Декоративная штукатурка барельеф своими руками с рыбой. Барельеф на стене - картины из гипса своими руками

Когда-то украшение интерьера лепниной и барельефами было доступно только высшей знати, богачам и большим храмам. В наши дни сделать барельеф своими руками – вопрос только труда и терпения. Достижения современных технологий позволяют обойти технические трудности создания лепнины в домашних условиях людям, не имеющим художественного образования, но не лишенным художественного вкуса и фантазии. Создать барельефы наподобие тех, что на рис. ниже, вполне под силу терпеливому и внимательному любителю.

Новые материалы

Помимо традиционного материала для лепнины – гипса – лепнина своими руками может быть создана из современных строительных смесей с полимерными добавками; их часто объединяют под общим названием «акриловые штукатурки». Как набирать объем барельефа строительными шпаклевочным составами, можно узнать из видео:

Видео: лепка барельефа из шпаклевки

У любителей в ходу также базовый состав из архитектурного гипса, акриловой штукатурки и клея ПВА в пропорции 1:1:0,5 по объему . Гипс и штукатурную смесь смешивают сухими и затворяют водой, т.е. добавляют воду в смесь, а не наоборот. Доводят до консистенции от теста до йогурта или обезжиренного кефира и добавляют ПВА, тщательно размешивая. Густота смеси выбирается сообразно роду работы с ней, в каком случае какая смесь нужна, см. далее.

Барельеф на стену выполняется в технике низкого рельефа (вверху слева на рис.) или высоким, с выступающими фигурами (вверху справа). Высокий барельеф называется еще горельефом. Технически горельеф отличается от низкого барельефа тем, что фигуры лепятся как круглая скульптура (см. далее). Низкий барельеф хорошо смотрится в любом освещении, кроме совсем тусклого, а горельеф выигрышнее в рассеянном свете.

В жилых помещениях, освещенных чаще всего достаточно ярко и равномерно, имеет смысл использовать смешанную технику барельефа (слева внизу), не делая фигуры очень уж выпуклыми. Как вылепить барельеф «Дерево Климта», см. напр. видео мастер класса ниже:

Видео: мастер-класс барельеф «Дерево Климта»

Особенность этой работы в том, что в ней используются практически все приемы создания барельефов в домашних условиях. Познакомившись с ними наглядно, вам легче будет понять дальнейшее и применить их в любой технике из описанных далее.

Примечание: в свое время австрийский художник Густав Климт создал композицию «Дерево жизни». Стиль ее настолько своеобразен, что выражение «дерево Климта» стало крылатым.

Обратный барельеф, или контррельеф (внизу в центре на верхнем рис.) это уже не лепнина, а резьба по камню (контуры прорезаются вглубь), которая технически много сложнее. Поэтому отметим только, что контррельефу нужен яркий и резкий косой свет, т.к. изображение рисует фактически тень. Есть еще особый вид барельефа – теневой, внизу справа, где весь рисунок образуется тенями от мелких и мельчайших выступов и впадин определенной формы. При перемене направления и угла падения света рисунок меняется, вплоть до изменения выражения лица в течение дня. Теневой барельеф – высочайшее искусство и, увы, недолговечное: выступы и впадины засоряются, а от чистки теряют форму. Рисунок блекнет, размывается, пропадает.

Техники барельефа

Лепнина на стене в домашних условиях может быть выполнена одним их следующих способов, в порядке возрастания технической сложности:

1. Гипсованием свободных, т.е. изначально не закрепленных на опорной поверхности, не удаляемых моделей;
2. Гипсованием не удаляемых моделей на опорной поверхности. Эти способы особенно хороши для начинающих, т.к. позволяют получать соотв. высокий и низкий рельеф, не рискуя в случае неудачи необходимостью переделывать всю работу заново;
3. Обратным литьем из гипса по удаляемой модели. Способ несколько более трудоемкий, но также пригоден для новичков, т.к. над моделью можно корпеть сколько угодно, пока она не будет доведена до идеала. Кроме того, в одной изготовленной по модели изложнице (форме, молде) в домашних условиях можно отлить до 20-30 одинаковых изделий;
4. Художественная гипсовая лепнина по месту, т.е. непосредственно на опорной поверхности. Требует основательных навыков, но дает возможность создавать большие рельефные панно во всю стену, с обводом углов, заходом на потолок, и полную свободу творческого самовыражения.

По месту или на листе?

Сделать барельеф способами 2-4 возможно как по месту, так и частями на столе или полу. Отличная основа для фрагментов сборного барельефа – гипсокартонный лист, ГКЛ. Его готовят, как базовую поверхность (см. далее), на отдельных листах или их кусках нужной формы выводят части общей картины или законченные композиции (см. рис.), и крепят на выровненную стену.

Головки крепежа и стыки фрагментов шпаклюют базовым составом, затем гипсуют и затирают под базовую фактуру. Еще хорошо в сборных барельефах то, что испорченный по неопытности кусок можно переделать, не трогая остальные. А плохо то, что вся композиция получается тяжелой; крепить сборный барельеф к слабым стенам (гипсокартонным, перегородкам из ПГБ и т.п.) нельзя. впрочем, нагружать слабые стены барельефами вообще не рекомендуется – несущая основа должна быть прочнее материала композиции.

Инструмент

Изготовление барельефа потребует обзавестись кое-каким специальным инструментом. Не очень дорогим, но рассчитывать на успех работы без него не приходится. Прежде всего, половина резинового мячика для замеса очередной порции рабочей смеси. Из него сразу все вываливается, если вывернуть наизнанку, и таким же способом слетают присохшие остатки. Барельеф будет тем прочнее и красивее, чем быстрее его сформировать, т.е. чем дальше будет рабочий раствор от начала схватывания. Мячик для замеса сводит потери времени на встряхивание, выскребание и т.п. к нулю. Набирать раствор мелкими порциями из мячика тоже удобнее, т.к. углов внутри нет. По этой же причине замес получается более гомогенным (однородным), а это один из важнейших факторов конечной художественности барельефа.

Далее, нужны будут шпатели для лепки – мастихины. Набора из 6 шт. (поз. 1 на рис.) для начала хватит. Для формирования гроздьев винограда, чешуи и т.п. нужны еще выпукло-вогнутые шпатели. Наборы с такими стоят дорого, до 30 тыс. руб. (!) за набор из 48 предметов, поэтому любители вместо них часто пользуются ложками разных размеров (кофейными, чайными, десертными, столовыми), с округлыми и приостренными кончиками. Однако вывести низкий рельеф ложками просто так нельзя, изгиб ручки мешает. Поэтому для каждого шпателя берут по 2 ложки из алюминия и др. пластичного металла. Одной пользуются как есть, это будет выпуклый шпатель. А ручку другой у самого черпака перекручивают на 180 градусов и отгибают обратно, получается вогнутый шпатель.

Примечание: неплохие выпукло-вогнутые мастихины выходят из одноразовых пластиковых ложек и вилок. Чтобы получить вогнутый шпатели, их ручки нагревают зажигалкой у самого черпачка, перекручивают и отгибают нагретыми.

Также понадобится другой мастихин – художественный нож, поз. 2. Живописцы им счищают старую краску с палитры, а скульпторы подравнивают края, срезают облой, наводят мелкую фактуру. Нож-мастихин прекрасно заменяется широким сапожным ножом.

Следующий необходимый инструмент – кондитерский шприц с насадками (поз. 3 и 4) и, возможно, медицинский на 20 мл без иглы. Кондитерский шприц весьма желательно брать с курковым приводом (поз. 4). Смеси для барельефов далеко не так текучи, как крем для тортов, и формировать шприцем веточки, розочки, листики (ну, чем торты разукрашивают, все видели) нужно, держа его 2-мя руками; левой придерживают инструмент у наконечника.

Наконец, понадобятся 2-3 плоских живописных кисти разного размера и столько же круглых, самых дешевых, из щетины с бычьего уха. Дорогие беличьи и колонковые покупать для барельефа «крутизны ради» смысла нет, они слишком мягкие. Также понадобится совсем жесткая и грубая детская капроновая кисточка для рисования. Кистями наводят фактуру (см. далее) и гипсуют мелкие участки барельефа.

Работа с инструментом и уход за ним

Мастихины и кисти перед набором очередной порции смеси обмакивают в воду. Остатки и потеки на рабочем органе – залог испорченной работы. После работы шприц разбирают и по частям опускают в воду; туда же кладут и мастихины с кистями. Когда инструмент откиснет, остатки рабочих материалов с него тщательно смывают чистой водой. Кстати, правильно ухаживаемый кондитерский шприц после работы по барельефу пригоден и для использования по прямому назначению. Храниться весь инструмент должен абсолютно чистым.

Технологии барельефа

Создание барельефа на стенах в квартире (или на листах ГКЛ, если барельеф будет сборным) поэтапно осуществляется следующим образом:

• Базовая поверхность очищается от старой отделки, выравнивается с точностью не хуже 2 мм/м, грунтуется и покрывается базовым составом или любой декоративной штукатуркой (см. также ниже). ГКЛ под сборный барельеф выравнивания не требует;
• По базовому покрытию наводится фоновая фактура: поролоновым или ворсистым валиком, «прошлепыванием» поролоном либо войлоком, и т.п. На этом же этапе производится тонирование основы, см. ниже. Если базовое покрытие – декоративная штукатурка, наведения фактуры и тонирования не требуется;
• Тем или иным способом (из указанных выше и описанных ниже) формируется рельеф. Во время формирования рельефа возможно тонирование аналогично таковому для основы;
• При необходимости рельеф по полном высыхании прокрашивается поверху. Удобно поверхностное окрашивание делать специальными красками для гипсовой лепнины – они тут же растушевываются в очень тонкие полутона влажной губкой. Более резкие цветовые переходы дадут акриловые краски;
• Полностью высохший рельеф покрывается бутадиен-стирольным латексом (продается в строительных магазинах). Краски на высохшей гипсовой лепнине блекнут, как на фресках, а обработка латексом восстанавливает их колера;
• Спустя 1-2 недели, чтобы излишки латекса полностью впитались и улетучились, готовый рельеф по потребности лакируется акриловым лаком.

Как тонировать лепнину?

Из видео выше ясно, что формировать лепной барельеф нужно послойно. Для тонирования основы под рельеф и, если нужно, его деталей, слои накладывают тонкие, по 1-2 мм. Обычно слои замеса густоты нежирной сметаны наносят кистью и разглаживают ножом-мастихином. Замес для каждого слоя тонируют колером (пигментом) для гипса; чем глубже, тем темнее, или наоборот. Напр., для коры дерева берут коричневый пигмент все уменьшающейся концентрации, а для листьев зеленого по мере продвижения наружу добавляют. Следующий слой накладывают на схватившийся, но еще влажный предыдущий. Фактуру с оттенками можно навести тут же кистью или потом затереть наждачкой-нулевкой либо, грубую на больших площадях, металлической щеткой. Подробнее о тонировании гипсовой лепнины см. след видео.

Видео: чем покрывать барельеф на стене

«Свободное» гипсование

Этот способ используется для создания высоких цветочных барельефов или низких узорных накладок из одноразовых бумажных салфеток. Из последних, применив как модель перевернутую и смазанную ланолином тарелку или миску, можно получить гипсовую вазу, но практический смысл ее более чем сомнителен. Базовый раствор, описанный выше, не используется. Он прочен, хорошо держит форму, но цвет его не чисто белый. Также не применяется тонирование из-за чрезмерного расхода материала; готовые элементы красятся.

Для гипсования готовят жидкий, почти водянистый раствор архитектурного гипса. В него окунают модель (искусственный цветок, салфетку) и кладут на доску, покрытую пластиковой пленкой. Цветы кладут в том положении, в котором они будут в готовой композиции, см. рис. Когда раствор схватится, окунают еще раз, потом еще, пока модель не загипсуется слоем толщиной от 1-1,5 мм.

Цветы для сушки кладут каждый раз в одном и том же положении. Таким образом на них образуются плоские площадки, позволяющие прочно приклеить их к основе. Клеят акриловой штукатуркой густоты сметаны или акриловым клеем. Можно клеить и ПВА.

Гипсование на месте

Это, пожалуй, самый доступный способ сделать, скажем, лепной плафон под люстру (см. рис.) без опыта. Гипсование модели на месте отличается от предыдущего способа тем, что модель сначала клеят по месту, а гипсуют кистью. Гипсовочный раствор делают погуще, как сметана. Если лепнина на потолке, слои наносят очень тонкие, просвечивающие, чтобы не было потеков. Соответственно, слоев потребуется до 10-15 и более.

Главная загвоздка тут – материал модели. Обычно их делают из пенопласта, пенофола, полиуретана и др. мягких пластиков. Но со временем все они разлагаются. Происходит это очень медленно, но все равно, лет через 3-7 на лепнине начинают проступать грязно-серые или желто-коричневые неудаляемые пятна. Поэтому модели для гипсования на месте лучше всего лепить из соленого теста, того самого, из которого делают елочные игрушки своими руками. К штукатурке, камню и др. минеральным строительным материалам соленое тесто клеится акриловым клеем или любым монтажным. Лепнина по неудаляемым моделям из соленого теста сохраняет вид по 30-50 лет и более.

Обратное литье…

Это самый распространенный способ создания лепнины своими руками, позволяющий без чрезмерных трудов и умения получать результаты вполне профессионального облика и качества. Классическая процедура обратного литья из гипса показана пошагово слева на рис., поз. а-е. Модель 1 из гипса, пластилина, пластика и др., или образцовое изделие, которое желательно повторить/тиражировать, укладывается на плоский щит 2. Сейчас, чтобы облегчить съем изложницы с моделью, щит застилают пленкой.

Затем модель промазывается тонким слоем ланолина. Использовать медицинский вазелин нежелательно, модель может прилипнуть к изложнице. Гипсовую и любую другую пористую (деревянную, из соленого теста, каменную и т.п.) модель промазывают несколько раз, давая ланолину впитаться час-два, пока на поверхности не появится сплошной жирный блеск.

Далее модель обмазывают слоем гипсового или алебастрового раствора 3 густоты теста толщиной ок. 1 см, формируя сразу выступы-анкеры 4 и ребра жесткости 5. Схватившуюся и почти затвердевшую, но еще слегка податливую обмазку обвязывают каркасом из мягкой (отожженной) стальной проволоки 6. Ветви каркаса скрепляют связками 7 из тонкой медной проволоки.

Следующий шаг – обмазка 9 густым цементно-песчаным раствором от М150 слоем толщиной до 5 и несколько более см, это уже получается литейная изложница. Тут нужно не забыть сформировать опорную поверхность изложницы 8. Спустя время набора цементно-песчаным раствором 3/4 прочности (7-20 суток, смотря по внешним условиям) готовую изложницу 10 отделяют от щита с помощью клина 11. Ну, а если щит был застлан пленкой, изложницу просто снимают.

Наконец, внутреннюю поверхность изложницы зачищают медной щеткой 12 и, при необходимости, исправляют дефекты гипсовым либо алебастровым раствором. С борта изложницы 13 снимают облой и, с его внутреннего ребра, фаску ок. 0,7 мм. В изложнице без фаски отливка почти наверняка застрянет. Перед литьем внутреннюю поверхность изложницы промазывают ланолином, как модель. Литьевой массой изложницу заполняют послойно. Как только ее предпоследний слой начнет схватываться, в него вставляют проушины с усами (справа вверху на рис.), за которые отливку потом вытаскивают. Для мелких отливов проушины можно делать из канцелярских скрепок. Последний слой заливают, когда проушины уже сидят намертво в предпоследнем, т.е. когда он совсем твердый, но еще чуть влажный. Пробовать прочность посадки проушин покачиванием недопустимо!

В настоящее время для тиражей до 15-20 шт. по старинке из гипса не льют, изложницу на такие случаи отливают из силикона (справа внизу). Модель, подготовленную, как и в пред. случае, обливают силиконом послойно, слоями толщиной по 1-2 мм, пока не будет достигнута толщина изложницы ок. 1,5-2 см. Помимо технологической простоты, силиконовая изложница позволяет получать отливки с неглубокими выемками, т.к. она эластична и растягивается.

Также в силиконовые изложницы льют мелкие округлые гипсовые детали: ягоды (см. рис.), желуди, грибы и т.п., вплоть до мелких рыбок. В таком случае из пластилина лепят лоточек-опоку, модель лепят также из пластилина. Силикон наливают в опоку сразу весь; опоку и модель ничем не промазывают. По застывании силикона опоку просто отдирают, а модель выковыривают. Это т. наз. мини – обратное литье гипса.

…и не обратное

В гипсовом мини-литье уже используется удаляемая модель; в смысле, модель пропадает и для следующей партии отливок ее нужно делать заново. Силиконовую изложницу можно сделать и под гипсовое литье по выплавляемой модели, тогда из нее можно будет получить до 100-200 и более отливок, но уже выпуклых, без впадин. В таком случае опоку делают в виде ящика без дна из фанеры высотой на 2-3 см больше высоты модели и размера такого, чтобы зазор между опокой и моделью был не менее 1-1,5 см.

Модель формируют из воска на застеленном пленкой щите. Потом ставят опоку и пластилином замазывают зазор по низу. Далее модель послойно обливают силиконом, как в пред. случае, а когда застынет его последний слой, также послойно доливают силикона по контуру, пока опока не заполнится доверху. Как только будет залит последний слой, набивают фанерное днище. Модель выплавляют бытовым феном: самый паршивый силикон держит 140 градусов, которых фен для волос не дает.

Лепка

Лепка барельефа по месту позволяет, как сказано выше, добиться максимального художественного эффекта, но требует определенных навыков. Приобрести их можно, не записываясь на вечернее отделение художественного вуза или курсы. Достаточно попрактиковаться с пластилином; техника та же, только в работе с гипсом время ограничено – работу с очередным участком нужно закончить до начала его схватывания. Технически лепку гипса различают низкую (плоскую) и высокую (круглую).

Плоская

Техника плоской лепки из гипса показана на подборке фото ниже. Правила здесь такие. Первое, материал густоты теста или жирной сметаны наносится слоями. Второе, каждый слой сначала разглаживают, формируя заодно и рельеф, а затем подравнивают его контур. Третье, следующий слой, как и вообще в послойном заполнении гипсом, наносят на схватившийся, но еще влажный предыдущий. Четвертое, по мере наращивания слоев переходят на более мелкий инструмент. И пятое, в каждом слое работу ведут от самых тонких и мелких деталей к толстым и грубым. В данном случае – от зубчиков листа к его черешку.

О ветках

Ветки на барельефах лучше всего выводить кондитерским шприцем или, очень тонкие, медицинским. Толщину веток регулируют, сильнее и слабее надавливая на поршень (поз. 1 на рис.). Фактуру в таком случае наводят кистью, а изломы формируют кончиком мастихина. Заправляют шприц базовым раствором, а под покраску и для снежно-белого гипсуют, как не удаляемую модель на месте.

Сильно извилистые ветки (поз. 2) можно получить, замочив шнур или шпагат в гипсовом растворе густоты сметаны, выложив на щите, застеленном пленкой, по контуру, а по высыхании наклеив на стену. Если барельеф сборный, шнур выкладывают сразу же, присохнет он крепко. Чтобы получить ветки уменьшающейся толщины, часть прядей удаляют или, наоборот, скручивают у комля 3-5 ветвей шпагата, затем 2-3, потом оставляют одну. Если шнур просвечивает сквозь гипс, ветку догипсовывают на месте, нанося раствор кисточкой

Примечание: ветки для барельефа из гипсованного шнура можно замачивать несколько раз в тонированных замесах. Нужную расцветку получают затиркой шкуркой-нулевкой.

Острые ребра

На картинках с барельефами вы наверняка видали острые ребра. Формируются они сложенными большим и указательным пальцами, а большие – отогнутыми назад пальцами сложенных обеих ладоней. Высоту и толщину ребра меняют, плавно сдвигая/раздвигая пальцы (ладони) в движении по ходу формирования ребра. Пальцы, как и вообще для ручной лепки, должны быть слегка влажными.

Круглая

Основа круглой лепки – анатомически подобный объекту проволочный каркас, т.е. с пропорциями объекта и расположением ветвей там, где основные кости костяка. Каркас в круглой фигуре работает так же, как скелет живого существа. Сведения о скелетах можно почерпнуть из любого курса пластической анатомии человека, животных и птиц. Пластическая анатомия дисциплина не медицинского, а художественного образования. Материал там изложен с точки зрения, как лепить, а не как лечить, и рассчитан на слушателей, к тонкостям и строгостям науки не расположенным.

Фигура высотой прим. от 30-40 см лепится по каркасу так, как показано на поз. 1 рис. Для фигурок поменьше каркас делают упрощенным (поз. 2), но соблюдая принцип анатомического подобия. У человека он, кстати, не так уж сложен: рост делим на 8; 1/8 его часть и будет размерным модулем гармоничного человеческого тела, поз. 3.

Каркасы мелких фигурок животных делаются подобным образом (поз. 4а и 4б). Вес фигур покрупнее желательно уменьшить, чтобы меньше возни было с закреплением барельефа (см. ниже). В таком случае:

• Базовый каркас (поз. 5а) делают объемным примерно по контурам тела минус 1-3 см на лепку, с помощью доп. ветвей из той же проволоки (поз. 5б). Вспомогательные ветви прикрепляют к основным и скрепляют между собой обмоткой тонкой медной проволокой, а еще лучше – пайкой.
• В жидком, как обезжиренный кефир, гипсовом растворе замачивают рулончики медицинского бинта, как для гипсования переломов конечностей (см. напр. фильм «Бриллиантовая рука»), и обматывают гипсовочным бинтом каркас, поз. 5в. Замачивать нужно именно рулончики: как только бинт начнет плохо отдираться от мотка, значит, гипс начал твердеть и остаток рулона пошел в отход.
• По полном высыхании загипсованного каркаса его послойно облепляют базовым раствором (можно применять тонирование), доводят по форме и фактуре инструментом и шкуркой, и гипсуют до чисто белого (если надо) раствором архитектурного гипса.

Примечание: для каркасов развернутых крыльев птиц, бабочек, эльфов, летучих мышей, упырей, драконов и т.п. удобно использовать тонкую и мелкую металлическую сетку. Еще вариант – ответвления основных ветвей, оклеенные бумагой или обрывками капроновых колготок.

Опора для фигур

Фигуры для самодельных горельефов лепятся отдельно; по месту слишком сложно. Поэтому у каждой фигуры должна быть плоская площадка, а на базовой поверхности – соотв. плоскость, чтобы фигуры можно было приклеить на места.

Как крепить барельефы

Горельеф с круглыми фигурами получается довольно тяжелым. Если на 1 кв. дм. его опорной площади приходится более 1,5-2 кг, барельеф нужно подкрепить. Лучше всего для этого годятся рифленые гвозди 80-120 мм, вбитые в пластиковые дюбеля. Точки крепления размечают заранее под наиболее толстыми местами, распределяя их как можно равномернее по площади. Гвоздь в дюбеле должен сидеть в стене не менее чем на глубину в 50-60 мм. Выступ над стеной – 1,5-2 см, для чего вбитый в дюбель гвоздь обкусывают. Массива барельефа над выступающим крепежным шпеньком должно быть не менее 1-1,5 см.

Супербарельеф

И в заключение – как попробовать себя в элитарной технике теневого барельефа. Потребуется для этого всего лишь кусок ГКЛ со слоем свежего базового раствора ок. 0,5 см и гвоздь 100-150 мм. С ребер острия гвоздя нужно аккуратно снять облой, чтобы получилась правильная 4-гранная пирамидка.

В современном дизайне есть очень модное направление – барельеф из декоративной штукатурки. Древняя техника украшения стен объемными изображениями долгое время была незаслуженно забыта и использовалась только для создания монументальной скульптуры и оформления общественных мест.

Создание декора из лепнины в жилище и до сих пор могут позволить себе немногие: художественный уровень такой работы дает возможность мастеру оценивать свой труд достаточно высоко. Но приемы изготовления барельефа не представляют особенной сложности. Основное препятствие на пути самодеятельного дизайнера – убежденность в том, что сделать своими руками красивый барельеф на стене очень трудно.

Существует 2 способа монтажа декоративного панно на стенах помещений: покупка готовых плит с фрагментами лепнины и создание изображения прямо на стене. В первом случае укладка деталей панно напоминает выполнение облицовочных работ с кафельной плиткой. Для крепления элементов используются жидкие гвозди или плиточный клей.

Другой способ сложнее, но гораздо интереснее, так как требует проявления творческих способностей. Для выполнения отделки нужно иметь минимальные навыки работы с пластичными материалами (на уровне школьных уроков лепки), пространственное воображение и умение рисовать. При желании можно воспользоваться готовыми рисунками или орнаментом, перенеся их на стену с помощью проектора или увеличивая по клеткам.

Создание самого рельефа потребует терпения и аккуратности. Большое значение имеет используемый в работе материал. Для получения хороших результатов лучше всего использовать финишные штукатурки на гипсовой основе или декоративные смеси с очень мелкой фракцией наполнителя. Они хорошо поддаются шлифовке, пластичны и обладают однородной структурой, что позволяет выполнить даже мелкие детали.

Как подготовить рабочее место?

Гипсовые смеси имеют свойство застывать в течение 15-20 минут. Это дает возможность легко и надежно закреплять на стене детали рельефа, лепить нужные фрагменты прямо на штукатурке. Но эта же особенность гипса может мешать начинающему декоратору, которому приходится работать очень медленно. Единственный выход из этой ситуации – делать большое количество раствора для лепки крупных деталей, когда его можно набрасывать на стену как обычную штукатурку и замешивать немного гипса, если требуется кропотливая работа по созданию мелких деталей.

Чтобы не отрываться в процессе работы на поиски нужного инструмента, следует все приготовить заранее. Для самодеятельного скульптора потребуются:

• финишные гипсовые смеси или декоративная штукатурка;
• валик;
• кельма;
• шпатели разного размера или мастихины;
• емкость;
• влажная тряпка;
• стамески с разными жалами или набор резцов для дерева или гипса.

Для разных техник исполнения выпуклого узора могут понадобиться полосы из марли или ветоши, сухие колосья и травы или другой декор. Для создания повторяющегося орнамента нужно заранее заготовить трафареты. Пригодятся и акриловые краски, губка и сухая тряпка. Если планируется создавать рельеф с деталями, очень далеко выдающимися над уровнем стены, стоит запастись и проволокой.

Как сделать барельеф?

Стена, на которой будет создаваться барельеф из штукатурки, должна быть подготовлена к отделке: ее нужно выровнять и прогрунтовать составом глубокого проникновения в 2 слоя. Если на поверхности требуется декоративная отделка фактурной штукатуркой, то не следует покрывать ее воском или лаком. Барельеф будет хорошо держаться только на необработанной стене.

В качестве фона под панно может быть нанесен собственный рельеф. Сделать его нужно на ограниченном участке стены, там, где планируется выполнить объемную отделку. Ориентируясь на общие внешние контуры скульптурного изображения, сделать отметку, до которой должна распространиться фоновая фактура. Такой прием позволяет более органично вписать скульптурное изображение в поверхность стены. Самую простую фактуру можно сделать с помощью длинноворсового валика и гипсовой шпатлевки: нанести тонкий слой смеси на стену в пределах очерченных границ и прокатать свежую штукатурку валиком. После отвердения слоя (24 часа) можно перейти к нанесению рельефа.

Перенести рисунок на подготовленную поверхность, отмечая расположение его деталей внутри контура. Там, где слой штукатурки будет особенно толстым, можно сделать отверстия и вбить дюбели. На саморезах барельеф на стене сможет держаться, как на арматуре. Некоторые детали можно вылепить или отлить отдельно, а затем приклеить их к стене.

1. Согласно эскизу, нанести внутри контура подготовленный раствор из воды со штукатуркой (готовить по инструкции изготовителя смеси). Вариантов на этом этапе множество: можно делать рельеф сразу, если рисунок достаточно простой или сначала приподнять контур над поверхностью, чтобы вылепить детали позже. Некоторые элементы рисунка можно вдавить в штукатурку, нанесенную специально для этого толстым слоем. Основное правило при формировании композиции – самый близкий или центральный фрагмент должен выступать над стеной сильнее всего. Второстепенные и удаленные детали имеют меньшую высоту.
2. Прикрепить вылепленные отдельно детали на слой сырого гипса и замаскировать швы, замазав их гипсом. Если нужно сделать сильно выпирающий вперед фрагмент (рог, нос, стебель или лист), то в качестве арматуры нужно использовать проволоку, закрепив ее на стене в слое гипса и высушив форму в течение 1-2 часов. На эту основу наносить штукатурку, формируя нужную часть рисунка.
3. Проработать мелкие детали, используя мастихины или резцы, нож и любые удобные для этого инструменты. Детали на схватившемся, но еще влажном гипсе легко можно процарапать, прорезать или нарастить с помощью собственных пальцев.
4. Завершенный барельеф оставить на несколько часов до отвердения. Наждачной шкуркой отшлифовать поверхности, снимая лишнее и устраняя дефекты. Если часть рисунка не устраивает мастера, ее можно исправить, нанеся немного раствора и вылепив недостающее.

Просушив готовую скульптуру в течение 3-5 дней, в зависимости от толщины слоя, окрасить ее цветными акриловыми красками или произвести оттеняющую объем обработку. Для этого нужно приготовить краску, колеруя ее в темные оттенки бежевого, серого, песочного цвета. Нанести акриловую эмульсию губкой, стараясь хорошо прокрасить впадины рельефа. Протереть сырую поверхность сухой тряпкой, снимая излишки краски с выпуклых мест. Нанести фрагментарно в нужных местах белую краску или позолоту, серебрение, глиттеры.

Только после полной готовности барельефа можно перейти к нанесению восков и лаков на него и остальную часть стены.

Другие техники создания панно

Если барельеф на стене должен состоять из некоторого числа повторяющихся элементов, то очень легко сделать их по трафарету. В зависимости от нужной высоты рисунка следует подобрать прочный влагоустойчивый материал. Это может быть толстый пластик, плотный картон или готовый трафарет, купленный в магазине.

Нанесение барельефа в этом случае начинается с подбора рисунка и перенесения его на подготовленный материал. Затем нужно прорезать контуры отдельных фрагментов и прикрепить картон к стене. Шпателем намазать гипсовый раствор на прорезанные части, захватывая области трафарета вокруг них. При этом формируется рисунок с плоской поверхностью, выступающий над фоном на 2-3 мм. После того как он немного окрепнет, картон нужно аккуратно снять, добавить мелкие детали, если это необходимо и перейти к следующему изображению, прикрепляя трафарет рядом или в любом нужном месте стены.

Выпуклые контуры предметов, ветки, архитектурные ансамбли любой сложности можно выполнить из скрученных в жгуты кусков бинта или ткани. Смочив их в штукатурке из гипса, приклеить в отмеченном месте рисунка, затереть шов. Таким способом можно заполнять и контуры, если барельеф должен содержать изображения с неровной фактурой поверхностей. Добавляя вылепленные руками детали, можно создавать очень сложные композиции.

Подобным образом можно поступить и с сухоцветами, ветками, колосьями, раковинами и пр. Осторожно покрыв их слоем гипса в подходящей емкости, приклеить фрагменты на сырую штукатурку. Завершив прикрепление готовых деталей панно, можно дополнить их лепными элементами. Окончательную отделку можно производить тонированием, затемняя краской впадины узора и выделяя выпуклости светлым оттенком.

В детской уместно будет раскрашенное цветное панно с изображением любимых персонажей сказок. В кухне можно гармонично вписать в интерьер натюрморт или лепной бордюр с плодами и ягодами. Пейзажные картины подойдут для гостиных, спален и прихожих. Их можно выделить цветом или удачно подобранным освещением однотонного барельефа.

В этой статье я расскажу, как быстро и просто изготовить небольшой барельеф своими руками. Уровень сложности работы – для начинающих.

Данный барельеф выполнен финишной шпаклевкой на полимерной основе. Она прекрасно обрабатывается и стоит недорого.

В этом мастер – классе барельеф будет выполнен на куске многослойной фанеры. Также в качестве основы можно использовать, например ГВЛ или ДСП (в этом случае у вас получится декоративное панно), или выполнить барельеф непосредственно на стене.

Обычно шпаклевку наносят достаточно тонким слоем (до 3-5 мм), но в данном случае нам нужен более мощный слой – около 10 см. Чтобы шпаклевка не растрескалась – основу армируем мелкой сеткой. Затем наносим шпаклевку и оставляем до полного высыхания (несколько суток).

Поверхность проходим мелкой наждачной шкуркой, и переходим к самому интересному – созданию изображения.

Для этого барельефа в Интернете был выбран древне – ассирийский сюжет, распечатан и перенесен на поверхность панно при помощи копирки.

При помощи инструментов для работы по дереву начинаем выбирать лишнее, проявляя рельеф. Четко и резко ограничиваем контуры, фон делаем нервным и «кочковатым», подражая древней обработке камня. Это же относится и к фигурам на барельефе. Случайные сколы и изъяны можно добрать шпаклевкой. На последнем этапе обрабатываем поверхность мелкой шкурой.
Теперь барельеф нужно окрасить.

Первый слой делаем белой водоэмульсионной краской – для пропитки. После высыхания наносим цветной слой краской, колерованной под натуральный камень и, не дожидаясь высыхания, снимаем краску на выпуклых частях тампоном. Оставляем до полного высыхания. По завершении работу можно покрыть лаком, а можно оставить, как есть.

Таким способом трудно качественно декорировать большую площадь, поэтому для больших барельефов используйте краски с большим сроком высыхания.

Барельефы небольшого размера, выполненные подобным способом, можно использовать для оформления каминов, в качестве декоративных плиток и т.п.

Большие панно станут истинным украшением интерьера, но для их создания нужно немало поучиться.

Мастер – класс по созданию крупного барельефа см. . Еще один способ объемно декорировать стены – .

Сразу оговоримся: пошаговые технологии и полный перечень всех составляющих будет указан ниже, в соответствующем разделе.

Сначала мы перечислим только основное, что нужно иметь:

• Алебастр;
• Клей ПВА;
• Финишную шпаклёвку;
• Воду.

Это основа основ, а вот вспомогательные материалы уже зависят от вида рисунков, с какими мы и разберёмся здесь и сейчас.

Самые солидные барельефы выходят из алебастровой массы, залитой в формы.

В зависимости от вида последней, вы можете получить абсолютно любую конфигурацию выпуклого рисунка: фрукты, цветы, ракушки и даже классические капители.

Главное тут – просто найти подходящую форму, а остальное уже просто мелочи. Залить гипс вовсе несложно .

Вот примерно такие элементы декора можно сделать за какой-то час. Это морская тематика, а вы вольны выбирать что угодно, на свой вкус.

Эти ракушки вылиты с помощью обычных детских пасочек для песка и прикреплены к листам гипсокартона. А обрамление рамки выполнено готовыми пенопластовыми багетами, которые обычно крепят на стык потолка и стены.

Вроде, ничего сложного. Гипса полно в строительных магазинах. Но где ж взять удачную форму?

Тут придется вас огорчить, выбор не так и велик: мало найти просто визуально подходящий по виду образец, нужно ещё, чтоб материал выдержал нагревание гипса во время застывания.

Да-да, он разогревается достаточно сильно и расширяется! Поэтому, формы для изготовления мыла, допустим, не подойдут. Они просто лопнут и всё, так как сделаны их слишком тонкого пластика, не самого лучшего качества.

Нужно что-то посущественней, типа тех же пластмассовых пасочек, а ещё лучше – силикон для выпечки. Ему не страшны никакие метаморфозы материала, так как он рассчитан и на большой нагрев и на растяжение.

И главное, вынимать из него готовое изделие куда проще, чем из чего-то жёсткого.

С этим видом барельефа своими руками мы поверхностно разобрались, а детальное описание процесса мы вам дадим ниже, в соответствующей подрубрике. Там же вы найдёте полный перечень необходимых материалов и приспособлений для каждого из видов картин своими руками.

Но кроме отливки, есть и другие варианты исполнения .

Например, барельеф из готовых гипсовых статуэток! Смотрится такая картина чрезвычайно дорого, а вот конечная её цена не может не радовать.

Особо красиво смотрятся панно с различными греческими персонажами мифов, например, Афродитой или маленькими ангелами.

Если брать этих дам из гипса, а не мрамора, то такая покупка не ударит по карману. Но и это ещё не все варианты!

Вы можете сделать очень милую композицию, используя обычные цветы из материи, видов которых в магазинах сувениров не счесть. Кроме этого, можно использовать шишки и прочие подходящие формы. Выглядеть это будет так:

Барельеф из гипса можно сделать съёмным, как обычную картину, а можно и монолитными, как одно целое со стеной, как вы уже видели на верхнем рисунке с ракушками.

А если вы умеете рисовать, то для вас не составит труда сделать объёмный рисунок прям из шпаклёвки, не используя никаких вспомогательных средств и форм. Но для этого нужно иметь художественный вкус и самые элементарные навыки лепки. Вот что может получиться:

Или даже так, но для этого надо быть мастером.

Вот, собственно и все методы, доступные практически каждому. А теперь давайте перейдём к конкретике и начнём наконец-то делать, а не мечтать!

Делаем форму для заливки гипса

Если для всяких – разных ракушек, фруктов и жучков форму найти можно и делать её нет смысла, то для некоторых деталей, типа ягоды винограда, проще самому сделать основу, чем пытаться её отыскать.

Конечно, их можно не отливать, а скатать из шпаклёвки, но выглядеть это будет несколько хуже, так как материал этот более пористый при высыхании.

А вообще, при определённой сноровке вы сможете делать какие угодно формы, используя готовые статуэтки. Купили одну, а вылили потом хоть десять! И хотите их дарите, хотите панно делайте…

Ну что ж, приступим. Если речь идёт об отливке ягодки винограда, то вам её нужно предварительно скатать из густой шпаклёвочной массы замешанной с клеем ПВА, в пропорции:

• Финишная шпаклёвка – 0.5 кг;
• Клей ПВА – 1 ст.ложка;
• Вода – 100 грамм.

Замешиваем густую массу, наливая воду постепенно. Так как её количество мы дали примерно, потому что оно может существенно отличаться в применении с разными видами шпаклёвки.

После того, как замешали, слепите виноградинку и положите её высыхать на сутки примерно. Лопнуть она не должна, так как масса с добавлением ПВА становится довольно устойчивой к растрескиванию.

К слову, на всё той же верхней картинке с ракушкам, вы можете увидеть внизу стену, отделанную в технике декоративных мазков. Так вот их нужно делать именно такой смесью, на основе ПВА.

Ну что, высохла виноградинка? Давайте делать форму. Нам для этого понадобится:

• 0.5 литра силикона;
• Коробочка из фанеры;
• Саморезы;
• Кисть.

Жидкий силикон продаётся в строительных магазинах, а коробочку вы можете подобрать любую, в неё вы будете закладывать виноградинку и заливать ей силиконовой смесью.

Главное, чтоб её можно было легко разобрать, а затем снова собрать на саморезы, а прорехи замазать смесью силикона. Это нужно для того, чтоб вы потом смогли легко, не повредив, вытащить готовую форму. Если подходящей коробки не нашлось, то можете собрать её из листов фанеры.

Мы вам покажем пошаговые фото на примере заливки статуэтки, а вы уже можете класть туда, что угодно. Тут важно понять последовательность, да и всё. И количество силикона может быть разное. На виноградинку нужно 100 грамм, а на сову, показанную ниже, уже 1 литр.

Итак:

А теперь давайте перейдём к самому интересному, формированию фигурок из алебастра своими руками.

Как сделать алебастровую смесь для барельефов

Если вы используете силиконовые формы, смазывать ничем их не нужно. А вот если заливаете гипс в пластиковую пасочку, то нужно хорошенько смазать её подсолнечным маслом.

Смесь для заливки делаем так:

• 2 части гипса
• 1 часть воды

Порошок всыпаем в воду постепенно, постоянно помешивая, не допуская образования комочков.

Слишком интенсивно мешать не нужно, нет никакого смысла, вы только перенасытите субстанцию кислородом и готовая фигурка может быть покрыта пузырьками.

Затем заливаете её в выбранную форму, вровень с её краем. И отдыхаете, примерно сутки.

В общем-то, гипс схватывается гораздо раньше. Но чем дольше простоит фигурка в форме, тем она будет крепче и шанс повредить её, доставая, будет равняться нулю.

Крепим на стену барельеф

Теперь готовую композицию нужно закрепить на стене или на куске гипсокартона, если вы хотите сделать съёмный барельеф. В любом случае, прикрепляются они одинаково. Вы можете прикрепить их с помощью жидкого силикона или простой шпаклёвки.

Главное тут вот что: замазать щели между стеной(гипсокартонном) и фигуркой, чтоб это вышел единый конгломерат. Сделать это можно тоже шпаклёвкой.

Если есть какие-либо неровности, их нужно аккуратно снять абразивной лентой. А потом вы покрываете готовую картину водоэмульсионной краской в пару слоёв.

Лучше всего смотрятся чисто белые композиции на таком же фоне, это классический вариант. Но вы можете красить в какие угодно цвета, но уже потом, по верху слоя белой краски.

Барельеф на основе заливных форм

А вот тут мы уже перечислим всё, что может понадобится именно для этого вида панно:

• Алебастровая смесь
• Формы
• Основа из гипсокартона(если предполагается по вашей задумке)
• Шпаклёвка(или силиконовый клей)
• Водоэмульсионная краска

Как делать алебастровую смесь, мы уже писали выше, поэтому, повторяться не будем, лучше дадим вам некоторые важные рекомендации, касаемые процесса.

Если вы придумали какую-либо композицию, то не спешите сразу клеить элементы на стену.

Лучше сначала выложите их на полу и посмотрите, хорошо ли они смотрятся. Ведь по нескольку раз снимать и снова клеить заготовки нехорошо, они испачкаются и слоёв краски потом понадобится больше.

Помимо вылитых в формах элементов, вы можете добавлять в свою композицию различные материалы. Допустим, если вы делаете картинку с ракушками, то можно приклеить на стену обычный щебень и покрасить его белым цветом. Этим вы придадите объём и картина будет смотреться гораздо интересней.

Барельеф из готовых статуэток

Вам понадобится:

• Картинная рама;
• Профиль;
• Саморезы;
• Гипсокартон;
• Шпаклёвка;
• Силиконовый клей;
• Статуэтка;
• Декоративные элементы на выбор;
• Водоэмульсионная краска.

Панно с античными фигурами нужно обязательно делать в каких-то рамках. Просто так на стену его не повесишь, это будет смотреться некрасиво. Что вы можете сделать?

Вы можете закрепить прям на стену картинную раму, внутренность сравнять с ней шпаклёвкой, образуя единое целое, затем прикрепить пьедестал для статуи(для этого удобно использовать профиля, обшитые гипсокартонном), который тоже шпаклюете.

Затем на клей ставите статуэтку и снова проходите все щели, чтоб вид получился литой. На пространство в раме вы можете добавлять различные элементы: камешки, ракушки, колонны(их можно купить в отделах зоотоваров, там много различных украшений для аквариумов в виде замков и прочей подходящей стилю красоты).

А затем просто покрываете все краской, включая раму. Если нужно, даже не двумя, а тремя слоями. Приятно, что смотрится этот барельеф своими руками просто потрясающе, а по сути, для начинающих это вполне посильная задача.

Барельеф – картина из шпаклёвки

Вам понадобится:

• Шпаклёвочная смесь на ПВА;
• Водоэмульсионная краска;
• Художественный талант.

А вот тут уже всё в ваших руках, причём, в буквальном смысле слова. Нет какой-либо особой техники, которую можно дать и её выполнит каждый, даже не имея навыка.

Единственное что мы можем сказать, так это то, что делать барельеф своими руками из шпаклёвки нужно этапами.

Если вы сразу положите большой кусок на стену, он просто не будет держаться. Рисунок формируют постепенно, наращивая по мере высыхания. Ну и конечно, используйте рецепт смеси на основе ПВА.

Готовое панно покрываете краской и можете звать гостей, что похвастаться!

Барельеф из тряпичных цветов

Вам понадобится:

• Цветы из ткани или шишки еловые
• Жидкая алебастровая смесь
• Клей силиконовый
• Водоэмульсионная краска

Алебастровую смесь нужно делать немного жиже, чем для заливки фигурок. В неё вы обмакиваете заготовки и оставляете их сушить. Когда они высохнут, то окунаете второй раз, чтоб фигура приобрела однородный и монолитный цвет.

Затем вы их крепите на стену с помощью клея, а покрасить их проще из баллончика, матовой краской. Так как они достаточно пушистые и возиться с кистью не очень удобно в этом случае.

Такие цветы не слишком обязывают придерживаться строго определённого интерьерного стиля. Например, если вы делаете Афродиту, то нужно где-то продублировать колонны или греческую фреску.

А в этом случае, всё будет гармонировать: барельефы, любые картины на стенах, какой угодно дизайн кухонной мебели, фото в рамках и т.д.

В заключение: как ухаживать за барельефами

Сколько не мешай ПВА, самодельный барельеф, рано или поздно, начинает терять вид. Образуются зазоры между ним и стеной и это нормально. Вам нужно только изредка замазывать щели и подкрашивать эти места.

Ну вот и всё! Как сделать барельеф своими руками из гипса вы знаете и дело за малым: начать действовать.

Объемные изображения на стенах могут стать оригинальным украшением интерьера комнаты. В отличие от молдингов (накладные элементы декора), они создаются исключительно вручную. Изготовление красивого и качественного барельефа — трудоемкая и ответственная работа, но при желании и наличии хотя бы элементарных навыков лепки, создать картины из гипса своими руками вполне можно. В этой статье мы поговорим именно об этом.

Объемные картины в интерьере

Нередко дизайнерский прием типа барельеф используют для декорирования частных домов, где в планировке присутствует камин. При этом украшение может выступать как в виде картины, так и в качестве узора, который этот камин опоясывает. Кроме того, такой декор интерьера будет замечательно выглядеть в оконных и дверных проемах, тут главное — выбрать необходимую фактуру и размер.

Важно! Высшим пилотажем считается декоративный рельеф, который включает наличие подсветки. Она даст возможность сделать изображение более объемным, создавая эффект 3D графики.

Немаловажный момент использования рельефного украшения на стене — для него совсем не обязательно наличие разных цветов, в сравнении с обычной росписью. Тут главное — правильно подобрать освещение, что даст возможность получить выделение теней изображения, используя при этом только искусственное освещение.

Бытует ошибочное мнение, что оформление дома с помощью картин из гипса своими руками является очень дорогим удовольствием. Но на самом деле, такой декор вполне доступен даже для новичков. Достаточно четко следовать руководству, которое будет описано ниже.

Создаем барельеф

Для того чтобы украсить комнату с помощью барельефа, вам потребуется следующее:

• Эскиз будущего изображения.
• Маркер, карандаш.
• Листы из пластика для изготовления трафаретов.
• Малярный скотч.
• Колер либо краска для гипсовых растворов (если вы собираетесь делать цветной барельеф).
• Малярная кисточка.
• Мастихины — пластиковые или стальные лопатки, которые используются для создания рельефных и текстурных изображений.
• Глина, штукатурка, алебастр, гипс или другой пластичный материал.

Создание эскиза

Даже если работа будет выполнятся при помощи трафаретов, придется сделать эскиз картины в ее натуральную величину, чтобы проверить, как этот рисунок будет сочетаться с остальным оформлением данного помещения. Возможно, его нужно будет подкорректировать — убрать лишнее либо добавить элементы, которые смогут закрыть пустоты.

Важно! Готовый рисунок переносится на тонкую пленку или на кальку.

Новичкам лучше не делать слишком большие картины из гипса своими руками с многоступенчатым рельефом. Вполне оригинально на стене будет выглядеть один цветок или композиция из нескольких цветков, ягод, фруктов, веток с листьями, простейших контуров птиц или животных.

Подготовка поверхности

Барельеф делается на предварительно выровненной и оштукатуренной стене:

• Для увеличения сцепления со штукатуркой или гипсом поверхность стены грунтуется не менее двух раз.

Важно! В комнате с повышенным уровнем влажности лучше использовать противогрибковый состав.

• Чтобы поверхность стены была ровной, на нее можно нанести основу из сатенгипса или акриловой шпаклевки.
• Для получения рельефной поверхности после нанесения раствора стену следует обработать валиком или шпателем хаотичными штрихами.

Важно! Довольно оригинальный узор можно получить с использованием смятой бумаги или пленки.

• Для того чтобы перенести эскиз на стену, закрепите на ней копирку, а затем прикрепите сверху рисунок с помощью малярного скотча.

Важно! В дальнейшем места приклеивания осторожно затираются.

• Перенести эскиз на стену также можно еще одним способом. Для этого нанесите на нее небольшой слой раствора, приложите рисунок, а его контур освободите при помощи мастихина с заостренным концом, зубочистки или спички.
• Если вы делаете объемный барельеф, то в наиболее толстые места изображения лучше вкрутить саморезы. Они смогут выполнить роль арматуры, не давая вашему изображению осыпаться.
• Материал для трафарета обязательно должен быть толстым. Причем, чем объемнее будет ваш барельеф, тем большую толщину должен иметь трафарет для него. Удалять его необходимо очень осторожно, чтобы не повредить изображение. Хотя поврежденный барельеф можно подправить в любой момент.

Важно! Устранить мелкие огрехи можно после полного высыхания гипса или штукатурки. Для этого по краям рисунка нужно пройтись мелкой наждачкой.

• Более выпуклые изображения могут быть получены при помощи крепления на стенах кусочков пенопласта или заготовок из картона с последующим покрытием раствором. Он будет держаться значительно прочнее, если эти заготовки предварительно обработать грунтовкой.
• Дополнительную прочность более крупным элементам изображения можно придать при помощи гипсового или обычного (аптечного) бинта, смоченного в растворе.
• Алебастр, гипс, штукатурка разводятся водой согласно инструкции. Полученные раствор тщательно размешивается.
• Раствор наносится на поверхность стены в несколько слоев. Каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего.
• Выпуклые элементы раскатываются пальцами, а затем фиксируются на стене, слегка придавливаются и разравниваются.
• Последний слой изображения лучше делать из финишной шпаклевки, которая легко поддается шлифовке.
• Тонкие прожилки на листиках и цветах можно сделать с помощью медицинского шприца.

Важно! Прочерчивание мелких линий, а также заделка щелей делается по окончании всех работ.

• Готовый рисунок покрывается грунтовкой. Подобное финишное покрытие предотвратит осыпание штукатурки или гипса.

Важно! Чтобы барельеф при высыхании не растрескался, периодически его необходимо смачивать влажной кистью.

• Раскрасить изображение можно разными способами — как путем добавления колера для акриловых красок в раствор, так и с помощью нанесения краски для гипсовых растворов художественной кистью. Излишки краски убираются с помощью влажной тряпки.

Важно! Получить тонкие переходы цветов можно, нанося краску на еще влажный барельеф.

Лилии

Чтобы процесс создания объемных картин из гипса своими руками был более понятен, следует рассмотреть порядок обустройства такого декора еще на одном примере. Мы предлагаем вашему вниманию один из наиболее популярных вариантов — лилии.

Последовательность действий:

• Для начала необходимо обеспечить защиту декорируемого основания. Для этого обклейте необходимое пространство с помощью малярной ленты.
• Покройте основание шпаклевкой, дайте ей полностью высохнуть и нанесите грунтовку.
• С помощью кельмы нанесите на поверхность стены стартовый слой марсельского воска.

Важно! Данный материал застывает сравнительно быстро — в среднем в течение 4 часов при комнатной температуре.

• Отогните пленку и тщательно прорисуйте детали барельефа. Для этого вам следует закрепить сверху рабочей поверхности на всю ее ширину и длину прозрачную полиэтиленовую пленку. При этом нижний край фиксировать не нужно — у вас должна оставаться возможность его свободного отгибать.
• С помощью маркера нанесите на пленку эскиз будущих “лилий” — бутоны, листья, стебли.
• После того, как эскиз будет полностью завершен, приступайте к нанесению марсельского воска под полиэтиленовой пленкой, следуя эскизу. Вначале для работы используйте кельму, а затем — мастихин.
• Используемый марсельский воск обладает белым цветом. Поэтому, чтобы создаваемый декор был более заметным, покройте его подходящим составом. Например, можно использовать воду, слегка окрашенную макловицей.

Важно! Подобные составы можно наносить исключительно на подсохшую поверхность.