Как фотографировать молнии. Руководство по фотосъемке молний, или как снять молнию

Молния – прекрасное и одновременно мрачное природное явление, которое заслуживает того, чтобы его сфотографировали. Но как это сделать, ведь молния так непредсказуема? Да, фотосъемка молнии – это настоящее испытание для фотографа, к которому стоит быть готовым, чтобы сделать по настоящему красивые фотографии.

Как только увидели, что погода начинает портиться, небо заволокло тучами, а вдали уже видны вспышки молнии, то незамедлительно выберите наиболее подходящее место для съемки и подготовьте свою фотоаппаратуру, а именно поставьте камеру на штатив и переключите ее в режим съемки “Быстрый спуск”, для того чтобы фотографировать с пульта дистанционного управления, не смазав при этом объекты в кадре. Фотографировать молнию “с рук” просто невозможно на длинной выдержке. Поэтому если у вас нет штатива, соорудите для своей камеры постамент из книг, коробок и других предметов, имеющих ровную поверхность.

Читайте тут:

Убедитесь в том, что места на карте памяти вашего фотоаппарата достаточно для такой динамичной съемки. А для того чтобы дождь не замочил вашу камеру укройте ее зонтиком.

Итак, теперь выберите наиболее подходящий для вас способ фотосъемки молнии . Их всего два.

1 способ:

Переключитесь в ручной режим съемки (М). Затем определитесь с диафрагмой и выдержкой. Если молния находится совсем близко к вам, тогда ставьте выдержку длинной в 8 – 15 сек., а диафрагму поставьте на среднее значение f11 – f14. Но если молния находится достаточно далеко от вас и вашей камеры, тогда вы можете выбрать более длинную выдержку, например от 20 до 30 сек., и меньшее число диафрагмы (f5,6 – f8), чтобы пропустить на матрицу камеры необходимое количество света. Если молния слишком яркая, то немного прикройте диафрагму (f10 – f12).

2 способ:

Этот вариант подходит тем, кто не справляется с ручными настройками и предпочитает фотографировать в полуавтоматических или автоматических режимах.

Переключите фотоаппарат в режим приоритета выдержки (S) и, в зависимости от яркости молнии, поставьте выдержку на более длинное значение, например, 10 сек. (можно и больше). Затем сделайте пробный снимок и определитесь со значением ISO. Скорее всего, при такой выдержке вам придется поднять его до 800-1600 ед., чтобы не получить на снимке одно черное небо. Если вы поставите еще большее значение ISO, то получите “зернистые” фотографии.

Еще одна проблема, которая может возникнуть у вас во время съемки, кроме зернистости снимка и пересвета, – это фокусировка. Камере довольно сложно автоматически сфокусироваться на молнии. Поэтому вам стоит переключить ее в ручной режим фокусировки и сфокусироваться на более близкие к молнии объекты.

Теперь, когда камера настроена, можно фотографировать. Если у вас нет пульта дистанционного управления или спускового тросика, то фотографируйте молнию в непрерывном режиме съемки.

Читайте другие материалы

Молния для нас является чем-то неуловимым, некий зверь, которого невозможно поймать. В этой статье я освещу основные аспекты съемки молний, узнав о которых, вы будете фотографировать, как настоящие профессионалы.

Все, что вам понадобится:

• камера
• штатив
• дистанционный пульт спуска затвора
• защита от дождя для камеры

Ваша безопасность во время съемки

Самое главное - это ваша безопасность, не стоит забывать о том, что молния - явление действительно опасное. И не только молния, но и сильный ливень или град, поэтому будьте во всеоружии - ознакомьтесь с мерами предосторожности.

В поисках молний

Я не собираюсь тратить много времени на расписывание этого пункта, об этом можно говорить до бесконечности. В поисках бурь, штормов я обращаюсь к прогнозу погоды, пару лет назад я собрал из разных источников информацию о прогнозировании появлений грозовых облаков, которую вы можете найти в этом документе .

Отталкивайтесь от прогноза погоды в своей местности, я подскажу вам один неплохой сайт Weather Underground .

Фотографируем

Итак, вы, основываясь на прогнозе, выбрали место съемки - пришло время снимать. Многие фотографы допускают одну и ту же ошибку: пытаясь запечатлеть молнию, они забывают о композиции фотографии, ее выразительности. Поэтому, прежде чем начать “ловить” молнии, убедитесь, что и без этих молний в кадре фотография будет смотреться выигрышно. Ну а с молнией в кадре, фотография будет выглядеть в сто раз эффектнее.

Крайне не рекомендуется, как всем известно, во время грозы стоять в открытом поле, а тем более, если поодаль находится железный штатив. Здесь на помощь приходит дистанционный пульт спуска затвора. Установив камеру и настроив работу пульта, вы можете отойти от своей камеры на безопасное расстояние и фотографировать издалека.

Очень часто, выставляя экспозицию при съемке молний, фотографы не учитывают тот факт, что молния сама по себе является очень ярким источником света, поэтому нередко фотографии получаются переэкспонированными. Вспышка молнии аналогична вспышке вашего фотоаппарата, она освещает все вокруг. Большая часть света на фотографии будет исходить именно от вспышки молнии.

Время выдержки лучше установить в промежутке от 20 до 30 секунд, при таких настройках фотография получится полностью черной без света, исходящего от молний. Для себя я нашел оптимальные настройки: f/7, ISO 100 и выдержка 30 секунд, если вспышки молний очень сильные и близко, и если вспышки довольно далеко или слабые, тогда устанавливаю диафрагму f/5.

Конечно, вам придется сделать несколько тестовых снимков, чтобы найти идеальные значения диафрагмы и выдержки для себя. Все фотографии, показанные в этом уроке, были сделаны приблизительно при настройках, описанных выше (f/7, ISO 100, 30 сек), советую и вам взять их за основу.

Используйте свой самый широкоугольный объектив. Компонуя кадр, расположите линию горизонта как можно ниже, ведь главным героем в вашей фотографии выступает небо.

Как и все настройки, фокусировку мы тоже настраиваем вручную. Сделайте несколько тестовых снимков, наведя фокус на самые отдаленные объекты, постарайтесь достичь максимальной их резкости. Вспомним про такое понятие, как гиперфокальное расстояние, задний план и небо должны быть максимально детализированы.

Обработка фотографий

Если вы никогда раньше не снимали в формате Raw, то сделайте это сейчас. Молнии непредсказуемы, их интенсивность очень изменчива, поэтому часто фотографии нуждаются в постобработке для придания им лучшего вида. Некоторые вспышки молний очень мощные, некоторые несколько слабее, камере редко удается установить правильный баланс белого в таких условиях. Постобработка файлов в формате JPEG менее эффективна, поэтому снимайте в Raw.

Вот наглядный пример необработанной фотографии. Если бы вы снимали в формате JPEG, то на этом бы и закончили. Баланс белого на ней слишком теплый, а молния не достаточно выделяется на фоне:

А теперь продемонстрируем это же изображение, но после обработки. Под фотографией вы увидите скриншот из редактора Adobe Camera Raw, на котором я показал все внесенные изменения. Запомните, что фотографии молний смотрятся эффектно с очень холодным балансом белого и в синих тонах.

Все эти изменения можно проделать и в Lightroom.

Фотография стала намного ярче, контрастнее, молния эффектно выделяется на фоне синего неба. Для этого я увел ползунок Temperature в сторону синего и повысил значения Contrast, Highlights, Shadows, Clarity и Vibrance.

Совмещаем фотографии

Если вам повезет снимать во время разбушевавшейся грозы, и вы сделаете несколько удачных кадров молний с одной точки, тогда для большей эффектности можно объединить эти кадры в один, т.е. на одной фотографии показать сразу несколько молний, которые вам посчастливилось уловить. Для этого вам понадобятся программы Adobe Bridge и Adobe Photoshop.

Если у вас нет Adobe Bridge - ничего страшного. Просто откройте фотографии в Photoshop, скопируйте и вставьте одну поверх другой в одной вкладке. Программа Bridge просто автоматизирует этот процесс. Я покажу вам этот метод, используя четыре фотографии, представленные ниже.

В Bridge:

• Импортируйте фотографии в Adobe Bridge
• Одну фотографию откройте в Adobe Raw через Bridge и отредактируйте на свое усмотрение
• Выделите все фотографии, нажмите на правую кнопку мыши и выберете “Develop Settings > Previous Conversion”. Таким образом, обработка применится ко всем фотографиям.
• Снова выделите все фотографии и повторите последовательность: “Tools > Photoshop > Load files into Photoshop layers”. Этот процесс может занять некоторое время, все зависит от количества загружаемых файлов.
• Теперь наши фотографии загрузились в Photoshop, каждая фотография находится на отдельном слое.

В Photoshop:

• Отключите все слои, оставьте видимыми только два нижних (чтобы сделать слой невидимым нажмите на иконку глаза в ячейке).
• Работая со вторым слоем, перейдите в “Layer blending options” (режимы наложения) и выберете режим наложения “Lighten”. На слое будут видны только самые яркие фрагменты изображения. Проделав эти действия с остальными слоями, мы сведем все самые яркие фрагменты в одно изображение.

• Продолжайте по очереди менять режим наложения слоев, вы увидите, что с каждым последующим шагом молний на фотографии становится все больше и больше.

Теперь ваше фото готово! Объедините слои и сохраните фотографию. Надеюсь, вы нашли для себя полезную информацию в этом уроке.

Но лето кончилось, а вместе с ним и сезон гроз. О фотографировании молний можно было только мечтать. Ждать и надеяться.

Как это обычно бывает, лето настало, хотя сначала в это не верилось. Я стал чаще поглядывать на небо, листал прогнозы погоды и в задумчивости крутил зажимы штатива. Наверное, я был единственным человеком в Миассе, который радовался значку «тучка с молнией» в прогнозах погоды.

Пришли первые грозы. Они были довольно робкие, и скорее намекали, какая это сила и красота. Они спешили закончиться едва начавшись, или же проходили вдали, неся с собой ветер и дождь людям, которые по большей части ждали тепла и солнца.

Первые молнии этим летом я снял 15 мая. Сильная, но короткая гроза пришла в Миасс вечером. Пять фотографий осели в моем компьютере. Честно говоря, снимки получились не ахти.

Через месяц я попал в грозу с друзьями, когда мы катались на велосипедах. Вернувшись домой, грязный, мокрый и замерзший, я понял, что несколько неудачных снимков — это еще не самое плохое, что может случиться с тобой в грозу!

19 июня, теплым пятничным вечером я был дома. Велосипед, отмытый, скучал в коридоре. Я попросил брата перевести какую-то статью в интернете, и пока компьютер был занят, бесцельно слонялся по квартире. Выглянув в окно (пятый этаж, направление на запад), я сказал себе «ого!». Видимо, сказал вслух, потому что брат тоже выглянул. Приближался большой штормовой фронт. Подсвеченный заходящим солнцем, он выглядел серьезно.

Примерно через час фронт приблизился, и я увидел, как в нем от туч к земле проскакивают молнии. Гроза была очень далеко, но фронт был весьма широким, а молнии били довольно часто. И главное, ЭТО приближалось!

Съемка

Вот оно – понял я, и сразу стал делать много вещей. Меня охватило приятное волнение, поэтому многие вещи я пытался делать одновременно.

Я снял жалюзи и распахнул двойную раму окна. Поставил на подоконник штатив (не выдвигая его ног), а на штатив поставил камеру (Canon 450D). На камере был один из двух моих объективов — китовый Canon 18-55.

Первые снимки были сделаны в пол-одиннадцатого вечера. Было еще вполне светло. Я стал снимать опробованным мною в прошлом году методом: в режиме серийной съемки на 10 кадров.

Закрыв диафрагму до f20, я получил выдержку 2 секунды, что позволило мне снимать непрерывными сериями в RAW. Отсняв несколько серий на широком угле, я понял, что это не самое лучшее решение. Конечно, широкий угол охватывал весь грозовой фронт, и любая молния фиксировалась камерой, но размер этой молнии было примерно 1/10 по высоте фотографии!

Сжав волю в кулак, я открутил зум до 33 мм (ЭФР 53). Молнии стали в два раза крупнее, но часть из них пролетала мимо! После очередной серии, отсмотрев снятое, я понял, что это все полумеры, так шедевры не делаются! И поставил на камеру свой полтинник, что дало мне в эквиваленте 80 мм.

Конечно, у штатного объектива есть положение 55 mm, и менять ничего не нужно, стоит только повернуть кольцо зума! Но… сравнивать фикс 50mm f1.4 и кит 18-55 нет никаких возможностей. У полтинника отличная резкость, приятная пластика изображения, и никаких хроматических аберраций! А хроматические аберрации, если объектив ими страдает, на молниях вылезут завсегда. Молнии — это своего рода стресс-тест для хроматических аберраций. (Впрочем, ничего непоправимого в них нет, о том, ).

С момента начала съемки прошло 8 минут, а я уже отснял 90 кадров! Хорошо, что у меня была пустая 8 гб карта памяти. И все же, я приготовил вторую карту на два гигабайта про запас.

Съемка происходила так. Я поставил ручной режим М, прикрыл диафрагму посильнее f 20, и ориентируясь по показаниям экспонометра, поставил выдержку 2 секунды. Камера показывала недодержку примерно на одну ступень. Эту недодержку я делал сознательно, что бы небо выглядело не белесым, а хорошо проработанным. Земля при этом получится немного темноватой, но в данном случае это не важно. Камеру я перевел в режим серийная съемка с автоспуском 10 кадров. Фокусировка на бесконечность, ручной режим.

Затем я нацеливал фотоаппарат на ту часть грозового фронта, где молнии ударяли чаще всего, и нажимал спуск. После чего камера отсчитывала невыносимые 10 секунд задержки и начинала снимать. 10 кадров по 2 секунды это 20 секунд.

В эти 20 секунд, я внимательно всматривался в небо отслеживая все удары молний. Ликуя когда она попадала в кадр (я запоминал границы кадра) и досадуя когда молнии били в другом месте.

Грозовой фронт смещался, к тому же он был довольно широким, так что молнии били в разных местах. Мне казалось, они концентрировались на двух-трех участках. После того, как очередная серия кадров заканчивалась, я принимал решение оставить камеру в этом же положении или направить ее на другой участок. Так же я корректировал экспозицию – небо постепенно темнело.

Так был сделан этот кадр:

Время 23:00:29. Объектив 50mm. ISO 100, f16, 4 сек.

Постепенно темнело, гроза приближалась, и смещалась на север (для меня вправо). Некоторое время я продолжал снимать этим объективом и поймал большое количество молний, но эта получилась самая интересная.

В пол-двенадцатого ночи молнии стали бить еще ближе и я вновь поставил зум 18-55. Я стал снимать на разных фокусных расстояниях, пытаясь угадать где в следующий раз будет разряд. В эти минуты я уже снимал на выдержке 30 секунд и серия из 10 кадров растянулась на 5 минут.

5 минут это довольно долго. Часто фотоаппарат снимал одно место, в то время как молнии начинали бить уже в другом. А может быть мне просто не везло, как бы то ни было сняв много, больших и разнообразных молний, я не получил ни одного по настоящему классного кадра. Десяток очень хороших, но ни одного так, что бы высший класс. Главная проблема – композиция. Иногда слишком широкий угол, и молния занимает в нем четверть кадра, иногда наоборот узкий и молния обрезается границей кадра.

18 mm, f10, 30 сек, небольшой кроп.

Конечно, часть кадров определенно стоит грамотно скадрировать и обработать. Думаю, со временем я их выложу.

Несомненно, одной из причин того, что я не снял то, что мне бы хотелось, было то, что гроза ушла вправо, и мне стала мешать стена дома. Из окна мне было видно лишь часть грозы!

Опасаясь ливня, я подготовил защитный фильтр и оттащил все промокающие вещи от окна. Но гроза прошла мимо, упало буквально десяток капель и все. Когда стало понятно, что ловить молнии из окна уже бесперспективно, я решил вознестись на крышу. Благо, ключи от нее у меня имеются.

Время — полночь. Бросаю аппарат в сумку, следом объектив. Складываю штатив, хватаю сигареты и зажигалку. Брат — бывалый путешественник, получаю от него отличный наголовный фонарик! Через две минуты я уже нарушаю общественный порядок – несусь по крыше десятиэтажки к краю дома. Над северной частью города полыхают молнии!

Достигнув края, я устанавливаю штатив. Передо мной пропасть. Ночной город, закатное небо сотрясаемое разрывами молний. Кинговский пейзаж, маленький город терзаемый мистическими силами. Финал из Кэрри. К счастью для меня молнии далеко, так что время ответить за свои грехи для меня еще не настало.

ISO 100 выдержка 30 секунд, f10. Серия 5 кадров. В каждом кадре впечатляющие молнии.

Первый же кадр становится одним из лучших в ту ночь:

Время 00:00:32, 20mm, ISO 100, f7.1, 30 сек.

Я продолжаю снимать в том же духе. 15 кадров — 15 отличных молний, 100% попадание. Через 10 минут гроза начинает стихать, молнии продолжают сверкать, но уже дальше. Я снова одеваю полтинник. И продолжаю снимать сериями по пять кадров.

Так была сделана эта фотография:

Время 00:28:27. Объектив 50mm. ISO 100, f7.1, 30 сек.

Молния ударила за горизонтом, возможно большая ее часть скрыта за горой.

Через полчаса все закончилось. Через сорок минут я спускаюсь с крыши. Я снимал грозу два часа, мне показалось, что пол ночи. Надо ли говорить о том что остаток ночи я провел разбирая фотографии в Лайтруме?

Следующим днем меня разбудил звонок друга:
— Что делаешь?
— Сплю.
— Ты снимал?
— О, да!
— Я тоже!

Итоги

После того как эмоции улеглись, настало время обдумать свершившиеся.

Всего было снято 470 кадров. Почти 5,5 гигабайт. С учетом того, что я снимаю на 8 гб, то небольшой запас еще есть. Хотя, если бы гроза продлилась еще пару часов, или выдержки были бы короче, то пришлось бы задействовать вторую. Вывод — запасную нужно всегда иметь с собой.

После удаления пустых кадров, в папке осталось 130 фотографий . Столько молний было снято за два часа.

Первый кадр сделан в 22:38
Последний в 0:42

Некоторые кадры вышли немного темноваты, но не из-за той недодержки в одну ступень, которую я делал сознательно. Просто небо постепенно темнело, и я не всегда успевал вносить поправки в экспозицию. В целом, большинство кадров по яркости то, что нужно. Когда полностью стемнело, я так же выставлял экспозицию на ступень ниже, чем показывала автоматика камеры. Дело в том, что камера замеряет яркость неба, не освещенного молнией. А когда молния ударяет, то она подсвечивает облака, увеличивая яркость кадра, как раз на ту самую ступень. Возможно, кадры немного темноваты, но мне кажется молнии на темном, тяжелом небе выигрывают.

Два кадра подряд, по гистограмме можно оценить, как увеличивается освещенность кадра при ударе большой молнии.

Серия из 10 кадров по 30 секунд слишком длинна. Ситуация меняется довольно быстро, и 5 минут это слишком много. Лучше сократить их до двух с половиной. Хотя каждой серии предшествует минимум 10 секунд задержки. А если просматривать кадры и переориентировать камеру — то все 20. Можно и пропустить что-нибудь, так что сильно сокращать тоже не нужно.

Выдержки в 30 секунд пожалуй слишком длинные. Да, чем дольше экспозиция, тем больше шансов поймать молнию, но снимая непрерывно, аппарат делает очень короткие промежутки между кадрами, так что пропустить маловероятно. На некоторые кадры (пример второй сверху), попали сразу несколько молний. Молния в центре и молния справа явно ударили не одновременно. Конечно, иногда чем больше тем лучше, но у длинных выдержек есть два объективных минуса.

Первый — это движение облаков. На том же примере видно, что облака слева заметно смазались из-за собственного движения, и это плохо (примечательно, что облака справа, заморожены вспышкой молнии). Лучше было бы открыть диафрагму на пару ступеней и выставить выдержку секунд 5-8.

Второй минус длинных выдержек – это шум матрицы. Незначительно, но он повышается при увеличении времени экспозиции. Вообще 450-ая – очень шумная камера. На минимальных ISO и выдержках в 30 секунд небо чрезвычайно зашумлено. Особенно в темных местах. А это означает, что даже если вы используете первоклассную оптику, то тонкие детали съест шум. К тому же, с последним придется долго бороться в Photoshop, и без потерь вы из этой борьбы не выйдете.

Мне кажется, необычайно высокий уровень шума здесь еще и от того, что съемка ведется непрерывно. Все это время матрица находится под напряжением, и наверняка разогревается больше обычного. По режиму работы это напоминает режим Live View, о повышенной шумности которого сказано в инструкции. Но с непрерывной съемкой ничего не поделать, молнии ведь тоже бьют непрерывно!

В целом съемка удалась на славу, гроза конечно была грандиозная!

Молнии - одно из самых красивых метеоявлений, за которым охотятся фото-любители и профессионалы во всем мире. Но как поймать долгожданный момент и не испортить кадр. Как отразить яркое сияние небесных стрел на контрастном темно-синем небе. Для этого фотографу понадобится определенный комплект оборудования, применение соответствующих параметров и хитростей.
Мы подготовили для вас подборку рекомендаций от профессионалов фотодела, которые помогут ловко и красочно заключить молнии в кадр, сделать это интересно и художественно.

Какое понадобится оборудование

Что взять с собой в летний дождливый день на природу? Безусловно, фотокамеру и сопутствующие аксессуары, которые будут необходимы в погоне за молниями. Отметим пять основных вещей, которые должны стоять у вашего порога:

Ловим молнии в кадр

А теперь о том, как настроить камеру на съемку молний. Здесь требуется использование соответствующих параметров, которые позволят отразить в снимке всю красоту грозового неба, которое видит фотограф в видоискатель.

Какой должна быть диафрагма

Чтобы получить хорошо проэкспонированную карточку, нужно особенным образом выстроить диафрагму. Если при съемке в дневное время для получения резкости необходимо пользоваться методом закрытия до показателей 11-16, то в ночные часы наоборот.

При отсутствии солнечного света диафрагму надо приоткрыть.

Еще раз вспомним о нейтрально-сером фильтре, который помогает фотографу снимать на длинных выдержках утром и днем. Чем плотнее покрытие, тем темнее будет эффект.

Фокусировка

Вопрос, который может беспокоить начинающего фотографа: как быстро и четко поймать молнию в кадр, если за секунду до этого небо поглотила тьма. Все просто. При съемке в ночное время нужно пользоваться ручной фокусировкой. Практически все современные зеркалки поддерживают систему LiveView, которая позволяет быстро настроиться на появившийся яркий элемент композиции и задать ему требуемую резкость. При покупке фотоаппарата, обращайте внимание, есть ли в параметрах LiveView, очень полезная и нужная опция.

Построение композиции

Съемка молний относится к пейзажному жанру и потому здесь подразумевается применение классического правила “золотого сечения”. Но возникает вопрос, в какой части кадра появится молния, какой длины, толщины и формы она будет. Предугадать это невозможно. Делаем вывод: если молнии сверкают одна за другой, и вы можете заранее выстроить картинку - следуйте стандартам.

• Совет:
  в случае одиночных вспышек лучше поддаться творческому наитию и делать кадры в зависимости от ситуации.

В компоновке кадра с молнией следуйте правилам:

• не включайте в снимок слишком много неба, акцент на молнию будет смазан, лишнее пространство поглотит центральный элемент композиции;
• используйте дополнительные элементы: дерево с извилистыми ветвями, купол церкви, одинокий маяк на берегу, лужа, в которой зеркально отражается грозовое небо, так кадр будет выглядеть наполненным, композиционно емким;
• герои в кадре способны усилить эффект - станут сопоставлением масштабов стихии, зритель сможет сравнить размер того же дерева с раскатами молний;

• используйте в композиции линии, которые зададут снимку смысловую и художественную ось, геометрию: тропинки, дороги, тротуары, парапеты, мосты - включайте эти вертикали и горизонтали в структуру кадра, они сделают его выразительнее;
• не игнорируйте одиночные вспышки - они тоже характерны, старайтесь делать снимки с разной эмоциональной окраской: грозная стрела, пересекающая небесное пространство с самой верхней точки кадра и практически до земли; яркие пучки молний как небесные кровотоки, отражающиеся в окнах домов, эти кадры разные и в том их прелесть - передают поведение природы, мгновенную смену ее настроения.

Как сделать эффектный снимок молнии

Молния обладает строптивым характером. Поймать ее в кадр не так просто. Но когда это получается, фотография словно оживает, тонко передает атмосферу момента, настроение темпераментного грозового неба.

Подскажем идеи мест для съемки молний, где можно найти интересные ракурсы:

• Собственное жилище . Речь о многоэтажке, так как из частного дома открывается не такая роскошная перспектива. И, конечно, учитываем факт панорамного вида. Если из вашего окна чуть ли не “площадь Красная видна”, а не окна соседней высотки, тогда съемка может получиться удачной. Наблюдаем за грозовым небом, отслеживаем направление тучи и “пристреливаемся” - ищем нужный ракурс, который позволит впустить в кадр требуемое по композиции небесное пространство.
• Город . Раскаты молний на фоне городских высоток, мостов в сверкающем ободке из фонарей, глянцевых дорог, блестящих от дождя - идеальная картинка для яркого, эффектного, выразительного кадра. Чтобы не бегать с аппаратурой по улицам в поисках точки съемки, позаботьтесь об этом заранее. Профессиональные фотографы находят базовые места, из которых в разную погоду и время суток открываются роскошные панорамы. Хотите совершенствовать свое мастерство и пробовать себя в качестве фото-охотника за молниями - сделайте то же самое.

• Вода . Реки, моря, озера - отличный структурный элемент пейзажа с молниями. Только одного лишь неба и водного пространства будет недостаточно - снимок получится композиционно пустым. Используйте детали: домик на берегу, маяк, скала, дерево. Дополнительную выразительность кадру придает эффект арки: ветка дерева, которая открывает часть неба с контрастными раскатами молний.
• Горный пейзаж . Здесь можно ловить тучу и за вершинами - смотрится не менее красочно, чем вблизи. Рельеф шапки горы станет четко очерченным, что придаст фотографии особенную атмосферу и настроение.

Доводим кадры до совершенства. Обработка

Особенность молний - в перепадах мощности. Они ведут себя непредсказуемо: могут в мгновение ярко осветить небо и через секунду выдать тонкую, еле уловимую стрелку; рассыпаются пучками и выстреливают по одиночке. Смотреть на эту игру темпераментов можно бесконечно, но как поймать такую красоту в кадр и сохранить резкость, контрастность, выразительность. Ведь далеко не всегда камере удается запечатлеть картинку такой, какой она открывается через видоискатель. На помощь приходит режим Raw и постобработка.

Как правило, фотографы работают с программами-редакторами Adobe Camera Raw for Photoshop и Adobe Lightroom, позволяющими установить идеальный баланс белого, задать снимку нужные тона, скорректировать резкость и контрастность, добавить цветотемпературе больше холодного (ночное небо не любит теплые оттенки).

Используйте значения Clarity, Highlights, Vibrance, Contrast и фотография получится сочной и выразительной.

Прием совмещения изображений

Настоящая удача для фотографа - сделать с одного ракурса несколько эффектных кадров разбушевавшейся стихии. Это позволяет затем объединить картинку в одну, создать уникальный снимок. Для подобной художественной интеграции профессионалы используют возможности программ Adobe Photoshop и Adobe Bridge. Если нет второй, можно ограничиться первой: во вкладке вставить одну картинку сверху другой, предварительно скопировав нужный элемент.

1. Начинаем с того, что отключаем все рабочие слои и видимыми оставляем те, которые будут нужны - нижние два.

Для перемещения слоя в статус невидимого нужно кликнуть на иконку с изображением глаза.

2. Приступаем ко второму слою. Понадобится режим Layer blending options и входящий в него параметр Lighten, который отразит самые яркие зоны картинки. Чтобы объединить все светлые фрагменты в одной картинке, то же самое нужно сделать и с другими слоями.

3. Теперь работаем с наложением изображения. Так, поэтапно, вы будете видеть на снимке все больше и больше молний, мигрирующих в основной кадр с других слоев. По завершении процесса не забываем сохранить файл.

Обязательно прочтите этот короткий список советов. Каждый пункт важен не только для грамотной компоновки кадра, но и безопасности вашей жизни. Гроза - красивое и, в то же время, опасное метеоявление.

• В охоте за молниями вашим гидом должен стать прогноз погоды. Учтите, что он может меняться несколько раз в день. Найдите надежный ресурс и отслеживайте обновления. Лучший вариант - установить на смартфоне приложение.
• Самое благодарное время для съемки молнии, которое позволит сделать картинку яркой, контрастной, характерной - вечер после заката и ночь. В утренние и дневные часы придется пользоваться нейтрально-серым фильтром, который искусственно создаст эффект ночи, позволит снимать на длинных выдержках.
• Наблюдайте за облаками, точнее, их небесным движением. Определите, в какую сторону дует ветер, откуда поплывет надвигающаяся грозовая туча. Так у вас появится время спланировать место съемки, найти хороший ракурс, который охватит нужную площадь, без лишнего пространства. Вполне возможно, вам не придется даже выходить из дома, если композиция эффектно выстраивается с балкона.

• Самый лучший момент для съемки грозовой тучи - во время ее приближения, когда она еще воинственно не нависла над вами, а только надвигается. Как правило, молнии уже сверкают, гром гремит. Как только туча повиснет над вами, начнется дождь и условия для съемки резко ухудшатся. Более того, в это время опасно находиться под открытым небом, можно попасть под разряд молнии.
• Во время грозы найдите себе укрытие, не стойте с фотоаппаратом в открытом поле, на холмах, у воды, под одиночными деревьями. Можете притянуть молнии и стать громоотводом.
• Не расстраивайтесь, если кадр не получится с первого раза. Фотографируйте снова и снова, пока не начнется дождь. Главное - не опускать руки и верить в то, что ваш момент впереди.
• Побеспокойтесь об оборудовании, которое может легко намокнуть. Храните аппаратуру и аксессуары в непромокаемом кофре, рюкзаке или сумке из водооталкивающего материала.

Съемка молний - особенный процесс, который вдохновляет с первых же мгновений, увлекает и затягивает. Как в любой охоте, здесь появляется азарт, стремление эффектно поймать момент и красочно отразить его в снимке. Хотите стать мастерским ловцом молний? Воспользуйтесь нашими профессиональными советами. Удачи!

Я давно слышал про приложения, которые с легкостью позволяют поймать молнию с помощью смартфона. Принцип был не интересен и я фотографировал молнии привычным для себя способом на фотоаппарат с помощью длительных выдержек и штатива. Фото в заголовке данной фотоинструкции кстати сделано уже на телефон, ведь не всегда у нас есть желание и инструменты для того чтобы сделать качественный снимок, а так шлёп и молния снятая вами тут же окажется в инстаграме.

Недавние грозы и ливни в Курске, Липецке, Екатеринбурге просто завалили мою ленту снимками гроз с мбоильных телефонов и тут уже мне конечно стало интересно как это работает.

Для своего китайского Cubot X9 было выбрано андроид приложение Lightning Camera . Как фотографировать с помощью него молнии? Очень легко. Это даже ясно по интерфейсу самой программы. Итак приступим.

Выходите на балкон, на площадку откуда виднеются молнии. Запускаете приложение и направляете объектив вашего смартфона в сторону грозовых туч. Можно использовать штатив с деражателем смартфона, а можно просто упереться в какую нибудь оконную раму или дереву. Смартофн желательно деражать неподвижно и не трсястить от страха и грома.
Вот после того как молния сверканула в небе тут же нажимаете кнопочку "Сфотографировать". Всё. Молния у вас на карте памяти.

А теперь чуть подробней о том как это работает, да немного покажется для кого то невероятным, но данное приложение фотографирует уже прошедшие молнии, фотографирует так скажем из прошлого. У меня прям рука не подымается описывать как это происходит, но по данному скриншоту для кого то все станет ясно.

Удивляйте друзей, фотографируйте молнии с помощью мобильника главное не забывайте про техническую сторону света, а именно при вспышке молнии в кадр попадает много света, поэтому побеспокойтесь об этом заранее и выставьте в настройках приложения компенсацию экспозиции на 2 шага в минус. Как на скриншоте.

Вот такой по сути получился фотоурок в одно предложение.
Скачать приложение, дождаться молнии, после вспышки нажать "снимок" и вы получите примерно вот такие кадры:)

Всё проще чем кажется, делайте хорошие снимки, впереди еще большой кусок лета.