Баня из брёвен своими руками. Баня из сруба своими руками: пошаговая инструкция

Добротный сруб бани, который вы возведете своими руками, станет выгодной финансовой инвестицией в престижную, долговечную постройку. Уют, природная красота, чистота воздуха, экологичность – явные плюсы деревянных бань. Поэтому построить такую парилку стремятся многие.

Также преимуществами возведения срубов собственными стараниями назовем:

• существенную экономию;
• приобретение полезного опыта;
• уверенность в качестве.

Фото 1 — Возведение бани самостоятельно

Экономия

Если заказывать строительство желаемого сруба в профессиональной организации, то помимо приобретения необходимых материалов, нужно будет оплачивать услуги строителей. А стоимость возведения таких строений сегодня начинается со $150 за 1м 2 .

Опыт

Первый раз будет сложно. Понадобится составлять проект, закупать либо заготавливать материалы, соблюдать технологические этапы, выбирать технологию возведения: «в чашу» либо «в лапу», выполнять отделку и пр.

Но подумайте, что научившись такому ремеслу, вы сможете помогать в возведении срубов своим друзьям, родственникам. Наконец, на этом реально можно зарабатывать!

Качество

Контролировать возведение сруба не понадобится, ведь вы будете его строить самостоятельно:

• составите проект согласно своим предпочтениям;
• отберете качественные материалы;
• каждый этап выполните правильно;
• отделка сруба будет выполнена только согласно вашим пожеланиям.

Баня своими руками из сруба видео

Отличная, долговечная баня, построенная своими руками – мечта, реально сбывающаяся. Сложность поэтапного возведения можно оценить, просмотрев видео.

Как срубить баню своими руками

Чтобы срубить парилку самостоятельно, потребуется пройти несколько этапов. Давайте рассмотрим значимые моменты.

Проект

Проект подразумевает:

• подбор места;
• планирование этажности;
• планирование количества окон;
• подбор оборудования;
• выбор материалов;
• выбор дизайна;
• просчет стоимости.

Фото 2 — Проект сруба бани

Фото 3 — Проект парилки из бруса

Подготовительные работы

К подготовительным мероприятиям относят подготовку к возведению запроектированного фундамента: осуществление разметки, рытье котлована, рытье траншей, вывоз грунта, подвод коммуникаций и пр.

Фундамент

Закладка фундамента – ответственный момент. Старайтесь использовать исключительно качественные материалы.

ВАЖНО! Прочность фундамента определяет долговечность постройки.

Стены, проемы

Обустраиваются возводимые стены из выбранного вами материала: профилированного бруса либо цельных бревен. При непосредственном строительстве стен всегда предусматриваются проемы под окна, двери.

ВАЖНО! Материал определит технологию постройки.

Крыша

Кровля также является важным, сложным этапом возведения бани. Учитывая обязательную усадку строения, крыши обычно обустраиваются из высококачественного, подготовленного сырья.

Конопатка

После удачного завершения построечных работ, окончания усадки, монтажа крыши, требуется выполнить конопатку – завершающий этап возведения парилки. Конопатка – это доработка утеплительных швов.

Отделка

Вариантов отделки возводимых бань множество. Любое направление вы выбираете, учитывая собственные предпочтения, бюджетные возможности.

Фото 4 — Вариант отделки парилки

Как срубить баню своими руками видео

Срубы изготавливаются из бревен либо брусьев. На данном видео запечатлен монтаж сруба бани именно из бруса.

Фундамент под сруб бани

Существует 2 популярных типа закладки фундамента, предназначаемого под деревянные бани:

1. столбчатые;
2. ленточные.

Выбирая тип проектируемого фундамента, следует руководствоваться разновидностью грунта на подготовленном участке, выбранным материалом под строительство.

Столбчатые фундаменты

Требуют правильного расчета и идеально подходят, если баня будет небольших габаритов. Для столбчатых фундаментов подходят глинистые почвы, суглинки, песчаники. При выборе бревен либо брусьев как строительного сырья рассматриваемый тип фундамента – лучший вариант.

Фото 5 — Столбчатый фундамент для сруба

Ленточные фундаменты

Оправданы ленточные фундаменты, когда баня достаточно большая. Почва подходит лесная, садовая. Материал: бревно, брус, кирпич, блоки.

Фото 6 — Ленточный фундамент сруба

Ленточные фундаменты разделяют на:

• глубокого заложения;
• неглубокого заложения.

Как установить ленточный фундамент — решать вам. Глубокое заложение более дорогой вариант. Он подходит при возведении масштабных проектов с устройством подземных построек. Неглубокое заложение обходится сравнительно недорого и выбирается при строительстве парилок.

Какой фундамент лучше для бани из сруба

Определить, какой фундамент оптимально подойдет для бани, возводимой из сруба, поможет сравнительный анализ наиболее популярных фундаментных типов.

Столбчатый фундамент

Преимущества:

• экономичность;
• простота монтажа;
• прочность;
• возможность возведения на суглинках, песчаниках, промерзающих грунтах;
• оперативность постройки.

Фото 7 — Столбчатый фундамент бани

Недостатки:

• невозможность построения подвала, погреба;
• необходимость утепления пола;
• необходимость отведения стоков.

Ленточный фундамент

Преимущества:

• возможность выдержать увеличенную нагрузку;
• возможность устройства подземных строений: подвал, погреб, гараж;
• возможность устройства бани на пучнистых, подвижных грунтах;
• увеличенная долговечность.

Фото 8 — Ленточный фундамент бани

Недостатки:

• дороговизна;
• сравнительная длительность строительства.

ВАЖНО! Кроме основного фундамента потребуется возведение цоколя. Также учтите необходимость фундамента под традиционную печь.

Как сделать сруб бани

Сделать добротный сруб самостоятельно можно, если правильно выполнять этапы несложного строительства, используя необходимые инструменты, качественные материалы.

Если проект готов, фундамент выбран и возведен, можно приступать к классическому строительству стен. Следует определиться с технологией. Можно применять:

• рубку дерева «в чашу»;
• рубку дерева «в лапу».

Фото 10 — Рубка в лапу

«В чашу» рубят исключительно срубы, возводимые из оцилиндрованных, подготовленных предварительно бревен. А рубка «в лапу» подходит для необработанного бревна, брусьев.

Конструкция бани выстраивается венцами – ярусами, фиксируемыми различными методиками. Для первого яруса/венца применяют более толстые бревна/брусья. Оклад укладывается на правильно подготовленный фундамент, уже покрытый специальным гидроизоляционным материалом.

Верхний ярус – мауэрлат – служит опорой кровли. Поэтому для его устройства следует использовать качественный, крепкий материал.

При возведении любого сруба потребуется обустройство проемов. Также следует обеспечить утепление, внутреннюю отделку строения.

Конопатка стен проводится, если возводили парилку с применением мха, обычной пакли.

$ Сруб для бани цена сборки

Цена сборки конструкции, такой как сруб для желаемой бани, зависит от запроектированных габаритов строения. Если заказывать возведение парилки в профессиональной организации, то на сегодня стартовой ценой является $150 за 1м 2 .

Стоимость варьируется, завися и от технологии, и от размеров самого бревна/бруса. Увеличение габаритов бревен влечет повышение расценок на их монтаж.

Также в цену включаются расходы на использование инструмента, оборудования, специальной техники: кранов, грузовиков и пр. Дополнительно учитываются транспортные расходы по доставке строителей, материала.

Видео сборки сруба бани

Достаточно оперативно происходит сборка сруба с использованием спецтехники.

Утепление сруба бани

Для деревянных парилок обязательно используется утеплитель, который обеспечивает поддержание требуемой температуры в любой сезон.

После возведения бани происходит усадка строения. Следствие усадки – образование нежелательных межвенцовых щелей. Поэтому еще при строительстве обязательно применяются утеплительный материал:

• джут;
• пакля.

После усадки бани потребуется провести конопатку – несложный процесс доработки утеплительных швов.

Основные этапы утепления:

• раскладывание утеплительного сырья непосредственно на бревна/брусья при возведении банных стен;
• обрабатывают стыки;
• после усадки набивают утеплитель конопаткой, начиная с нижнего, первого венца.

Фото 11 — Утепление сруба

ВАЖНО! Утепление парилки включает утепление полов, стен, потолков, например, материалом «Панотерм».

Строительство бани из сруба

Помните, каким бы сложным, трудоемким не было самостоятельное строительство вашей бани из натурального сруба, оно обязательно окупится уютной теплотой и неоценимой пользой вашему здоровью!

Чтобы сделать сруб бани своими руками, нужно тщательно изучить инструкции и посоветоваться с опытными специалистами. Ведь не каждый знает, что нужно учитывать во время выбора леса, как сушить бревна и закладывать самые нижние венцы. Во всем этом нужно разобраться, ведь главное в возведении бани — сделать все максимально качественно.

Самым подходящим материалом для бани является брус.

Особенности выбора леса

Прежде всего нужно выбрать, из чего будет строиться сруб (из бревна или бруса), определить качество выбранного леса, а также правильно его заготовить.

Некоторые считают, что для возведения бани своими руками лучше выбрать зимний лес. Все потому, что сок приостанавливает свое движение на зиму. Именно поэтому древесина получается менее влажной и практически не трескается. В действительности, именно остановившийся сок, оставшийся в бревнах, значительно утяжеляет зимний сруб, кроме того, в нем более высокий уровень влажности. Во времена Советского Союза ученые доказали, что самым влажным дерево считается в зимний период — ноябрь-февраль, а наименее влажный он летом — июль-август.

Если говорить о влажности древесины, нужно обязательно учитывать, когда было срублено дерево, время суток. Утром влажность составляет около 186%, в полдень — 132%, вечером — 150%. При этом летом влажность бывает на 50% меньше, чем зимой. Поэтому многие интересуются, почему сруб для домов и бань чаще всего возят зимой? Ответ довольно простой: привезти большое бревно на обычной телеге, запряженной лошадью, на Руси было очень сложно, поэтому приходилось использовать сани. Кроме того, в теплое время года в деревнях было очень много работы и попросту некогда было всем этим заниматься.

Сравнив общие характеристики, получается, что строительство бани из сруба возможно с использованием как летнего, так и зимнего леса.

Что учитывать во время выбора бревен?

Большое значение имеет регион, в котором вырос лес, ведь если он находился в северных российских областях, условия способствовали образованию более плотной древесины. Такой лес считается более долговечным, устойчивым к процессам гниения и практически не растрескивается.

Чтобы определить, насколько здоровым является выбранный лес, нужно учитывать такие признаки:

• качество обработки;
• наличие гнили;
• червоточины;
• наличие сучков.

Выполненный из дерева, делают из специализированных отрезков бревен, его еще называют комлевым бревном. Он начинается с самого корня дерева, а заканчивается возле основания кроны. Получается, что он состоит из древесины, которая является наиболее плотной и на нем практически нет вкраплений сучков. Если на бревнах есть множество отростков, тогда нужно срочно поменять материал.

Определяя качество, нужно учитывать кривизну ствола самого дерева, ведь когда отклонение составляет больше одного сантиметра на один метр бревна, тогда брак считается довольно серьезным. Это касается и диаметра, ведь если возле верхушки диаметр составляет 24 сантиметра, а около основания — 30 сантиметров, тогда такой материал не подходит для строительства бани. Сруб бани не нуждается в дополнительной отделке именно благодаря природной красоте данного стройматериала, но для этого все бревна должны быть здоровыми, одинаковыми и однотонными. Иначе придется использовать дорогостоящий сайдинг.

Все о просушке бревен

Если сруб имеет естественную влажность, невозможно обойтись без мелких трещин, ведь это верный показатель натуральности выбранного продукта. Некоторые выбирают для работы уже высушенные бревна и это большая ошибка. Наиболее долговечные, прочные и теплые конструкции уже много веков делают именно благодаря естественному высыханию сруба. Тогда как во время искусственной сушки бревен, поставщики не применяют обычную атмосферную сушку, а заменяют ее воздействием горячего сухого воздуха либо тока на сруб, что позволяет быстро вывести лишнюю воду. Однако подобная древесина обладает множеством отличий, как минимум своими механическими свойствами. На срубе из бревен, просушенных искусственным методом, со временем появится много перекосов и трещин, а сама древесина является достаточно хрупкой.

Получается, что строить срубы бань своими руками можно, используя при этом просушенные бревна или древесину с естественной влажностью. Однако во всех случаях строением нельзя пользоваться как минимум полтора года: в первом варианте из-за времени, используемого для просушки, во втором — из-за того, что срубу нужна естественная усадка.

Выбрав искусственную сушку, нужно сделать все правильно: сначала скатать лес в штабеля под навес, где нужно уложить все ряды на бруски или доски. Чтобы бревна при этом не скручивались, стоит сделать во всех распил, глубиной в 5 сантиметров, по всей их длине. Только спустя 8 месяцев эти бревна можно раскатать, ошкурить, а затем сложить обратно в штабель, где они должны сохнуть еще как минимум полгода. После того как лес будет высушен, можно начинать строить сруб.

Как правильно делать чашу и паз?

Перед работой нужно точно знать, как срубить баню. Для начала надо разметить бревна. Чтобы нанести верную разметку, нужно использовать инструмент, который называется черта, это стальная проволока, немного похожа на циркуль со специальной рукояткой. Также надо подготовить плотницкий топор, стамеску и желательно бензопилу, ведь с ее помощью можно значительно упростить весь процесс. Известно, что не всякую бензопилу можно использовать для этого: надо подготовить цепную пилу со средней мощностью, оборудованную закругленным наконечником и узкой шиной — только так будет удобно выполнять поперечные пропилы. Подробные схемы можно увидеть на рисунке.

Когда сруб для бани будет готов, необходимо обязательно его обработать специализированными защитными составами, ведь только так он не будет гнить и будет нормально себя чувствовать под разными атмосферными воздействиями извне. Для этого можно использовать разные противопожарные пропитки и антисептики, которых сейчас очень много на рынке. Главно, выбрать те, которые можно использовать для горячей и влажной парной.

Особенности сборки сруба

Лучше всего во время возведения бани использовать сруб древесины разных хвойных пород, среди которых ель, лиственница и сосна. Лиственница считается наиболее влагоустойчивым материалом, поэтому ее необходимо использовать на нижних венцах. Если же ее нет, тогда нужно воспользоваться комбинацией из сосны и ели, в таком случае первые пять венцов должны быть выполнены из сосны. Однако если баня будет возведена исключительно из сосны, ее бревна стоит несколько раз пропитать специализированными антисептиками.

Лучше всего собирать сруб бани зимой. Тогда бревна почти не синеют, поэтому минимизируется риск заражения разнообразными грибками. Это обеспечивает снег, не позволяющий древесине даже касаться почвы.

Кстати, очень сложно избежать синевы в древесине хвойных пород независимо от времени года — исправить ситуацию можно только с помощью отбеливателей или антисептиков для древесины.

Сначала нужно уложить нижний венец, а чтобы его бревна цепко соприкасались с фундаментом, их нужно отесать. Затем укладывается гидроизоляционный слой, поверх которого кладут первую пару бревен. Все последующие укладывают перпендикулярной первым, потом соединяют в чашку. Так называют простейшее замковое соединение, которое делают с помощью черты, замеряя необходимую ширину и высоту. Данные мерки используют для вырубки выемки с помощью топора. Чтобы сэкономить время и силы, основную часть убирают бензопилой. Делая сруб из бруса, нужно использовать специализированный станок, с помощью которого можно сделать качественную обработку брусьев, чтобы все они были одинаковыми.

Однако это занятие довольно сложное и нуждается в больших временных затратах, поэтому большинство людей заказывают просто у поставщиков срубы, выполненные из профилированных брусьев. Им же остается более интересная и легкая работа — сборка сруба, а также внутренняя отделка. Хотя мастера получат огромное удовольствие во время возведения сруба бани с террасой, бассейном и мансардой с нуля.

Со словом баня возникает много ассоциаций, но сложно найти того, кто не хотел бы в ней побывать. Но быть где-то – это одно дело, а иметь собственную постройку у себя во дворе – это огромное преимущество. С чего же начать, если у вас в проекте баня из бревна своими руками. Из этой статьи вы узнаете, как правильно распланировать и проделать все работы.

Убедитесь, действительно ли вы хотите строение из древесины:

• Положительным моментом будет отличная теплоизоляция. Помещение из древесины очень легко и быстро нагревается.
• Экологичность материалов и отсутствие вредных испарений.
• Простота монтажа.
• Сравнительно небольшие затраты.
• Близость к природе и приятный внешний вид.
• Одним из минусов может быть то, что дерево легко возгорается.
• Необходим особый уход.
• Долгое время ожидания до начала внутренней отделки. Усадка может происходить от 6 до 18 месяцев.
• Вероятность появления трещин.

Если минусы не остановили вас и желание париться в собственной баньке греет ваше сердце, тогда пришло время начать с нуля и прикинуть, какой же она будет. Помещение может состоять из двух или трех комнат, чаще всего это:

• Парилка.
• Комната отдыха или предбанник.
• Душевая или моечная.

Подумайте, какую площадь у себя на участке вы готовы отвести под это строение. Если она будет в пределах 20м 2 , тогда размеры будущего здания могут быть: 4×3 , 4×4, 4×5 м. При наличии большей территории, можно смотреть в сторону проектов: 4×6, 5×6, 6×6 м.

Ориентируясь в значениях, можно начертить примерный план действий. Самой большой будет комната для отдыха. В зависимости от размеров для нее, например, можно отвести третью часть всего помещения, оставшуюся поделить между парилкой и моечной. Возможно, будет только два помещения, тогда душевая кабина будет стоять в комнате отдыха. Все зависит от размаха вашей фантазии.

Вся конструкция может быть возведена из оцилиндрованного бревна, цельного, или из профилированных брусьев. Подход к выбору будет практически одинаковым. Этот этап очень важен, ведь от правильности его прохождения будет зависеть долговечность будущей бани. Чаще всего такие материалы:

• Сосна. Вы знаете, что ее ствол прямой, на нем обычно растет небольшое количество веток, поэтому имеется небольшое количество сучьев. Самая удобная для укладки.
• Дуб. Это прекрасный строительный материал. Он прочен и долговечен, но его тяжело обрабатывать.
• Лиственница. Ее древесина также обладает высокой прочностью и долговечностью. Может быть доступна не во всех регионах.
• Ель. Материал из древесины этого вида часто используют для балок перекрытия.

Обязательно обратите внимание на такие моменты:

• Трещины. Их размер и количество в дальнейшем при усадке будет увеличиваться. Чем их меньше, тем лучше. Но не будьте идеалистами – полностью без них обойтись не удастся.
• Будьте внимательными к пятнам. Присмотритесь к месту среза, там не должно быть синих включений. Общая поверхность должна быть оттенков желтого цвета.
• Присмотритесь к сучкам. Они должны иметь плотную посадку без зазоров.
• Рыхлость среза. Торец не должен быть мягким, в противном случае это означало бы, что внутренняя часть прогнила.
• Не берите пересушеные бревна. С ними тяжелее управляться в плане обработки.
• Если вы выбираете круглые бревна, то разница в их диаметрах не должна превышать 30 мм.

Обратите внимание! Если температура в вашей местности зимой опускается до -40°C, тогда необходимо подбирать лесоматериал со средним диаметром в 24 см. При температуре -30°C можно обойтись 18 см. Все это необходимо для того, чтобы лунный срез мог составлять 2/3 от общего диаметра.

Если вы решили не покупать готовые бревна и заготовить их самостоятельно, тогда вот пошаговая инструкция и список инструмента, который понадобится:

• Два топора из закаленной стали. Вес одного из них должен быть примерно 1400 г, его рукоять длиной 60 см, угол заточки лезвия – 25º. Второй будет весом в 900 г, угол его заточки – 20º, а рукоять – 50 см.
• Рубанок.
• Тесло – топор с закругленным лезвием. Он предназначен для изготовления пазов и канавок.
• Скобель – ускорит очистку от верхней кожуры, которая может стать приманкой для вредителей.
• Пила.
• Фиксаторы для бревна. Их можно изготовить из двух досок, в которых необходимо выполнить клиновидные углубления. Тогда ствол не будет скатываться. Можно применять металлические скобы с загнутыми перпендикулярно остриями.
• Чоклайн.
• Черта.

Обратите внимание! Обработка древесины должна начаться не позднее двух недель после заготовки и просушки, иначе сделать это будет намного сложнее и проблематичнее.

Последовательность будет следующей:

• Укладываем бревно и фиксируем его.
• Подгоняем под размер. Если вы планируете делать переплет «в чашу», тогда оставляйте дополнительных 30‒60 см для каждого бревна. Если – «в лапу», тогда все остается как в проекте.
• В случае, когда верхний и нижний диаметр отличается больше, чем на 30 мм, тогда подгонку необходимо производить с двух сторон, отложив размеры от середины.
• Когда с размерами все готово, можно приступить к удалению коры и сучков. Черновой этап выполняется топором. Далее применяем скобель, чтобы достичь желтого оттенка. После этого можно пройтись рубанком, на этом этапе снимается ненужная рыхлость. Рубанок снимает важную часть защитного слоя, поэтому сруб нужно будет обработать антисептическим составом.

Следующим шагом будет подготовка брусьев для первого (окладного) венца. Выбираем самые большие в диаметре бревна. Определяемся с зимней стороной – это будет часть окружности, где годовые кольца располагаются наиболее плотно. Разворачиваем ее наружу. Проводим центральную ось бревна – это будет линия-диаметр на торце. Теперь параллельно ей откладываем линию, по которой будет проходить отсечка. Делаем это с двух сторон. После выполняем небольшие зарубы, вкладываем в них чоклайн (нитка с красителем). Отмечаем полную линию среза по всей длине. Далее топором делаем засечки каждые 30 см, но не на полную глубину, до линии отеса оставляем около 10 мм. После этого проходимся меньшим топором от заруба к зарубу, снимая основную плоскость. Для чистовой обработки можно воспользоваться рубанком.

• Теперь можно приступить к изготовлению механизма перевязки. Об основных двух уже говорилось во втором шаге этой инструкции. Параллельно с ним будет выполняться выемка полумесяца – продольного паза.
• Примеряем бревно на положенное для него место. Лучше если канавка будет находиться в нижней части, то есть налегать на нижнее бревно. При таком расположении вода не будет скапливаться в полости. Теперь применяем основное правило, которое позволит нам рассчитать ширину будущего паза. Она должна составлять 2/3 от среднего диаметра. Чтобы было понятнее, представьте, что диаметр одного торца равен 250 мм, а второго 235, их среднее значение составляет 242,5 мм ((250+235)/2). Теперь 242,5 нужно умножить на 2/3, получаем 162 мм. Глубина монтажного канала будет равна половине среднего радиуса. Все значения можно округлять. Будьте внимательны, размеры берутся с того бревна, на которое будет осуществляться укладка, а разметка наносится на то, которое будет находиться сверху. Удобнее для этих целей использовать черту. Есть свои рекомендации по ширине паза для различных климатических условий. При температуре -40º, он должен быть не меньше 16см, при -30º – не меньше 12, при -20º – не меньше 10.

• Продольная разметка будет проводиться по образцу, который приведен в шаге 5, где говорилось об окладном венце. Таким же образом наносятся линии и засечки. Чтобы строителю было легче, то лучше нанести центральную борозду. После этого «вынимаем» расчерченные прямоугольники при помощи топора или пилы. Чистовую обработку производим рубанком. Можно применять тесло, которое предназначено для этих целей.
• Теперь на внутреннюю поверхность наносим крошку угля или какой-нибудь другой краситель. Снова примеряем на место, смотрим, где недостаточно окрасилось. Так мы сможем отследить, где и что необходимо подправить.

Изготавливаем угловое соединение. При выборе сочленения «в чашу», ход событий будет следующим. Устанавливаем бревно параллельно тому, что находится снизу. Берем черту. Раздвигаем ее на половину среднего диаметра бревна, которое будет ложиться в чашу. И обрисовываем, как показано на иллюстрации:

Обратите внимание! Если по каким-либо причинам у вас нет черты, то изготовить ее можно очень просто. Понадобится стальная проволока с диаметром 6‒8 мм. Нужно два отрезка с длиной в 15 см. Они крепятся, например, к молотку или какой-нибудь другой рукоятке.

• Если вам жалко лишнего материала или не нравится такой способ соединения, тогда можно применить сочленение «в лапу». Для его изготовления придется немного потрудиться. Для начала нужно заготовить болваны. Ищем бревно с наименьшим диаметром. Откладываем на нем осевую центральную линию. После этого нужно отметить места сруба или ширину болванов. Она будет равна ⅔ или ¾ диаметра наименьшего бревна. А его длина будет равна диаметру самого большого сруба. Болваны на противоположных торцах должны находиться в одной плоскости, а не перпендикулярно или под углом. Эти размеры изменяться не будут, поэтому болваны можно выполнить на всем срубе.
• Далее приступаем к изготовлению лапы. Делаем два сруба на верхней и нижней части болвана на глубину, которая равна его ширине. Если смотреть с торца, то получится квадрат, если смотреть сбоку – прямоугольник. Дальше делим его на 8 одинаковых частей и, согласно таблице, изготавливаем стыки.
• Каждый последующий элемент копируется при помощи шаблона или черты. На иллюстрации можно наглядно увидеть, как это происходит:

Если все это показалось вам слишком сложным, тогда можно заказать уже готовые бревна с выполненными соединительными элементами.

Чтобы вы не терялись в поисках, из основных видов фундамента выделяют:

• Заглубленный. Из названия следует, что он должен быть утоплен на определенную глубину в грунт.
• Незаглубленный. Изготавливается по технологии ленточного, но находится на заранее подготовленной подушке и не погружается на глубину в землю.
• Ленточный. Самый распространенный вид. Его основой служит арматурная решетка, которая укладывается по всему периметру и заливается бетоном.
• Столбчатый. Подходит для небольших зданий с малой массой. Изготавливается в виде столбиков, которые являются опорой для несущих частей.
• Плитный. Самый мощный вид фундамента. Он применяется на нестабильных грунтах или в местах с вечной мерзлотой.

Решающим фактором того, к какому варианту склоняться, будет состояние почвы на вашем участке. Если это песчаная местность, местность с лесными или плодородными почвами, с близким расположением грунтовых вод, то необходимо будет использовать заглубленный ленточный фундамент. Если преобладают скалистые породы и гравий, то будет достаточно столбчатого или незаглубленного.

Обратите внимание! В случае использования столбчатого фундамента, необходимо будет устанавливать отдельную опору для печи.

Некоторые правила будут актуальны для всех видов. Мы рассмотрим варианты, которые легко реализовать самостоятельно, вложив минимум средств. Вот чем необходимо запастись:

• рулетка или мерный шнур;
• лопата;
• бетономешалка (желательно, но необязательно);
• болгарка;
• отрезные диски;
• арматурные прутья;
• доска для опалубки;
• строительная тачка;
• брусья для колышков;
• леска;
• вязальная проволока;
• крюк для вязания (необязательно, но желательно). Его можно изготовить самостоятельно из прочной стальной проволоки;
• цемент;
• песок;
• щебень.

Если список уже пройден, тогда приступим:

• Согласно своим чертежам, определите расположение будущего здания на местности.
• Очистите площадку от мусора и растительности.
• Если необходимо выровняйте территорию, сняв небольшой слой грунта.
• По внешней границе забейте 4 колышка и между ними натяните леску. Правильность размеров и равномерность сторон проверьте, бросив диагонали.
• Отступите от лески ширину планируемой стены плюс 10 см и забейте еще 4 колышка по внутренней стороне, соединив их леской.

Чтобы облегчить два предыдущих шага, можно изготовить такую конструкцию. Две дощечки соединяются поперечной перекладиной. Их изготавливается 8 штук. Дальше они размещаются друг напротив друга, по две с каждой стороны. От одной к другой идет две лески на ширине размера фундамента. Такой способ будет надежнее. При механическом воздействии размер не будет сбиваться, как это может произойти с кольями.

• Леску закрепляем на высоте будущего фундамента. Учитывайте глубину его погружения – 50‒70 см (при небольшом строении можно обойтись размерами в 40–50 см), высоту, на которую он будет выступать, а также дополнительных 15 см на подсыпку.
• Выкапываем траншею. Если в цоколе будет подсыпка из грунта, то скидывать его можно на середину.
• Засыпаем песок, тщательно утрамбовываем и проливаем его водой.
• Изготавливаем щиты из досок и располагаем их по периметру с внешней и внутренней стороны. Их высота должна быть равна высоте фундамента или немного больше.
• Из арматуры диаметром 12 мм изготавливается решетка. Для каждой стороны необходимо 4 прута. Они соединяются перемычками через каждые 40 см при помощи вязальной проволоки.
• Вся конструкция укладывается в траншею, и части соединяются при помощи угловых прутьев. Между стенками и решеткой должен быть зазор в 50 мм с каждой стороны, чтобы бетон свободно заполнил пространство. Снизу можно подложить кирпичи.
• Устанавливаем вентиляционные патрубки. Для этого можно использовать канализационную трубу.
• Готовим раствор 3 части песка, 3 части щебня, 1 часть цемента. И заливаем его. Важно, чтобы между заливками не было больших промежутков, иначе основа перестанет быть однородной.
• Теперь необходимо дождаться полного застывания. Первые несколько недель фундамент необходимо будет постоянно увлажнять, чтобы бетон хорошо схватился и не потрескался. Для того чтобы избежать быстрого испарения воды, накрывайте его рубероидом или пленкой.

Обратите внимание! Для того чтобы проверить качество будущего раствора, замесите около 10 л за несколько дней, до начала работ с ним. Дайте ему выстояться, посмотрите, за сколько он схватится и каким будет по прочности. Если необходимо, приобретите цемент другого производителя.

Если вы на 100% уверены в качестве почвы и ее устойчивости, тогда вам подойдет вариант фундамента из столбов. Инструменты понадобятся те же. Из материала потребуется асбестовая труба диаметром 20 см (можно больше). Делаем следующее:

• Очищаем и размечаем территорию, как в инструкции выше.
• При помощи подручных материалов наносим опорные точки – углы будущей конструкции, а также капитальные перестенки.
• От углов делаем отметки через каждый метр или полтора.
• При помощи бура или лопаты изготавливаем яму. Ее глубина должна быть ниже промерзания грунта.
• Отверстие должно быть немногим больше, чем будущая опора примерно на 5–10 см.
• На дно укладываем подушку из песка. Ее высота – 15–20 см. Утрамбовываем и проливаем ее водой.
• Если яма будет круглой, то усиливать ее не нужно, если прямоугольной, то лучше сделать небольшую опалубку, чтобы стенки не осыпались.
• Нарезаем опоры из трубы. Размер рассчитываем – глубина ямы + возвышение (примерно 40 см).
• Готовим бетон, как в инструкции выше.
• Оборачиваем асбест в рулонный битумный материал или другой изолятор. Опускаем внутрь.
• Примерно на половину высоты по контуру засыпаем мелкой щебенкой и утрамбовываем.
• Заливаем внутрь трубы раствор примерно до половины. Немного приподнимаем ее, чтобы он распределился в нижней части как подушка.
• Заполняем полости вокруг трубы щебенкой и утрамбовываем.
• Вставляем несколько прутьев арматуры в середину и заливаем доверху.
• При помощи вибратора или отрезка прута утрамбовываем бетон, чтобы он заполнил все полости.

Дальнейшие инструкции выполняем в том случае, если вы хотите закрыть нижнюю часть и изготовить цоколь.

• Столбы соединяем между собой траншеей. Ее глубина должна быть 30 см, а ширина на 10 см больше диаметра столбов.
• Наполовину засыпаем ее наполнителем из щебня, трамбуем.
• Заливаем раствор.
• Устанавливаем листы плоского шифера, разрезанные по необходимому размеру, и прикручиваем их к столбикам саморезами.

Обратите внимание! Для того чтобы избежать раскалывания как столбиков, так и листового материала, необходимо заранее просверлить отверстия для крепления. Их диаметр должен быть немного меньше крепежного материала.

• Делаем отверстие под канализационную трубу, которая будет служить вентиляцией. Вставляем трубу.
• Укрепляем всю конструкцию при помощи металлического уголка как по внутреннему, так и по внешнему верхнему периметру.
• Внутрь укладываем пленку и засыпаем пространство керамзитом.

Основанием для стен служит окладной венец, вы уже знаете, как его изготовить. Бревна нельзя просто так уложить на цементный фундамент. Обеспечьте гидроизоляцию. Для этого на бетон укладывается два слоя рубероида, которые фиксируются битумной мастикой. Если вы собираетесь класть куски гидроизоляции, тогда делайте это внахлест 20 см. Места стыков дополнительно промазывайте. На рубероид под первый пояс монтируем доски максимальной высотой в 15 мм, расстояние между ними оставляем 250–300 мм. Его потом можно заполнить монтажной пеной. Такая прослойка будет сложить дополнительной защитой.

Дальше собирайте конструктор со способом переплета, который выбрали из предыдущей инструкции. Основным правилом здесь будет комель к вершине, то есть – если больший диаметр предыдущего бревна находится справа, значит, на него укладываем меньший торец следующего, и так до самого верха. Можно применить другой способ комель к комелю, вершина к вершине, но по диагонали. Таким образом сохраняется одинаковая высота. Но, кроме боковых стыков, необходимо обеспечить и вертикальное сплачивание. Для этого нужно будет изготовить шипы. Их диаметр будет равен десятой части бревна, плюс 2 мм. Например, если ширина ствола – 250 мм, то ширина шипа будет 27 мм. Высверливаются отверстия на глубину в два бревна. Расстояние между ними – 800‒1000 мм, от края – 100–200 мм. Это усиление просто необходимо, ведь в стене будут располагаться окна и двери, которые ослабляют общую конструкцию. При усадке также может происходить смещение в горизонтальной плоскости, что может привести к выпиранию определенных частей.

В монтажных канавках (вы уже знаете правила их расположения) обязательно должен находиться утеплитель. В этой роли может выступать мох, пакля, ватин или другой материал. Укладывайте его так, чтобы наружная сторона была аккуратной, с внутренней – все можно будет подправить.

При укладке бревен обязательно располагайте их по вертикали, для этого используйте нивелир или отвес. Чтобы вам было легче, заранее отбейте диаметр-высоту. Учитывайте, что зимняя сторона, как и в окладном венце, должна располагаться наружу.

Обратите внимание! Конструкция со временем дает усадку. При изготовлении бани из бревен, необходимо делать общую высоту большей на 15 см, чтобы потом не было неприятных казусов.

Потолок без щелей и непротекающая крыша

Перед тем как заняться крышей , необходимо правильно подойти к изготовлению потолка . Есть три варианта его монтажа:

• Накладной. Это самый простой способ. Для его изготовления необходимо запастись досками, толщина которых будет 5 см и более. В этом случае настил просто укладывается на стены, плотно стыкуется и прибивается или прикручивается. Сверху укладывается паробарьер и утеплитель. Недостатком такого варианта будет то, что пространство под крышей нельзя будет использовать из-за хрупкости конструкции. Также ограничением для него будет ширина – максимум 2500 мм.
• Подшивающийся. Для того чтобы изготовить потолок такого типа, необходимо будет уложить балки перекрытия. Закрепить их к стенам можно при помощи знакомой нам чаши, но с курдюком. После этого доски плотно зашиваются одна к другой с нижней стороны. Далее со стороны чердака укладывается паробарьер (лучше если это будет фольга, она не несет с собой никаких вредных испарений), на него делается подсыпка из глины, а сверху укладывается минеральная вата. Дальше все можно плотно зашить еще одним слоем досок и получится прекрасный пол для второго этажа.
• Панельный. Изготавливается из готовых блоков. Их можно приобрести отдельно и потом смонтировать.

Потолок готов, можно доводить до ума кровлю. Здесь она может быть:

• Односкатная. Применяется в тех случаях, когда баня примыкает к какой-либо другой постройке. В этом варианте важно произвести правильное сочленение, чтобы она стала продолжением основной.
• Двускатная. Будет актуальна во всех остальных случаях. Мауэрлатом в этом случае может послужить последний венец. Ферма, которая состоит из двух стропильных ног, ригеля и основания собирается на земле. В верхних брусьях изготавливают горизонтальные пропилы и в них вставляют уже готовые треугольники. Начинают с краев и двигаются к середине. Временно кидают перемычки, которые удерживают всю конструкцию. Потом их соединяют обрешеткой под кровлю. Основание, кстати, может служить и потолочной балкой. Если стропила выходят за пределы и оказываются на улице, то при длине более 1 м требуются подпорки.

Для бани из сруба отлично подходит кровля из мягкой черепицы. Часто применяют металлочерепицу, профнастил и другие варианты. Решение остается за вами.

Обратите внимание! Кровля нуждается в особых расчетах и подходе. Она планируется под конкретный проект и условия.

Баня из оцилиндрованного бревна уже сама по себе выглядит привлекательно как внутри , так и снаружи. Естественно, древесина нуждается в защите от погодных условий, поэтому ее покрывают различными видами лака и пропитки. Перед выполнением каких-либо декоративных отделочных работ, необходимо произвести конопатку стен – уплотнение швов. Для этого используют различные материалы: мох, паклю, ленточный уплотнитель, современные герметики. Она осуществляется, начиная с нижнего венца и доверху. Обрабатывается весь пояс изнутри и снаружи, только после этого переходят к следующему этапу. Такой подход позволит избежать перекоса бревен и их выпадения.

Обратите внимание! Отделочные работы в бане из бревна лучше начинать после полной усадки стен. Если не дождаться этого момента и сделать сразу, то это может привести к неправильным расчетам и нанести вред строительному материалу.

После этого можно приступать к отделке. Например, можно декорировать потолочные балки, визуально состарив их и покрыв морилкой. Проконопаченные швы можно закрыть бечевкой, которая добавит свою изюминку. В парилке изготавливают скамьи в несколько ярусов, чтобы было удобно располагаться всем желающим. Часто ее зашивают деревянной вагонкой. Если и вы хотите сделать это, то не забудьте установить паробарьер в виде фольги, чтобы влага не скапливалась внутри и не приводила к гниению стен.

Теперь монтируется печь. Желательно, чтобы те стороны, которыми она соприкасается со стенами, были обложены огнеупорным кирпичом. Такого рода конструкция смотрится достаточно привлекательно и хорошо защищает древесину от перегрева и прогорания.

Видео

В предоставленном видеоматериале, показано как выполняется строительство бани из бревна своими руками:

Сделать баню своими руками не так сложно, как кажется. Вы можете построить баню из большого выбора материалов, но никогда не добьетесь того эффекта, который дает дерево, а это не только стойкость, низкая теплопроводность, но и аромат, атмосфера, уют.

Многие пытаются решить эту проблему тем, что делают только деревянную обшивку, но это самообман, который только частично решает проблему. Построить сруб бани - вот настоящее мастерство, а результат превзойдет все ваши ожидания. Именно этим мы и займемся в этой статье, изучим и рассмотрим простой способ сборки сруба бани.

Помните, что важным моментом является правильный выбор материала. Нужно подобрать дерево, стойкое к влаге, перепадам температуры и сырости, которое даст аромат, низкую теплопроводность, обеспечит бане, дышащий эффект.

Собранный сруб бани из бруса славится своей прочностью, но для возведения понадобятся некоторые навыки и умения плотника. Баню можно срубить из круглых бревен (бревенчатые бани) или обтесанных с квадратным (прямоугольным, брусчатым) профилем - брус. Само собой разумеется, что баню из бруса легче собрать, чем баню из бревна.

Подготовка бревна и бруса своими руками к началу строительства

Для этого выбираем первую группу брёвен или брусьев на первые венцы. Перед обработкой и подготовкой стоит учесть следующие моменты.

Ширина должна быть не менее 190 мм. Такой размер необходим для обеспечения низкой теплопроводности, чего нельзя добиться с более тонким материалом. Если стены будут тоньше, то придётся дополнительно использовать теплоизоляционные материалы для утепления стен. Верхний и нижний диаметр бревна не должен отличатся более чем на 30 мм. После чего следует перейти к подбору необходимой длины бревна. Изначально у вас должен быть план постройки сруба бани с известными размерами стен. Вот под эти размеры в плане и нужно пилить, рубить бревна. Если вы покупаете готовый комплект бани, то такие трудности с подбором размера, вас не коснутся, так как каждый брус или бревно имеют чёткое назначение и размер. Перед сборкой подготовьте раствор огнезащиты и межвенцовый утеплитель.

Во время сборки венцов применяется утеплитель. Если сборка бани производится из бревна, то используют паклю, мох, а если из бруса, то джутовый ролик. Паклю и мох нужно конопатить после сборки и усадки. Сам Собирается сруб следующим образом. Стена бани - это отдельные венцы (брёвна), уложенные один на другой, которые скреплены между собой шипами, заранее приготовленными из дерева. Забиваются шипы в шахматном порядке через 1000-1500 мм.

Под окно готовят два венца сверху, и пять снизу, а под двери два снизу и пять сверху. Нижний венец самый толстый, его называют окладом, также предусматривают венцы и посредине стены, которые обеспечат прочность. Остальные бревна имеют меньший диаметр сечения. Самый нижний венец ложится на фундамент. Фундамент нужно заранее обработать и покрыть гидроизоляционным слоем. Нижний венец необходимо обработать антисептиком, также обработать и вспомогательные бревна.

После чего, дать дереву просохнуть и покрыть дополнительно мастикой для большей гидроизоляции. Но торцы оставить необработанными, чтобы дерево дышало. Расстояние, которое образуется между фундаментом и бревном необходимо залить раствором и заложить кирпичом. А нижнюю часть обмотать рубероидом, лучше в два слоя. Не забудьте между фундаментов и нижними венцами положить подкладную доску из лиственницы. Стыки в местах соединения верхних венцов нужно делать косыми. Для не очень длинных бревен стыки могут быть вертикальными. Важно запомнить правило - ни в коем случае не располагать стыки друг над другом. Таким образом, вам нужно собирать все ряды брусьев, но для соединения рядов используют шканты. Для этого высверливают отверстия и забивают шкант.

После сборки брусья или брёвна пропитывают огнезащитными пропитками первой группы эффективности – Неомид, Просепт, Сенеж, Реммерс. Постепенно венец за венцом, вы соберёте желаемую для вас баню, которая долгие годы будет радовать своим теплом и ютом.

Если вас заинтересовала продукция, указанная в статье либо нужна консультация, обращайтесь в

При строительстве бани одним из важнейших моментов является выбор материала и технология строительства. Наиболее распространенным материалом для бани является древесина, поскольку она обладает теплотой натурального материала, способна регулировать микроклимат в помещениях, легко обрабатывается, имеет множество иных преимуществ. Однако возникает вопрос, как срубить баню правильно, дабы она была пригодна к эксплуатации, и смогла прослужить много десятилетий.

Выбор древесины для сруба

Первым шагом станет выбор древесины. Следует отметить, что пренебрегать столь важным моментом не следует. Если дерево будет низкого качества, то надеяться на долговечность и качество всей бани нет смысла. Для определения качества на бревне делается засечка пилой. Если на срезе имеется синюшное пятно, это означает, что древесина некачественная, и использоваться в строительстве не может. Прочность бревен определяется ударом по торцу бревна обухом бревна в полсилы. Если дерево отдает глухо-звенящий звук, а топор пружинит, такая древесина прослужит очень много лет.

Для сруба выбирается лиственница, а также сосна, ель или пихта. Бревна лиственницы следует заготовить только для первых двух рядов, поскольку древесина данной породы имеет резкий приторный запах. Кроме того, бревна для первых рядов должны быть самыми толстыми.

Начало строительных работ

После выбора строительного материала начинается непосредственно рабочий процесс, где понадобятся все знания, как срубить баню. Бревна следует тщательно обтесать. Необходимо обратить особое внимание на диаметр бревна, отличие между верхним и нижним диаметром должно составлять не более 3см. Не стоит использовать бревна диаметром менее 19см. Если же по различным причинам было решено использовать тонкие бревна, то с внешней стороны их придется облицовывать штукатуркой для сохранения теплоизоляции. Однако окончательная отделка бани производится по истечении трех лет. Причиной тому осадка сруба, которая проводится три года, после чего необходимо стены законопатить.

Чаще всего проводится рубка в чашу. Ныне это один из наиболее простых и распространенных методов. Процесс рубки начинается с укладки закладных бревен. Бревна распиливаются, после чего раскладываются параллельно одно к другому. Углы выравниваются водяным уровнем, размер диагонали определяется с помощью рулетки, при необходимости выравнивается. После проводится укладка поперечных бревен и вертикально на половину его диаметра причерчивается специальным инструментом – чертой.

После того, как все разметки сделаны, поперечное бревно снимается, и топором вырубается чаша по сделанной отметке. При рубке в чаше следует оставить небольшой выступ. В нижнем бревне для него делается проруб. При укладке выступ ложится в проруб, не давая бревну сдвинуться с места. Итак, вопрос как срубить баню по большей части решен. Остальные бревна рубятся по тому же принципу, как и первое бревно. Однако следует отметить один важный момент. Рубка чаши сперва делается, не доходя до размеченной черты пару сантиметров.

Между бревнами должен остаться небольшой зазор. После этого в верхнем бревне вырубается паз в 10-12см с глубиной в 2-3см. Паз должен соответствовать рельефу верхнего бревна. Далее чаша вырубается начисто. Очень важно, дабы бревна плотно прилегали. В таком случае не будет оставаться зазоров между бревнами, а теплоизоляция бани улучшится.