Утепление деревянного дома между облицовочным кирпичом. Процедура утепления деревянного дома и обкладка кирпичом
Продолжаем нашу традиционную серию статей от Юрия Воедило (профессиональный строитель-ремонтник). Юрий пишет:
В последнее время цены на отопление растут колоссально, поэтому многие люди большое внимание уделяют наружному утеплению стен. Поэтому и я решил уделить внимание этой теме. В этой статье пойдет речь об утеплении наружных стен кирпичного дома облицовочным кирпичом. Далее мы поговорим о хитростях кладки самого кирпича и надобности сыпучего утеплителя. Также, в статье приведем примеры выкладывания арки.
Дом обложенный керамическим кирпичом имеет очень приятный и опрятный вид. Но только при том условии, если кирпич уложен правильно, то есть швы должны быть ровными и чистыми, а сам кирпич не выпачкан раствором и не иметь трещин.
Этап 1. Раствор для кладки облицовочного кирпича
Для работы нам понадобятся следующие инструменты:
- Мастерок строительный;
- Строительный уровень;
- Нитка или леска
- Прутик 8-12 мм (арматура квадратного сечения);
- Болгарка с кругом по бетону;
- Цемент, песок;
- Пенопласт в сыпучем виде.
Для начала приготовим раствор. Все по стандартной схеме одна часть цемента марки 400 и три части песка, желательно не речного, так как раствор на речном песке очень быстро садиться. Но если у вас другого песка нет, то добавьте в раствор пластификатор, его можно купить в любом строительном магазине. Густота раствора должна быть такой, чтобы его легко можно было набирать мастерком и наносить на кирпич. Все чаще и чаще в раствор, на котором будет проводиться кладка кирпича добавляют разного вида пигменты (специальные красители). Поэтому небольшой совет: перед тем, как покупать кирпич обдумайте сочетание цвета кирпича с цветом самого шва. В нашем случае клиент захотел классический цвет шва, то есть серый.
Этап 2. Кладка керамического (облицовочного) кирпича
В интернете информации о том, как кладётся кирпич очень много, поэтому писать об основных принципах думаю не стоит. А вот об особенностях кладки керамического кирпича не так уж и много, т.к. качественное утепление дома кирпичом требует особого внимания.
Начинать работу будет с выкладывания углов. Кладку из облицовочного кирпича нужно ложить только на гидроизоляцию. Для этого используют рубероид или толстую полиэтиленовую пленку. В нашем случае гидроизоляция была заложена в сам фундамент, поэтому мы начали ложить кладку не посредственно на фундамент. Отступив от основной стены 4-5 сантиметров мы и будем производить кладку. Эти 4-5 см мы отступаем для воздушной прослойки, позже объясню зачем. Класть керамику нужно точно также, как и обычный кирпич, но только под металлический прутик сечением 8 на 8 или 10 на 10, 12 на 12 миллиметров.
И так, как это делается: металлический прутик ложиться непосредственно на саму кладку по лицевому краю кирпича, а возле него наноситься раствор. Таким образом, чтобы толщена нанесенного раствора возле самого прутика была не выше чем сам прутик. А с тыльной стороны раствор был выше миллиметров на десять. Такого эффекта легко достичь, если строительным мастерком раствор срезать по прутику при этом мастерок держать под углом.
Таким же образом наноситься и вертикальный шов, только прутик ставиться вертикально к торцевой стороне кирпича (тычок). Сам прутик стоять не будет поэтому придётся его придерживать во время нанесения раствора.
Примечание: примерно через 2-3 часа работы нужно швы затереть не большой кисточкой. При этом, если в швах есть дыры или задиры, то обязательно замажьте их! Иначе при перепадах температуры +/- градусов туда будет попадать вода и при замерзании будет рвать шов, а через время и сам кирпич. Все капли раствора со стены нужно так же вытереть тряпкой так, как после высыхания вытирать будет на много тяжелее. Кстати через некоторое время на стене возможно появление белых пятен. Это выступает соль, которая находилась в песке. Страшного тут ничего нет она легко вытирается тряпкой, ну или нужно подождать пока дождь ее смоет.
Кладка облицовочного кирпича - процесс кропотливый, требующий аккуратности. Поэтому, наберитесь терпения.
Этап 3. Изготовление каркаса под арку из кирпича
Для того чтобы из кирпича выложить арку, сначала нам нужно под нее сделать каркас. Красота тут нам ни к чему. Главное прочность и ровный изгиб. Берем лист USB толщиной 10 мм и вырезаем при помощи электролобзика две полоски-полумесяца шириной не менее 6 сантиметров. Длина и изгиб полумесяцев индивидуальный под каждое окно.
Далее эти полумесяцы нужно скрутить между собой, как показано на фото ниже. Используем для этого старые бруски, толщина их может быть разной, а вот ширина одинаковой от 10 до 12 сантиметров. А длина равной высоте наших окон.
Вставляем бруски между двумя полумесяцами и скручиваем саморезами длиной 45 мм после чего каркас готов к применению.
Этап 4. Изготовление арки
Установив каркас на то место где будет арочное окно, начинаем обкладывать каркас сверху кирпичом.
Только теперь кирпич будем класть не горизонтально, а вертикально тычковой стороной на лицо кладки. Но так, как длина кирпича 25 см, а ширина нашей кладки 17 см (ширина кирпича 12.5см+воздушная прослойка 4-5см) то кирпич придется подрезать по длине. Для порезки кирпича будем использовать болгарку с алмазным кругом по бетону.
Примыкающие кирпичи основной стены нужно будет так же подрезать под углом. Арка должна быть по отношению к основной стене по плоскости в одном уровне или на 2-4 см выступать наружу, тут дело вкуса клиента. Через день три каркас арки можно смело разбирать. Арка готова.
Этап 5. Утепление кирпичных стен дома пенопластом снаружи
Воздушную прослойку, которую мы оставляли между основной стеной и керамическим кирпичом мы все-таки заполним. Это неотъемлемая часть обкладки дома облицовочным кирпичом с утеплением. Далее стоит вопрос: какой должен быть утеплитель между кирпичной стеной и облицовочным кирпичом? Для этого мы решили использовать сыпучий пенопласт, который продается в мешках. Почему именно его, а не листовой пенопласт?
А вот почему. Преимущество первое: если стены здания по каким-либо причинам были не ровные, то сыпучий пенопласт при засыпке никак не отреагирует. А вот с листовым придется помучится. Преимущество второе: в листовом пенопласте могут завестись мыши и наделать себе множество ходов и нор. В сыпучем пенопласте сделать хода невозможно так как мыши не имеют возможности по нем лазить. Прогребая лапами, они заостряют, как грузовик в грязи, оставаясь на месте.
Перед тем как засыпать пенопласт в стену нужно закрыть щели по периметру окон и дверей с помощью минеральной ваты или листового пенопласта. Причем последним лучше, так как при шпатлевании откосов на пенопласт будет легче наносить шпатлевку.
Примечание: чтобы без эксцессов утеплить стены кирпичного дома снаружи в ветреную погоду засыпать пенопласт не советую. Весь пенопласт разлетится по вашему двору в лучшем случае, а в худшем даже соседей заметет.
Внимание! К нам поступил отзыв, что при таком утеплении в течении года засыпаный таким способом пенопласт может просесть на трёх метрах высоты дома около 60-70 см. Был опыт разборки таких стен. Как показывает опыт утепление пустот даёт малый эффект. В этом материале на фото было видно, что у них была возможность прикрепить обычный пенопласт к стенам даже на клей-пену. А затем положить кладку. Разница в цене материалов не значительная.
Исправить это можно путём задувки перлита в образовавшиеся пустоты в верхней части кладки.Юрий, автор статьи отвечает: Для предусмотрения усадки мы протрамбовывали пенопластовую крошку через каждый метр высоты. Кроме того для подсыпки через два-три года, достаточно снять подшиву и сделать досыпку. И еще, разница в цене не значительная но есть два но… 1. В таком пенопласте мыши заводятся в три раза реже и не на долго так как им не удобно там делать хода и они попросту проваливаются вниз. 2. Использывая листовой пенопласт нужна более-менее ровная поверхность, для сыпучего это ни к чему.
Этап 6. Заключительные работы
Совет: мало кто из строителей знает такой секрет, когда все работы по утеплению дома кирпичом будут закончены, не пожалейте денег и купите в строительном супермаркете пару канистр жидкого силикона. И всю кирпичную кладку тщательно покрасьте, особенно швы, их можно вообще залить. После высыхания на стене останется еле заметная прозрачная пленка. Благодаря ей ваш дом будет выглядеть, как новый на 5-10 лет дольше. Если же денег на жидкий силикон не хватает, то замените его грунтовкой глубокого проникновения, только запомните никаких потёков на кирпиче, а то после высыхания вас будет ждать очень не приятный сюрприз. И так, все работы по кладке облицовочного кирпича и утеплению кирпичного дома закончены. Хоть такое утепления и дороговато, но оно будет вам служить долгие годы.
Рекомендуем вам еще:
Дерево – традиционный строительный материал, из которого возводят жилые дома, в которых люди чувствуют себя наиболее комфортно. Но какими бы замечательными свойствами: поглотитель-регулятор вредных веществ и избыточной влаги – ни обладала древесина, она не является достаточным теплоизолятором. При небольшой толщине ограждающих конструкций, дополнительная теплоизоляция повышает коэффициент теплового сопротивления материалов, из которых возведены стены здания, что позволяет уменьшить теплопотери, а значит, способствует сбережению энергоресурсов.
Утепление наружной стены со стороны фасада
с точки зрения поддержания нормального температурно-влажностного режима в помещениях дома является оптимальным вариантом. Кроме того поскольку речь идет о древесине – относительно влагоемком материале, подверженном гниению, воздействию грибка и прочих болезней, вызываемых увлажнением, то и с этой точки зрения наиболее целесообразной считается схема внешнего утепления с последующим защитно-декоративным экраном – обшивкой фасадов. Однако если фасады уже отделаны облицовочной кирпичной кладкой, то придется утепляться изнутри помещений.
Утепление стен дома с внутренней стороны
имеет ряд недостатков. Во-первых, создается эффект термоса со всеми вытекающими, в буквальном и переносном смысле слова, из этого последствиями. Во-вторых, уменьшается внутренняя полезная площадь помещений. В-третьих, точка раздела «тепло-холод» в толще стены сдвигается во внутреннюю сторону, при этом точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха в помещениях дома. Кроме того, в-четвертых, такая стена аккумулирует тепло в меньшей степени, поэтому дом быстрее прогревается, но и быстрее остывает, например, после завершения топки печи.
Толщина слоя утеплителя зависит от толщины и материала стен, региона проживания, требуемой температуры в помещениях. Так для дома постоянного проживания, находящегося в СПб или в области, со стенами из бруса толщиной 100-150 ммтолщина эффективной теплоизоляции ограждающих конструкций, чтобы не отапливать улицу и экономно расходовать энергоресурсы, составляет 45-75 мм.
К сожалению, в сообщении не указано, какой толщины стены брусового дома. В таблице 1 приведены результаты расчета толщины теплоизоляционного слоя в конструкции наружной стены жилого здания из бруса толщиной100 мми облицовочной кирпичной кладке125 ммпри утеплении различными материалами. При расчете было принято, что внутренняя отделка стен – обшивка евровагонкой толщиной11 мм, при этом обшивка выполнена с оставлением воздушного зазора между ней и пароизоляционным слоем –30 мм.
Таблица 1.
|
Наименование утеплителя |
Толщина стены, мм | ||||||
| утеплитель | брус | кирпич | воздушный зазор | евровагонка | |||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
В таблице 2 приведены результаты расчета толщины теплоизоляционного слоя в конструкции наружной стены жилого здания из бруса толщиной150 мм.
Таблица 2.
|
Наименование утеплителя |
Толщина стены, мм | ||||||
| утеплитель | брус | кирпич | воздушный зазор | евровагонка | |||
| 1. | Плиты на основе базальтовой ваты «Rockwool ЛАИТ БАТТС» | ||||||
| 2. | Плиты на основе стеклянного волокна «URSA П-20» | ||||||
| 3. | Плиты пенополистирольные «URSA XPS N - III – I» | ||||||
| 4. | Плиты пенополистирольные ПСБ-С 25 | ||||||
| 5. | Экструдированный пенополистирол «ЭКСТРАПЕН 35» | ||||||
| 6. | Экструдированный пенополистирол «ПЕНОПЛЭКС 35» | ||||||
Примечания . 1. Расчет выполнялся при условии, что:
- город – Санкт-Петербург;
- расчетная температура воздуха внутри помещения +20ºC.
3. Данный расчет носит рекомендательный характер. Официальный расчет может произвести организация имеющая лицензию на проектирование конструкций зданий.
При расположении теплоизоляционного слоя с внутренней стороны ограждающей конструкции необходимо к выбору материала утеплителя подойти очень тщательно. Прежде всего, надо обратить внимание на экологическую чистоту утеплителя и его горючесть. Если различные пенополистирольные утеплители в обычном состоянии безвредны для здоровья человека, то при горении могут выделять токсичные вещества. Лучше всего для утепления стен изнутри дома применить теплоизоляционные плитные материалы на негорючей основе, например «URSA П-20», «Rockwool ЛАИТ БАТТС» или им подобные, которые прослужат не один десяток лет.
Прежде всего, при устройстве утепления стен необходимо смонтировать каркас из металлического профиля или деревянных брусков размером примерно 50×50мм. Если толщина теплоизоляционного слоя больше50 мм, то сначала на стене закрепляют горизонтальные элементы каркаса, между которыми враспор располагают плиты утеплителя. Обычно для утепления применяют теплоизоляцию шириной600 мм, поэтому расстояние между горизонтальными элементами каркаса должно быть меньше ширины плит утеплителя на 10-20 мм. Затем монтируют вертикальные стойки каркаса, и внутреннее пространство каркаса также заполняется теплоизоляционными плитами. При этом ни пленок, ни рулонных материалов различного назначения предварительно на стены не закрепляют.
Чтобы минераловатный утеплитель не потерял своих теплоизоляционных свойств при накоплении влаги и со временем «не испортился», необходимо обеспечить его защиту от проникновения паров влаги из помещения. С этой целью используются пароизоляционные пленки, которые на строительном рынке страны представлены широкой качественной и ценовой линейкой. Пароизоляционный материал на каркасе, как правило, располагают горизонтальными полосами, герметизируя стыки полотнищ водостойким скотчем, и предварительно закрепляют с помощью степлера. В дальнейшем пароизоляция прибивается на вертикальных стойках каркаса контррейками, толщина которых обеспечит необходимый воздушный зазор в 20-30 мммежду пленкой и внутренней обшивкой стен. Этот зазор необходим для того, чтобы попавшие за облицовку пары влаги выветривались наружу.
Затем выполняют облицовку стен по каркасу какими-либо штучными или листовыми строительными материалами, например евровагонкой или гипсокартонными листами.
Следует отметить, что перед устройством каркаса и закреплением утеплителя все деревянные конструкции необходимо обработать огнезащитными и антисептическими составами или каким-то одним комбинированным средством для защиты древесины. Обработка деревянных конструкций выполняется для получения трудновоспламеняемой древесины, согласно требованиям ГОСТ 16363-98 и защиты деревянных конструкций от воздействия различных видов биоразрушителей: деревопоражающих насекомых, плесени, гнили, грибка, а также против появления синевы и почернений.
В заключении еще раз отмечу, что при утеплении наружных стен с внутренней стороны , создается эффект термоса и чтобы влажный воздух выходил наружу из здания, необходимо оборудовать какую-то систему вентиляции или чаще проветривать помещения дома, открывая оконные форточки или фрамуги.
Добавлено: 06.06.2012 18:47
Обсуждение вопроса на форуме:
Подскажите, пожалуйста, технологию утепления загородного дома изнутри. Купил дом из бруса, снаружи он обложен пустотелым кирпичом, а изнутри стены обшиты вагонкой. Пока вагонку не снимал, но думаю, что утеплителя за ней нет никакого.Гость Я-ФЕРМЕР.RU пишет:
Хочу утеплить бревенчатый дом, обложенный кирпичом.
Хочу утеплить дом. Дом бревенчатый и обложен кирпичом.
Для начала стоит упорядочить общие представления и мифы о стеновых материалах. Вот новые материалы у Вас доверия не вызывают, а старые - кирпич, бревно, с которыми Вы уже по теплу пролетели - они доверие вызывают?
Большинство мнит, что самые теплые - это бревно и кирпич. А Вы бревно + кирпич, собираетесь утеплять, то есть этот миф разбиваете.
Ежели дом дышит - это означает, что он плохо держит внутреннюю температуру - зимой самостоятельно выдыхает тепло и вдыхает мороз, а летом наоборот. Нормальный вариант - это когда дыхание регулирует хозяин. При площади до 200 кв. м для этого достаточно форточек, а в больших домах делают вентиляцию.
Есть замечательный материал ППУ - пенополиуретан, да, не самый дешевый, но это компенсируется минимальными трудовыми затратами. Сверлите дырочки хоть со стороны бревна, хоть со стороны кирпича и из баллонов заполняете бывший вентиляционный зазор. Это замечательный утеплитель, кроме того расширяясь он герметично закроет все щели и закроет доступ влажного воздуха со стороны улицы, то есть предохранит дерево от гниения и всяческих жучков - паучков. Свяжет в монолит бревна и кирпич - то есть значительно увеличит прочность самой стены. И всё это Вы можете выполнить в одиночку, не особо напрягаясь за 2 - 3 дня.
Многие после того, как построят деревянный дом, обкладывают его кирпичом. Это позволяет обеспечить дом дополнительным теплом и сделать его внешний вид более привлекательным. При обкладке кирпичом дом способен сохранять тепло в несколько раз лучше. Это касается и старых собственных домов, которые построены из дерева.
Облицовка кирпичом деревянных домов достаточно умный и грамотный ход. Сделать это так уж и сложно, но всегда необходимо следовать некоторым правилам:
- Перед тем, как начать кладку кирпича, стоит утеплить деревянное строение. Лучше всего использовать листовой материал, благо сейчас на строительном рынке он широко распространён. Перед обкладкой также стоит обработать деревянное строение противогрибковым раствором. Обрабатывать необходимо два дня подряд.
- Для кирпичной кладки необходимо залить фундамент. Его ширина будет примерно 25–30 сантиметров. Обычная отмостка в данном случае не годится, так как стена может попросту рухнуть.
- Готовый фундамент необходимо изолировать двойной или тройной полосой рубероида. При этом очень важно следить за тем, чтобы полоска выступала с обеих сторон кладки на 5–8 сантиметров.
- Теперь можно заняться укладкой утеплителя. Лучше всего, если он будет уложен в два ряда, так как пласты будут перекрывать друг друга. В этом случае можно избежать появления щелей.
- Далее следует изготовление цоколя. Первый ряд кирпичной кладки кладется на сухую.
- Перед началом кладки необходимо выбрать марку кирпича и сделать расчёт его количества. Чаще всего для данных целей применяется простой силикатный кирпич или облицовочный. Кирпич нужен такой, чтобы на нем не было никаких сколов. Равномерный цвет и звонкий стук при ударе означает, что кирпич сделан в соответствии с технологией.
- Кладка производится обыкновенным методом. Для приготовления раствора понадобятся цемент и песок. Соотношение может быть различным. Всё зависит от марки цемента. Что касается количества необходимой воды, то оно подбирается опытным путём. Самое главное, чтобы раствор не был слишком текучим. Кладка занимает не один день. Её стоит защищать от дождя. Для этого используется обыкновенная полиэтиленовая пленка.
- Облицовка зачастую отступает от стены на расстояние равное приблизительно 6 сантиметрам. Связка стены с кладкой осуществляется посредством гвоздей. Иногда используется вязаная арматура. Для проёмов применяются бетонные перемычки.
Утепление кирпичных стен
Утепление кирпичных стен производится двумя методами. Их можно утеплить снаружи или изнутри . В любом случае оба метода очень эффективны и получили широкое распространение. Оба метода позволяют сохранить столько тепла в доме, сколько можно было бы сохранить только двумя метрами кладки кирпича.
Стоит начать с метода утепления изнутри. Этот метод является оптимальным и подходит для любых видов и типов домов.
Утепление стен изнутри
Последовательность действий при использовании данного метода:
- изнутри монтируется деревянный или металлический каркас. Его высота определяется габаритами выбранного утеплителя;
- далее идёт теплоизоляционный материал. Можно использовать любой из тех, что представлены на современном строительном рынке, но самый лучший - это материал, который сделан в виде пластов,
- укладывается паробарьер и при необходимости производится монтаж гипсокартона.
Этот метод является универсальным во всех отношениях. Его используют не только для кирпичных зданий, но и для деревянных или железобетонных конструкций. Поэтому он так популярен.
Утепление стен снаружи
В этом случае деревянная стена уже имеется, а утеплитель укладывается между кладкой из кирпича и этой самой деревянной стеной. Этот метод подразумевает использование в качестве утеплителя самый недорогой вариант, а именно минеральную вату. Хотя, стоит отметить, что это может быть и другой теплоизоляционный материал.
Минеральная вата укладывается в два слоя, чтобы следующий слой перекрывал полости, которые образуются от предыдущего. Для скрепления наружного и внутреннего оснований используются специальные гвозди, длина которых минимально составляет сто миллиметров.
Можно пойти и другим путем. Для связки использовать арматуру. Это более эффективно, но гораздо дороже. Арматура либо вяжется, либо сваривается для придания жёсткости и целостности конструкции.
А надо ли обкладывать стены деревянного дома? Видео