Усушка древесины в процессе строительства. Лакирование древесины

При покупке древесины нас обычно интересует ее влажность. Никто не хочет покупать сырой пиломатериал, поскольку его использование в качестве строительного или поделочного материала оправдано только в редких случаях (к примеру, для заливки бетона).

Поэтому, предприятия лесозаготовки и лесообработки обычно торгуют древесиной, которая уже прошла процесс сушки.

Что такое влажность древесины

При производстве строительных работ и для изготовления деревянных изделий обычно используется древесина влажностью не более 23%.

• влажная – влажность более 23%;
• атмосферно-сухая – влажность 18 – 23%;
• воздушно-сухая (после искусственной сушки) – влажность 12 – 18%;
• комнатно-сухая – влажность 8 – 12%.

Чем ниже , тем менее она подвержена процессу гниения. Кроме того, в после просушивания происходит улучшение почти всех важных для использования свойств древесины:

• повышается ее прочность;
• понижается деформативность;
• , шлифовки, склеивания, окрашивания;
• уменьшаются такие показатели как электропроводность, теплоемкость, повышается теплота сгорания;
• плотность древесины прямо связана с ее влажностью, чем суше дерево, тем оно легче.

Существует также понятие равновесной влажности древесины. Это означает, что при определенных значениях влажности воздуха и его температуры влажность древесины остается неизменной и стремится к определенному значению.

В случае изменения этих параметров, древесина будет либо отдавать влагу в окружающую атмосферу либо впитывать ее до тех пор, пока влажность не достигнет нового определенного значения.

Таким образом, в процессе сушки древесины ее влажность намеренно уменьшают до равновесных величин в зависимости от того, где и как будет использоваться пиломатериал.

Способы сушки древесины

Все способы излишней влаги можно разделить на следующие виды:

• естественная сушка;

Первый способ всем известен. Он состоит в том, что пиломатериал складывают в штабель, где ряды переложены прокладками, делают сверху покрытие для защиты от атмосферных осадков и оставляют лежать на воздухе. Вследствие постоянного проветривания штабеля, древесина теряет влагу и подсыхает.

Второй способ заключается в сушке древесины в специальных сушильных камерах , где можно регулировать температуру воздуха и его влажность. Но этот вариант подходит для просушивания и используется, в основном, на предприятиях деревообработки.

Какие способы просушки древесины можно использовать дома?

Еще древние мастера умели прекрасно высушивать древесину до нужной кондиции. Для этого использовалось множество способов, некоторые из которых актуальны и по сегодняшний день.

Известно такое неприятное свойство древесины как растрескивание при высыхании. Однако не все породы дерева одинаково подвержены появлению трещин:

• ольха, липа, береза, тополь и осина – высыхают практически без трещин;
• лиственница, ель, кедр, пихта, сосна – трескаются, но не слишком сильно;
• бук, граб, клен, ясень, дуб – подвержены сильному растрескиванию.

Это обстоятельство к сушке каждого вида древесины.

Одним из известных народных методов сушки является сушка дерева прямо на корню. Проводится она следующим образом:

• На расстоянии около полуметра от земли по всей окружности облюбованного ствола кольцом снимается кора. Ширина кольца составляет примерно 1 – 1,5 м. Уменьшение ширины кольца ведет к удлинению срока сушки.
• Снятая кора обеспечивает остановку поступления влаги в крону дерева, в то время как листва быстро потребляет оставшуюся в стволе влагу, тем самым обезвоживая его.
• Готовность древесины определяется степенью усушки листвы.
• Когда она совсем высохнет, ствол можно спиливать и использовать.

Сушка спиленного ствола:

• Дерево спиливают и, оставив на стволе кольцо коры шириной 0,7 – 1м от места спила, остальную часть ствола оставляют без коры. Крону при этом не трогают.
• Листва, оставшаяся на стволе, быстро вытягивает из него влагу, эффективно высушивая древесину.
• Через 2 – 3 недели ствол можно распилить и сложить под навесом для окончательного досушивания.

Просушивание производится так же, как и на предприятиях: на ровной сухой площадке сооружают настил, на который штабелем укладывают пиломатериал. Верхний ряд укладывают с уклоном и накрывают от осадков.

Для защиты торцов материала от гниения, их покрывают известью, обрабатывают раствором поваренной соли или промазывают жидким клеем.

Такой способ позволяет избавиться от 75% влаги, находящейся в древесине, но является при этом очень медленным:

• хвойные и мягкие лиственные породы просыхают в течение 1 – 1,5 лет;
• твердые породы – более 2 лет.

Сушка древесины в закрытом проветриваемом помещении. Для этого можно использовать просторный сарай или достаточно высокий чердак. Здесь штабель древесины уложенной на прокладки , чем на улице. Только необходимо обеспечить постоянное проветривание помещения.

Сушка пиломатериала на цементном полу. Этот способ иногда используется для просушивания небольших объемов пиломатериала. Его раскладывают в один ряд на цементом полу и время от времени переворачивают доски. Способ основан на способности цемента вытягивать влагу из других материалов при контакте.

Просушивание небольших деревянных заготовок и деталей с помощью газет:

• заготовку плотно заворачивают в сухую газету и помещают в полиэтиленовый мешок, который плотно заворачивают.
• Мешок с заготовкой кладут в теплое место.
• Когда газета становится сырой, ее меняют на сухую и повторяют процесс до достижения заготовкой необходимой влажности.

Это процесс длится обычно около 3 – 4 недель. По мере высыхания древесины газеты приходится менять все реже. Для ускорения процесса заготовку можно заворачивать в более толстый слой бумаги, но здесь – слишком быстрая сушка может привести в появлению трещин.

Сушка заготовок при помощи опилок или соломы: заготовки засыпают толстым слоем опилок или сухой соломы и размещают под навесом. Опилки и солома забирают влагу у древесины, но менять их не нужно, они быстро просыхают сами.

Сушка методами запаривания и вываривания древесины.

Это более сложные методы, но их можно успешно применять в домашних условиях.
Метод запаривания используют для того, чтобы заменить влагу, содержащуюся внутри древесины на растительное масло. Для этого заготовку помещают в емкость с любым растительным маслом и прогревают на небольшом огне в течение 6 -7 часов.

Время запаривания зависит от размера и толщины заготовки. В прежние времена таким образом обрабатывали древесину, предназначенную для изготовления деревянной посуды. И посуда получалась очень прочной, без трещин.

Метод вываривания заключается в длительном выдерживании заготовки в кипящем солевом растворе (2 столовых ложки соли на 1 л воды). Соль выгоняет клеточный сок из древесины, заменяя его. Сам солевой раствор выгоняется из древесины гораздо быстрее, чем вода и без «тяжелых последствий».

После кипячения в течение 8 – 10 часов заготовку вынимают, обвязывают ветошью на 2 недели кладут в сухое место. При использовании вываривания можно одновременно изменить цвет древесины. Для этого в солевой раствор помешивают хвойные опилки. Если заготовка имеет большой размер, то после просушивания на воздухе вываривание повторяют, затем просушивают заготовку снова. Все это время обвязку с нее не снимают.

Если изделия были изготовлены из влажной древесины, их можно просушить, используя для этого сухой чистый речной песок. Для этого заготовку укладывают в подходящую по размерам емкость, обсыпают песком со всех сторон и ставят в печь.

Мы рассмотрели самые сушки древесины в домашних условиях. Все они требуют времени и терпения. Так что если вам срочно необходима сухая заготовка или несколько досок, то более целесообразным будет приобрести заготовки нужной влажности.

Если же вы домашний мастер-поделочник и спешить вам некуда, народные методы сушки будут в самый раз. Ведь они практически на 100% гарантируют правильное просыхание древесины, при котором риск появления трещин минимален.

Свойство древесины сокращать линейные размеры и объем при уменьшении содержащейся в ней связанной влаги называется усушкой. Пока из высушиваемой древесины удаляется свободная влага, усушки не происходит. Усушка начинается после перехода древесины через точку насыщения волокна, т. е. после снижения влажности за пределы 28-30%- Это обусловлено сокращением промежутков между мицеллами после удаления влаги. Усушка пре­кращается по достижении древесиной абсолютно сухого состояния. Практически усушка досок и брусков начинается раньше достиже­ния ими средней влажности 25-30%, так как их наружные слои высыхают ниже влажности точки насыщения волокна прежде, чем начнется усушка внутренних слоев. Величина усушки выражается в процентах от первоначального размера.

Древесина обладает также свойством, обратным усушке, - способностью разбухать. Разбухание происходит при повышении влажности древесины в пределах от 0 до 30%.

Вследствие неоднородности строения древесины ее усушка и разбухание неодинаковы в различных направлениях. Наибольшую величину дает усушка в направлении годовых слоев, так называе­мая тангентальная. Она достигает 8-12% при удалении всей вла­ги. Например, доска шириной 100 мм, выпиленная из боковой час­ти бревна и высушенная до абсолютно сухого состояния, умень­шится по ширине до 88-92 мм. Усушка по направлению радиуса ствола, называемая радиальной, составляет 5-8%, а в направле­нии длины древесных волокон (вдоль оси ствола), называемая продольной, составляет всего 0,1%. Практически продольная усуш­ка никогда не учитывается.

Объемная усушка, т. е. уменьшение объема образца древесины при высушивании, равняется приблизительно сумме тангентальной и радиальной усушек и составляет от 12 до 20%. Плотная древеси­на твердых пород дает большие величины усушки, а хвойных и мягких лиственных пород - меньшие.

Способность к усушке и разбуханию является отрицательным свойством древесины. Попытки стабилизировать размеры древе­сины пока не привели к успешным результатам. Единственным спо­собом избежать нежелательного изменения размеров и формы де­ревянной детали или изделия является предварительное высуши­вание древесины до нужной эксплуатационной влажности (см. табл. 4).

Для того чтобы пиломатериалы после высушивания имели нуж­ные номинальные размеры, установлены припуски на усушку.

Размеры этих припусков определены на основании тщательных исследований фактической усушки древесины различных пород и узаконены ГОСТами.

ГОСТ 6782-67 устанавливает припуски на усушку для пило­материалов хвойных пород, выпиливаемых из сырой (с влажностью 30% и выше) древесины и высушиваемых до различной конечной влажности.

Величины припусков для пиломатериалов тангентальной или смешанной распиловки из древесины ели, сосны, кедра и пихты даны в табл. 5.

Для пиломатериалов чисто радиальной распиловки величины припусков берутся по той же таблице, но с коэффициентом 0,6.

Для древесины лиственницы размеры припусков берут на 30% больше соответствующих цифровых данных табл. 5.

Припуски на усушку пиломатериалов, выпиливаемых из древе - - сины влажностью ниже 30%, определяют как разность между ве­личинами припусков на усушку, указанных в таблице для требуе­мой конечной и фактической начальной влажности древесины.

Пример 1. Определить припуски на усушку для сосновой доски смешанной распиловки толщиной 60 мм, шириной 120 мм, высушиваемой от начальной влаж­ности более 30% до конечной 8%.

По таблице находим величину припуска по толщине 2,8 мм, по ширине - 5,4 мм. Если бы это была доска из лиственницы, то припуски на усушку составили ■бы по толщине 2,8X1,3=3,6 мм\ по ширине 5,4X1,3=7,0 мм.

Пример 2. Найти величину припуска на усушку для еловых брусков с попе­речным сечением 60x60 мм. Начальная влажность древесины 22%, конеч - - ная -8%.

По таблице для толщины брусков 60 мм и конечной влажности 8% величина припуска равна 2,8 мм, а при влажности 22%-1,8 мм. Искомая величина припус­ка на усушку равна 2,8-1,8=1 мм.

Для пиломатериалов, отличающихся по размеру на ± 1-2 мм от приведенных в табл. 5, величина припуска берется по ближай­шему большему размеру.

В случаях большей разницы в размерах величина усушки опре­деляется путем интерполяции.

Для пиломатериалов лиственных пород припуски на усушку устанавливаются ГОСТ 4369-52 в зависимости от способа распи­ловки (тангентального, радиального) и группы пород древесины. Для определения величины припуска рекомендуется пользоваться номограммами, приведенными в этом ГОСТе, или следующими фор­мулами:

При тангентальном расположении годовых слоев в досках:

1) Для березы, дуба, клена, ясеня, ольхи, осины, тополя

2) Для бука, граба, ильма и липы

При радиальном расположении годовых слоев:

1) для бука, дуба, ильма, клена, ясеня, ольхи, осины и тополя

2) для березы, граба, липы

Где 5 - припуск на усушку, мм\ А-размер пиломатериалов по толщине или ширине в сухом состоянии, мм; W - конечная влаж­ность пиломатериалов, %

Для пиломатериалов с тангентально-радиальным направлением вых СЛОев (смешанной распиловки) должны применяться при­иски, установленные для древесины с тангентальным направлени - м годовых слоев. Средняя начальная влажность пиломатериалов, пои которой начинается заметная их усушка, принята равной 35%. При меньшей влажности вместо 35% ставится фактическая влаж­ность.

Приведем пример определения припуска по формулам. Требуется определить ггпипуск в тангентальной направлении для дубовой доски шириной 400 мм при начальной влажности 35% и конечной 12%.

Подставляя заданные величины в формулу S=0,0025/1 (35-W), получим:

0,0025 х 400 (35 - 12) = 23 мм.

При начальной влажности древесины 23% припуск будет:

S = 0.0025Л (23 - W) = 0,0025 X 400 (23 - 12) = 11 мм.

На свойстве древесины уменьшать свои размеры по мере высы­хания основан способ дистанционного контроля за влажностью вы­сушиваемого пиломатериала по величине усадки штабеля. Замече­но, что эта усадка в основном пропорциональна величине убыли влажности древесины. Было предложено несколько конструктив­ных решений приборов для измерения усадки штабеля по высоте. Однако, эти приборы не получили еще промышленного приме­нения.

§ 10. ДЕФОРМАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ ПРИ СУШКЕ

Неодинаковость усушки древесины в различных направлениях обусловливает изменение формы поперечного сечения пиломате­риалов в процессе их высыхания.

На рис. 8 показано, как изменяется форма досок и брусков, выпиленных из разных зон древесного ствола. В направлении кольца годового слоя усушка боль­ше, чем в направлении радиуса.

Доска тангентальной выпиловки 1 из заболонной зоны ствола коро­бится и принимает желобчатую фор­му. Радиальная доска 2, выпиленная из середины ствола, не коробится, но утончается с краев по сравнению с серединой. Брусок 3 квадратного
сечения приобретает форму ромба, круглый стержень 4 становится эллиптическим.

Свойство древесины деформироваться в процессе высыхания необходимо учитывать при ее обработке. Желобообразного короб­ления заболонных досок можно избежать, если сушить их в зажа­том состоянии. Остальные виды деформации неизбежны при сущ. ке сырой древесины. Поэтому детали брускового профиля и круг­лые стержни необходимо вырабатывать из высушенной древесины, что позволит сэкономить сырье и повысить качество изделий.

Правильное хранение деревянных заготовок поможет уберечь их от коробления, растрескивания, воздействия грибков и насекомых. Хранить и подсушивать пиломатериалы лучше всего в штабелях. Если штабель укладывают прямо на землю, то под него нужно уложить в два слоя толь для изоляции от влаги. Но лучше между полом и штабелем оставлять просвет для циркуляции воздуха. В период хранения древесину нужно оберегать от атмосферной влаги. Поэтому штабель укладывают под навесом или сооружают над ним кровлю. Но лучше древесину хранить в сухом вентилируемом помещении с температурой воздуха 18-20°С. Доски и брусья укладывают горизонтальными и вертикальными рядами, между которыми оставляют просветы для циркуляции воздуха. Для этого между горизонтальными рядами устанавливают прокладки толщиной не менее 30 мм. Несоблюдение этих правил может привести к порче пиломатериалов.

Древесина, уложенная в штабель, сушится в естественных условиях не менее двух лет. Это необходимо потому, что свежесрубленная древесина, например, дуб, содержит в себе до 70% влаги, и только после 18 месяцев естественной сушки влажность уменьшается до 25-30%. Лестницу, которая должна находиться в помещении, нужно изготавливать при влажности пиломатериалов не более 18-20%. Если это условие не соблюдать, то элементы лестницы, в процессе ее эксплуатации, продолжают сохнуть. По мере их высыхания внутри деревянных конструкций появятся напряжения, которые приведут к их короблению и нарушению клеевых соединений. Лестница начнет скрипеть и разрушаться. Эти негативные моменты возникают из-за усушки древесины. Нужно учитывать, что древесина в различных направлениях усыхает неодинаково. Вдоль волокон усыхание вызывает уменьшение в размерах древесины до 0,1%, в радиальном направлении - 3-5%, в тангенциальном - 6-10%. Сильно подвержены усыханию дуб, бук, граб, клен (до 11%). Умеренно усыхают сосна, осина, тополь (до 3-5%) и слабо усыхают (до 2%) ель и лиственница (табл. 4).

Таблица 4. Плотность древесины

Поэтому перед началом изготовления лестницы пиломатериалы нужно досушить. Для этого их складируют в помещении и выдерживают до соблюдения баланса влажности. Только после этого можно приступать к изготовлению отдельных деталей лестницы. При сушке древесины нужно учитывать, что обрезные доски сохнут быстрее необрезных, а короткие - быстрее длинных. Досушивание коротких досок можно выполнять в вертикальном положении. Так они быстрее сохнут. Поэтому длинные заготовки лучше распилить в соответствии с размерами элементов лестницы с запасом 5-10 мм. Длинные заготовки лучше досушивать в горизонтальном положении (так они меньше коробятся). Продолжительность досушивания пиломатериалов хвойных пород древесины толщиной до 30 мм в летнее время - около трех месяцев. Пиломатериалы большей толщины нужно досушивать более длительное время. Торцы деревянных заготовок нужно предохранять от растрескивания. Для этого их можно заклеивать плотной бумагой или уплотнять ударами стального молотка. Такие меры уменьшают или совсем исключают попадание влаги в торцы. В заводских условиях сушка происходит несколько иначе. На первом этапе древесина выдерживается в штабелях в вентилируемых помещениях на протяжении нескольких лет. После этого древесину помещают в вакуумную камеру с низкой температурой. Эта операция называется бережной сушкой и позволяет свести к минимуму внутренние напряжения в древесине. Перед началом обработки древесину выдерживают в помещении, где она проходит акклиматизацию. Высушенные таким образом и обработанные современными защитными средствами пиломатериалы практически не подвержены короблению в нормальных климатических условиях.

Неопытному человеку такой путь сушки может показаться слишком длинным. Но для получения качественного изделия другого пути просто не существует. Кроме того, длительная сушка может оказаться не такой уж страшной. Ведь у каждого запасливого хозяина спрятано на чердаке или в сарае некоторое количество досок или брусков, которые уже пролежали достаточно длительное время и их влажность удовлетворяет поставленным условиям. Можно купить уже высушенные пиломатериалы, предварительно проверив количество содержащейся в них влаги. Есть несколько способов определения влажности древесины. Опытный мастер определит влажность по стружке, но все же лучше это делать влагомером. Для этого прибор не обязательно приобретать (хотя, у хорошего хозяина он никогда не будет лишним), а можно отнести кусочек отпиленной древесины в любую строительную лабораторию и сразу же получить результат.

Древесину хранят в виде пиленого лесоматериала (доски, бруски) или временно целыми бревнами. Из бревен перед хранением следует обязательно снять кору, под которой размножается древоточец или возникает грибок, что портит всю стопку. Бревна, срубленные летом, очищают от коры через две недели после рубки, а заготовленные зимой — к потеплению.

На концах бревен надо оставить полосы коры шириной 10 см, благодаря которым торце меньше растрескиваются. Очищать кору с бревна очень удобно лопатой, обрубленной так, чтобы конец был слегка овальной формы. Можно армейской большой лопатой, она прочна и тяжелее обычного. При высыхании бревен или пиломатериалов влага из них больше испаряется через торцы и растрескивания древесины начинается именно с них. Поэтому торцы следует замазать битумом, пекосмоляною смесью, солидолом или закрасить масляной краской, глиной с известью или коровяком, глиной или густым раствором извести.

Хранят пиломатериалы и бревна в штабелях, установленных на шестах, каменных или бетонных подставках — подштабельниках высотой 50-65 см. На них для гидроизоляции кладут куски толя, а потом крепкие перекладины, куда укладывают пиломатериалы, желательно одинаковых размеров по толщине, ширине и одной породы. Между слоями бревен вентиляции прокладывают доски или бруски. Сверху штабель следует закрыть от воздействия прямых солнечных лучей и осадков крышей. Расстояние от верхнего ряда лесоматериалов до крыши -12-15 см, чтобы воздух сверху под крышей не задерживался.

Пиломатериалы, если их немного, лучше хранить в помещении под потолком . Для этого к потолку прикрепляют перекладины, а на них кладут сначала длинные и толстые доски или бруски, а затем короткие.

Древесину для большинства строительных конструкций и изготовление мебели обязательно сушат. При высыхании древесины ее размеры поперек волокон уменьшаются на 5-12%, а вдоль почти не меняются. Поэтому в изделии, изготовленном из влажной или недосушенный древесины, через некоторое время появляются трещины или щели в местах соединения.

Сушка

Сушка бывает естественное — в штабелях и искусственное — в сушилках.

Естественная сушка всегда достаточно длительная. Бревна сохнут год-два в зависимости от диаметра, а пиленые материалы — от 10 дней до двух месяцев в зависимости от толщины досок и времени года.

При естественном сушке нельзя

Получить древесину влажностью менее 16%, поэтому ее используют только для строительных конструкций. Чтобы изготавливать мебель и настилать полы, необходима древесина влажностью не более 10%. Для этого ее сушат в камерах, которые подогреваются и хорошо вентилируются.

В домашних условиях можно высушить древесину в помещении в течение зимы. Необходимо только сделать хорошую вентиляцию, чтобы влага после высыхания древесины удалялась из помещения. Величина усушки древесины зависит в основном от ее плотности. Мягкая древесина высыхает менее жесткой. Очень усыхают бук, граб, береза, лиственница, груша. Хвойные породы усыхают меньше, чем лиственные .

Заболонь (наружный слой бревна) усыхает больше , чем ядро , поэтому доски при высыхании изгибаются в сторону заболони.

При составлении щитов (для дверей и т.д.) доски заболонью стороной возвращают в разные стороны, чтобы изделие не изгибалось при высыхании.

Вообще дерево в изделии «дышит» — уменьшается ее объем от сухого воздуха и увеличивается при увлажнении. Вследствие этого в изделиях появляются щели, нарушаются соединения в шипах и т.д.. Поэтому деревянные изделия рекомендуется олифить, красить со всех сторон, чтобы защитить древесину от влаги.

Деревья, которые росли одиночно или на опушке, в поперечном сечении имеют годовые кольца неодинаковой ширины — с южной стороны они шире. Поэтому доски, изготовленные с южной стороны бревна, при высыхании коробятся больше, чем те, что с северного. Вот почему рекомендуется устанавливать бревно на пит лора широкой частью колец вверх или вниз. Тогда все доски будут с широкими и узкими годовыми кольцами и высыхать равномерно.

Специальная обработка

Обрабатывают древесину для защиты ее от гниения (грибка), деревожрущих насекомых (шашеля) на предоставление ей огнестойкости. Защищают древесину от гриба, который в основном поражает плохо проветренные и влажные части зданий, с помощью водорастворимых или маслянистых антисептиков.

Водорастворимый антисептик имеет такой состав, массовые части:
фтористый натрий …… 3,0
краситель ………………… 0,05
вода …………………………… 97

Фтористый натрий и краситель растворяют в горячей воде (80 ° С). Вместо фтористого натрия можно принять кремнефтористый натрий или кремнефтористый аммоний. Краситель нужен только для контроля равномерности обработки древесины. Им может быть анилиновый краситель для тканей или даже чернила.

Лучше пропитывать древесину в ваннах в течение 20-30 мин. Если ванны нет, то раствор наносят на древесину большой кистью 3-4 раза после подсыхания предыдущего нанесения.

Можно также обработать пастой такого состава (антисептик), массовые части:
сульфитно-спиртовая барда …. 1, 2-2

фтористый натрий …. 1-3

торфяной пыли …… 0,2-0,3

вода ……………………. 1,6-2,2

Этой пастой с помощью щетки обмазывают древесину из расчета 400-750 г на 1 м2 поверхности. Оба приведенные водорастворимые составы применяются для обработки древесины, на которую будет действовать вода, иначе антисептик будет вымываться.

Масляный антисептик более стойкий к влаге, имеет такой состав, массовые части:
нефтебитум марки 3-4 .. 1,5
зеленое масло (растворитель нефтебитума) ……………. 0,35
торфяной пыли ………….. 1,5

На 1 м2 древесины расходуется 335-350 г пасты.

Защищать древесину от червика можно раствором хлорофоса (10%), насыщенным раствором фтористого натрия, раствором нафталина в бензине, смесью скипидара и керосина (3:1), а также буры и борной кислоты (1:1) концентрацией 10-20%. Этот раствор одновременно придает древесине огнестойкости.

Столбы, которые закапывают в землю, защищают от гниения обжигом на глубину 1-1,5 см и по длине на 15-20 см больше глубины закапывания. Хорошо обожженное место промазать отработанным маслом из двигателя или расплавленным битумом и обернуть толем или рубероидом, которые закрепляют на столбе проволокой.

Следует обратить особое внимание на ту часть , которая выступает из земли. Здесь проволока затягивают очень плотно, чтобы вода по стволу.не затекала за изоляцию, а шла так.

Жидкие растворы наносят на пораженный изделие щеткой. Если в древесине отверстий немного, то в них можно впрыснуть раствор шприцем.

Для придания древесине огнестойкости ее обмазывают также жидкостью, массовые части:
сульфат аммония ………… 4
бурая …………………………….. 1
вода ……………………………… 15

Воду перед растворением в ней компонентов следует нагреть до 70 … 80 ° С.

Кислотостойкость древесина приобретает, если ее последовательно обработать такими растворами:
солянокислый анилин …………………. 160

хлористый аммоний (нашатырь) …. 24

вода ………………………………………………. 1000

Этот раствор наносят на древесину горячим, а после высыхания покрывают другим раствором, г:

медный купорос ……….. 160
бертолетова соль ……. 80
вода ………………………. 1000

Дереву дают просохнуть и опять покрывают первым, а затем вторым раствором и так четыре раза. После последнего высыхания поверхность дерева обрабатывают мелкой шкуркой и покрывают олифой. Она приобретает черный цвет.

Каждому, кому приходилась работать с деревом, будь то устройство деревянного пола, столярные работы или поделки из дерева, хорошо известно пренеприятнейшее ее свойство. Какой бы качественной ни была сырая древесина, высыхая, она обязательно покоробится или возьмется глубокими трещинами

Это происходит потому, что живое дерево наполнено соками, как губка. Под воздействием температуры воздуха верхний слой дерева высыхает значительно быстрее, чем внутренний. И чем выше температура воздуха, тем больше будет эта разница. Но как высушить дерево, чтобы оно не взялось трещинами и с ним можно было дальше работать без опаски коробления?

Требования к сушке древесины

Способы сушки древесины: а — естественная, б — в низкотемпературной камере, в — под токами высокой частоты, г — в конденсационной камере.

Сушка состоит из 2-х процессов, которые происходят в дереве одновременно. Влага испаряется с поверхности дерева, а та, которая изначально находилась внутри ствола, перемещается от центра к его поверхности. Чем больше заготовка, тем больше времени нужно, чтобы влага испарилась.Для древесины, которая будет эксплуатироваться на открытом воздухе, остаточная влажность должна находиться в пределах 12-18%. Но если предполагается эксплуатация древесины или изделий из нее в отапливаемом помещении, то ее придется дополнительно досушивать при комнатной температуре. Остаточная влажность в ней не должна превышать 8-10%.

В производственных условиях при сушке древесины для определения ее влажности используют специальный прибор — электровлагомер. Но в домашних условиях приобретать такой прибор для пары заготовок нет нужды. Влажность древесины довольно точно можно определить на ощупь. Для этого достаточно сжать в руке несколько деревянных стружек. Если дерево сухое, то стружки в руке сломаются, а если нет — спрессуются.

Если вам придется заняться заготовкой древесины, помните: в дереве меньше всего влаги с той поры, как оно полностью сбросило листья, и пока не начнут набухать на нем почки. Если вы решили заготовить древесину для последующей обработки самостоятельно, то делать это лучше именно в этот период.

Рассмотрим подробнее разные способы сушки древесины.

Вернуться к оглавлению

Сушка дерева на корню

Самой надежной считается сушка на корню. Проводить ее можно с весны и до конца лета. Позднее качественно высушить дерево на корню будет проблематично, так как оно в это время меньше перегоняет влагу по стволу, готовясь к зимней спячке.

На стволе дерева на расстоянии 0,3-0,5 м от земли снимается кольцо коры. Ширину кольца можно брать произвольную, но чаще всего ее делают от 1 до 1,5 м. Если снять коры меньше, то увеличится срок сушки, а снять больше — многим неудобно из-за их роста.

Такой способ хорош тем, что позволяет высушить дерево быстро. Снятая кора не позволяет поступать влаге в крону дерева, в то же время листва продолжает интенсивно употреблять оставшуюся в стволе влагу, обезвоживая его. Когда листва на дереве усохнет, его можно спилить и разделывать. Древесина в нем будет сухой, и ее смело можно применять по назначению.

Этот способ хорош, когда нужно быстро высушить одиночные деревья. Но в лесу можно выполнить этот процесс и по-другому. Дерево нужно спилить, от места спила оставить 0,7-1 м кольцо коры вокруг ствола. А дальше на 2/3 ствол можно обкоровать, не трогая при этом крону. Оставшаяся листва еще некоторое время будет выполнять свою работу, высушив за неделю ствол дерева так, как в обычных условиях он не высох бы и за месяц.

После 2-3 недель такой сушки ствол распиливается на нужные вам куски.

Но сразу пускать их в дело не стоит, древесину обязательно нужно еще досушить.

Делают это под навесом, положив под древесину настил 0,25-0,5 м высотой, чтобы исключить даже малейший контакт с землей.

Вернуться к оглавлению

Сушка дерева в атмосферных условиях

Заготовку кипятят в воде несколько часов. После вываривания ее досушивают вдали от солнечных лучей.

Для этой цели на участке выбирается ровная сухая площадка. Место должно быть на возвышении, чтобы избежать подтапливания. На ней сооружается настил из жердей, на который штабелем укладываются заготовки.

Верхний ряд штабеля, будь то кругляки или доски, укладывают, делая небольшой уклон, и накрывают, чтобы защитить как от дождя, так и от солнца. Если для сушки используют кругляк дерева хвойных пород, то кору с него лучше не снимать, иначе, даже накрытый, он растрескивается. Чтобы защитить торцы кругляков от гниения, их обрабатывают известью, жидким клеем или раствором поваренной соли.

Этот способ позволяет забрать у древесины около 75% находящейся в ней изначально влаги. Однако с его помощью нельзя высушить дерево быстро — среднюю скорость просыхания можно брать как 1 см в год. Но это значение зависит от многочисленных факторов: породы дерева, толщины и вида древесины и погодных условий. Поэтому для гарантии лучше считать, что древесина хвойных и мягких лиственных пород сохнет 1-1,5 года, а древесина твердых пород — 2 года и больше.

Вернуться к оглавлению

Сушка дерева при помощи газет и соломы

Эти методы используются, когда нужно высушить небольшие деревянные заготовки. При использовании газет деревянную заготовку оборачивают сухими газетами, а затем кладут в полиэтиленовый пакет. Пакет плотно заворачивают и кладут в теплое место — чем теплее, тем лучше. Когда газета в пакете становится влажной, пакет открывают, снимают с заготовки влажную газету и меняют ее на сухую.

В зависимости от исходной влажности древесины этот процесс может занять 3-4 недели. Со временем интервалы между сменами газет будут увеличиваться, поскольку влаги в заготовке будет становиться меньше. При этом для ускорения процесса сушки можно увеличить толщину газетного слоя, но следует помнить, что слишком быстрая потеря влаги приведет к появлению трещин.

Сушка дерева с помощью сухой соломы использует тот же принцип, что и сушка газетами. Только в этом случае деревянные заготовки сушатся не на теплом месте, а под навесом, накрытые толстым слоем сухой соломы. Солома, как и газеты, забирает из дерева влагу, но, в отличие от газет, нет нужды ее каждый день менять, она сама высыхает. Если соломы под рукой нет, ее с не меньшим успехом могут заменить сухие стружка или опилки.