Секреты выращивания помидоров на даче. Как не ошибиться во время приобретения семян

Родиной помидоров считается Южная Америка, где на сегодняшний день можно встретить в природе различные виды этой культуры. Благодаря своим питательным и вкусовым качествам, разнообразию сортов и хорошей урожайности, томат пользуется популярностью повсеместно. Его чаще всего выращивают в теплицах, но и в открытом грунте можно получить довольно обильный урожай. Главное, правильно выбрать сорт и обеспечить культуре наиболее оптимальные условия для вегетации и плодоношения.

Почву для выращивания томатов желательно готовить с осени: следует внести в землю перегной, что спровоцирует насыщение субстрата полезными для культуры веществами. Томаты очень плохо растут на кислых землях, поэтому при высоких показателях рН желательно раскислить почву при помощи мела или обычного древесного угля. Если нет возможности определить кислотность грунта, знайте, что на кислых землях хорошо растет щавель или хвощ.

Кроме перегноя осенью следует удобрить землю калийными и фосфорными видами минеральных удобрений. Особенно полезна для томатов калийная селитра, в состав которой входит азот.

Желательно выбирать те виды удобрений, которые долгое время сохраняются в почве.

Если планируется удобрять почву аммиачной селитрой, то ее лучше всего вносить в землю весной, так как ее ионы очень быстро растворяются в субстрате и вымываются из него.

Место для томатов желательно выбирать с умом. Помидоры нуждаются в длительном световом дне, хорошо себя чувствуют под прямыми солнечными лучами. Из-за этой особенности выбирать место для посадки культуры нужно не в тени, а на открытых, хорошо освещаемых участках. Также следует избегать низин, где после осадков в почве скапливается вода. Это может привести к ряду заболеваний.

Нельзя высаживать томаты на те участки, где до этого росли пасленовые культуры и кукуруза. Так же не рекомендуется высаживать помидоры несколько лет подряд на одно и то же место. Наиболее полезные предшественники томатов — корнеплоды, редис, капуста, салат, бобовые культуры.

Процесс пересадки

Чаще всего в помидоры высаживают рассадой. Проращивание семян в открытом грунте сопряжено целым рядом проблем даже в регионах с очень мягким климатом: низкая всхожесть, неравномерное прорастание рассады, невозможность создать оптимальную влажность и температуру и так далее. Поэтому наиболее популярный способ — это рассада, которую сеяли в ящики в конце февраля или начале марта.

Важно знать! Рассада, которую планируется высадить в открытый грунт, должна быть хорошо закаленной. Иначе можно потерять часть побегов или в связи с резкими переменами условий задержится рост рассады.

Сроки пересадки молодых растений зависят от климатического региона, так как рассада не выдержит заморозков или слишком низкой ночной температуры. Оптимальное время — весь май. При понижении температуры воздуха всегда можно защитить рассаду специальными конструкциями с пленкой или агротканью.

После того как участок с грунтом для высадки культуры будет полностью готов, то ест перекопан, выровнен, можно приступать к посадке рассады. Делать это лучше всего рано утром, когда солнце еще не слишком сильно припекает. Участок под томаты следует разделить на сектора и разметить места, где будут выкапываться лунки для саженцев. Расстоянием между лунками зависит от сорта культуры, если кусты помидоров высокие, то рекомендуется оставлять около 70 см, если не слишком большие — то 40-50 см. Если планируется высаживать несколько рядов томатов, то лучше всего разместить растения в шахматном порядке, это поможет сэкономить площадь. Расстояние между рядами также должно зависеть от сорта (от 70 до 40 см).

После выкапывания не слишком глубоких лунок грунт следует продезинфицировать. Для этих целей в ведре воды разводится марганцовка, раствор должен быть светло-розового цвета. Лунки хорошенько поливаются раствором дезинфектанта. После этой процедуры можно дополнительно полить углубления, чтобы почва была очень хорошо увлажнена, так как после посадки саженцы нельзя поливать несколько суток.

Способы посадки саженцев

Вертикальный способ — это классический метод посадки растений. Саженец извлекается из емкости и помещается в лунку, после чего корни растения присыпаются субстратом и слегка уплотняются. Этот метод подходит для тех молодых растений, длина которых на период посадки не превышает 40 см.

Горизонтальный способ посадки применяется для саженцев, которые в процессе выращивания слишком вытянулись в высоту. При посадке саженец наклоняют, корни и часть стебля присыпают землей. Считается, что такой способ позволяет развиться дополнительной корневой системе на стеблях и тем самым улучшить питание растений в период вегетации.

Высадка рассады — схема

После высадки саженцев в грунт не рекомендуется поливать их первые 8-10 дней. Можно сделать исключение лишь в том случае, когда погода слишком жаркая и солнечная. Поливать саженцы лучше всего вечером отстоянной водой, которая нагревается на солнечных лучах.

Если же погодные условия оставляют желать лучшего, поливать саженцы после пересадки запрещено. Полив негативно скажется на растениях, они могут заразиться фитофторой и про урожай можно забыть. Это правило касается не только молодняка, но и взрослых растений в период вегетации и плодоношения.

Взрослые растения в период вегетации поливать следует периодически, ориентируясь на погоду и внешний вид кустов. При внесении влаги под томаты следует обращать внимание на то, чтобы вода попадала только на прикорневой участок. Листья и побеги поливать запрещено.

При цветении и плодоношении томаты нуждаются в усиленном поливе, так как недостаток влаги может спровоцировать сброс соцветий, растрескивание или уменьшение по размеру плодов.

Уход за растениями

В процессе роста томаты нуждаются в постоянном уходе. Окучивание — это очень важный процесс при выращивании помидор в открытом грунте.

При периодическом окучивании у растений формируются дополнительные корни, которые способствуют большему усвоению питательных веществ из почвы. Особенно важно окучивание в период плодоношения, когда на формирование плодов требуется больше кислорода и питательных веществ, при нехватке которых растения сбрасывают соцветия или недавно завязавшиеся томаты.

Томаты можно мульчировать. Это позволит уберечь влагу возле корней, что актуально в засушливое лето. Единственный нюанс — кора хвойных деревьев увеличивает кислотность грунта, так как она при намокании выделяет в землю кислоты. Поэтому ее лучше всего не применять.

Удобрение для томатов

Подкормка значительно влияет на урожайность томатов. За весь период после пересадки растений в открытый грунт рекомендуется провести 4 подкормки смесями, в состав которых входят разные удобрения.

Первая подкормка должна быть проведена через 21 день после пересадки саженцев в открытый грунт. На ведро воды рекомендуется развести по столовой ложке нитрофоски и готового удобрения «Идеал». Под один куст вливается 0.5 литра раствора.

Второе внесение удобрений проводится тогда, когда на кустах появляется вторая пара соцветий. Растениеводы рекомендуют использовать готовый раствор «Синьор Помидор» или удобрение с подобным составом.

Удобрение «Синьор помидор»

Третье прикорневое внесение удобрений проводят после появления третьей пары соцветий. Состав и доза удобрений точно такие, как и при первой подкормке.

Четвертое внесение удобрений проводится через 14 дней после третьего. На ведро воды разводится 2 чайные ложки суперфосфата и смесь вносится под корень, доза — ведро воды на квадратный метр почвы.

Подвязка кустов томатов

Сорта томатов могут быть разные по высоте, поэтому очень часто высокие кусты нужно подвязывать. Это нужно делать для того, чтобы довольно хрупкие побеги растений не ломались от ветра или от тяжести плодов в период плодношения. Для закрепления побегов можно использовать обычные деревянные палки, мягкую сетку, шпалеры. Все зависит от высоты культуры. Кусты до полуметра в высоту подвязывать не стоит, для двухметровых гигантов лучше всего подходит шпалера, для полутораметровых побегов можно применить агросетку из мягкого материала, который не повредит нежные ветви.

Также стоит следить за состоянием побегов при созревании плодов. У высокоурожайных сортов иногда на одной ветке созревает много плодов, под тяжестью которых растение может сломаться. Поэтому рекомендуется принять меры по спасению урожая.

Способы повышения урожая

Кусты томатов при благоприятных условиях имеют свойство очень сильно разрастаться, образовывая множество боковых побегов. Из-за этого снижается урожайность за счет того, что растение тратит много питательных веществ на рост ненужных веток. При сильном разрастании рекомендуется проводить пасынкование — удаление боковых веток с завязями.

Пасынкование проводится в период вегетации растений. Следует оставить самый главный стебель и первый пасынок — второй хорошо сформировавшийся стебель. Остальные побеги рекомендуется аккуратно удалять, что позволяет сформировать высокий и крепкий куст. Делать эту процедуру показано через каждые 10 дней. Если же по какой-то причине крупных боковых побегов оказалось слишком много, не нужно их отламывать, это может погубить растение. В этом случае рекомендуется прекратить рост бокового побега путем отщипывания верхушки.

Удалением верхушки с главных побегов можно ускорить формирование и созревание плодов, так как растение направит все свои силы и питательные вещества не на рост куста, а на плодоношение.

Видео — Как правильно проводится пасынкование томатов

Вредители и болезни

Фитофтороз — это довольно частая болезнь, поражающая томаты в открытом грунте. Проявляется бурой пятнистостью на поверхности листьев и плодов, белым налетом под листьями, заметно снижает урожайность и приводит к гибели растений. Появляется при повышенной влажности или резких перепадах температуры. Эффективное средство от фитофтороза — состав «Заслон», которым нужно обрабатывать томаты несколько раз за сезон.

Мозаика — это вирусная инфекция, которая поражает зеленую массу томатов, из-за чего растения быстро вянут и гибнут. Современные гибриды имеют сопротивляемость к мозаике, но при появлении первых симптомов заболевания рекомендуется использовать раствор марганцевого калия для лечения инфекции.

Серая гниль появляется в конце сезона, при перепадах или понижении температуры. Проявляется появлением бурых пятен на зрелых или зеленых плодах. Томаты пораженные серой гнилью не хранятся, очень быстро становятся водянистыми и невкусными. В борьбе с болезнью эффективны фунгициды, удаление с веток зараженных плодов.

Также томаты очень часто становятся притягательными для различных вредителей, от которых эффективно помогают специальные препараты. Плоды и кусты культуры могут быть поражены тлей, белокрылкой, медведкой, совкой.

Сбор урожая

Томаты имеют свойство созревать очень быстро и неравномерно, поэтому в период плодоношения нужно постоянно следить за тем, чтобы зрелые плоды были вовремя сняты с куста. При неблагоприятных условиях можно заранее снять урожай, несмотря на то, что томаты еще зеленые. Если растение не заражено никакой инфекцией, плоды нормально дозревают в ящиках или на подоконниках, что никак не сказывается на их вкусе.

Самые адаптированные сорта томатов для выращивания в открытом грунте

Таблица

Видео — Выращивание томатов в открытом грунте

Помидоры или томаты - универсальные овощи, который используют в пищу как в свежем виде, так и для переработки. В плодах содержится много питательных веществ. Это многолетние растения, но в условиях нашей страны их выращивают как однолетние.

Посадка помидоров

Плоды требовательны к теплу. Они лучше растут и развиваются при температуре 20-25°С. При -1°С растения погибают. Плоды завязываются при температуре от 15°С.

Высокие температуры, как и низкие, губительно действуют на растения. При температуре больше 35°C прекращается опыление и цветки опадают.

Основной урожай получают с низкорослых сортов открытого грунта, дружно завязывающих плоды: Ермак и Новинка Приднестровья. Чтобы получить раннюю продукцию, высаживают рассадой раннеспелые сорта.

Рассаду нужно выращивать с пикировкой. На юге России и на Украине возможна посадка помидоров в грунт без пикировки и высевом семян на грядки. Выращивание разных по срокам созревания сортов, посадка в теплицу и умение правильно дозаривать плоды, собранные в технической спелости, обеспечивают садоводу овощной конвейер, позволяющий почти весь год иметь на столе свежие овощи.

На участке для помидоров выбирают место с хорошо окультуренной почвой - рыхлой, питательной и влагоемкой. В качестве предшественников могут выступать любые культуры, кроме пасленовых.

Грядки под помидоры готовят загодя. Осенью почву освобождают от остатков растений, перекапывают, внося на квадратный метр 4 килограмма перегноя и 70 граммов суперфосфата. Азотные удобрения осенью не вносят.

Помидоры очень любят подкормки, но нужно уметь правильно применять минеральные удобрения. Избыток азотных удобрений заставляет расти листья и стебли, а плодоношения можно не дождаться. Стимулируют развитие плодов фосфорные и калийные удобрения.

Достаточное количество калия в почве делает плоды вкусными и устойчивыми к растрескиванию. Не меньше, чем в калии, томаты нуждаются в фосфорном питании. Фосфор идет на образование плодов, так что обойтись без суперфосфата не получится. Фосфор можно вносить при высадке рассады по чайной ложке под каждый куст.

Для получения раннего урожая помидоры высаживают рассадой. Возраст растений к моменту высадки на постоянное место должен быть 50-60 дней. Рассада должна иметь 5 листьев и одну цветочную кисть в виде бутонов или уже раскрытых цветков.

В климате средней полосы рассаду высаживают в конце апреля под пленку и другие временные укрытия. На юге лучшее время для посева семян в открытый грунт - середина апреля, к этому времени почва на уровне заделки семян должна прогреться до температуры +10°С.

Перед посевом семена разделяют по размеру и весу. Нужно отделить не созревшие семена которые не дадут полноценных исходов, от тяжелых. Для этого семечки высыпьте в соленую воду: 1 ст.л соли с горкой на 1 л. воды. Через несколько минут всплывшие семечки выбросьте, а утонувшие выньте и прополощите под краном, чтобы на них не осталось даже следов соли - она помешает прорастанию.

Многие дачники обрабатывают посевной материал, например, закаливают его, выдерживая при переменных температурах или дезинфицируют в марганцовке. Такие семена высевают в открытый грунт по шнуру так, чтобы на квадратном метре располагалась 4-6 растений.

При выращивании томатов рассадой молодые растения высаживают по схеме 70 на 50 см для индетерминантных сортов, и 60 на 35 см для детерминантных. Рассаду высаживают вертикально и заглубляют до семядольных листочков. Переросшую рассаду высаживают под углом 45 градусов, засыпая стебель до 4-го листа.

Де Барао - высокоурожайный засолочный сорт, уже несколько десятилетий являющийся фаворитом дачников. Его ветки обвешаны плодами до самых заморозков. Изначально Де Барао предназначался для выращивания в теплицах, но садоводы научились получать урожаи разноцветных сливовидных плодов, непревзойденных в засолке, и в открытом грунте.

Выращивание индетерминантных помидоров в открытом грунте возможно только через рассаду. На грядки растения высаживают 60-ти дневной рассадой, закапывая корни и нижнюю часть стебля под углом 45 градусов так, чтобы на поверхности почвы осталась лишь цветочная кисть и один лист под ней. Это означает, что на поверхности окажется только верхушка растения.

Прием позволяет томатным кустам развить объемную корневую систему, которая обеспечит питание растению. Еще один плюс способа посадки - «спрятанные» под землю молодые растения легко прикрыть пленкой, если начнется заморозок.

Как только установится теплая погода, ставят шпалеры. На столбики натягивают в два ряда проволоку. Если такая конструкция кажется вам сложной, можно возле каждого растения воткнуть шест-опору высотой не менее полутора метров. Де Барао - урожайный сорт и к началу осени колышки под тяжестью плодов могут сломаться или согнуться. Тогда помидоры окажутся поблизости от земли, что поможет пережить осенние заморозки. Нужно не допускать, чтобы плоды лежали на почве.

Уход за помидорами

В открытом грунте на второй день после высадки растения слегка окучивают. Последующий уход за помидорами в открытом грунте состоит из прополок, рыхлений и систематических прищипок и .

В засушливом климате, например, на юге России, прищипывать и пасынковать томаты не обязательно. Не нуждаются в пасынковании штамбовые и детерминантные сорта - их пасынкуют для получения сверхраннего урожая.

Это самая засухоустойчивая культура из пасленовых. Они плохо переносят избыток влаги в грунте, но при сильном недостатке воды их приходится поливать.

Поливы проводят, когда почва просохнет, но не дожидаясь, пока листья потеряют тургор. Нельзя держать грядки всегда влажными - это приведет к корневой гнили и фитофторозу.

При поливе следите, чтобы промок весь пахотный слой. В очень засушливые годы поливать томаты приходится через день. В обычные годы достаточно делать это дважды в неделю. В дождливые годы поливы могут не потребоваться.

Уделите внимание фитофторозу. Это грибное заболевание приводит к потерям урожая. Заболевание не возникает на проветриваемом и освещенном растении, поэтому пасынкование является профилактикой фитофтороза.

Вторым важным правилом в уходе за рассадой и в выращивании томатов является правильный полив под корень - помидоры нельзя поливать дождеванием, так как капли воды, попав на листья, приведут к прорастанию спор фитофторы.

Сбор урожая в открытом грунте можно начинать уже в июне, но для этого нужно высадить рассаду скороспелых сортов под временные пленочные укрытия. В конце июля начинается массовая уборка урожая.

Самыми вкусными будут помидоры, созревшие на корню. Полностью урожай нужно собрать до наступления первого заморозка, так как иначе почернеют и станут непригодными для переработки. Чтобы не опоздать с уборкой помидоров, следите осенью за погодой.

Плоды, убранные в неспелом виде, укладывают на дозаривание, рассортировав по степени спелости: зеленые кладут в ящики с зелеными, розовые - с розовыми.

Перед закладкой на хранение помидоры приходится сортировать, потому что спелые плоды выделяют этилен - вещество, ускоряющее созревание соседних, еще зеленых плодов.

Свойство можно использовать для ускоренного созревания плодов на грядке. Садоводы используют прием - берут спелый крупный плод, помещают в полиэтиленовый пакетик и с помидором надевают на кисть с не созревшими томатами, затягивают горловину пакета веревкой. Через 2 дня вся кисть покраснеет.

Чтобы продлить употребление спелых плодов, ящики с зелеными помидорами уберите в прохладное помещение и укройте соломой.

Чтобы вырастить и собрать отличный урожай помидоров необходимо грамотно выбрать сорт помидоров и знать, а главное соблюдать все необходимые условия для их выращивания.

Томат относится к группе теплолюбивых культур. Семена начинают прорастать при температуре +14—16 градусов, но более быстро и дружно всходы появляются при +25—30°С. Снижение температуры до +15— 16°С на 2— 3 дня при появлении всходов предотвращает вытягивание сеянцев, особенно в период недостаточной освещенности, и способствует развитию хорошей корневой системы. Рост томата прекращается при +10°С. При температуре менее +12°С и более +30°С приостанавливается цветение и могут опадать завязи, так как при низкой температуре пыльца не созревает, при высокой - она становится стерильной, столбик удлиняется, что затрудняет попадание пыльцы на рыльце. Под воздействием температуры +5°С и ниже и +43°С и выше наблюдается сначала повреждение растений, затем их гибель. Понижение температуры до -0,5°С вызывает гибель всходов, цветков и повреждение плодов, а до -1°С — гибель всего растения.

Оптимальная температура воздуха для роста и развития томата составляет +20—25°С днем и +16—18°С ночью.

Оптимальная температура грунта для роста корневой системы равна +20—22°С. Температура ниже +16°С вызывает ухудшение поглощения растениями фосфора и усвоения азота, при этом медленно развиваются придаточные корни, затрудняется доступ воды к растениям, ухудшается приживаемость рассады, а при +10—12°С корни не поглощают элементы питания. Температура грунта выше +26—28 градусов, особенно длительное время, также нежелательна.

Сорта культурного томата могут плодоносить как при коротком, так и при длинном дне. Для получения высокой урожайности важна не длина светового дня, а интенсивность освещенности растений. Чем интенсивнее освещенность, тем быстрее наступает плодоношение и выше урожайность. Недостаток света нарушает рост растений. Длительная пасмурная погода увеличивает период от цветения до созревания плодов на 10— 15 дней. Ухудшаются вкус и качество плодов.

При выращивании томата в теплицах для лучшего освещения растений подбирают оптимальные площади питания, которые зависят от периода выращивания, типа культивационного сооружения, сортовых особенностей культуры, способов ее формирования.

Томат — относительно засухоустойчивое растение, но потребность в воде у него большая. Норма и частота полива зависят от особенностей грунта, состояния растений, уровня солнечной радиации. Поливать томаты в теплице и парнике лучше с утра, в солнечную погоду, один-два раза в неделю. В открытом грунте томаты можно поливать и вечером (не позднее 19—20 часов). Температура поливной воды +20—25 градусов. Избыток влаги ухудшает воздушный режим почвы и отрицательно сказывается на деятельности корневой системы.

Влажность воздуха оказывает значительное влияние на оплодотворение цветка. Оптимальная влажность воздуха — 60—70%. При 4 более высоких показателях (80—90%) пыльца слипается и перестает высыпаться из пыльников. Кроме того, при высокой влажности воздуха всегда есть вероятность появления грибных и бактериальных заболеваний томата. При низкой же влажности воздуха (50—60%) пыльца, попавшая на рыльце пестика, не прорастает, плоды не завязываются.

В процессе фотосинтеза велико значение углекислого газа. Его естественное содержание в воздухе (0,03%) недостаточно для того, чтобы получать высокие урожаи. Оптимальное его содержание в воздухе для томата составляет 0,1—0,2%. Углекислые подкормки усиливают завязываемость плодов и увеличивают их размер, резко поднимают общую и особенно раннюю урожайность культуры.

Существенное влияние оказывает на томаты аммиак. При набивке парников свежим навозом возможно аммиачное отравление растений — повреждение нижних листьев в виде ожогов. Поэтому рекомендуют высаживать томаты в парники через неделю после их набивки.

Какую почву выбрать для выращивания помидоров

Томат можно выращивать на различных почвах, но лучше всего он себя чувствует на супесчаных или суглинистых, обладающих хорошей влагоемкостью и воздухопроницаемостью. В защищенном грунте можно использовать такую же почву, хорошо заправив ее opганическими и минеральными удобрениями.

Томат размещают по предшественникам, требующим органического удобрения, — капусте, огурцу и т.д. В теплице его чаще всего высаживают после огурца.

Лучшая кислотность почвы для томата — рН 6,0—6,5. Кислые почвы необходимо известковать, иначе многие элементы питания будут находиться в недоступной для растений форме.

Томат хорошо отзывается на применение минеральных и органических удобрений. Больше всего он потребляет калия, особенно в период плодоношения. Калий необходим растению, особенно в первые этапы развития, или при недостатке света, при росте плодов. Он также нужен для формирования стеблей и завязей томата.

Азот растение использует для формирования вегетативных органов, особенно в период от всходов до цветения. В это время необходимо контролировать дозы азотного питания, иначе растения начнут пышно развиваться, но цветки с нижних соцветий опадут. Увеличивают внесение азота только после завязывания плодов на первых соцветиях.

Фосфора томат потребляет мало. Он в основном идет на рост корневой системы, образование плодов и семян. При низкой температуре почвы (+15°С) корни его практически не усваивают. Это необходимо учитывать при весенней посадке рассады в теплице и в открытый грунт.

Кроме этих элементов питания, томату в большом количестве необходим магний, особенно в период роста и созревания плодов, кальций и железо.

Как правильно ухаживать за помидорами

Растения томата первые 2—3 недели после посадки, особенно в ранние сроки, поливать не рекомендуется. Воды, вылитой в лунки при посадке рассады, вполне достаточно для укоренения и роста.

В первой половине вегетации, до завязывания плодов на первых соцветиях, поливы проводят ограниченно, но стараются не допускать сильного пересыхания почвы. Поливают растения под корень. При поливе дождеванием резко снижается температура воздуха и почвы, что плохо сказывается на цветении, больше осыпается цветков, позже завязываются и созревают плоды. Одновременно увеличивается влажность воздуха, что приводит к появлению и распространению грибных заболеваний. Во время роста плодов потребность растения в воде возрастает, поливают часто и регулярно. Перепад влажности почвы в этот момент вызывает остановку роста зеленых плодов, растрескивание зрелых. Сразу после созревания может привести к распространению вершинной гнили.

После каждого полива почву рыхлят, уничтожая сорняки. Первое рыхление проводят на глубину 8—12 см, последующие — несколько мельче (4—5 см). Глубокое первое рыхление позволяет как следует прогреться верхнему слою почвы, что очень важно для растений в начале вегетации. Почва не должна заплывать и уплотняться. Это вредно для корневой системы. За время выращивания томата почву рыхлят три-пять раз.

Со временем нижние листья растения, чаще всего соприкасающиеся с почвой, стареют и начинают отмирать. Чтобы предотвратить появление и распространение на участке различных заболеваний, их периодически (1 раз в неделю) удаляют.

Минеральные удобрения растениям лучше всего давать в жидком виде после полива. Первую подкормку проводят через 2—3 недели после посадки растений в почву, во время образования завязей на первом соцветии. В основном она состоит из фосфорно-калийных удобрений (20—25 г суперфосфата и 15— 20 г сернокислого калия на 1 м 2). Давать азотные удобрения в это время не следует, но если почвы очень бедны и это отрицательно сказывается на росте растений, можно внести до 10 г на 1 м 2 аммиачной селитры.

Вторую, а иногда и третью подкормки проводят при массовом росте и созревании плодов. Здесь уже необходимо вносить на 1 м 2 15—20 г аммиачной селитры и 20—35 г сернокислого калия, что способствует более интенсивному наливу плодов. Очень хорошие результаты, особенно для 1 получения раннего урожая, дают некорневые подкормки — опрыскивания, служащие дополнением к обычному питанию растений, но не заменяющие его. Для этого используют хорошо растворимые удобрения (на 10 л воды): мочевину — 16 г, суперфосфат — 10 г, хлористый калий — 16 г. Суперфосфат полностью не растворяется в воде, поэтому из него готовят водную вытяжку: за сутки до внесения его замачивают (1:10) и периодически перемешивают. Перед опрыскиванием растений водную вытяжку обязательно фильтруют через несколько слоев марли. При некорневых подкормках вместе с удобрениями применяют и микроэлементы.

Такие подкормки часто проводят одновременно с обработкой растений против возбудителей болезней или вредителей. Лучше всего это делать вечером, когда нанесенный на листья питательный раствор высыхает медленно, а утренняя роса способствует лучшему его поглощению растением.

Для получения более раннего урожая томатов применяют различные способы формирования растений. Цель этих операций — перераспределение расхода пластических веществ растений в сторону быстрого роста и развития плодов на определенном количестве соцветий.

При выращивании томата без пасынкования урожай и его поступление в основном зависят от сортовых особенностей культуры и внешних условий. У томата из каждой пазухи листа, т.е. оттуда, где лист отходит от cтебля, после образования одного-двух соцветий идет бурный рост побегов продолжения - пасынков. Каждый из них дает начало отдельному стеблю. В зависимости от степени детерминантности на каждом стебле формируется 2—3 соцветия или больше, после чего рост прекращается. У индетерминантных сортов рост пасынков неограничен. В свою очередь, из пазух листьев пасынков тоже возможен рост побегов продолжения и т.д. Бурный рост растения и его ветвление начинают снижаться лишь при появлении плодов на первых соцветиях. Но их рост и налив идут медленно, потому что на растении одновременно цветут и завязываются плоды более чем на 5—10 соцветиях.

Пасынки удаляют маленькими (3—5 см), не позволяя им перерастать. При удалении большого пасынка на стебле остается значительная ранка, и растение непродуктивно расходует на ее зарастание пластические вещества.

Для более полного использования площади участка и увеличения не только раннего, но и общего урожая при выращивании в один стебель на одной и той же делянке растений высаживают на 15—20% больше. Например, если растения без пасынкования размещают в ряду через 35 см, то при формировании их в один стебель это расстояние можно значительно уменьшить — до 20— 25 см.

Создать наилучшие условия освещенности, облегчить формирование растений и уход за ними помогает их подвязка к различным опорам, которую проводят три-четыре раза за сезон. В теплицах растения подвязывают к проволочной шпалере, натянутой между установленными через 4—5 м и укрепленными опорами, в открытом грунте — чаще всего кольям. Следят за тем, чтобы шпагат на растении не затягивался очень туго и не повредил его.

Как правильно хранить урожай помидоров

Различают биологическую и технологическую зрелость плодов томата. В биологической зрелости рост плода прекращается, сформировавшиеся семена покрываются твердой оболочкой, зеленая окраска плодов светлеет. На разрезе плодов заметны семенные камеры, заполненные плацентой. Собранные в это время плоды хорошо переносят длительные перевозки. При температуре +23—25°С через 4—6 дней они принимают свойственную данному сорту окраску, накапливают максимальное количество сахаров, кислот, витаминов — наступает технологическая зрелость плодов. В технологической зрелости плодов томата выделяют два этапа: первый — частичное побурение плода, второй — его полное созревание. На первом этапе на разрезе плод уже розовый и вполне пригоден к употреблению в пищу. Начинают выборочно собирать плоды с растения именно в этой фазе зрелости, что увеличивает общий урожай.

В перезревших плодах резко снижается количество сахаров, аскорбиновой кислоты, ухудшается их вкус, а в конечном итоге — полностью размягчаются ткани плода. Во время сбора урожая удаляют больные и опавшие плоды, которые могут стать источником распространения болезней.

В открытом грунте в среднем с 1 м 2 собирают по 3—5 кг зрелых плодов. В средней полосе на растении все плоды томата никогда не созревают полностью. Поэтому в конце вегетации перед осенними заморозками (или в случае возникновения угрозы поражения фитофторозом) собирают все зеленые плоды, достигшие характерного для данного сорта размера. Сухие, целые, не пораженные болезнями плоды раскладывают в теплом помещении на стеллажах или в ящиках в 2—3 слоя. Периодически выбирают зрелые плоды.

Дозаривание проводят в полной темноте или на свету, но в последнем случае процесс проходит быстрее. Поддерживают темпера- туру +23—25°С, относительную влажность воздуха 80—85%, проветривают помещение — при таком режиме зеленые плоды через 6— 8 дней полностью созревают. Температура выше +30°С при дозаривании вызывает неравномерную окраску плодов. В прохладных помещениях при температуре меньше +20° С синтез ликопина (пигмент, определяющий красную окраску плодов) замедляется, и процесс дозревания значительно затягивается. После дозаривания плоды по своему химическому составу и вкусу практически не отличаются от тех, которые созрели на растении.

Зрелые плоды хранятся до двух недель в темных, изредка проветриваемых помещениях при температуре +4—6°С и относительной влажности воздуха 80—90%. Зеленые плоды (достигшие биологической зрелости) хранятся до 50—60 дней при температуре выше +8—10°С. При длительном хранении (2—3 месяца) плоды пересыпают опилками или верховым торфом. Можно хранить растения вместе с плодами, подвешивая их вверх корнями в помещении при температуре +12—14°С.

Уход за томатами в открытом грунте

Ухаживать за помидорами одновременно и очень просто, если вы не гонитесь за особенно большим урожаем, и в то же время хлопотно, если вы хотите получить как можно больше плодов. Фокус в том, что помидор хоть сам по себе и не слишком требователен (он может дать плоды и тогда, когда его всего лишь изредка поливают и защищают от сорняков), зато очень отзывчив почти на все приятные для него агротехнические мероприятия. Чем лучше о нем заботятся, тем больше свежих помидорчиков он даст. Но хорошая забота о помидоре вовсе не означает, что ему надо всего помногу, наоборот, чувство меры в уходе за помидором – это правило номер один. Ведь он не любит ни избытка воды, ни засухи, ни недостатка удобрений, ни перекармливания ими, особенно азотными, от которых куст тотчас начнет «жировать».

Необходимый уход за помидорами включает поливы, подкормки, рыхление почвы, подвязывание к опорам высокорослых сортов и их переподвязывание по мере надобности, легкое окучивание, а также прополку сорняков и, если понадобится, защиту от вредителей и болезней.

Полив помидор

Помидоры не любят ни избытка воды, ни засухи. Поливать их надо по мере подсыхания почвы, не давая ей высыхать полностью, редко, но обильно, в среднем раз в неделю, если нет дождей, а когда они идут, и того реже. Самое главное, чтобы помидорам хватало воды с момента образования завязей и до окончания налива плодов. Если в это время помидор попадет под засуху, завязи могут осыпаться, а плоды, которые вырастут из тех, что уцелеют, получатся нетипично мелкими. Чуть позже, когда они уже разовьются, недостаток полива может вызвать растрескивание плодов. Больше всего нравится помидорам капельный, или «подземный», полив – там, где он используется, урожаи обычно выше. Если поливать их этим способом, а также под корень или по бороздам и только в вечернее время, они никогда не заболеют вершинной гнилью плодов. А вот еще маленький секрет: помидоры реже болеют и лучше растут, если в воду для полива добавить немножко золы (пару щепоток на десятилитровое ведро). Лучше будут плодоносить они и в том случае, если, как только начнут появляться завязи, посыпать золой почву вокруг них (тоже около горстки на 1 м 2). Рыхлить почву надо всякий раз, как вы заметите на ней твердую корку, а образуется она обычно после поливов или дождей.

Подкормка

Подкормить помидоры надо хотя бы трижды за сезон, а еще лучше – делать это постоянно, через каждые две недели. Удобрения можно использовать разные, главное, чтобы азота в них было меньше, чем фосфора с калием, например: 15 г аммиачной селитры, 50-60 г суперфосфата и 30-40 г хлористого калия на 10 л воды. Однако и на раствор птичьего помета они тоже отзываются хорошо. Из микроудобрений им нужнее всего магний и бор: магний – постоянно, а бор – когда они зацветут, потому что от его нехватки могут начать осыпаться цветки и завязь. Для подкормки надо взять 1 г борной кислоты на 1 л воды и опрыскать зелень во второй половине дня.

Подвязывание кустов к опорам

Подвязывать высокорослые помидоры к колышкам надо сразу после того, как высаженная на постоянное место рассада хорошо укоренится и тронется в рост, а при безрассадном способе – когда у сеянцев появится 5-6 листочков. Колья надо забивать в землю с северной стороны на глубину около 40 см от растения и на расстоянии 10 см от стебля. Высоту колышка надо подбирать под высоту сорта (обычно от 1 до 1,5 м). Впрочем, некоторые сорта можно подвязывать и не к колышкам, а к проволоке, горизонтально натянутой между рядами (шпалере), наклоняя растения из соседних рядов попарно друг к другу. Тогда у них и плоды будут немного крупнее (почему – сложно сказать, но на практике обычно выходит так), и убирать их легче. Это касается не только высокорослых, но и среднерослых сортов.

Окучить помидоры надо 2-3 раза за сезон.

От сорняков помидоры нужно защищать постоянно, с первых же дней, не давая сорным травам разрастаться. Удобнее всего делать это вместе с рыхлением и окучиванием.

Формирование кустов

А вот формирование куста и удаление пасынков – приемы, которые нужны не самим помидорам, а нам, чтобы получить больше хороших плодов.

Формировать кусты надо не у всех сортов (у некоторых и так вырастает всего по одному главному стеблю). Чаще всего оставляют один главный стебель, но сорта с мощными стеблями и с некрупными, но многочисленными плодами можно формировать и в два стебля, и в три. Чем южнее вы живете, тем больше стеблей можно оставить, потому что долгое южное лето позволит успеть вызреть всем завязавшимся плодам. Правда, они могут оказаться мельче, чем на основном стебле.

Ничего сложного в формировании нет. Если нужен один стебель, на нем надо удалять все появляющиеся в пазухах листьев пасынки, как только они появятся, не позволяя им дорастать до длины 2-4 см. Прежде всего надо убирать те пасынки, которые выросли сразу под кистями, иначе помидор может сбросить цветки и завязь.

Если будете формировать куст в два стебля, оставьте боковой побег, который появится возле первой кисти, а если в три, то кроме него еще и самый сильный из тех, что наметятся под вторым стеблем.

Пасынки при этом надо не вырывать, а выламывать, осторожно обхватив их большим и указательным пальцами, и тянуть вбок, а не на себя. Если же они успели вырасти слишком большими, их лучше срезать остро заточенным ножом или бритвой.

Пасынковать помидоры надо постоянно, сколько бы стеблей у них не было оставлено. Есть, правда, и одно важное ограничение: во время слишком сильной летней жары от обрывания листьев и от пасынкования лучше временно воздержаться, потому что кусты в таких условиях плохо переносят травмы. А вот если летом идут затяжные дожди с похолоданием, помидоры желательно не только пасынковать, но и удалять у них части побегов и все нижние листья, чтобы кусты быстрее прогревались и лучше проветривались.

Кроме того, для лучшего урожая где-то в середине августа стоит прищипнуть верхушки у всех плодоносящих побегов и удалить те цветочные кисти, на которых не завязались плоды, тогда те плоды, что уже завязались, лучше нальются и быстрее созреют.

Выращиванием помидоров в открытом грунте занимаются так же часто, как и в защищенном. Сроки начала плодоношения при таком культивировании отодвигаются на пару недель, но это нисколько не сказывается на качестве урожая и его количестве. Уходу за томатами в грунте предстоит уделить немало внимания, но результат обязательно оправдает все трудозатраты.

Весна обычно преподносит сюрпризы, и получение ранней продукции ставится под вопрос. О том, как правильно вырастить помидоры в открытом грунте и избежать распространенных ошибок, вы узнаете, прочтя данный материал.

Агротехника выращивания томатов: посадка рассады в открытый грунт

Рассаду томатов высаживают для выращивания в открытом грунте после того, когда минует угроза возвратных заморозков, что обычно приходится на конец первой декады мая. Высадку рассады рекомендуется проводить в возрасте не менее 55 дней для высокорослых сортов и гибридов, низкорослых - 40-45 дней. Высадка продолжается до конца мая, и проводится посев семенами непосредственно в грунт. Безрассадные поздние томаты пойдут к осени для зимней заготовки.

При наличии пленок типа спандбонд, агроспан уход проще, посадку рассады в грунт можно осуществить на 10-12 дней раньше среднего срока.

Лучшими предшественниками для томатов являются капуста, огурец, бобовые культуры. Грядки лучше располагать на хорошо освещенных, прогреваемых участках с почвами высокоплодородными, но для томатов вполне подходят легкие и средние по механическому составу почвы.

Для облегчения ухода посадку в открытый грунт томатов низкорослых сортов и гибридов производят по схеме 25-30 см в ряду и с междурядьями 60-70 см, высокорослые по схеме соответственно 50-60 х 70-80 см.

Перед тем как начинать выращивать томаты в грунте, накануне высадки уже закаленную рассаду обильно поливают раствором микробиологического препарата Экстрасол и на следующий день высаживают с комом земли. Согласно правильной технологии выращивания томатов в открытом грунте, рядок нарезают по шнуру на глубину 10-12 см, под каждое растение вносят до 0,5 кг органоминеральной смеси или добавляют специальное удобрение для томатов. Растение высаживают на глубину до первых настоящих листочков. В случае, если рассада переросшая, то посадку желательно проводить наклонно и засыпать сверху корневую систему землей не более 3-5 см. Помните, что агротехника выращивания томатов в открытом грунте не предусматривает глубокую посадку переросших растений в прохладную почву, от этого нижние корни могут отмереть. Конечно, растение в этом случае не погибнет, но задержится как минимум на две недели в росте, за это время у томатов на заглубленной части стебля начнут образовываться новые дополнительные корни.

Технология выращивания помидоров в открытом грунте предполагает обязательный полив растений после посадки небольшим количеством воды с Экстрасолом (10 мл на 10 л воды) и подсыпают свежей земли или любой, имеющейся в распоряжении мульчи. Бактерии, находящиеся в препарате Экстрасол, поселяются на корнях растения, создают определенную полисахаридную оболочку, способствуют повышению иммунной системы, предотвращают загнивание, стимулируют рост, обладают транспортной функцией и передвигают питательные элементы к растущим точкам.

Как правильно выращивать томаты в открытом грунте: уход за растениями

По прошествии 3-4 дней после посадки подсыпку почвы к корням растений можно проводить уже без боязни. Почва уже к этому времени прогрета, корневая система молодого растения находится в комфортном состоянии, и сразу начинают образовываться дополнительные корни. Дальнейший уход за томатами в открытом грунте состоит в регулярном поливе и последующим за ним рыхлении образовавшейся почвенной корки, удалении пасынков и формировании стебля, окучивании, прополке сорняков, борьбе с вредителями и болезнями.

Поливать растения томатов надо умеренно, не допуская переувлажнения и сухости почвы. Нерегулярный полив растений в жаркое лето часто приводит к заболеваниям плодов вершинной гнилью и растрескиванием. Поливать желательно в утренние часы и по возможности к концу дня провести легкое рыхление, а значит, удалить избыток влажных паров и избежать грибных заболеваний.

Соблюдая правила ухода за томатами при выращивании в открытом грунте, рыхлят почву после каждого дождя или полива. В жаркую сухую погоду рыхление способствует уменьшению испарения влаги из почвы, а в дождливую холодную обеспечивает лучший газообмен между воздухом и почвой, уменьшает возможность заболевания грибными болезнями.

Для придания стеблям надежной устойчивости, усиления роста корневой системы во время ухода за помидорами в открытом грунте проводят 2-4-кратное окучивание влажной почвой.

Выращивание помидоров в Подмосковье: секреты подкормок в открытом грунте

При выращивании помидоров в открытом грунте в условиях Подмосковья первую подкормку проводят через 10-14 дней после посадки рассады на грядку.

Вторую - в начале массового цветения. Удобрения лучше использовать водорастворимые с набором микроэлементов в хелатной форме. К примеру, Акварины (Юниор, Колор, Плод) Мастер либо Фертика Люкс, а также такие, как кальциевая и калиевая селитра, сульфат калия и сульфат магния, серия Райкатов Старт, Развитие, Финал или Нутри-вант. Раз в две недели в баковую смесь к водорастворимым удобрениям добавляют Экстрасол из расчета 10 мл на каждые 10 л. В этом случае удобрений дается на 40% меньше. Полив с таким составом может проводиться и через капельное орошение, причем капельницы не забиваются, и такой полив более эффективней и экономичен по сравнению с другими способами. Неплохие результаты дает использование через один полив гуминового препарата Росток. Продукция получается качественной и с наименьшим содержанием нитратов.

Третью подкормку при выращивании помидоров в грунте делают в период плодообразования.

При возделывании высокорослых томатов потребуются еще дополнительно как минимум две подкормки. Одновременно с подкормками даются и внекорневые подкормки и параллельно проводятся мероприятия по защите томатов от грибных болезней, таких как фитофтороз, альтернариоз и других, а также и против вредителей (клещи, совки и белокрылки).

Посмотрите видео о выращивание томатов в открытом грунте, где демонстрируется, как правильно подкармливать растения:

Как правильно выращивать помидоры в открытом грунте: пасынкование

Ещё один секрет выращивания томатов в открытом грунте заключается в правильном пасынковании. Формирование растений начинают с регулярного удаления пасынков. Высокорослые томаты обычно выращивают в один стебель, но при определенных погодных условиях и особенностях сорта или гибрида - в два стебля. При этом вторым стеблем служит побег под первой цветочной кистью. Все остальные пасынки удаляют, первым является главный стебель. По мере формирования и завязывания плодов томатов на первых двух кистях начинают поочередно удалять нижние листья до первой цветочной кисти, затем до второй и т. д. На верхушке оставляют не более 3-5 листьев. При закладке у любого томата 5-7 кистей верхушки растений прищипывают. Этот прием называется вершкованием и проводится с целью ускорения созревания плодов при затянувшейся вегетации в прохладное лето.

Низкорослые раннеспелые томаты можно выращивать без пасынкования, но для получения более раннего и дружного урожая первые два пасынка удаляются, а если томаты возделываются в северном регионе, то их надо не только пасынковать, но и проводить подвязку к шпалере или кольям.

Как показано на фото, при выращивании томатов в открытом грунте с наступлением жаркой погоды в июле растения желательно притенять от палящих лучей светопрозрачными дышащими пленками:

Также полезно в жару проводить опрыскивание стимуляторами роста и плодоношения во избежание осыпания цветков и ожога плодов.

Как вырастить хорошие помидоры в открытом грунте: внесение удобрений

Во время ухода за томатами при выращивании в открытом грунте растения сильно реагируют на плодородие почвы и внесение минеральных удобрений.

Эти растения требовательны к плодородию почвы. Но особую роль в период роста и развития играет азот. Своевременная подкормка томата азотными удобрениями способствует отличному формированию всех вегетативных частей растения, плодообразованию и наливу плодов. При недостатке азота прирост стеблей и листьев резко задерживается, особенно в период выращивания рассады. Растения приобретают бледно-зеленую окраску, затем желтеют, начиная с главной жилки по направлению к краям, нижние листья становятся серовато-желтыми и опадают.

При избытке азота растения «жируют», что приводит к снижению плодообразования и устойчивости томата к болезням.

Своевременное внесение фосфора в начальный период выращивания способствует развитию хорошей корневой системы и формированию генеративных органов.

При недостатке фосфора нарушается усвоение растениями не только азота, но и других питательных веществ, что приводит к замедлению их роста, образования завязей и созревания плодов. На нижней стороне листа появляется красновато-фиолетовая окраска, затем цвет их становится сероватым, а стебли и черешки листьев - лилово-коричневыми. Для предотвращения фосфорного голодания растений в почву перед посадкой рассады надо добавлять фосфорные удобрения.

Калий необходим растениям томата на первых этапах развития для формирования стеблей и завязей. Надо знать и помнить, что подкормка калийными удобрениями повышает холодостойкость растений.

Совместное внесение фосфора и калия ускоряет цветение, созревание плодов и повышает устойчивость к болезням. При калийном голодании листья начинают приобретать вначале темно-зеленую окраску, затем по краям их образуются желтовато-коричневые пятнышки, которые затем сливаются в сплошную краевую кайму из отмершей ткани. Рост стеблей приостанавливается, на плодах могут появиться пятна и неравномерное их созревание.

Немаловажную роль играют и другие элементы питания: кальций, магний, железо, марганец, бор, сера, молибден, цинк, хлор, йод, медь. Большинство из них находится в удобрении Фертика Люкс.

Помните, что для нормального роста, развития и плот плодоношения нужно бесперебойно давать растению нужные удобрения. Ослабленные растения чаще болеют, урожай и его качество резко снижаются. Недостаток удобрений легко устранить, если знать секреты выращивания помидоров в открытом грунте и проводить внекорневые подкормки Фертикой Люкс, Райкатом Финал, Разормином. А вот избыток удобрений может принести большой вред, особенно в сухую погоду. Поэтому строго соблюдайте рекомендованные инструкцией нормы и сроки внесения удобрений.

Плоды томата начинают собирать по мере созревания уже с конца июня. Плодоношение можно продлить до холодов, если соблюдать правильную агротехнику и защиту растений. При наступлении холодных ночей и утренних рос в августе посадки томатов желательно укрывать пленками типа спандбонд.

Болезни томатов в открытом грунте при выращивании в Подмосковье

Наиболее распространенными болезнями томатов при выращивании в открытом грунте в условиях Подмосковья являются: фитофтороз, вирусы табачной и огуречной мозаики, корневые гнили. Существуют относительно устойчивые к вирусам и корневым гнилям сорта и гибриды. К фитофторозу у культурных растений устойчивость отсутствует.

Признаки заболевания томата вирусом табачной мозаики: листья покрываются желтыми пятнами, макушка растения истончается, листья формируются нитевидные, плоды мелкие, цветки махровые, деформированные. Такие растения надо немедленно удалить и уничтожить. Вирус не лечится. Просто надо высевать семенами после двухлетнего срока хранения. Инструмент при работе обязательно обеззараживать. Использовать для выращивания сорта и гибриды, обладающие устойчивостью к этому заболеванию. К ним можно отнести сорта F1 Добрунь, F1 Кинешма, F1 Бабушкин подарок, F1 Фунтик, F1 Киржач, F1 Розмарин и томаты других производителей.

Воспользовавшись советами по выращиванию томатов в открытом грунте, вы никогда не допустите следующих ошибок:

• Возврат на прежнее место не раньше, чем через 4 года.
• Не проводится обеззараживание почвы. Для этого надо провести опрыскивание перед посадкой по сухой почве будущих грядок раствором Алирина-Б с Гамаиром или 1%-ным раствором бордоской смеси.
• Перед посадкой и после посадки не пролили почву Экстрасолом (10 мл на 10 л воды). Высадку рассады желательно проводить в пасмурное время и без заглубления корневой системы.
• Помните! Подкормки и поливы следует проводить регулярно с утра и при подсыхании рыхлить и окучивать влажной землей.
• Помните! После каждого опрыскивания обязательно проведение защитных мероприятий с добавлением стимуляторов роста и плодоношения.

В этом видео, посвященном выращиванию помидоров в открытом грунте, даны рекомендации опытных овощеводов по уходу за растениями:

Основные секреты выращивания томатов в открытом грунте

Многих овощеводов интересует, как вырастить хорошие помидоры в открытом грунте и избежать их «жирования»?

Интенсивный рост растений, темная, почти черная окраска листа, толстые стебли, закрученные листья на верхушке растений и отсутствие плодов - признаки избыточного азотного питания. Томаты «жируют»! Чаще всего такая картина наблюдается при избыточном внесении органических удобрений под культуру и подкормке минеральными с большим содержанием азота.

Нередко рассада вытягивается. Это происходит из-за недостатка света, слишком высокой температуры, при обильном поливе и загущении. Рассаду надо правильно расставить еще до смыкания листьев. При явном вытягивании рассады следует ограничить полив, снизить температуру в помещении примерно до 18-19 °С, именно эти факторы при недостатке света вызывают избыточный рост.

А как правильно ограничить рост томатов, чтобы вырастить их в открытом грунте крепкими и урожайными? Период плодоношения индетерминантного томата довольно продолжителен. В дачных условиях и в зависимости от региона проживания невозможно от таких растений полностью дождаться окончания роста и плодоношения, если, конечно, растения не заболеют или не погибнут от ранних осенних заморозков. Прищипка проводится примерно за месяц до наступления окончательной уборки. Над последним соцветием оставляют два листа для полного налива завязавшихся плодов. Обычно в условиях южного региона успевают налиться и созреть плоды на 10-11 соцветиях.

Ещё один немаловажный вопрос – как вырастить помидоры в открытом и избежать усыхания листьев? Усыхание нижних листочков у рассады может быть вызвано несколькими причинами. Первая - наличие сосущих вредителей. Борьба с ними может быть проведена как с помощью химических, так и в случаях начала созревания продукции с применением биологических средств: Фитоверм, Фитоспорин, Битоксибацилин. Вторая причина - слишком высокая концентрация солей в почве, при этом у растения остальные листья поникают. Третья причина - недостаток питания. По всей вероятности, надо сделать срочную подкормку небольшими дозами водорастворимых удобрений типа Фертика люкс либо гуминовыми препаратами или микробиологическим препаратом Экстрасол.

Чтобы выращивать томаты в открытом грунте так, как предполагает правильная агротехника, нужно обязательно бороться с вредителями. Наивреднейшие из них - пасленовый минер, белокрылка, огородная (хлопковая) совка, томатная моль. В большинстве это результат отсутствия профилактических мероприятий в процессе выращивания томатов. Избавляться от этих вредителей надо заранее одним из разрешенных препаратов. Один из основных секретов выращивания томатов в открытом грунте – использование только качественных биологических препаратов.