного строительного уровня.

Водяной уровень представляет собой два цилиндрических прозрачных сосуда с нанесенной одинаковой шкалой, соединенных длинной эластичным тонким шлангом. По физическому закону сообщающихся сосудов уровень жидкости в них всегда находится на одной высоте от горизонта. Таким образом, сделав одну отметку на определенном уровне, можно с высокой точность перенести ее на другие поверхности в пределах длины гибкого шланга.

Начинают разметку с определения нулевого уровня будущей стяжки. Для этого, прежде всего, нужно провести базовую горизонтальную линию. Выполняется это следующим образом:

Визуально определяется предполагаемый самый высокий угол комнаты. На стене в этом углу делается отметка на произвольной высоте. Лучше, конечно, сделать ее так, чтобы максимально удобно было работать, например, полтора метра от пола.

С помощью водяного уровня эта отметка переносится на все стены помещения. Расстояние между рисками должно позволять соединить их линией, используя имеющуюся линейку (можно использовать длинный строительный уровень или чистое правило).
Проведенная линия должна пройти по всему периметру помещения и сомкнуться в одной точке — это будет говорить о правильности промеров.
Производятся промеры от нанесенной базовой линии до поверхности пола. Точки промеров обычно – через каждые 0,5 м . обязательно нужно следить, чтобы измерение проводилось строго по вертикали. Полученные значения нужно записывать (на листке бумаги или даже на стене карандашом).

Та точка промера, которая даст минимальную высоту этого расстояния, будет соответствовать самому высокому участку основания.

От полученного значения в самой высокой точке отнимается толщина будущей стяжки (минимум – 30 мм). Например, минимальная высота – 1420 мм. Отнимаем толщину стяжки (30 мм) и получаем 1390 мм. Это – расстояние от нанесенной опорной линии до нулевого уровня.
Теперь будет несложно провести всю линию нулевого уровня по периметру комнаты – для этого нужно отмерить от базовой вниз полученное значение, отметить точки и соединить их прямой. Чтобы упростить работу, можно сделать рейку – шаблон и быстро перенести отметки от базовой линии. После их соединения получится основная линия нулевого уровня.
В строительной практике редко, но все же бывает, когда в центре помещения уровень пола несколько выше, чем у стен. Это необходимо проверить, натягивая шнур по нулевому уровню между противоположными стенами и измеряя высоту от него до пола. Подобную проверку следует провести в нескольких местах. В случае, когда будет выявлено, что в центре есть возвышенность, потребуется сместить нулевой уровень вверх, чтобы обеспечивалась минимально допустимая толщина стяжки по всей площади помещения.

Разметка под систему маячков

Разметку под маячки и направлявшие целесообразно произвести сразу после отбития нулевого уровня, руководствуясь следующими принципами:

Ориентация направляющих должна быть соответствовать предполагаемому направлению наиболее удобной заливки стяжки. Обычно это делается вдоль помещения, от дальней стены к выходу.
Бывает, что ввиду сложности конфигурации комнаты необходимо будет изменить направление заливки на определенном участке. Это также должно сразу учитываться при разметке линий маячков.
Расстояние между стеной и ближайшей к ней параллельной направляющей обычно выдерживают не более 250 – 300 мм. Если оставить его большим, то вдоль стены может образоваться плохо выровненный участок или даже провал, который потребует дополнительного вмешательства впоследствии.

Расстояния между соседними направляющими особо не регламентируются . Главное, чтобы имеющееся для разравнивания правило, установленное на них, выступало с обеих сторон примерно на 200 мм. Слишком сильно разносить направляющие не следует – по центру между ними после усадки застывающего бетона могут появиться довольно большие зазоры.
Линии направляющих распределяю по ширине комнаты обычно на одинаковом расстоянии одна от другой.

Как выставляются маячки и направляющие по нулевому уровню

Раньше для системы маячков в качестве направляющих использовались различные подручные материалы, например, деревянные бруски или ненужные трубы. Сегодня же в основном для этих целей используют металлические профили.

Так, очень хорошо себя показывают оцинкованные П-образные профили от гипсокартонных систем. Они устойчивы к прогибам и создают надежную «рельсу» для работы правилом.
Большой популярностью пользуются штукатурные профили, хотя они не лишены некоторых недостатков. У них есть ребро жесткости , однако на длинных участках при работе правилом они могут все же прогибаться.Поэтому при их использовании количество точек опоры необходимо увеличить.
В ряде случаев можно вообще обойтись без использования профилей.

Способов установки маячком немало, и все рассмотреть невозможно. Остановимся лишь на некоторых из них.

Один их самых точных и несложных – с применением саморезов.

— В дальнем конце комнаты на расстоянии 250 – 300 мм от угла между противоположными стенами натягивается строго по нулевому уровню прочный шнур (например, леска или толстая капроновая нить). Важно натянуть его по максимуму, чтобы в центре не было провисания.

— В месте пересечения линии протянутого шнура с линией ближайшей к стене, направляющей в полу высверливается отверстие, куда забивается пластиковый дюбель и вкручивается саморез. С помощью отвертки он вкручивается таким образом, чтобы верхний обрез его шляпки точно совпал с нулевым уровнем.

— Подобная операция повторяется в противоположной, ближней к выходу, стороне комнаты.

— Два самореза определяющие линию направляющей, соединяются между собой туго натянутым шнуром, так, чтобы он проходит по верху их шляпок.

— На этом отрезке размечают и высверливают отверстия под дюбели , распределяя их равномерно так, чтобы между ними выдерживался интервал в 350 ÷ 400 мм.

— Саморезы вкручиваются в дюбели до совпадения их шляпки с натянутым шнуром. Обязательно проводится проверка с помощью строительного уровня – при необходимости можно внести требуемые коррективы.

— Таким же образом выполняется линия саморезов на противоположной направляющей, а затем – и на промежуточных. При этом проверка должна проводиться во всех направлениях – продольном, поперечном и по диагонали.

— После того как по всем линиям достигнут одинаковый нулевой уровень, натянутые шнуры снимают. Готовят густой бетонный раствор. Он выкладывается небольшими горками по линии вкрученных саморезов. Затем сверху надевается П-образный профиль и вдавливается в раствор. Поперечная полка профиля должна упереться в головку самореза. Важно, чтобы профиль «сел » равномерно с обеих сторон, без перекосов.

Установка и фиксация металлических профилей — направляющих

— После того как раствор схватится и надежно зафиксирует профили в установленном положении, можно переходить к заливке стяжки.

Со штукатурными профилями получается несколько сложнее – их труднее зафиксировать по головкам саморезов. В этих целях могут применяться специальные крепежные элементы – «ушастики » которые одеваются на саморезы, а их лепестками обжимаются боковые полки профиля.

Видео: выставление маячков с помощью саморезов и креплений-«ушастиков »

Еще одна тонкость – штукатурные профили имеют еще и собственную высоту, и это необходимо также учитывать при выставлении саморезов в нулевой уровень.

Кроме того, раствора для фиксации потребуется значительно больше – плоть до того, что прибегаю к выкладке даже сплошного вала, в который вмуровывается профиль с упором в шляпки саморезов.

Некоторые мастера привыкли и вовсе обходиться без металлических профилей.

— Выставленные маячки-саморезы они связывают тонкой проволокой, создавая тем самым своеобразный арматурный каркас. Затем по всей линии выкладывается раствор в несколько избыточном количестве, так, чтобы получившийся вал был чуть выше нулевого уровня.

— Когда раствор начнет схватываться, формируют направляющую плоскость. С помощью правила верхний край этого вала сравнивается и заглаживается до шляпок саморезов.

— После застывания получатся отличные направляющие, по которым вполне можно работать правилом, а затем они войдут в структуру залитой стяжки.

Если стяжка выполняется по настеленной , то метод саморезов становится неприменимым – нарушать герметичность пленки нельзя, и кроме того , не должно быть жесткого сцепления новой стяжки с основанием. В этом случае придется повозиться больше, выкладывая горки раствора и точно вставляя направляющие по нулевому уровню по натянутым шнурам.

Чтобы ускорить готовность системы маяков часто вместо обычного раствора применяют плиточный клей – срок его застывания намного меньше. А вот гипсовые составы – недопустимы. Во-первых, они практически не дают усадки, в отличие от цементных. Во-вторых, у гипсовых составов совершенно другие показатели водопоглощения, адгезии, прочности, пластичности и т.п . Можно со стопроцентной уверенность утверждать, что в местах расположения маяков на стяжке пойдут т рещины.

Нюансы армирования стяжки

Безусловно, эта мера полезная, особенно при стяжках большой толщины. Используется для этого, чаще всего, металлическая сетка из стальной оцинкованной проволоки с ячейками от 50 до 100 мм – ее можно приобрести в готовом виде в магазинах. Только вот при ее размещении очень многие допускают серьезную ошибку.

Если посмотреть на многочисленные фотографии в интернете, то можно увидеть на них сетку, уложенную непосредственно на плиту перекрытия или на слой гидроизоляции. В полезности подобного армирования возникает очень много сомнений. В идеале, чтобы арматурный пояс сыграл свою роль, он должен разместиться в толще заливаемого раствора, примерно посередине высоты стяжки.

Для этого можно приобрести специальные полимерные подставки. Впрочем, не составит т руда сделать подпорки из проволоки или даже приподнять сетку на подкладки из кусочков битого кафеля или фрагментов старой бетонной стяжки. Деревянные подкладки использовать ни в коем случае нельзя.

Очевидно, что проводит установку армирующей решетки необходимо до выставления направляющие. Чаще всего монтаж системы маяков и арматуры ведется параллельно, и сетка также может быть зафиксирована на тех горках цемента , в которые вмуровываются металлические профили.

Заливка стяжки

Как ни странно, но сам процесс заливки стяжки выглядит в череде всех технологических операций, наверное, самым несложным. Если все подготовительные работы проделаны правильно, то этот этап сложности не представит.

Для нормальной заливки и застывания стяжки оптимальной является температура от 15 до 25 градусов. Допускается проведение работ и при более низких температурах (но не ниже +5), но период созревания бетона существенно увеличится. В слишком жаркую погоду тоже лучше воздержаться от заливки -= верхний слой может быстро пересохнуть и пойти трещинами. Не любит стяжка и сквозняков, хотя полностью доступ свежего воздуха перекрывать нельзя.
Лучше всего, конечно, работать вдвоем – один занимается подготовкой бетонного раствора, а второй – непосредственно заливкой и выравниванием стяжки. Про технологию замешивания раствора уже было рассказано выше.
Работу ведут от дальнего угла комнаты, постепенно перемещаясь к выходу. Необходимо постараться выполнить заливку в течение одного рабочего дня – так стяжка будет максимально однородной и прочной. Если же по каким-либо причинам это невозможно, то поверхность пола заранее делят на участки (их называют картами заливки) с установкой перемычек между ними.
в избыточном количестве выкладывает между направляющими, так, чтобы его слой был на 15 -, 20 мм выше нулевого уровня. Первоначальное распределение проводят с помощью мастерка или лопаты. Обязательно необходимо следить, чтобы не оставалось незаполненных мест – это нередко случается под направляющими, под прутьями арматуры или по углам. Следует добиться максимального уплотнения бетонного раствора, выхода из него воздушных пузырей. Для этого можно провести «штыкование » — раствор перед разравниванием протыкается лопатой или мастерком.
Далее, на на правляющие устанавливается правило . Поступательными и поперечными зигзагообразными движениями раствор разравнивается до уровня направляющих, так, чтобы получилась ровная гладкая поверхность.

Если песок не был просеян и в нем остались крупные фрагменты (камешки или ракушки), то могут возникнуть определенные сложности – эти включения могут оставлять борозды и придется немало помучиться, убирая их и заглаживая неровности, чтобы вывести поверхность до идеального состояния.

Бетонный раствор добавляют по мере необходимости, так чтобы работа шла непрерывно. Излишки раствора в конце заливки помещения аккуратно удаляются.

Видео: наглядный пример заливки стяжки по маякам

После того как заливка будет закончена, необходимо предусмотреть меры , исключающие случайный вход в помещение людей или домашних животных в течение первых 5 – 7 дней. Чтобы процесс с озревания шел эффективно, поверхность нужно ежедневно (начиная со вторых суток) смачивать водой, поддерживая ее во влажном состоянии. При сильной жаре имеет смысл после первичного схватывания укрыть ее пленкой , во избежание пересыхания.

Если использовался обычный песчано-цементный раствор, то о готовности стяжки с эксплуатационным можно говорить не ранее, чем чрез 3 недели. При использовании сухих строительных смесей сроки могут быть иными – они обязательно указываются в прилагаемой инструкции.

После того как стяжка готова, ее проверяют на ровность и на качество поверхности. Для этого устанавливают правило на вмурованные направляющие и измеряют получившийся зазор по центру. От усадки бетона никуда не деться, и если зазор не превышает 1 – 2 мм, то это будет в пределах нормы.

Нередко поверх ст яжки заливают тонкослойный состав, чтобы сделать поверхность идеально гладкой. Однако, это уже тема для отдельного рассмотрения.

Предыдущая запись

Сбежавших за рубеж бизнесменов станут чаще возвращать в россию Кирилл бельский адвокат

Следующая запись

Образец искового заявления о признании мнимой сделки недействительной Иск о признании сделки притворной образец

Вверх

Как и из чего сделать стяжку. Стяжка пола своими руками: рекомендации для начинающих