Устройство кровли из профнастила по старому шиферу. Как выполнить перекрытие крыши профнастилом своими руками? Требования к кровельному покрытию

Вы решили заменить свою тяжёлую шиферную кровлю на более лёгкий современный материал? Не спешите нанимать дорогих профессиональных кровельщиков. В этой статье RMNT расскажет, как своими силами выполнить все кровельные работы.

До недавних пор основным кровельным материалом считались изобретённые ещё в далёком 1901 году асбестоцементные листы шифера. Такая «вечная» кровля отвечала всем необходимым качествам, актуальным в то время, но обладала и одним существенным недостатком — внушительным весом. Сегодня с приходом на рынок новых кровельных материалов шифер стремительно сдаёт свои позиции. Население массово перекрывает кровли ондулином, профнастилом или же . При этом нанятые строительные бригады, чтобы увеличить сметную стоимость работ, а также облегчить себе жизнь, зачастую убеждают заказчика производить полный демонтаж и изготавливать крышу с нуля. Другие же считают, что достаточно просто снять старый кровельный материал и можно смело укладывать более современный. Правда, как всегда, лежит где-то посередине. Попробуем объяснить, как нужно поступать на самом деле.

Демонтажные работы

Для того чтобы построить что-нибудь новое, нужно для начала убрать всё мешающее нам старое. То есть произвести демонтажные работы. И начинать демонтаж, конечно же, нужно с... прогноза погоды. Перед тем как начать кровельные работы, следует узнать, не обещают ли нам синоптики долгие и затяжные дожди. Ведь перекрываем мы уже жилое помещение, со всеми внутренними работами, так что попадание осадков внутрь категорически нежелательно.

Важно! Даже если синоптики дали добро, всё равно запаситесь плёнкой, брезентом или другой гидроизоляцией.

Для демонтажа нам понадобится гвоздодёр, деревянный брусок, верёвки и пару крючков толщиной с шиферный гвоздь, а также два направляющих бруса, которые послужат для безопасного подъёма и спуска кровельных материалов.

Начинать демонтаж следует в обратной последовательности к монтажу, то есть первым снимаем конёк, потом верхний ряд шифера, и так до голой обрешётки. Гвозди вытягиваем при помощи гвоздодёра, подложив в место упора последнего деревянный брусок. Спускать асбестоцементные листы следует по деревянным направляющим, зацепив их предварительно за проделанные гвоздями отверстия крючками. Спускать шифер просто по верёвке — небезопасно.

Не стремитесь демонтировать шифер со всей крыши сразу, если бригада небольшая и перекрыть кровлю вы за один день не успеваете, производите замену поэтапно, отремонтировав сначала один скат, потом следующий.

Следом за шифером производим и демонтаж старой обрешётки, оставляя на плоскости только голую систему стропил.

Ремонт стропильной системы

Поскольку требования к плоскости у шифера и профнастила разные (для монтажа профнастила требуется идеально ровная поверхность), будем эту плоскость строить.

Для начала нужно обратить внимание на состояние крайних стропильных брусьев и на наличие плоскости в целом. Для этого во всех четырёх углах ремонтируемого нами ската на стропилах закручиваем шурупы так, чтобы все 4 шляпки были не докручены на 3 см до бруса. Из угла в угол по диагонали, а также вдоль стропил натягиваем шнуровку. Проверяя таким образом, ровная ли плоскость, и нет ли бугра на деревянной конструкции. Натянутые по диагонали нити должны едва касаться друг друга в месте пересечения. Если плоскость отсутствует, строим её, выкручивая (но, не закручивая) необходимые саморезы.

Теперь, используя крайние стропилины как маяки, натягиваем между ними шнуровки с шагом в 1,5-2 м и проводим ревизию остальной стропильной системы . При необходимости производим выравнивание стропил обрезной доской, а в случае сильного повреждения дерева производим полную их замену. В любом случае с такой работой без особых трудозатрат справятся 2 человека, которые просто имеют навыки обращения со строительным инструментом, тогда как на изготовление новой стропильной системы нужны силы целой строительной бригады при участии действительно профессионалов в кровельном деле.

Изготовление обрешётки

Следующий этап — это укладка гидроизоляционной мембраны. Она укладывается горизонтально поверх стропил, начиная снизу и поднимаясь к коньку. Гидроизоляция должна ложиться внахлёст, чтобы вода стекала по ней. Плёнку прибиваем к стропилам при помощи степлера.

Важно! Нельзя укладывать гидроизоляцию «внатяжку», она должна слегка провисать, тем самым увеличивая размер вентилируемого пространства.

Параллельно с гидробарьером монтируем обрешётку. Если этого не сделать, потом возникнут проблемы с тем, как попасть на плоскость стропильной системы, не повредив при этом гидроизоляционную мембрану.

Монтаж обрешётки начинается с монтажа опорного бруса (50х40 мм), который крепится поверх гидроизоляционной плёнки по всей длине стропил. Для монтажа используем саморез 4,2х75. Шаг монтажа 35-40 см. Необязательно использовать брус длинной на всю стропилину, вполне подойдут заготовки по 1-1,5 м.

Для поперечной обрешётки подойдёт обрезная «шалёвка» — доска размером 25х150 мм. Монтаж начинаем с самого карниза и заканчивая коньком. Первая и последняя доска должны идти по самым краям стропил, остальные располагаться с шагом в 450 мм, то есть между досками нужно устанавливать 30 сантиметровый шаблон (обрешётка рассчитана для профнастила марки С21, для других видов железа и шаг обрешётки будет другой).

Когда с обрешёткой закончено, переходим на второй скат. Там также проводим все вышеописанные операции. Отличие заключается только в монтаже последней коньковой доски. Она должна накрывать соответствующую доску противоположного ската, для этого последнюю подстругивают при помощи электрорубанка . Обе доски защищают одним куском гидроизоляционной мембраны, закрепляя её степлером.

В последнюю очередь монтируем ветровую доску. Она крепится в торец обрешётки и должна выступать выше неё на высоту волны профнастила, можно на пару миллиметров ниже.

Монтаж профнастила

Когда работа с деревом завершена, можно приступить непосредственно к монтажу профнастила. Хорошо бы приобрести его размером, равным длине ската. Это расстояние от конька до конца стропилины, плюс ещё 5-8 см.

Листы аккуратно снимают с пачки и подают на крышу по наклонным направляющим брусьям, для удобства в той части листа, что будет накрываться коньком, во внешней волне можно проделать пару отверстий для крючков.

Важно! Листы профнастила с пачки нужно именно снимать, а не стаскивать. Полимерное покрытие очень легко поцарапать.

Первый лист выставляют очень тщательно. От него будет зависеть, как ляжет всё остальное железо. Для этого к крайним стропилам прикручиваем флажки, небольшие рейки 20-30 см в длину, которые устанавливаются в одной плоскости со стропильной системой и на 10-15 см выступают за её пределы. На расстоянии 5-8 сантиметров от карниза в такую рейку закручивается строго перпендикулярно саморез так, чтобы его шляпка была выше высоты волны профнастила. Дальше между двумя крайними флажками по высоте волны металлического листа натягиваем шнуровку. В случае её провисания флажки можно дублировать. Ровняясь на нитку, выставлять железо намного проще.

Важно! Любая подрезка профнастила должна осуществляться со стороны конька, со стороны карниза должен быть только заводской срез.

Профнастил монтируется к обрешётке при помощи шурупов с прессшайбами из расчёта 6-8 шт/м 3 . Места крепления полезно рассчитать и наметить ещё на земле.

Важно! Саморезы закручиваем без фанатизма, прессшайба должна прижать железо к обрешётке, но при этом не сильно деформироваться.

Монтируем ветровые уголки и конёк . Намного проще эти работы выполнить сразу, чем потом лазить по скользкому железу, с риском его помять или же поцарапать. Для закрепления конька используются длинные буры с прессшайбой, способные прошить толщину профнастила и закрепиться в дереве. Монтаж производится через внешнюю волну.

Важно! Все высотные работы производятся только с использованием страховки и при хорошем самочувствии мастера. Нарушение этих простых правил может привести к трагическим последствиям.

Видео по теме

Каждая ошибка, допущенная во время перекрытия кровли, неизбежно в дальнейшем даст о себе знать. Проб лемы могут быть незначительными , устранить их не составит труда, но такое встречается очень редко. Чаще всего возникают средние, а иногда и критические повреждения кровельной системы. Застройщики должны понимать , что для недопущения ошибок теряется намного меньше времени, чем для ликвидации их последствий . Это не говоря о материальной стороне дела. Цена ремонтов в некоторых случаях может превышать стоимость строительства новой крыши, и это не учитывая возможные устранения повреждений внутренних помещений.

Качество, долговечность и надежность крыши из профнастила зависит от нескольких факторов:

• точности соблюдения рекомендованных технологий, строительных норм и правил. Вносить изменения в общепринятые технологии могут только опытные кровельщики и только для повышения устойчивости стропильной системы;

  

• опытности и ответственности кровельщиков. Нельзя браться за сложные работы, если на практике не крылись даже самые простые крыши Общая рекомендация – неопытным застройщикам можно крыть профнастилом только крыши приусадебных пристроек и хозяйственных зданий. Жилыми лучше не заниматься, эти работы должны выполнять профессионалы. Не нужно брать пример с героев многочисленных роликов, которые описывают успешный первый опыт покрытия крыши. Никто из них не публикует результаты своей работы через 3–5 лет, а они по большей части очень печальные;

  

• качества и комплектности кровельных материалов. Очень важный фактор, требует внимательного подхода. Дело в том, что можно испортить крышу из самого дорогого металлического профиля для кровли, а можно сделать очень качественное покрытие из дешевых профлистов для отделки стен. Есть несколько строительных секретов, как экономить финансовые затраты и одновременно увеличивать герметичность и долговечность кровли, о них мы расскажем немного ниже.

  

  Немаловажные факторы — качество и комплектность кровельных материалов

Технология покрытия должна учитывать особенности крыши: вид стропильной системы, назначение здания, тип чердачных помещений.

Цены на профнастил

Профнастил

Для принятия правильного решения нужно иметь объективную информацию о профилированных листах и влиянии каждой характеристики на эксплуатационные свойства. Все профилированные листы условно разбиваются на три большие группы: для вертикальных конструкций (стеновые), универсальные (для стен и крыши) и кровельные. Это очень условная классификация, если есть определенные знания, то каждый тип профнастила можно применять в любых вышеперечисленных целях.

Параметр листов	Влияние на эксплуатационные характеристики
	Линейные параметры листов регулируются положениями ГОСТа 24045-94. Для листов кровельных покрытий (Н) и универсальных (НС) длина на 3–12 м кратная 250 мм. Для стеновых (С) длина 2,4–12 м кратная 300 мм. Ширина 800–900 мм. Чем больше длина листа, тем меньше нахлестов, тем герметичнее крыша. Но надо иметь в виду, что работать с очень длинными профилированными листами довольно трудно из-за их большой парусности. Кроме того, появляются риски резких изгибов и переломов, а в этих местах нарушаются антикоррозионные покрытия и существенно ускоряются окислительные процессы. Для кровли дома рекомендуется покупать листы длиной не более трех метров. Еще одно преимущество длинных листов – минимизация потерь материала за счет уменьшения количества нахлестов.
	Толщина листов для кровельных покрытий (Н) 0,6–1,0 мм, универсального использования (НС) 0,6–0,8 мм, и стеновых (С) 0,6–0,7 мм. Физические параметры устойчивости на изгиб при одинаковой толщине корректируются за счет различных видов профилей по высоте и ширине, наличии дополнительных элементов увеличения механической прочности. Обратите внимание, что стандартные толщины листового металла не могут быть менее 0,6 мм. Фактически современные производители выпускают профлисты с толщиной от 0,45 мм. Для того чтобы избежать проблем, выписывают под свои некондиционные изделия специальные технические условия, утверждают их в вышестоящих организациях и реализуют потребителям нестандартную продукцию вполне официально на законных основаниях.
	Высота профиля кровельных листов 57–114 мм, универсальных 35–44 мм и стеновых 10–21 мм. Сразу можно увидеть разницу между требованиями стандарта и фактическими техническими параметрами профлистов. У некоторых производителей высота профиля начинается с нескольких миллиметров. Почему так поступают производители? Чем ниже высота профиля, тем меньше деформируется металл. Это значит, что можно ухудшать качество металла (использовать дешевые сплавы), толщину оцинкования и лакокрасочного покрытия. Небольшую толщину металла и высоту профиля следует компенсировать стропильной системой – уменьшать шаг реек или делать ее сплошной. Опытные строители утверждают, что такая крыша обойдется намного дешевле, чем покупать толстые и очень качественные по всем параметрам кровельные профилированные листы.
	Самые качественные листы имеют современные алюмокремниевые антикоррозионные покрытия, допускается наличие электролитической цинковой защиты. Масса цинка с двух сторон должна быть не менее 414 г, алюмоцинка не менее 170 гр. с каждой на одном квадратном метре. Обращайте на этот параметр самое главное внимание. Именно от него на 80% зависит время эксплуатации кровли.
	Тип и толщина лакокрасочного покрытия регламентируется положениями ГОСТа 30246, в некоторых случаях параметры могут изменяться после согласования с потребителями. От качества лакокрасочного покрытия длительность эксплуатации зависит примерно на 15%. Не советуем выбирать матовые и шершавые краски. Дело в том, что на таких поверхностях быстрее накапливается пыль, ее дождевые воды смывают не полностью. Как результат, через несколько лет на крыше начинают расти мхи, их корни проникают в толщу краски и разрушают ее. В микрощели попадает вода со всеми негативными последствиями.

К сожалению, эти важные данные нельзя узнать из маркировки листов. На ней указывается только буквенная условная класс ификация назначения (С, НС или Н ), высота профиля, полезная ширина и толщина металлического листа. К примеру, С15-800-0,6. Информация рас шифровывается следующим образом – с теновой лист с высотой профиля 15 мм, полезной шириной 800 мм и толщиной металла 0,6 мм.

Профнастил С-15 кровельно-стеновой (полезная ширина 1120 мм)

Остальные очень важные технические параметры имеют ся на сертификатах соответствия, и х всегда нужно требовать у продавца .

Опытный кровельщик может на ощупь примерно определить толщину листа, иногда для этого используются микрометры. Но так можно узнать тол ь ко общее значе н ие, а замерить по отдельности толщину металла, ц инкового покрыти я и слоя краски можно лишь в специализированных лаборатори я х. Как мы уже выше упоминали, именно эти параметры оказываю т главное влияние на качество материала кровли, не нужно стесняться требовать документы. Если продавцы по каким-либо причинам не показывают технический паспорт листов, т о лучше по и с кать другие магазины.

Подготовительные мероприятия

Процесс кровли будет быстрым и успешным, если к нему предварительно подготовиться. Что для этого следует сделать?

1. Подсчитать количество листов. Если крыша обыкновенная двускатная, то расчет несложный. Узнайте длину и ширину скатов. Длину нужно увеличить примерно на 30 см – величина свеса листов. Подсчитайте площадь кровли. Полученное значение разделите на эффективную ширину и длину листа, они указываются в обозначениях материала. Сложную вальмовую крышу разбивают на отдельные скаты, вычисляют площадь каждого с учетом его геометрии. Такие крыши требуют увеличенного запаса листов, в большинстве случаев он составляет 10% суммированной площади. Чем сложнее крыша, тем больше количество отходов.
   Важно. Если расчет площади кровли делается в метрах, то и площадь листа следует перевести в эти же единицы.

   

2. Узнать количество металлических торцевых (ветровых), карнизных и коньковых планок. Нужно помнить, что каждый стык должен перекрываться примерно на 10 см и покупать элементы с запасом по длине. Для сложной крыши нужно иметь планки для ендов (внутренние и внешние).

   

3. Если на крыше есть квадратные или круглые дымоходы, то следует купить специальные элементы для герметизации стыков в местах примыкания .

   

   Цены на кровельный master flash

   Кровельный master flash

4. Подсчитать количество элементов и определиться с номенклатурой водосливной системы. Некоторые элементы необходимо фиксировать до установки листов, сделать это после покрытия крыши очень сложно, в некоторых случаях придется демонтировать уже зафиксированные листы. Любой демонтаж имеет негативные последствия, об этом следует помнить и планировать свои действия на несколько шагов вперед.

   

5. При обустройстве теплой кровли нужно купить теплоизоляционные материалы, паро- и ветрозащиту.

   

Разумеется, надо подготовить инструменты и сделать ревизию их технического состояния.

Перечень необходимых инструментов и приспособлений

Для работы понадобятся измерительные инструменты и приспособления, ножницы по металлу, шуруповерт, молоток, маркер, степлер. Если нужно резать большой метраж листов, то многие кровельщики пользуются болгарками с дисками по металлу.

Цены на популярные модели угловых шлифмашинок (болгарки)

Угловые шлифмашинки

Не стоит обращать внимание на предупреждения о появлении ржавчины на месте среза, так пишут некомпетентные «специалисты», которые сами ничего никогда не делали. Почему?

1. Во-первых, срез никогда не располагается на открытом пространстве, он всегда прячется под целыми листами или доборными элементами кровли. Он сухой и очень медленно окисляется.
2. Во-вторых, работать болгаркой намного быстрее и легче, чем ручными ножницами. Это очень важно, тем более если в связи с особенностями крыши приходится подрезать много листов.
3. В-третьих, резать ножницами очень неудобно – руки и ручки упираются о металл, он гнется, пальцы болят. Особенно тяжело работать поперек или под углом к волнам металлического профиля.
4. В-четвертых, перекрытия срезов не менее 10 см, даже если он и начнет ржаветь, то для порчи такой площади требуется несколько десятилетий. Это намного больше, чем гарантия покрытия.
5. В-пятых, если опасения остались, то место среза можно покрыть краской.

Пошаговая инструкция подготовки к монтажу профлистов

Рассмотрим самый сложный вариант обустройства крыши – теплый.

Если ширина стропильных ног недостаточна для утеплителя, то к стропилам надо прибить рейки с таким расчетом, чтобы не только помещался утеплительный слой, но и между ним и ветрозащитой было минимум 4–5 см для продуха.

В противном случае нарушатся естественные процессы избавления от лишней влаги, минвата отсыреет, потеряет свои первоначальные теплосберегающие свойства. Но и это еще не все негативные последствия. Влажная вата крайне отрицательно влияет на все близлежащие деревянные конструкции стропильной системы. Если пиломатериалы не обрабатывались антисептиками до начала строительства стропильной системы, то эту ошибку нужно исправить.

Практический совет. Качество пропитки намного улучшается, если в раствор добавить колер. Он позволяет обнаруживать пропуски и устранять недоделки.

Вначале следует сделать утеплительный пирог, он состоит из нескольких слоев.

Шаг 1. Прибейте степлером с внутренней стороны пароизоляцию, не забывайте делать нахлест примерно 10 см. Стыки обязательно приклеиваются двусторонним скотчем. В качестве пароизоляции можно использовать дорогие современные материалы или обыкновенную дешевую полиэтиленовую пленку. Физический эффект такой же, а экономия денежных средств ощутимая. Пленка имеет еще одно преимущество – большие размеры. Есть рукава шириной 3 м, если их разрезать, то получается 6 м. Такой широкий материал ускоряет процесс монтажа и минимизирует количество стыков. Чем меньше стыков, тем эффективнее защита минеральной ваты от попадания пара.

Шаг 2. Прибейте к стропилинам горизонтальные рейки. Они будут держать минеральную вату и обеспечивать естественную вентиляцию между кровлей и финишной отделкой стен чердачных помещений.

Шаг 3. Уложите минеральную вату. Можно пользоваться как рулонными, так и прессованными видами. Каждый имеет свои особенности укладки, но на эксплуатационных показателях это не отражается.

Шаг 4. Прибейте ветрозащиту. Можно встретить различные названия этого слоя: гидрозащита, гидропарозащита, мембранная защита и т. д. Но правильное название – ветрозащита.

Она выполняет две задачи.

Первая – не допускает выветривания теплого воздуха из ваты, в противном случае эффективность утепления крыши резко уменьшается. Минвата имеет много положительных характеристик. Есть, к сожалению, и три отрицательные. Первая — стоимость, здесь ничего не поделать. Вторая – продуваемость. Минвата легко пропускает воздух и почти не препятствует естественной вентиляции. А она уносит в атмосферу теплый воздух и подает свежий холодный. Третья – отрицательная реакция на повышение относительной влажности.

Вторая задача ветрозащиты – не допускать повышения влажности ваты, при увеличении влажности теплопроводность резко увеличивается. Применяется современная мембрана, пропускающая пар, но не дающая возможность ветру удалять теплый воздух, а конденсату скапывать обратно в минеральную вату.

Совет! Чтобы было легче крепить доски, стоит использовать шаблон — отрезок рейки. Шаблон ставят между двумя горизонтальными досками перед закреплением верхней из них

На этом утеплительный пирог сделан, можно прибивать фронтонные доски и приступать к укладке кровли.

Цены на ветрозащитные мембраны

Гидро-ветрозащитная мембрана

Ин с т рукция по укладке профлистов

Главное здесь – правильно уложить первый ряд. В дальнейшем все листы выравниваются по нему. Мы уже говорили, что наличие разметки значительно облегчает процесс, не поленитесь ее сделать.

Шаг 1. Прикрепите кронштейны фиксации желоба. Перед этим следует установить металлическую планку, а уже к ней прикручивать кронштейны.

Отлив можно изготовить из листовой стали. Стальную полосу сгибают ударами молотка

Готовая планка (отлив)

Закрепленная металлическая планка

Уклон примерно сантиметр на погонный метр. Больше делать не рекомендуется. Почему? Если сделать уклон 2 см, то на скате длиной 10 м разница по высоте составит 20 см. Это очень плохо – слишком низко от края листов окажется желоб, дождевая вода будет стекать мимо него. Как правильно подготовиться крепление? Уложите все детали на ровной площадке, между первым и последним отметьте разницу в 10 см (для нашего примера), проведите под углом линию через все кронштейны.

Теперь осталось аккуратно по этой линии согнуть металлическую планку. Для того чтобы во время монтажа не перепутать кронштейны, пронумеруйте элементы.

Шаг 2. Прикрутите карнизные планки. Это не только декоративные элементы, они защищают подкровельное пространство от попадания косого дождя и снега. Не забывайте делать нахлест примерно 10 см.

Важно. Минимальные размеры для нахлестов следует неукоснительно выдерживать, за счет этого доски защищаются от попадания влаги. Если нахлесты будут недостаточными, то вода попадет в щель и намочит доску. А высыхает она под планкой очень долго, что увеличивает риски появления грибковых заболеваний и гнили.

Шаг 3. Поднимите на обрешетку первый лист и точно установите его по меткам.

Практический совет. Для того чтобы облегчить процесс монтажа профилированных листов и сделать его безопасным, рекомендуется изготовить специальную лестницу. Она двумя ногами фиксируется к коньку и позволяет без опаски перемещаться вдоль ската для вкручивания саморезов.

Наживите саморез по центру таким образом, чтобы лист можно было немного поворачивать. Выбрано положение –добавьте еще несколько саморезов, но при этом не забывайте оставлять свободное пространство для перекрытия волн профилированного листа. Начинать монтаж можно с любой стороны, выравнивание делается по карнизу. Для гарантии рекомендуется натянуть нить по линии будущей установки желоба.

Шаг 4. Поднимите второй лист профнастила, поставьте на место и проверьте положение. Если все в норме, то можно фиксировать оба. Саморезы следует вкручивать в шахматном порядке из расчета 10 шт. на 1 м2 .

Важно. Второй ряд рекомендуется начинать с половины листа, за счет этого в одной точке не будет сходиться четыре угла. Это правило обязательно для толстых листов, тонкие можно не смещать. Решение принимается мастером на месте.

Саморезы вкручиваются через волну, если толщина примерно 0,8-1,0 м, то можно и через две. Но такими толстыми профлистами очень редко накрывают крыши, они слишком дорогие. У конька и у карниза фиксируется каждый прогиб.

Практический совет. Работы намного облегчатся, ели ветровые планки фиксировать сразу после крепления первого ряда листов, а конек отделывать по мере продвижения рабочего по скату. Передвигаться по уже установленным профилированным листам трудно и небезопасно. Кроме того, есть большая вероятность их механического повреждения.

Каждый дымоход отделывается, листы разрезаются. Для герметизации стыков и декоративного оформления применяются специальные металлические планки.

Все доборные элементы нужно покупать одновременно с листами и от одного производителя. Это гарантирует, что конек, ветровые и карнизные планки будут иметь одинаковый внешний вид.

Если все делать не спеша, ответственно и с учетом рекомендаций, то кровля из профилированных листов будет служить долго и надежно.

Видео – Монтаж профнастила

Такой материал, как профнастил, уже давно известен всем и применяется в строительстве в самых разных «амплуа» - из него устанавливают заборы, строят гаражи и навесы, а также покрывают крыши хозяйственных построек, маленьких домиков и даже больших особняков. Профнастил производится в разнообразных расцветках, поэтому можно увидеть дома, покрытые не только листами одного цвета, но и с комбинированием оттенков. что смотрится весьма оригинально.

Чтобы знать, как правильно крыть крышу профнастилом, необходимо внимательно изучить инструкцию, а затем приобрести качественный кровельный и расходный материал, подготовить все необходимые инструменты .

Очень важно то, что не нужно обладать особыми профессиональными навыками, чтобы произвести покрытие крыши этим материалом. Главное — соблюдать технологическую последовательность работ и не совершать ошибок, которые могут привести к протеканию крыши, что потребует доведение покрытия «до ума».

Достоинства и недостатки профнастила, как к ровельного материала

Как и любой кровельный материал, профнастил имеет свои плюсы и минусы, которые необходимо знать перед тем, как его приобретать.

К положительным качествам этого материала можно отнести следующее:

• Небольшой вес профнастила позволяет без труда поднимать его на высоту и, при необходимости, выравнивать на месте укладки.
• Оптимальное соотношение стоимости и срока эксплуатации материала. При качественном монтаже производитель устанавливает минимальный эксплуатационный срок 12 ÷ 15 лет.
• Простота монтажа — материал легко укладывается внахлест и прикручивается специальными саморезами.
• Эстетичность покрытия – профнастил, благодаря разнообразию расцветок, делает внешность дома аккуратной, придает ему индивидуальность.
• В рельефе большинства моделей листов предусмотрены специальные капиллярные канавки, которые предназначены для эффективного отвода воды при укладке полотен материала внахлест .

Отрицательными качествами профнастила можно назвать:

• Высокая теплопроводность металла. Поэтому профнастил не защитит чердачное помещение от перегрева или низких температур. Если выбрано это покрытие, потребуется хорошее , так и чердачного перекрытия, что предполагает дополнительные затраты на термоизоляционный материал и его монтаж.
• При ветреной погоде, когда скорость ветра составляет 15 м /с и выше, любое металлическое покрытие издает ультразвуковые колебания, отрицательно влияющую на психику человека. Поэтому в регионах с постоянной ветреной погодой лучше отдать предпочтение кровельным покрытиям, которые не вибрируют на ветру.
• Низкая звукоизоляция. Если крыша не будет снабжена тепло— и звукоизолирующим материалом, в доме будет хорошо слышны звуки падающих на покрытие капель или градин.

Выбор профнастила для кровли

Профнастил может производиться из оцинкованных металлических листов, не имеющих цветового покрытия. Такие листы чаще всего используются для создания временных или постоянных навесов, или же для покрытия хозяйственных построек. Его также часто используют для ограждения строительных площадок. Неокрашенный профнастил имеет достаточно низкую стоимость, но мало подходит для покрытия жилых строений, так как обладает невысокими эксплуатационными характеристиками и не слишком привлекательным с точки зрения эстетики внешним видом.

Большой популярностью пользуется , который имеет декоративное защитное покрытие из полимерных составов. Этот материал более долговечен и способен выдержать достаточно серьезные нагрузки. Безусловно, это — при правильном монтаже, который во многом зависит от угла уклона скатов крыши.

Производится несколько типов профнастила, имеющих защитно-декоративное полимерное покрытие:

• Несущий (Н) - предназначенный для покрытия крыши, перекрытий и навесов.
• Стеновой (С ) - используется для возведения забора, ангаров, гаражей.
• Универсальный (НС) - подходит для кровли, установки ограждений, постройки гаражей, хозяйственных объектов и т.п .

Для покрытия крыши лучше использовать несущий , но в крайнем случае можно использовать любой из выше перечисленных типов.

Кроме этого, этот материал разнится по высоте и количеству волн. Высота волны (гофры) обозначается цифрой, которая ставится рядом с маркировкой типа профнастила. Для примера – несколько моделей представлено в таблице:

Маркировка	Внешний вид профнастила	Применение	Высота гофры в мм	Толщина металла в мм	Полезная ширина в мм
С10		Стеновой	10	0,5; 0,6; 0,7	1100
С18		Стеновой	18	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
С21		Стеновой	21	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
		Кровельный Стеновой	35	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
С44		Стеновой	44	0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0	1000
Н60		Кровельный	60	0,7; 0,8; 0,9; 1,0	845

Металлический лист пр офнастила может иметь одностороннее или двухстороннее покрытие, но для чего бы он ни приобретался, лучше выбирать материал, защищенный с двух сторон.

Покрытие состоит из многочисленных защитных слоев, на предлагаемой вниманию схеме хорошо видно, какие слои покрывают внешнюю и внутреннюю сторону.

Внешняя сторона кровельного материала:

• Основой для профнастила является стальной лист.
• Сталь покрывается слоем цинка.
• Далее идет антикоррозийное покрытие.
• На него наносится грунтовочный слой, который служит подготовкой для полимера.
• Затем идет цветное полимерное покрытие.
• На цветовое полимерное покрытие часто наносится защитная пленка (полиуретановая), которая сохранит его от выцветания и отслоения.
• Для транспортировки и хранения профнастила он сверху может дополнительно покрываться пленочным покрытием, которое удаляется после монтажа.

Внутренняя сторона профнастила покрывается в той же последовательности точно такими же материалами, но на одних моделях цветная полимерная пленка изнутри отсутствует, а на других лист покрывается одинаково с двух сторон. Последние, безусловно, имеют более высокую стоимость, но и срок эксплуатации у них значительно больше.

Цветовая гамма профнастила достаточно разнообразна. По самым скромным подсчетам цветовой диапазон представлен не менее, чем 30-ю оттенками, поэтому выбрать нужный не составит т руда. Цветовой слой на поверхность может быть нанесен порошковым способом или же с применением специальной технологии полимерного покрытия.

Если обобщить критерии выбора, то можно перечислить следующее:

• Чтобы убедиться в том, что материал качественный и произведен в профессиональных условиях, следует попросить у продавца сертификат на продукцию. Если он отсутствует, то лучше обратиться в другой магазин.
• Проверяется маркировка материала, говорящая о его назначении, толщине и высоте волны.
• Оценивается внешний вид материала. Необходимо обратить внимание на ровность листа, отсутствие дефектов окрашивающего и защитного слоя, одинаковый оттенок всех листов, равномерность покрытия. Внешний вид может много рассказать о качестве профнастила — если при осмотре обнаружатся отслоение окрашивающего слоя или заусенцы на срезах, то от покупки лучше отказаться.
• Еще одним критерием является проверка профнастила на сгиб — качественный материал должен быть упругим, и если его попробовать согнуть, то он стремится вернуться в прежнее положение. При этом на покрытии не должно проявиться следа сгиба.
• Тип внешнего декоративного покрытия — полимерный или порошковый. Самыми качественными покрытиями профнастила являются матовый и обычный полиэстер и пластизоль . Данные о покрытии также должны быть указаны в сертификате на продукцию.
• Цена материала. Нужно помнить, что не стоит выбирать самый дешевый материал — вряд ли он будет качественным. Тем более что весь профнастил имеет вполне доступную цену.

Когда материал приобретен , необходимо правильно его доставить на место стройки, а также аккуратно, без повреждений, разгрузить и поднять на высоту.

Цены на различные виды профнастила

Профнастил

Как избежать повреждений при транспортировке и монтаже материала?

Этот вопрос важно осветить потому, что повреждение профнастила при его доставке, разгрузке и монтаже значительно снизит срок эксплуатации будущей кровли.

Этот материал производится из стального листа, которому придают рельефность с помощью холодного проката в специальном оборудовании.

Такой материал, настеленный в качестве кровли, способен выдержать высокие ветровые и снеговые нагрузки, но при его транспортировке, погрузке и выгрузке, покрытие листов может быть подвергнуто ненужным механическим нагрузкам, что повлечет за собой его повреждения. Чтобы этого не произошло, следует соблюдать определенные правила транспортировки, хранения, переноски и поднятия листов.

• Перевозка профнастила производится на грузовых автомобилях. Листы должны быть уложены стопками на жесткое основание кузова или же на специальную металлическую раму, которая закреплена в кузове под углом.

• После укладки кровельного материала в машину, его необходимо надежно закрепить стропами, чтобы избежать трения листов друг об друга при движении автомобиля, так как именно это может привести к повреждению защитного покрытия.
• Автомобиль, перевозимый профнастил, должен двигаться со скоростью не более 80 км/ч.
• Очень важно проследить, чтобы разгрузка кровельного покрытия проходила с максимальной осторожностью. Если разгрузка будет производиться вручную, желательно, чтобы каждый из листов снимался со стопки отдельно, переносился и укладывался на подготовленное для них место. Лучше всего – подготовить настил из досок и фанеры, застеленный сверху полиэтиленом.
• Требуется следить за тем, чтобы ни один из листов не перегибался при переноске, так как вернуть его в первоначальное состояние не удастся, а это значит, что при покрытии, между листами образуются зазоры, которые будут нарушать ровность и цельность кровли.
• Чтобы поднять профнастил на крышу, не причинив ему вреда, нужно тоже делать это правильно:

— для аккуратного подъема материала потребуются лаги, которые устанавливаются под наклоном к крыше — это будет своеобразные «рельсы» для удобства подъема листов;

— листы поднимаются на высоту только по одной штуке;

— сама укладка профнастила на крышу может быть выполнена двумя мастерами, а вот подъем кровельного материала на высоту лучше проводить втроем — это дополнительная страховка целостности материала и безопасности работ.

Теперь сразу несколько слов о том, как не повредить профнастил при монтаже.

Максимальный риск повреждения материала складывается в том случае, если покрывается большая площадь крыши, так как в процессе укладки и крепления придется ходить по уже уложенной кровле. Поэтому , необходимо правильно подобрать обувь для работы — она должна быть не только удобной, но и иметь мягкую эластичную подошву, которая не сможет повредить защитный слой и не будет скользить на поверхности крыши. Наступать на закрепленный кровельный материал можно только между ребер и лишь в тех местах, где проходят направляющие , особенно если между ними большой шаг.

Чтобы монтаж проходил аккуратно, без лишних повреждений кровельного материала, нужно использовать только качественные инструменты. Для работы потребуются:

• Шуруповерт.
• Рулетка.
• Ножницы для резки металла толщиной до 0,6 мм.
• Маркер для отметок.
• Уровень.
• Электродрель.
• Резиновый молоток.
• Электролобзик или электроножницы.
• Мягкая щетка для сметания металлической стружки.

Запрещено резать профнастил «болгаркой». Оптимальный инструмент для этого — электроножницы

Особенности монтажа профнастила в качестве кровли

Чтобы монтаж кровельного материала прошел успешно, необходимо учитывать некоторые особенности проведения работ.

Влияние уклона крыши на монтаж

Многое в процессе покрытия кровельным материалом зависит от уклона крыши. Очень важно правильно расположить доски или бруски обрешетки , а также соблюсти необходимую величину нахлеста листов профнастила.

• Если уклон ската составляет 5 ÷ 10 градусов, то обрешетку делают сплошной или же рейки прибиваются на расстоянии не более 5 ÷ 7 мм друг от друга.

Нахлест листов в этом случае должен составлять по горизонтали в две волны, а верхнего на нижний ряд — не менее чем на 300 мм. Причем при таком маленьком уклоне ската, щели между листами профнастила чаще всего заполнить герметиком, так как все равно остается риск затекания воды между ними, особенно в ветреную погоду.

• При уклоне ската крыши в 10 ÷ 15 градусов расстояние между брусьями обрешетки составляет 400 ÷ 450 мм, а рядом расположенные листы укладываются внахлест на одну волну. Верхний ряд должен перекрывать нижний на 200 ÷ 220 мм.
• При уклоне крыши более, чем в 15 градусов бруски обрешетки закрепляются на стропила на расстоянии в 550 ÷ 600 мм. Нахлест укладываемых рядом листов производится в одну волну, а верхний на нижний ряд накладывается на 170 ÷ 200 мм.

Чтобы удобно было делать разметку и крепление обрешетки , вырезается нужного размера, например, в 600 мм, который поможет намного быстрее провести монтаж каркаса под кровельное покрытие.

Порядок закрепления листов

Очень важно соблюдать последовательность укладки листов, если покрытие будет состоять из двух или более горизонтальных рядов профнастила.

• Укладка кровельного материала начинается от карниза. Крайний лист выставляется строго по строительному уровню, так как от его ровности будет зависеть правильность укладки всех остальных элементов кровли. Кроме этого, укладываемые листы выравниваются по нижнему краю свеса — если исключить этот способ выравнивания, то нижний край кровли будет неровным.

• По окончании монтажа первого ряда , закрепление второго начинается с той же стороны крыши, с которой монтировался первый . Впрочем, некоторые мастера практикуют и иной подход – с последовательной укладкой нижнего, а затем верхнего листа , или с укладкой «лесенкой» — например, два листа снизу – один сверху, то есть верхний ряд постоянно «отстаёт» на 1 лист .

Оптимальный вариант — если длины листа достаточно на весь скат крыши

• Если есть возможность приобрести листы, равные длине ската, то нужно отдать предпочтение именно этому варианту — это сократит время на монтаж, и крыша будет более надежно защищена от протекания, так как горизонтальных нахлестов листов попросту не будет.

Правила крепления профнастила

Осуществляется с помощью специальных саморезов, оснащенных пресс-шайбой и резиновой прокладкой. Чтобы крыша смотрелась эстетично, саморезы обычно подбираются под цвет основного материала.

• Если крыша кроется цельными по длине ската полотнами, то первый лист вр еменно закрепляется вверху ниже конька крыши на 50 мм и внизу, на свесе. Лист должен выступать за край свеса на 40 ÷ 50 мм. Верхнее оставленное открытым расстояние, станет вентиляционным зазором и сверху позднее накроется коньковым элементом.
• Второй лист укладывается внахлест с первым на одну или две волны, в зависимости от уклона, выравнивается по свесу первого листа и прикручивается саморезом.

• Последующие полотна укладываются и выравниваются также по свесу и скрепляются между собой на гребне волны. Их скрепление происходит от карниза к коньку с шагом вкручивания саморезов в 500 мм.

• Когда будет уложено 3÷5 листов профнастила, и они будут выровнены по краю свеса, осуществляется капитальное их закрепление к обрешетке . К обрешетке полотна крепятся в нижней части волны, сразу после нахлеста листов, а затем, пропуская одну волну, по низу второй.
• Если укладывается два или более горизонтальных рядов, то в полосе их нахлеста между собой они закрепляются саморезами по низу каждой волны.

Если монтируется профнастил с полимерным покрытием, то после вкручивания саморезов рекомендовано удалять образовавшуюся металлическую стружку, во избежание повреждения ею защитного покрытия кровельного материала. Ее сметают с покрытия полностью с помощью мягкой щетки .

Нужно оговорить и то требование, что профнастил ни в коем случае нельзя закреплять на обрешетке гвоздями или заклепками , так как такой крепеж не удержит полотна при возникновении высокой ветровой нагрузки. Ветер может запросто сорвать кровельное покрытие, причем гвозди останутся в брусках обрешетки .

Монтаж доборных элементов

Кроме полотен профнастила, в конструкции кровельного покрытия присутствуют и другие элементы, которые помогают защитить строение от проникновения осадков в чердачное помещение. Нужно отметь, что наличие даже одного образовавшегося или незакрытого зазора в кровле способно серьезно испортить перекрытие, а также стены и потолок дома.

К дополнительным элементам кровли относятся конек , ендовы, облицовка проходящих через кровлю труб, карнизные доски и другие.

Крепление конька

После завершения монтажа листов профнастила, в самой высокой точке крыши его края накрываются коньком.

Конек закрепляется теми же саморезами, через вершину волн пр офнастила, с шагом в 200 ÷ 300 мм. Чтобы крепление стало надежным , необходимо при монтаже обрешетки заранее предусмотреть по двум сторонам конька две продольные доски.

Устанавливая конек , его нельзя вплотную прижимать к высшей точке кровли — между ней и внутренней поверхностью конькового элемента должен оставаться вентиляционный зазор.

Если устанавливается полукруглый тип конька, то с его торцевых сторон устанавливаются и закрепляются специальные заглушки.

Так как конек собирается из отдельных элементов, их тоже укладывают внахлест . Простые коньки, имеющие форму угла, должны иметь нахлест в 120 ÷ 150 мм, а полукруглые (черепичные) — в 100 ÷ 120 мм, с совмещением их по ребрам жесткости .

Воспользуйтесь, в нашей статье.

Отделка фронтонной части кровли из профнастила

Чтобы исключить вероятность того, что профнастил будет сорван ветром с торцевой стороны, просвет между листами и обрешёткой закрывают ветровыми углами или планками, которые накладываются одной стороной на профнастил, другой — на первое стропило, выходящее на торец строения. Планка закрепляется также саморезами с шагом 400 ÷ 500 мм.

Облицовка торцевой части кровли. 1 — ветровая планка, 2 — саморезы

Так как планки тоже составляются из отдельных элементов, они укладываются внахлест в 70 ÷ 100 мм.

Крепление карниза

Карниз устанавливается до настила основного материала кровли. Он исполняет и декоративную роль, закрывая боковые соединения стропильной системы, и функциональную, не давая брызгам при стекании воды с крыши в сток попадать на деревянные части. Кроме того, под карниз или поверх него крепятся кронштейны для укладки желоба водостока.

• Чаще всего сначала к обрешетке закрепляются саморезами кронштейны водостока на расстоянии в 500 ÷ 600 мм друг от друга. Их опускают ниже обрешетки на 100 ÷ 150 мм.
• Затем на кронштейны устанавливается желоб .
• После этого устанавливается карнизная планка и прибивается или прикручивается к нижней доске обрешетки .

• Полотна профнастила укладываются сверху карнизной планки, и должны быть выровнены таким образом, чтобы вода, стекая с них, напрямую попадала в закрепленный желоб водостока

Установка ендовы

Установка ендовы требуется не для каждой крыши, а только там, где она имеет сложную конфигурацию с переломами профиля. Если есть сопряжение двух плоскостей, обращённое углом вниз, то без монтажа этого элемента не обойтись.

Ендова состоит из двух частей — внутренней и наружной.

• Внутренняя часть ендовы укладывается еще до настила кровли. Она закрепляется на стык двух плоскостей крыши и фиксируется к обрешетке кровельными саморезами с шагом в 350÷500 мм. Отдельные детали длинной ендовы укладываются, начиная от карниза и поднимаясь до конька, внахлест на 150 ÷ 200 мм.

• После того как листы профнастила будут настелены (со сдвигом на внутреннюю часть ендовы на 80 ÷ 100 мм), между ними и внутренней частью ендова укладывается слой пористого уплотнителя. Этот материал предотвратит протекание во время дождя. Затем профнастил через низ волн с шагом в 400 ÷ 500 мм вместе с нижней частью ендовы прикручиваются к обрешетке саморезами.
• После этого на края полотен профнастила наносится силиконовый герметик, а на него укладывается внешняя часть ендовы.Так же, как и внутренняя, она является составной, поэтому ее детали укладывают внахлест на 100 мм, начиная монтаж от карниза и помазывая стыки герметиком.

• После этого наружная часть ендовы прикручивается саморезами к профнастилу.

Крепление снегозадержателя

Снегозадержатель — это элемент, который не допустит резкого схода снега с крыши в весенний период, задерживая его и давая время растаять и стечь водой или испариться.

Снегозадержатели бывают двух видов — это своеобразные планки в виде уголков, прокручивающиеся в шахматном порядке, или горизонтальный трубчатые преграды, устанавливаемые в специальных кронштейнах.

Кронштейны крепятся к поверхности профнастила на расстоянии 900 ÷ 1000 мм. Затем в имеющиеся в них отверстия вставляются специальные трубки с резьбой по краям, на которую, после их монтажа, закручиваются металлические заглушки.

И кронштейны, и планки снегозадержателей крепятся через профнастил к обрешетке . При закреплении планок, они прикручиваются через верх волны, поэтому между планкой и профнастилом образуются зазоры, через которые и будет уходить талая вода.

Пристенный профиль, закрывающая стык между стеной и профнастилом

Если крыша из профнастила примыкает к стене, то стык между ними необходимо закрыть, во избежание протекания. Для этого существует специальная фигурная планка – пристенный профиль, которая монтируется на стену с помощью анкерных креплений, а на металлопрофиль — саморезами, вкручиваемыми в гребень волны.

Для уплотнения стыка планки со стеной может применяться силиконовый герметик. Целесообразно, кроме того, в стене проделать штробу , чтобы спрятать в нее верхний изогнутый край этого профиля. После установки штробу можно заделать, к примеру, цементным раствором или плиточным клеем для наружных работ.

Уплотнители для профнастила

Уплотнители применяются в кровельных работах для закрытия зазоров на стыках покрытия со стеной, в местах «переломов» шатровых крыш и под коньком.

Уплотнители обычно имеют с одной из сторон клеящий слой, закрытый пергаментом, который перед монтажом снимается, и материал наклеивается в нужном месте.

Оформление прохода трубы через профнастил

Если через покрытие из профнастила проходит дымоходная труба печи или камина, или вентиляционный канал, то придется поработать над . Но прежде чем проводить работы по внешней отделке стыков, необходимо установить вокруг дымохода внутренний фартук, который монтируется до укладки на обрешетку профнастила.

Вокруг трубы из отдельных металлических примыкающих профилей устанавливается фартук. На стенах дымохода с помощью маркера отмечается линия, по которой будет пробита штроба для загиба в нее верхнего края примыкающих профилей. Затем ее нужно тщательно очистить от пыли и промыть водой.

После этого под нижний край фартука подводится так называемый галстук — полоса металлического листа, имеющего отбортовки, которую монтируют от т рубы до карниза. Галстук необходим для отвода скапливающейся за трубой воды во время дождя.

После этого нижнюю часть фартука необходимо закрепить на герметик , на обрешетку и настеленный по бокам трубы галстук, а верхний край установить в штробу , также на герметик . При установке деталей примыкающей планки нужно соблюдать нахлест их друг на друга в 150 мм.

После того как внутренние работы будут закончены, осуществляется монтаж профнастила. Когда кровельный материал будет уложен вокруг дымоходной трубы, монтируется наружные планки фартука, которые закрепляются на трубе и на гребни профнастила на крыше.

Общая последовательность покрытия крыши профнастилом

Итак, зная, как производится монтаж всех доборных элементов и самого профнастила, можно рассмотреть последовательность работ по по крытию крыши этим кровельным материалом.

• Первым шагом стропильная система застилается . Она настилается от карниза, по горизонтали ската внахлест на 100 ÷ 150 мм. Закрепляется пленка с помощью степлера скобами на стропильных ногах.
• Сверху пленки к стропилам прибиваются бруски контробрешетки , которые создадут необходимый вентиляционный зазор между пленкой и кровельным материалом. Размер брусков должен составлять 400 × 500 мм, то есть вентиляционный зазор будет составлять 400 мм.
• Перпендикулярно контробрешетке устраивается обрешетка скатов. Здесь нужно предусмотреть дополнительные коньковые доски — их располагают с двух сторон конька крыши. Также дополнительные доски или бруски монтируют вокруг дымоходной трубы и на стыках плоскостей крыши для закрепления ендовы (угол внутрь) или конькового элемента (угол наружу).
• Далее, на фронтонных сторонах крыши закрепляются ветровые доски.
• Затем на нижнюю доску обрешетки закрепляются кронштейны для сливного желоба , и укладывается сам желоб .
• Прибивается к крайней доске обрешетки карнизная планка.
• Следующим этапом идет закрепление внутренней части ендовы, если она необходима в конструкции крыши.
• Затем можно переходить к обустройству гидроизоляции дымоходной трубы. По ее краям настилается галстук, идущий к карнизу — его крепят поверх карнизной планки. Далее, устанавливаются и герметизируются примыкающие к трубе элементы внутреннего фартука.
• Разобравшись с внутренними доборными элементами, которые должны находиться под кровельным материалом, переходят к монтажу полотен профнастила. Для прохождения трубы в одном или двух листах вымеряется и вырезается с помощью электроножниц проем нужного размера. Края профнастила должны закрывать части фартука, закрепленного на обрешетке и вплотную подходить к трубе. Возможно оставление зазора в 50 ÷ 70 мм.
• Далее, на стыках двух отделов крыш, закрепляется внешняя часть ендовы.
• После этого на высшей точке крыши закрепляются металлические элементы конька.
• Последним этапом с фронтонной стороны на профнастил и ветровую доску закрепляется ветровозащитный уголок.

Итак, как видите, ничего сверхъестественного в укладке такой кровли нет. Изучив последовательность работ и технологию их исполнения, заручившись содействием надежных помощников , приобретя необходимый материал, подготовив инструменты, можно смело начинать покрытие крыши профнастилом своими силами.

И в завершение публикации — полезное видео с тонкостями процесса устройства кровли из профнастила.

Видео: важные нюансы при укладке профнастила в качестве кровли

Перед тем, как перекрыть крышу профнастилом, необходимо демонтировать предыдущее покрытие. Важно начать это делать в дни, когда не предвидятся дожди. Не менее важно делать это в практически безветренную погоду. Но даже если прогнозы синоптиков обещают сухую безветренную погоду, лучше запастись пленкой, которой вы сможете на всякий случай закрыть чердачное пространство.

При снятии покрытия из шифера вам понадобятся следующие материала и инструменты:

• гвоздодер;
• несколько деревянных брусков;
• веревки;
• пара прочных крюков.

Все эти материалы понадобятся вам для эффективной и безопасной работы по демонтажу и спуску с крыши старого покрытия. Работы ведем в последовательности обратной монтажу, то есть демонтировать покрытие нужно начинать с конька. Далее приступают к удалению верхних рядов шифера. Так последовательно снимают все ряды, доходя до карнизного свеса. Кровельные гвозди удаляют гвоздодером, под который подкладывают деревянный брусок или отрезок доски для удобства выполнения работ. Когда обрешетка будет полностью оголена, ее осматривают и при необходимости проводят замену вышедших и сгнивших участков конструкции.

Для спуска шифера своими руками с крыши используют отверстия в материале, которые остались после кровельных гвоздей. В эти отверстия вставляют крюки, а под них для облегчения скольжения подкладывают деревянные бруски.

Внимание! Спускать листы шифера на одних веревках без использования крюков намного опасней.

Менять шифер на профнастил лучше не сразу на всей крыше, а отдельными участками. Например, можно сначала демонтировать шифер с одного ската и настелить на него профилированный настил, а после этого выполнять работу на другом скате. Так вы будете застрахованы от погодных неожиданностей.

Ремонт стропильной системы

Если производится замена кровли, то перед этим необходимо проверить целостность и состояние старой стропильной системы. Важно, чтобы система стропил соответствовала требованиям надежности и безопасности. Необходимо осмотреть все стропильные ноги. На них не должно быть следов порчи насекомыми, трещин и трухлых участков.

Если выявлены изношенные стропила, их нужно заменить новыми элементами, которые обработаны антисептическими пропитками и антипиренами. Прежде чем заменить шифер новым покрытием, нужно проверить ровность скатов. Для этого делают следующее:

1. В углах ската вкручивают шурупы так, чтобы их шляпки были выше стропил на пару сантиметров.
2. Натягиваем шнуры по диагонали скатов. Также можно при помощи уровня проверить ровность поверхности и выявить наличие выступов и выемок.
3. Если в точке пересечения шнуры едва касаются друг друга, то скаты идеально ровные.
4. В противном случае нужно провести мероприятия по выравниванию скатов крыши. Для этого используют обрезную доску, которая крепится к брусу посредством болтов.
5. После выравнивания крайних стропил их можно использовать в качестве маяков и провести проверку ровности остальной части стропильной системы.

Небольшие неровности крыши можно нивелировать при помощи обрезной доски. А те элементы, которые полностью износились, заменяют новыми, обработанными специальными составами. Ревизию и ремонт стропильной системы крыши можно выполнить самостоятельно при наличии у вас минимального опыта в сфере строительства и ремонта.

Установка обрешетки

Полностью демонтировать обрешетку нужно в том случае, если старая гидроизоляция пришла в негодность. Гидроизоляционный ковер крепится прямо к стропильной системе при помощи степлера. Полосы гидроизоляционного материала раскатываются и укладываются поперек направления стропил и крепятся с нахлестом в 10-15 см.

Совет: чтобы обеспечить хорошую вентиляцию подкровельного пространства, нужно укладывать гидроизоляционный ковер не внатяжку, а с небольшим провисанием.

1. Сначала поверх гидроизоляции к стропилам прибивают контррейку. Для этого используют брус высотой 30-40 мм. Он обеспечит необходимый вентиляционный зазор под кровельным покрытием.
2. Далее поперек контррейки и направления стропил набивают обрешетку. Для этого можно использовать доску, которая крепится с шагом 30-40 см. Работу начинают вести от карнизного свеса, продвигаясь в сторону конька. Над коньком и по краям карнизного свеса лучше выполнить сплошную обрешетку.
3. Коньковая часть накрывается дополнительным слоем гидроизоляции.
4. После этого устанавливают ветровые доски.

Монтаж профилированных листов

Крышу перекрывают профлистом, поднимая его по специально уложенным доскам или брускам. Для облегчения подъема во внешней волне можно просверлить пару отверстия для веревки. Важно выбирать такое место для отверстий, которое потом будет перекрыто волной верхнего листа.

Важно: во время транспортировки профлиста старайтесь не повредить полимерный слой, поскольку это будет способствовать коррозии покрытия.

Монтаж выполняют с соблюдением следующих правил:

1. Монтировать листы начинают от карнизного свеса, предварительно установив капельник.
2. Следующий ряд листов должен перекрывать предыдущий на 20 см при уклоне крыши в пределах 15-45°. А при уклоне менее 15 градусов делается нахлест в 30 см. Перекрывание соседних в ряду листов составляет 1-2 волны.
3. Для удобства фиксации металлопрофиля на обрешетке можно выполнить разметку рядов.
4. Профнастил крепим саморезами с резиновой герметизирующей шайбой.
5. После установки профлистов на скаты крепится коньковый элемент. Для обеспечения вентиляции подкровельного пространства под края конькового доборного элемента укладывается пористая герметизирующая лента. Она плотно заполняет гофру профнастила, защищая от попадания мусора и насекомых в вентиляционный зазор, но не препятствует прохождению воздуха.

Требования к кровельному покрытию

Подавляющее большинство застройщиков выбирает материал по определенным критериям, а именно: по цене и долговечности. В некоторой степени это верно, но далеко не эффективно. Чтобы правильно выбрать кровельное покрытие для конкретного случая, нужно изучить сначала требования, предъявляемые к таким продуктам.

• Влагостойкость. Данный показатель будет говорить о том, как продукт справляется с отталкиванием влаги. Некоторые материалы не имеют высоких значений, поэтому их преимущественно используют в засушливых регионах.
• Долговечность. Чем дольше срок службы материала, тем лучше, это и так понятно. Но стоит отметить, что на этот параметр влияет очень много факторов, поэтому лучше смотреть на среднее значение и опираться на устойчивость.
• Устойчивость. Этот параметр показывает насколько эффективно материал справляется с негативным воздействием на него окружающей среды. Здесь имеется ввиду атмосферные осадки, ветер и прочие внешние нагрузки.
• Прочность. Покрытие может обладать хорошей жесткостью, но при этом иметь низкую прочность. Для эффективного использования нужно искать что-то среднее между этими качествами.
• Герметичность. Всем известно, что на кровлю попадает очень много атмосферных осадков. Чтобы они не проникали во внутрь кровельного пирога очень важно создать герметичную плоскость.

Если у вас имеется доступ к нормативным документам, то более подробный список требований вы сможете найти там, но и этого вполне достаточно, чтобы подобрать качественные продукты для кровли.

Теперь, давайте перейдем к самим материалам.

Асбестовый волновой шифер

Если вы ищите чем покрыть крышу дома недорого, то этот продукт именно для вас. Впрочем, у него имеются некоторые недостатки, но давайте обо всем по порядку.

Асбестовый шифер производится из асбестовых волокон и связующей смеси. На выходе получается качественный продукт, с хорошей жесткостью, которая задается волнами. Их количество может быть от 6 до 8. Конечно, можно встретить и другие виды шифера, но они вряд ли будут отвечать запрашиваемым требованиям. Помимо всего этого, полотно может иметь стандартные габариты и уменьшенные.

Не так давно крыши всех частных домов покрывались шиферными листами, но собственно, что привело данный продукт к столь высокой популярности? Давайте разберем плюсы асбестового шифера.

• Дешевизна. Это первое, на что смотрят застройщики пытаясь найти чем дешевле покрыть крышу. Цена действительно на данный материал не большая. Дело в том, что все компоненты для его производства берутся из природных ресурсов, следовательно, такого материала можно сделать очень много.
• Прочность. Как уже было сказано, за счет волн полотну задается оптимальная жесткость. Помимо этого, асбестовый лист имеет хорошие показатели прочности, но очень хрупкий.
• Долговечность. Шиферное покрытие может пролежать на крыше порядка 30-40 лет без ухода и более этого срока, если периодически проводить очистку поверхности от наростов и окраску полотна. Использование краски не только защитит материал от пагубного воздействия окружающей среды, но и уменьшит выброс асбестовой пыли.
• Устойчив к солнечным лучам и не горит. За счет вхождения в состав негорючих компонентов, материал полностью устойчив к открытому огню и ультрафиолету.
• Хорошие показатели звукоизоляции. На поверхности листа находятся специальные полоски, которые отражают поступающий извне шум и не пропускают его в чердачное помещение.

Читая вышеописанные пункты, наверное, вы подумали, что это идеальный материал для покрытия кровли. Это действительно так, но смотря под какое здание им покрывать. Многочисленные исследования показали, что при эксплуатации асбестового шифера выделяются некоторое количество вредных веществ, которые негативно воздействуют на организм человека. Решить данную проблему можно окрашиванием поверхности. Помимо этого, можно выделить простой вид кровли, а это зачастую отпугивает многих застройщиков.

Ондулин

Данный материал начал производиться во Франции в 1945х годах, но широкое распространение он получил лишь через несколько десятилетий, так как обычным людям после войны было не до подбора кровельного материала. В странах Европы ондулин прижился очень хорошо, и многие застройщики отказались от шифера и без раздумий перешли на него. Но подавляющее большинство Россиян с уверенностью отказались от битумного шифера, ссылаясь на большую стоимость товара.

Материал производится из натуральной целлюлозной массы, которую смешивают с битумным веществом и добавляют ко всему специальные загустители. На выходе получается волнистый материал с небольшими габаритами и массой. Цвет задается путем добавления примеси пигментов. По своему внешнему виду он отдаленно напоминает асбестовый шифер, поэтому некоторые кровельщики называют данный продукт еврошифером.

На сегодняшний день ондулин потерпел ряд значительных изменений по составу и качеству и представляет практически новый материал, но в старой оболочке. В число преимуществ входят такие свойства как:

• Влагостойкость. За счет большого содержания битума в составе продукта этот параметр находится на очень высоком уровне. Поступающая сверху влага не имеет ни единого шанса попасть в кровельный пирог. Конечно, если при монтаже были допущены серьезные ошибки, тогда вода все же сможет проникнуть внутрь.
• Экологическая чистота. Так как в составе листа не содержится вредных токсинов, то для окружающей среды еврошифер безопасен.
• Небольшая масса. За счет использования натуральной целлюлозы тонкий лист практически ничего не весит, поэтому полотно не может создавать серьезные нагрузки на основания, а это уже отличный повод для экономии.
• Простота монтажа. Укладывать небольшой по величине и массе прямоугольник куда проще, нежели тяжелый лист металла.
• Покрытие можно использовать в качестве дополнительного. Для этого на старое покрытие укладывается деревянный каркас, по сути обрешетка. На нее монтируются листы еврошифера и крыша готова.

Ну и естественно нельзя пройти мимо минусов.

• Деформация полотна. Если в качестве основания используется разряженная обрешетка, то уже через несколько сезонов можно будет заметить некоторую деформацию листов. В местах, где они не поддерживаются досками будут углубления.
• Горючесть. За счет большого количества битума, входящего в состав материала он прекрасно горит. В связи с этой особенностью данный продукт категорически запрещается использовать на общественных зданиях и сооружениях.

• Низкая продолжительность эксплуатации. Если приобретать продукцию от известных и качественных производителей, то средняя продолжительность использования такого полотна будет находиться в переделах от 15 до 25 лет. Что касается подделок, то полотно не прослужит и 10 лет.
• Потеря насыщенности пигментов. Изменение цвета происходит всего через пару лет и это естественно не хорошо.
• Ограничение в монтаже. Для устройства такой крыши очень важно подобрать оптимальную температуру. Дело в том, что на морозе битум становится хрупким, а при сильной жаре он практически течет. Оптимальные условия для монтажа ондулина это 10-20 градусов выше нуля.

В целом материал хорош, но его крайне нежелательно использовать в регионах с повышенным количеством осадков.

Профнастил

На сегодняшний день профилированные листы можно сравнить по цене с асбестовым шифером, поэтому я поставил их на второе место самых дешевых покрытий. Если шифер вы сразу отвергли и все ищите чем покрыть крышу дома недорого, то профнастил – лучшее решение.

Профилированный лист производится из прокатной стали на высококачественном европейском оборудовании. В состав одного листа входит несколько слоев. Именно от их количества зависит ценовой диапазон продукта. Например, если лист покрывается защитным слоем и его больше ничего не украшает, то он будет максимально дешевым. А если к нему еще добавляются полимерные слои, то цена естественно растет.

Стоит отметить, что далеко не все полимерные слои могут задать хорошее качество покрытия. Некоторые из них низкокачественные, они слезут с металла уже через пару сезонов. Кроме этого, при монтажных работах вероятность нарушения целостности данного слоя существенно выше, по сравнению с использованием качественных полимеров. Как вы понимаете, цена на высококачественные продукты существенно выше, следовательно, придется выбирать: для каких целей использовать данное покрытие.

Профилированные металлические листы сначала их производства не сильно привлекали частных застройщиков в силу своего низкого качества. Но со временем, когда производство стало использовать новые технологии, все поменялось в лучшую сторону. На сегодняшний день данный материал можно с уверенностью назвать универсальным. Его используют не только в кровельной сфере, но и во всей строительной отрасли.

Не буду отходить далеко от темы и перейду непосредственно к преимуществам профилированного листа.

• Прочность. При прокате стального листа на нем остаются полосы, их называют волнами. Чем выше будет волна, тем большей жесткостью будет обладать лист металла. Помимо высоты волны важно обращать внимание на толщину самого металла.
• Не горит. Как вы знаете из законов физики: металл не является горючим материалам, следовательно, такое покрытие можно использовать в качестве кровли на общественных зданиях и сооружениях.
• Относительная дешевизна. Об скачках цен я уже говорил чуть выше. По сути, чем меньше слоев включает в себя лист, тем дешевле он стоит. Ну и естественно на цену влияет еще их качество.
• Продолжительная эксплуатация. Хоть металл сам по себе и не выдерживает длительное воздействие влаги, его защищают дополнительные слои. В первую очередь добавление цинка в состав металла сразу понижает вероятность образования коррозии. В качестве дополнительной защиты на металл наносятся полимерные слои.

• Малый вес листа. Кровельные марки профлиста имеют очень малый вес, поэтому нет нужды создавать усиленный стропильный каркас, вполне можно обойтись чем-нибудь простым.
• Большая длинна листа. Благодаря такому факту можно спокойно приобрести лист металла, который будет подходить под ваш скат. Минимальное количество стыков обеспечит хорошую герметичность крыши и, как правило, продолжительную эксплуатацию.

Сама по себе металлическая кровля вещь хорошая, но не стоит забывать про недостатки.

• Кровельный профнастил имеет гладкую поверхность. Конечно, это неплохо в некотором смысле, ведь удаление осадков в зимнее время года будет происходить естественным образом, но все именно это и будет являться недостатком. Если вы проживаете в заснеженных регионах страны, то вам придется устанавливать снегозадержатели, дабы снег не сходил лавинообразно.
• Высокая теплопроводность. Тонкий лист не способен задерживать тепло, уходящие из кровельного помещения, следовательно, на обогрев помещений придется тратить большое количество энергии.
• Низкая звукоизоляция. Шум, исходящий извне будет прокатываться эхом по чердачному пространству. Вы будете слышать даже птиц, которые садятся на крышу, не говоря уже об дожде.

Последние два недостатка можно устранить путем укладки толстого утеплителя, но тогда итоговая стоимость всей кровельной системы значительно вырастет.

Металлочерепица

Металлочерепицу можно отнести к уже среднему классу строительных материалов. Она хорошо смотрится на абсолютно любых домах. Кроме этого, имитация натуральной черепицы позволяет жильцам подняться в глазах соседей или гостей.

Производится данный продукт все так же из прокатной стали, но уже по другой технологии нежели профнастил. Данный лист металла имеет больше приятный внешний вид, а в остальном я разницы не вижу. Все те же защитные компоненты из полимеров и цинк. Единственное, что металлочерепицу можно делать из цветных металлов, например, алюминия или меди. Впрочем, таких энтузиастов мало.

Хочется отметить, что на сегодняшний день данного покрытия очень много на строительных рынках. Если вы не знаете, чем покрыть крышу дома, то выбирайте металлочерепицу из следующих вариантов:

• Андалузия
• Шанхай
• Монтеррей
• Каскад
• Валенсия

Все вышеперечисленные виды имеют хорошие отзывы от разных по классам застройщиков. Но не стоит слепо опираться на советы, изучите материал самостоятельно и лишь потом решайте, покупать его или нет. Если вы не знаете каким материалом покрыть крышу дома, то лучше обратитесь за помощью к специалистам. Данный продукт очень схож с профнастилом, поэтому я не буду рассматривать его положительные и отрицательные стороны, если что-то не понятно, то смотрите предыдущий пункт.

Прежде, чем рассматривать следующие покрытие хотелось бы рассказать немного про конденсирующуюся влагу, ведь это основной враг металлических кровель.

Конденсат появляется за счет чрезмерного увлажнения воздуха в определенном помещении. Так как стропильная система является скелетом всей кровельной системы, то в первую очередь мы будем защищать именно ее. Чердачное пространство должно хорошо вентилироваться, в противном случае все элементы будут гнить и выходить из строя. То же самое относится и кровельному пирогу. Здесь материалы не будут гнить, но потеряют все свои полезные качества.

Чтобы естественная вентиляция справлялась со своими обязанностями нужно рассчитать продухи и обеспечить беспрепятственный выход воздуха. Продухи должны находиться под карнизными свесами. Их высота, как правило, находится в переделах от 5 до 8 сантиметров. Обеспечив приток воздушных масс, нужно позаботиться об выводе увлажненных. Для этого устанавливается перфорированный конек. Он способствует выводу пара изнутри помещения и кроме этого блокирует доступ в чердачное пространство различным вредителям.

Если вы рассматриваете именно этот материал в качестве покрытия, то учтите, что лучше крыть крышу в теплую и сухую погоду. Тогда древесины не сможет пропитаться влагой и будет оставаться сухой длительное время. В противном случае вы начнете эксплуатацию крыши сразу с большого количества влаги, а это может серьезно подорвать качество стропильной системы.

Многие застройщики не понимают одной детали. Вроде выбрали материал, но все равное не знают, чем лучше покрыть крышу дома. Ответ здесь один – что больше вам подходит. Опирайтесь на индивидуальные предпочтения и создавайте индивидуальный дом своей мечты.

Битумная черепица

Дешевле покрыть крышу дома можно битумной черепицей, но при этом стоит позаботиться об создании качественного основания.

Как вы поняли, битумная черепица производится в основном из битумного компонента. Но в ее составе находится множество примесей, которые защищают материал от внешнего воздействия. Хочется отметить минеральную посыпку, которая не позволяет солнечным лучам воздействовать на битумные части материала.

Разновидностей мягкой черепицы довольно много, но отличая не в составе продукта, а лишь в его внешнем виде. Например, некоторые производители выпускают материал по 1 метру, а у других максимальная длина всего 0,8 метра. За счет используемых пигментов производители добиваются красивых рисунков на поверхности гонта, что существенно повышает эстетические свойства данного продукта.

Плюсы битумной черепицы:

• Гонт имеет небольшие габариты и незначительный вес, поэтому монтажный процесс может проводиться одним человеком.
• Шероховатая поверхность отталкивает посторонние шумы, следовательно, если задумали жилую мансарду, то в дополнительной звукоизоляции нет нужды.
• За счет невысокой плотности материала тепло не быстро выходит через крышу.
• Битумные продукты не подвержены гниению и коррозии, поэтому без проблем прослужат свой заявленный срок.
• Продолжительность эксплуатации составляет порядка 30-50 лет. Все будет зависеть от качества самого материала и его производителя.
• Большой ассортимент цветовых решений.

Чтобы посмотреть на полную картину нужно изучить обе стороны монеты, поэтому давайте рассмотрим недостатки мягкой черепицы.

• В состав входит битум. Из предыдущих пунктов вы уже знаете, как ведет себя битум на морозе и жаре, поэтому придется тщательно выбирать момент для монтажа такой кровли.
• Кровельные системы, уклон которых составляет 12-18 градусов должны оснащаться дополнительным гидроизоляционным полотном, особенно в серьезных узлах типа ендовы или карнизных свесов.

• Перемещаться по крыше в летнее время года вряд ли получится, так как вы просто повредите полотно.
• За счет шероховатой поверхности на кровле будет скапливаться довольно большое количество осадков и для их устранения вам придется браться за лопату.
• Горючесть. Это уже упоминалось, поэтому нет нужды повторяться.

Как видите, здесь есть над чем подумать. Многие застройщики кроют крышу дома и не такими материалами, но эффективно ли это?

Другие покрытия

Остались такие кровли как фальцевая кровля и черепица. Я не стану рассказывать о них сильно много так как их настилают крайне редко.

Фальцевая кровля представляет собой крышу из обыкновенных прямых листов стали. Ее привозят на объект в рулонах, а уже потом раскатывают и подгоняют под размеры. Помимо стали может использовать и любой другой металл, который не будет сильно отягощать кровельную систему своим весом. Вся суть данного покрытия кроется в его укладке, а точнее создания фальцев. Фальцами называют стыки между полосами металла.

По внешнему виду такая крыша получается не сильно привлекательной, хотя первые годы смотрится солидно. Использование дешевого металла губит все полотно и со временем оно покрывается коррозией. А смотреть на ржавый металл, да еще у себя на крыше, малоприятная вещь, не так ли?

Теперь давайте перейдем к черепице. Если вы решились на такую покупку, но все же хотите сэкономить, то лучше покрыть крышу не глиняной, а цементной. По внешнему виду отличий никаких не будет, разве что по цвету. Стоит отметить, что для устройства данных кровель придется собирать серьезную стропильную систему, иначе все просто рухнет.

Если делать вывод по всему вышеописанному, то точно сказать, чем лучше крыть крышу в частном доме не получится. Для одних жильцов асбестового шифера будет вполне достаточно, а для других и натуральной черепицы мало. Впрочем, если вы не стремитесь к изыскам, то можете рассматривать шифер, профнастил или ондулин. В остальных случаях приобретайте битумную черепицу или металлочерепицу.

Покрытия для плоской кровли

Итак, я вам рассказал про покрытия для скатных крыш, а сейчас переходим к плоским.

Многие застройщики возводя здание с плоской крышей сразу бегут советоваться с кровельщиками или обращаются в проектное бюро. Практически все люди задают один и тот же вопрос: «каким материалом лучше покрыть крышу дома?» Здесь ровно такой же случай, как и со скатными, благо материалов меньше.

Битумные рулонные материалы

Ярким представителем рулонных материалов можно назвать рубероид. К сегодняшнему дню он потерпел серьезные изменения состава, это привело к увеличению срока его службы. Ранее, продолжительность эксплуатации составляла порядка 5-7 лет, а современный продукт может пролежать на крыше более 15.

Битумные рулонные материалы укладываются методом наплавления. Для этого используется газовый баллон и специальная горелка. Эта работа небезопасная, поэтому если вы планируете проводить ее самостоятельно и в первый раз, то лучше пригласите опытного напарника.

Структура материала тонкая, поэтому приходится укладывать его в несколько слоев, идеально если их количество будет 3-4. Все слои укладываются перпендикулярно друг к другу, дабы снизить вероятность затекания влаги в швы. Верхний слой кровли должен укладываться специальным рубероидом с минеральной посыпкой. Она будет защищать полотно от пагубного воздействия УФ лучей и механических воздействий.

Наливные, мастичные и напыляемые материалы

Если кровельная поверхность неэксплуатируемая, то в качестве покрытия можно использовать наливные, мастичные или напыляемые продукты.

Данные покрытия придают поверхность стопроцентную гидроизоляцию и хорошо соединяются с поверхностью. При устройстве таких материалов очень важно сделать качественную разуклонку, иначе на крыше будут образовываться лужи, создавая дополнительную нагрузку на нижележащие элементы.

Мастичные материалы наносятся при помощи валика или других ручных инструментов. При укладке такой кровли можно уложить армирующую сетку, дабы вещество распределялось по поверхности более равномерно. В итоге получается эффективная, но далеко не привлекательная кровельная поверхность, да еще и с серьезным недостатком: по ней нельзя перемещаться. Впрочем, для временных сооружений вполне подойдет.

К напыляемым материалам можно отнести такое покрытие как жидкая резина. Осуществить самостоятельную укладку данного вещества на поверхность кровли вам вряд ли удастся, так как здесь понадобиться дорогостоящее оборудование и умение распределять количество резины по плоскости.

Мембраны

Мембраны до сих пор считаются современными продуктами, хотя их изобрели уже достаточно давно. Данные продукты производятся на основе полимеров, которые отлично сопротивляются влаге и не пропускают ее через свою толщу. Стоит отметить, что использовать такое покрытие на небольших площадях не эффективно, поэтому большую популярность мембраны нашли в промышленном строительстве.

Мембранная кровля делится на три вида:

• ТПО. В основу входят термопластичные олефины с примесями антиоксидантов, пластификаторов и синтетического каучука. На выходе получается прочный и долговечный материал с повышенной огнестойкостью.

• ЭПДМ. Дорогостоящее покрытие с армированным телом. Данный материал оправдывает свою стоимость за счет продолжительной эксплуатации.
• ПВХ. В современном мире из поливинилхлорида делают практически все. Данное соединение делает кровельный материал дешевле подобных аналогов, что сильно привлекает застройщиков.

Если вы пытаетесь понять, чем лучше покрыть плоскую крышу дома, да и сделать это дешевле остальных, то обратите внимание на рубероид или мастику. Ну а если вам важна эстетика, то естественно выбирайте полимеры.

Техника безопасности при демонтаже шифера с крыши

Разборку кровли следует осуществлять, соблюдая определенные меры безопасности:

Демонтаж старого шифера с крыши

Проще всего убрать старое шиферное покрытие своими руками, если материал уже непригоден к дальнейшему использованию. Традиционно такую кровлю монтировали при помощи обычных или ершенных гвоздей, поэтому для работ потребуется только гвоздодер, молоток, нож для срезания гидроизоляции, трап и длинная лестница.

В первую очередь необходимо добраться до конька крыши и с помощью гвоздодера вынуть крепеж, на котором держится коньковый элемент из деревянных досок или брусков, рубероида или листового металла. Это позволит освободить верхнюю часть верхнего ряда шифера. Затем листы кровельного материала снимаются, начиная с того, который был последним при укладке – его легко определить по нахлесту на соседний элемент.

Поскольку целостность старого шифера сохранять не требуется, чтобы освободить лист достаточно сильно ударить молотком по шляпкам гвоздей, утапливая их в древесину. В местах крепления образуются пробоины и лист целиком либо частями можно сбросить вниз. Далее оставшийся в обрешетке крепеж выдергивается при помощи гвоздодера.

Демонтаж шифера без повреждения листов

Если старый листовой материал пригоден для повторного использования, разбирать кровлю следует предельно аккуратно. В этом случае работы также начинаются с удаления конькового элемента. Затем листы шифера снимаются в порядке, противоположном укладке кровельного покрытия. Принцип простой: осторожно, не повредив листа, удаляются крепежные элементы, и снятый элемент кровельного покрытия аккуратно спускается на землю.

Без особых проблем можно удалить крепёж, если кровля смонтирована на саморезах. Они откручиваются при помощи гайковерта (если крепеж имеет шестигранную головку) или шуруповерта с подходящей насадкой (под прямой или крестообразный шлиц). Но такой вариант возможен только при разборке достаточно новой крыши.

Гладкие гвозди выдергиваются с помощью гвоздодера, под пяту которого необходимо подкладывать дощечку – это предотвратит раскалывание листа под точечной нагрузкой. Если гвоздь проходит обрешетку насквозь и его кончик загнут, то убрать его можно двумя способами:

• удалить слои пароизоляции, утеплителя и гидроизоляции с внутренней стороны стропильной системы, разогнуть свободную часть гвоздя и подбить его снизу вверх, после чего выдернуть гвоздодером с внешней стороны;
• откусить шляпку гвоздя подходящим инструментом (рычажными клещами, мини-болторезом и т.п.) либо спилить болгаркой.

Ершённые кровельные гвозди (на их теле имеются специальные угловые насечки) по своей сути являются несъёмным крепежом – при помощи гвоздодёра их невозможно выдернуть, не сломав сам гвоздь или не повредив шиферный материал и обрешетку. Поэтому их шляпки откусываются или срезаются.

Как не повредить шифер при снятии на землю

Удобнее и быстрее всего выполнять демонтаж втроём:

• один человек стоит на лестнице или на обрешетке той части крыши, где покрытие уже снято, и демонтирует крепежные элементы;
• второй человек сидит на коньке или находится рядом, придерживая лист, помогает его обвязать веревкой и снять, аккуратно спустить на землю;
• третий помощник находится на земле, он отвязывает верёвку от снятого листа и уносит его в сторону, аккуратно складирует.

При работе в одиночку демонтаж кровельного покрытия своими руками удобнее начать с крайнего элемента нижнего ряда. Сняв с него крепления, лист необходимо пошевелить и подергать, высвобождая. Не забудьте сразу же срезать гидроизоляционный материал, чтобы без труда перемещаться по обрешетке, используя ее как лестницу.

Для спуска листов веревку использовать нецелесообразно – в одиночку сложно управляться с листом шифера, вес которого превышает 20 кг. Кроме того, придется постоянно спускаться по лестнице, чтобы отвязывать веревку.

В этом случае необходимо взять две – три длинные доски и установить их под углом около 40-60 градусов, уперев одним концом в землю и, положив второй на карниз. По этим параллельным направляющим листы легко спустить на землю, «накапливая» по три элемента один за другим – листы шифера будут упираться в торец друг друга. В результате придётся реже спускаться на землю, что сохранит силы и сократит время работы.

Чтобы шифер не раскалывался, следует обеспечить листам «мягкую посадку» — уложить в основании спуска мешки, ветошь или другой мягкий материал!

При строительстве крыши в качестве кровли используются разные материалы: это и шифер, и черепица, и многие другие. Но наиболее востребованным остается покрытие крыши железом. При наличии материала можно самому произвести кровельные работы.

Подготовительный этап

Покрытие крыши железом своими руками начинается с подготовки листовой стали. При транспортировке нужно быть предельно аккуратным, чтобы не было царапин и сколов.

1. С металлического листа убирают слой смазки.
2. Сверху наносят олифу, которая обогащена красителями.
3. После того как олифа просохнет, нужно выявить недокрашенные места и закрасить.
4. По кромке листа стали нужно загнуть фальц – технологический скрепляющий элемент, который еще называют замком.

Фальц бывает двух видов: стоячий и лежачий. Соединяться листы могут как продольно, так и поперечно. И только в металлочерепице листы укладываются внахлест.

Изготовление фальца

Чтобы изготовить фальц самостоятельно, понадобятся инструменты:

• штангенциркуль;
• гребнегиб;
• киянка из дерева;
• ножницы по металлу;
• верстак со стальным уголком, молоток из металла с плоским боком;
• линейка.

С этим набором инструментов можно сделать лежачий фальц.

1. Положить лист железа на край верстака.
2. Разметить линию кромки, придерживая лист, чтобы линия шла ровно и не сместилась.
3. При помощи киянки загнуть углы кромки ровно по линии, должен получиться маячный отгиб. Он позволит дальнейшую работу произвести более точно.
4. После того как сделан отгиб по всей длине кромки, нужно перевернуть лист железа и загнуть кромку до конца.
5. Так же обработать и другой лист, тогда будет возможность соединить их между собой.
6. Места соединения нужно зафиксировать молотком.
7. Продольная кромка дает необходимый рубец.

Стоячий фальц изготавливается по этой же технологии на крыше. Чтобы изготовить замок для рядовых листов нужно воспользоваться гребнегибом.

Технология покрытия крыши

Подготовить листы железа к кровельным работам можно и в мастерской, но монтировать их нужно на самой крыше. Перед тем, как начать работу на высоте, нужно непосредственно на участке изготовить из листов стали сборные элементы. Так легче потом будет монтировать.

Что произвести правильное покрытие крыши железом нужно придерживаться инструкции:

1. При помощи готовых лежачих фальцев листы железа соединяются между собой с одной стороны. Сборный элемент должен как минимум состоять из двух листов по короткой стороне, а как максимум – на всю высоту ската кровли.
2. Закрепить отгиб между листами, соблюдая одно направление.
3. Проверить правильно ли располагаются листы относительно вертикали.
4. При помощи стальной полосы и молотка укрепить соединения.
5. Перегиб через конек нужно делать так, чтобы кромка на одном скате перегибалась на 6 см, а на втором на 3 см.
6. Зафиксировать железо нужно, сначала скрепив отгиб у конька, а затем выполнив крепление всей полосы.
7. Листы фиксируются кляммерами, которые крепятся к обрешетке крыши, к брусьям.
8. Если листы профильные, то их крепить к крыше нужно специальными гвоздями с резиновыми уплотнителями.

Кровлю из материалов с полимерным покрытием не нужно будет ничем покрывать сверху за все годы эксплуатации. А вот обычную сталь нужно будет грунтовать и покрасить. Это нужно сделать сразу после завершения кровельных работ. Красить стальные листы нужно два раза. Как выглядит покрытие крыши железом можно посмотреть на фото.

Еще не так давно в качестве кровельного материала был необычайно популярен самый обыкновенный шифер, который укладывался довольно легко и стоил недорого. Но материал этот хрупкий, часто ломается, что требует замены листов либо полного демонтажа и укладки совершенно другого покрытия.

Пример крыш из шифера и профнастила. По сравнению с шифером, профнастил более устойчив к погодным условиям, поэтому дольше сохраняет свой внешний вид.

Раньше старую кровлю упорно меняли на тот же самый материал, который все равно со временем требовал ремонтных работ. Но развитие современных строительных технологий и производство более совершенных по качеству и свойствам материалов позволяет успешно сменить шиферное покрытие на другое, не слишком дорогостоящее, но выгодно отличающееся прочностью и долговечностью, не говоря уже об отличном внешнем виде.

Сегодня мы поговорим о таком виде строительных работ, как замена шифера на профнастил, объясним, в чем преимущества такой замены, и подскажем, какие дополнительные материалы необходимы для этого.

Профнастил на смену шифера

Профилированный лист, или профнастил, – это металлический лист, который проходит обработку в специальных станках холоднокатаным способом, после чего покрывается слоем цинка (либо другой смеси), часто – полимерным лакокрасочным слоем. Самым популярным полимером является полиэстер, который выпускается любых цветовых оттенков. Более дорогими, но и более надежными покрытиями считаются пластизол, пурал.

Профнастил часто сравнивают с металлочерепицей, так как свойства их практически одинаковы, различаются они только внешним видом. Профилированный лист не имитирует черепичное покрытие, он представляет собой гофру в виде трапециевидных либо волнообразных выступов, придающих ему дополнительную жесткость и прочность.

Старый шифер на новый нужно производить раз в несколько лет.

Определить, какой из этих материалов лучше, вряд ли возможно, так как каждый обладает своими уникальными характеристиками.

Сегодня выпускается профнастил следующих видов:

• стеновой, который чаще всего применяется для облицовки стен;
• кровельный, или несущий, который можно применять для самых различных целей, в том числе для сооружения кровель и ограждений большой высоты;
• листы для опалубки.

Ширина листа может быть самой разной, но чаще всего она находится в диапазоне от 980 до 1850 миллиметров. Толщина листа, который может использоваться для замены кровли, составляет 0,5 миллиметров, хотя бывают листы также толщиной от 0,55 до 1 миллиметра. Выбор листа определенной толщины зависит от климатических условий, в которых он будет использоваться.

При замене шифера на профнастил лучше сразу приобретать материал толщиной в семь-восемь десятых миллиметра – это оптимальный вариант. Высота гофры также различна и бывает в диапазоне от пятнадцати до ста тридцати миллиметров.

Главными преимуществами профнастила, по сравнению с шифером и любыми другими кровельными материалами, можно считать следующие:

• профилированный лист обладает малым весом, что позволяет не только быстро и легко организовать его доставку на стройплощадку и поднять наверх, но при этом не выполнять работы по усилению стропильной системы;
• профнастил обладает двойной защитой от негативных проявлений климатических условий, осадков, коррозии;
• повредить либо пробить профилированный материал довольно трудно, ему не страшны ветки деревьев, град и снеговые нагрузки;
• сроки службы профнастила составляют до пятидесяти лет, что несравнимо с несколькими годами эксплуатации шифера;
• профнастил, в отличие от шифера, не выгорает на ярком солнце, его цвет сохраняется в течение многих лет, он не требует частой покраски и прочих ремонтно-восстановительных работ;
• настелить профилированный металлический лист можно и самостоятельно, для этого не требуются дорогостоящие услуги специалистов, и даже выполненная своими руками укладка позволяет сделать крышу теплой и защитить ее от протекания;
• стоимость профнастила невысока, исключение составляет только покрытие пуралом.

Комплектующие для замены и укладки профнастила

При замене шиферного покрытия на профнастил необходимо сразу же позаботиться и о покупке необходимых комплектующих и дополнительных материалов, которых, впрочем, не очень много.

В зависимости от плана конструкции, вам могут понадобиться:

• коньковые планки для защиты самых верхних, лежащих горизонтально краев ската крыши, в местах переломов под наклоном;
• торцевые планки, позволяющие перекрыть торцевую часть кровли;
• ендовы для оформления внутренних стыков кровли;
• планки наружных и внутренних углов, которые обеспечивают защиту кровли от излишков влаги.

Кроме этого, при работах будут нужны саморезы (количество их должно определяться с учетом того, что на квадратный метр будет приходиться от восьми штук), гидроизоляционная мембрана, утеплители.

Профнастил в качестве кровельного покрытия

Профнастил на кровлю уложить очень просто, для этого достаточно даже двух неподготовленных человек, и с работой этой они справятся за один день.

Замена шифера на профнастил предполагает следующие этапы работы.

1. Сначала необходимо полностью демонтировать старый шифер, стараясь не повредить стропильную систему. После этого саму кровлю следует внимательно осмотреть, выявить все места, подлежащие замене либо ремонту. Деревянные элементы лучше сразу пропитать антисептиками, гнилые и треснувшие заменить новыми.
2. К стропилам крепится гидроизоляционная пленка внахлест. При этом надо следить, чтобы она не имела повреждений, разрывов и прочих дефектов.
3. Теперь можно уложить теплоизоляционный материал. Как правило, используют минеральную вату в рулонах и пенополистирол в плитах.
4. Профнастил начинают крепить с торцов, нахлест при этом составляет одну-две волны, что зависит от угла ската крыши. В местах нахлеста листы необходимо тщательно скреплять между собой, для плоских кровель дополнительно применяют специальные герметики для защиты от влаги.

Крепить профнастил можно только при помощи саморезов, которые имеют резиновые прокладки (кроме ендовы), что позволяет защитить материал и конструкцию от влаги, коррозии, прочих повреждений. Саморезы можно брать с цветными головками, чтобы они не выделялись на фоне крыши, это придаст ей более эстетичный внешний вид.

Очень важно перед началом замены кровельного покрытия тщательно рассчитать количество материала, чтобы не пришлось держать кровлю открытой длительное время.