Инструменты для резьбы по дереву и углы их заточки. Богородские ножи – легко и просто - v_ivanovich Заточка и правка инструмента

Serjant 06-05-2006 10:59

В нарезном есть записки Флинта, тут будут записки Serjanta.

Итак:. Начнём.

Нож первый.
Называется "Богородский нож" (рис.1) . Предназначен как для грубой, так и тонкой работы по дереву. Для грубой работы значит для предания заготовке нужной формы. Примерно обтесать, чтоб угадывался силуэт. Например, выстругать ложку. Для тонкой, например, врезать пальчики на маленькой деревянной игрушке, вырезать мордочку зверушки и т.д. Кстати об игрушках. Сей нож, получил название от села Богородское, Московской области, где режут, уже несколько веков знаменитую на весь мир деревянную игрушку. Как видно по рисунку (рис.1) ножик прост по форме, также прост при изготовлении.

Как сделать Богородский нож .

Понадобиться:
1. Кусок стали. Идеальным вариантом, у резчиков по дереву, считается полотно механической пилы (пилят рельсы этой пилой и подобные железки). Марка стали, особой роли не играет. Что Р6, что Р9, что Р6М5 или уж совсем хитрая Р3АМ3Ф2, особо не важно. Всё это прекрасный материал. Толщиной эти полотна обычно бывают 1,8:2,3 мм. Ищем нужных размеров кусок полотна. Купить можно полотно на любом строительном рынке.
2. Дерево. А точнее пару пластин липы или берёзы. Ровно строганных и сухих.
Почему именно липа или берёза? Эта древесина очень хорошо питает пот от руки, который вступает в процессе резьбы по дереву. Но всё же липа предпочтительнее, хотя она уступает, берёзе по мех. свойствам.
3. Клей ПВА или любой другой твердеющий клей для дерева. Можно и эпоксидную смолу. Клей "Момент" и подобные не подходят, не держат они склеенный шов.
Точим клинок. Размеры клинка и хвостовика выбираем оттого, что будем делать этим ножом. Если грубо строгать деревяки, то клинок делаем по больше, 70-90 мм, можно и больше, но не нужно. Если деликатные работы, то поменьше, 30-60 мм. Хвостовик:. Сколько не жалко, столько и оставляем. На хвостовике, с помощью точила или болгарки, делаем кучу "зубов", выемок или как ещё их там обозвать. Это послужит хорошим крепежом в дереве. Затачиваем клинок, бритвенная заточка глинка будет способствовать мягкости реза, и клинок не будет вязнуть в дереве. (смотри рис. 1). Лезвие затачиваем и правим до состояния бритья волос (используем собственную тушку) После заточки, клинок обматываем бумагой и изолентой, чтоб не порезаться при монтаже и обработки рукоятки.
К одной из деревянных пластин прикладываем хвостовик и обводим карандашом контур хвостовика. В пластине выдалбливаем паз, глубиной равный толщине клинка. Клинок, после вставки в деревянную пластину не должен выступать, может и даже нужно, чтоб он был немного ниже плоскости дерева на 0,1..0,2 мм. Нечего беспокоиться, этот зазор займет клей. В принципе должно получиться то, что изображено на рис. 2. На склеиваемых плоскостях дерева с помощью острого кончика ножика наносим сетку, для лучшего проникновения клея. Жирно мажем клеем, вставляем клинок в паз, и прижимаем вторую пластину. Всю эту конструкцию стягиваем струбцинами или зажимаем в тиски до полного высыхания клея. Для ПВА это обычно сутки.
Когда клей высохнет, ручку предаём овальную в сечении форму. Я сознательно не привожу, каких то размеров сечения, каждый сам может подобрать под свою руку, как удобно будет держать, так и правильно. Аккуратно шлифуем ручку, но без фанатизма, зашлифовывать до состояния "как у кота:" не нужно. Пропитывать маслом или какой нибуть другой гадостью типа цианокрилата так же не нужно, пусть древо питает пот от руки.

Иногда полезно (но не обязательно) на ручке, ближе к клинку (мм 5 от края ручки отступить), проточить напильником неширокий паз, и обмотать проволокой или толстой ХБ ниткой и пропитать клеем. Намотку делать не широкую 10: 15 мм шириной, таким образом, чтобы обмотка и рукоятка были заподлицо. Такое усиление конструкции нужно для силовых работ или при ремонте ножа, когда лениво делать новую ручку.

Богородских ножей полезно иметь несколько штук, разных размеров и с разными углами заточки. Лично у меня их штук 5.

НОЖ - КОСЯК
Название произошло оттого, что нож имеет скошенный клинок. Ну не в этом суть:
Нож применяется для прорезания материала, нарезки шпона, подрезки контуров, различных видов резьбы, типа плоскорельефной геометрической резьбе, кудринской и т.п. Ещё этот нож называют сапожным но, на сколько смог выяснить, сапожный нож отличается односторонней (стамесочной) заточкой клинка. Хотя и не всегда. Общий вид и размеры приведены на рис.3

Технология изготовления ножа точно такая же как и Богородского ножа. Единственное отличие в том, что ручка ножа подгоняется таким образом, чтобы удобно было держать нож обратным хватом, лезвием к себе. Это основное удержание ножа в руке. Количество ножей-косяков у резчика также не регламентируется какими-то правилами или традициями. У меня их штук 10 всяко-разных.

ЛенивыйКот 06-05-2006 11:16

Большое, прям таки нечеловеческое спасибо.
Еще бы для примера готовые изделия и образцы работ (как и чего резать этим добром).
(Мечты - можно фильм учебный сделать....)

Serjant 06-05-2006 11:46

Полное описание производства ларца. Использовал нож-косяк и богородский в полной мере.

drachun 15-07-2006 13:37

Эти рукоятки новые.

Vik_Tor 10-03-2007 01:14

Мужики, а что так мало то?
Резцов по дереву по форме немерено, а здесь бы я обязательно упомянул бы о резце в виде маленькой стаместки. Можно сделать хоть из полотна отручной ножевки по металлу, лезвие короткое и не широкое, такой ножечик иногда очень облегчает жизнь.
А за Богородский нож отдельное спасибо, не пользовал еще.

Serjant 10-03-2007 08:52

Мда??? и чем производство "маленькой стамески" и прочих ножей и стамесок из куска мех полотна будет отличаться от вышеприведённой технологии?? углами заточки клинка?? Чо ещё то надо?? вывесить весь список использеемого инструмента??

Количество ножей у резчика также не регламентируется какими-то правилами или традициями. Это для кого висит??

Vik_Tor 10-03-2007 11:24

Никак не хотел обидеть высоко уважаемого "бобра-маньяка", если это произошло - Пардон.
Когда прочитал название темы, расчитывал на большее, поэтому для продолжения темы написал про стаместочку (мне лично она частенько помогала, например для чистовой подгонки отверстий под хвоставик)- вдруг кому пригодиться. Увы, похоже не пригодилось:-((

McS 15-08-2007 23:07

Про стамеску - полезная вещь. Но делал их из обломанных надфилей. Быстро и режут не плохо. 1мм, 2мм и 3мм, для разных целей

Serjant 15-08-2007 23:36

По сравнению с режущими свойствами быстрорезов, инструменталка(У какоето У10, У12 по моему), из которой сделаны надфили, рядом не валялась...

14771 16-08-2007 16:01

quote: Originally posted by drachun:
Готовые очень качественные клинки (только с круглыми ручками)продаются на ВЕРНИСАЖЕ (м. "Партизанская"). Подняться по ступеням на второй ярус, повернуть налево и сделать двадцать семь шагов....

Эти рукоятки новые.

это Кузнецов продает. качественные.

Yongert 08-01-2008 04:28

косяком всю жизнь считал тот который без пятки
а ток токорый с пяткой - им всегда резал пяткой (дед приучил)))
оч удобно, контроль усилья и глубины реза,
только ручка по форме немнога другая, с упором торца рукояти в ладонь и
пятка выступает дальше от ручки, а ручка почти как у богородского

Forex 08-01-2008 06:35

Yongert, интересно было бы взглянуть на фото ваших инструментов и работ. Если дед учил, то должно быть старая школа должна класс показать!!! =)

Yongert 08-01-2008 19:06

к сожалению когда уехал из дома там все и осталось и инструмент и поделки,
сейчас потихоньку начал инструмент делать, как свободное время появляется.

Название этого инструмента для резьбы пришло от Богородской резьбы, где он используется. Есть и второе наименование - Щучка.

Материалы для изготовления ножа:

1. Сталь. Идеальный вариант - полотно механической пилы. Марка стали не играет особой роли. Толщина полотна чаще всего равна от 1,8 до 2,3 мм. Размер полотна должен соответствовать планируемым размерам ножа.
2. Дерево. Нужны две пластины, выполненные из березы или липы. Они должны бить сухими и ровно строганными. Данный вид древесины хорошо впитывает пот от руки, выступающий во время работы с деревом. Однако липа, хотя ее многие и предпочитают, уступает по механическим свойствам березе.
3. Твердеющий клей для дерева. Можно использовать ПВА, эпоксидную смолу, но не «Момент».

Собирает нож:

1. В зависимости от назначения подбираем размеры хвостика и самого клинка. Для строгания оптимальный размер клинка 70-90мм, а для деликатных работ - 30-60мм.
2. Делаем хвостик. Для хвостика оставляем столько материала, сколько Вам не жалко. На нем нужно сделать много разных выемок, «зубов» посредством болгарки или точила. Это необходимо для крепежа хвостика в дереве.
3. Точим клинок. Для обеспечения мягкости реза и чтобы клинок не завяз в дереве, делаем бритвенную заточку глинку. Клинок должен быть острым, как станок для бритья волос. После заточки нужно обмотать клинок бумагой и заизолировать его.
4. Прижимаем хвостик к одной из деревянных пластин и обводим его контур.
5. В деревянной пластине выдалбливаем паз, глубина которого равна толщине клинка. Отметим, что клинок после вставки в пластину выступать не должен. Рекомендуется сделать так, чтобы он был ниже деревянной плоскости на 0,1-0,2мм. Данный зазор заполнится клеем.
6. На склеиваемые деревянные плоскости наносим сетку посредством острого кончика ножа. Это нужно для лучшего склеивания.
7. Склеиваем нож. Толстым слоем наносим клей на одну деревянную плоскость, в паз вставляем клинок и прижимаем вторую деревянную пластину. Полученную конструкцию нужно стянуть струбцинами, либо зажать в тисках и держать так до полного высыхания клея.
8. Оформляем ручку. После полного высыхания клея нужно вытащить нож из тисков или струбцин и придать ручке овальную форму. Размеры подбираете под свою руку. Далее нужно аккуратно отшлифовать ручку. До блеска шлифовать не нужно, иначе ручка будет скользить в руке. Покрывать пропитками для дерева также не нужно.
9. Усиление ручки. Рекомендуется сделать неширокий паз напильником ближе к клинку, отступив 3-5 мм от края ручки. Затем намотать толстую хлопчатобумажную нить или проволоку и пропитать клеем. Ширина намотки 10-15мм. Подобное усиление используется для усиления ножа для силовых работ или для его ремонта.

Рис. 1. Схема изготовления богородского ножа из половины механической ножовки по металлу (а) и вариант хвостовика (б) (масштаб 1:2)

Из чего сделать богородский нож? Лучше и проще всего – из полотна механической ножовки по металлу толщиной 2 мм (рис.1) . На “железных» рынках часто продают такие полотна – целые, сношенные, обломки и сапожные ножи из обломков. Выберите то, что подешевле.

В литературе о резьбе встречаются варианты изготовления богородского ножа из опасной бритвы. Сталь там действительно очень хорошая, но вогнутый профиль лезвия в сечении (рис. 2) провоцирует «закапывание” ножа в древесину при строгании, причем стачивание обушка по толщине не особо помогает. Хотя, вполне возможно, в данном случае виноват не нож, а сам резчик.

Рис. 2. Профиль опасной бритвы

Итак, для изготовления черновой заготовки ножа вам потребуется обломок ножовочного полотна, электроточило и емкость с водой для охлаждения заготовки. Не забудьте также о защитных очках! Кстати, если точило достаточно мощное, а вы находитесь еще в нежном возрасте, то лучше, действительно, доверить выполнение черновой заготовки кому-нибудь из взрослых товарищей. Впрочем, взрослые товарищи и сами вряд ли разрешат вам работать на наждаке, если сочтут это опасным.

Внимание! Заготовку обрабатываем только по контуру!

Рис. 3. Изготовление рукояти богородского ножа

На рис. 1 изображены заготовки с двумя вариантами хвостовика для рукоятки. У первого варианта хвостовик остроугольный. Это упрощает процесс заделки его в рукоять. Заготовка должна быть толстой, скажем, кусок того же березового черенка от лопаты. Достаточно на длину хвостовика просверлить отверстие в заготовке для рукояти (рис. 3) , зажать заготовку лезвия в тиски и легкими ударами по заготовке рукояти наездить ее на хвостовик. После этого нужно выстрогать фасонные вставки и на клее ПВА заглушить ими полукруглые отверстия в рукоятке по бокам лезвия (рис. 4) . Теперь можно обтачивать рукоятку.

Этот способ очень прост и быстр, но у него есть один крупный недостаток – вероятность загубить весь предыдущий труд. При насаживании заготовки на хвостовик с помощью молотка можно расколоть заготовку рукоятки, но это еще полбеды. Можно сломать и сам хвостовик. Из четырех или пяти ножен, сделанных таким способом, хвостовик сломался у одного, но обидно было очень! Правда, после этого появился еще один короткий нож.

Рис. 4. Заделка отверстий в заготовке рукояти фасонными вставками

Возьмите ровную дощечку из той же березы толщиной от 10 мм. Можно использовать любую паркетную доску – буковую, дубовую, красного дерева. Приложите к ней заготовку лезвия и разметьте положение хвостовика. Затем нужно выбрать в дощечке углубление под хвостовик, пользуясь острым кончиком перочинного ножа и узенькой стамеской. Стамеску можно изготовить на наждаке за 5 минут из старого надфиля, например треугольного, и еще за 10-15 минут заточить ее вручную на бруске.

Хвостовик должен плотно входить в углубление по контуру, а внешняя плоскость его должна совпадать с плоскостью дощечки (проверьте, приложив линейку ребром). После этого смажьте дощечку с вложенным хвостовиком клеем ПВА или ЭДП, накроите другой такой же дощечкой и зажмите весь пакет в тисках или струбцинами. Можно просто плотно обмотать бельевой резинкой.

Перед склеиванием поверхности желательно слегка прошлифовать крупной шкуркой – для лучшего сцепления клея. После надлежащей выдержки (для ПВА это 4 – 6 часов) рукоятку можно обрабатывать.

Посмотрите еще раз . Экая фигуристая рукоять на малом ноже! Так вот, уверяем вас, что изготовление такой рукояти – напрасный труд. Не нужна она такая! Гораздо удобнее та, что у большого ножа. Вообще вызывают некоторое недоумение встречающиеся в литературе так называемые «ортопедические» рукоятки, которые рекомендуют изготавливать по слепку из пластилина, зажатого предварительно в руке. Дескать, будет лежать в ладони как влитая. Не спорю. Но и нож тогда можно будет держать только так, как позволяет рукоять с выемками под каждый палец. Иначе его просто не возьмешь. Тем самым резко снижается такое качество ножа, как универсальность. Для универсального инструмента и рукоять должна быть универсальной, то есть удобной при строгании от себя и на себя, выполнении прямолинейных и круговых порезов, при работе лезвием и только кончиком ножа. Поэтому сделайте рукоять попроще, тем более что вы всегда сможете доработать ее уже на готовом ноже.

Рукоять удобнее всего делать в тех же тисках с помощью ножовки (лучше по металлу – вдруг заденете лезвие и испортите заточку пилы), рашпилей и/или любого достаточно острого ножа. После придания заготовке формы отшлифуйте ее и для защиты от грязи и влаги покройте двумя-тремя слоями нитролака или любой нитрокраски.

Теперь приступаем к основному процессу – заточке ножа. Самый оптимальный вариант для формирования режущей кромки – работа на электроточиле мощностью 60-100 Вт с числом оборотов в минуту около 1000, можно самодельном.

Угол заточки ножа составляет примерно 100, то есть ширина фаски каждой стороны должна быть 10-12 мм при толщине заготовки 2 мм.

Рис. 5. Процесс формирования фаски ножа на боковой поверхности наждачного круга

Часть металла с обеих сторон будущего лезвия можно убрать на цилиндрической поверхности наждачного круга, но окончательное формирование лезвия проводите на плоской боковой стороне, прижимая к ней нож всей поверхностью будущей фаски (рис. 5) . Не забывайте охлаждать лезвие в воде: чем ближе к конечному результату, тем чаще. Вообще, прижав мокрое лезвие к поверхности крута, следите за капелькой воды, которая стекает к кончику. Как только она станет закипать, охладите лезвие вновь. Старайтесь лишний раз не мочить рукоятку, хоть она и окрашена.

Рис. 6. Схема корректировки лезвия при обломе кончика

Не доводите лезвие на точиле до появления заусенца, это чревато пережогом стали. Лучше остановиться, когда толщина острия станет равной примерно 0,2 мм. Если все-таки в районе кончика (самое тонкое место заготовки, поэтому быстрее всего перегревается) по поверхности пойдут цвета побежалости, придется пережженный участок срезать (укоротить нож) и подправить контур лезвия со стороны обушка. Кстати, если в процессе резьбы у ножа обломится кончик, что иногда случается, не стоит перетачивать нож заново. Подправьте лезвие, как показано на рис. 6 .

Далее работаем вручную на наждачном бруске. Можно зажать брусок в тисках (через картонные прокладки), тогда процесс пойдет быстрее за счет увеличения нажима на лезвие второй рукой. Периодически смачивайте брусок водой. Удобнее всего это делать куском поролона. Попеременно стачивайте обе фаски до образования на всем протяжении лезвия заусенца, стараясь при этом не скруглить фаску (угол наклона лезвия к бруску должен быть постоянным).

Рис. 7. Правочная доска

Итак, получили по всей длине лезвия заусенец. Теперь переходим на более тонкий брусок, например, для правки бритв, или работаем на шкурке-микронке, положив ее на что-нибудь ровное (кусок фанеры, стекла, кафельную плитку и т.п.). Эта шкурка на бумажной основе, обычно сероватого или зеленоватого цвета, продается на «железных» и авторынках. Далее продолжаем равномерно с обеих сторон затачивать нож, избегая движений навстречу лезвию. При этом попутно заглаживаются царапины, образовавшиеся ранее от крупных частиц абразива, но главная ваша цель – избавиться от заусенца. Кстати, не забудьте притупить острые кромки на обушке ножа. Окончательную правку и полировку лезвия выполните на специальной доске, обтянутой кожей от старого поясного ремня (шероховатой стороной наружу) и натертой пастой ГОИ (рис. 7 ). Движение лезвия – только ОТ режущей кромки!

Ну, вот и все. Посмотрите на лезвие. Острие должно быть невидимым. Если какой-то участок виден, значит, осталась часть заусенца и придется продолжить правку.

Рис. 8. Проверка качества заточки ножа

Есть один способ проверки качества правки лезвия. Способ этот просто варварский и идет вразрез со всеми нормами техники безопасности, но очень наглядный. Осторожно проведите лезвием по предплечью в направлении кисти. Острый нож должен легко и незаметно сбривать волоски (рис. 8 ), если они у вас, конечно, растут на руке. Убедились? Тогда протрите свежевыбритое место одеколоном и больше так никогда не делайте! Тем более, что через 15 минут строгания древесины нож перестанет брить, но, тем не менее, останется острым.

Исходя из практики, на изготовление ножа требуется минимум 4 – 6 часов работы. Нe пожалейте этого времени! У вас ПОЯВИТСЯ именно ВАШ, личный, родной инструмент, который очень скоро станет естественным продолжением вашей руки, существенно расширив при этом ее возможности!

И немного о хорошем отношении к инструменту. Вы потратили столько сил, чтобы изготовить нож, так уважайте свой труд! Не бросайте нож как попало, не разрешайте своим домашним использовать его для хозяйственных нужд или открывать им консервы. Не строгайте рабочим ножом грязные доски и доски, в которых могут быть гвозди. Периодически подправляйте лезвие на правочной доске и избегайте контакта лезвия с металлом, например, с другими инструментами. Для этого лучше всего сделать ножны. Не пугайтесь – это очень быстро! Оберните вокруг лезвия старую открытку или тонкий плотный картон от любой упаковки. Обмотайте все изолентой или скотчем. Вот и всё: ножны готовы!

Творить может каждый! Неважно, профессиональный вы художник или любитель, даже если вы никогда не брались за краски, арт-маркет «Красный карандаш» поможет вам обрести свободу самовыражения. Наш магазин - это особая территория, где можно не только найти нужные товары, но и встретить единомышленников, поучаствовать в мастер-классах и пообщаться в дружеской обстановке.

Почему большинство художников выбирает «Красный Карандаш»?

Под торговым знаком «Красный Карандаш» работают пять магазинов розничной сети и интернет-магазин с доставкой по всей России, каждый из которых является партнёром-лицензиатом торговой сети. Нас выбирают, чтобы больше успеть, увидеть, нарисовать, оценить новые материалы. Мы постоянно имеем дело с творческими личностями и знаем, что нужно настоящему художнику:

• Хотите найти все, что нужно, в одном месте? Мы предлагаем более 40 000 наименований товаров отечественных и зарубежных производителей. Причем у нас представлены товары не только для художников, но и для скульпторов, резчиков по дереву, мастеров по декупажу и т. д. Мы уверены, что в нашем магазине вы обязательно найдете то, что вам нужно.
• Надеетесь сэкономить? У нас вы найдете самые выгодные цены на товары для художников в Москве. Большая часть продукции в нашем магазине продается по рекомендованной производителями стоимости. Мы делаем скидки именинникам, членам ТС, ученикам и студентам художественных заведений, а также их родителям и преподавателям. А наши постоянные и оптовые клиенты получают в подарок еще и дисконтные карты.
• Нужна консультация профессионала? Продавцы нашего интернет-магазина для художников подробно расскажут вам о товаре и даже дадут рекомендации по его применению. Ведь большинство наших сотрудников имеют профессиональное художественное образование и постоянно развиваются в этом направлении.
• Ушли с головой в творческий процесс и не хотите тратить время на походы по магазинам? Мы сами привезем художественные товары по любому адресу в Москве и Подмосковье. Причем если вы заказали продукцию на сумму от 5000 рублей, то мы осуществим БЕСПЛАТНУЮ доставку в пределах МКАД.

Этот нож ещё называется "ЩУЧКА".
Как сделать Богородский нож.
Понадобиться:
1. Кусок стали. Идеальным вариантом, у резчиков по дереву, считается полотно механической пилы (пилят рельсы этой пилой и подобные железки). Марка стали, особой роли не играет. Что Р6, что Р9, что Р6М5 или уж совсем хитрая Р3АМ3Ф2, особо не важно. Всё это прекрасный материал. Толщиной эти полотна обычно бывают 1,8:2,3 мм. Ищем нужных размеров кусок полотна. Купить можно полотно на любом строительном рынке.
2. Дерево. А точнее пару пластин липы или берёзы. Ровно строганных и сухих.
Почему именно липа или берёза? Эта древесина очень хорошо питает пот от руки, который вступает в процессе резьбы по дереву. Но всё же липа предпочтительнее, хотя она уступает, берёзе по мех. свойствам.
3. Клей ПВА или любой другой твердеющий клей для дерева. Можно и эпоксидную смолу. Клей "Момент" и подобные не подходят, не держат они склеенный шов.

Точим клинок. Размеры клинка и хвостовика выбираем оттого, что будем делать этим ножом. Если грубо строгать деревяки, то клинок делаем по больше, 70-90 мм, можно и больше, но не нужно. Если деликатные работы, то поменьше, 30-60 мм. Хвостовик:. Сколько не жалко, столько и оставляем. На хвостовике, с помощью точила или болгарки, делаем кучу "зубов", выемок или как ещё их там обозвать. Это послужит хорошим крепежом в дереве. Затачиваем клинок, бритвенная заточка глинка будет способствовать мягкости реза, и клинок не будет вязнуть в дереве. (смотри рис. 1).

Лезвие затачиваем и правим до состояния бритья волос (используем собственную тушку) После заточки, клинок обматываем бумагой и изолентой, чтоб не порезаться при монтаже и обработки рукоятки.
К одной из деревянных пластин прикладываем хвостовик и обводим карандашом контур хвостовика. В пластине выдалбливаем паз, глубиной равный толщине клинка. Клинок, после вставки в деревянную пластину не должен выступать, может и даже нужно, чтоб он был немного ниже плоскости дерева на 0,1..0,2 мм. Нечего беспокоиться, этот зазор займет клей. В принципе должно получиться то, что изображено на рис. 2. На склеиваемых плоскостях дерева с помощью острого кончика ножика наносим сетку, для лучшего проникновения клея. Жирно мажем клеем, вставляем клинок в паз, и прижимаем вторую пластину. Всю эту конструкцию стягиваем струбцинами или зажимаем в тиски до полного высыхания клея. Для ПВА это обычно сутки.
Когда клей высохнет, ручку предаём овальную в сечении форму. Я сознательно не привожу, каких то размеров сечения, каждый сам может подобрать под свою руку, как удобно будет держать, так и правильно. Аккуратно шлифуем ручку, но без фанатизма, зашлифовывать до состояния "как у кота:" не нужно. Пропитывать маслом или какой нибуть другой гадостью типа цианокрилата так же не нужно, пусть древо питает пот от руки.

Иногда полезно (но не обязательно) на ручке, ближе к клинку (мм 5 от края ручки отступить), проточить напильником неширокий паз, и обмотать проволокой или толстой ХБ ниткой и пропитать клеем. Намотку делать не широкую 10: 15 мм шириной, таким образом, чтобы обмотка и рукоятка были заподлицо. Такое усиление конструкции нужно для силовых работ или при ремонте ножа, когда лениво делать новую ручку.

Богородских ножей полезно иметь несколько штук, разных размеров и с разными углами заточки.