Проект дома кельн артстрой. Каркасный дом кельн

Типов фундаментных оснований для строительства частных малоэтажных домов существует немало. Но чаще всего под отечественными коттеджами обустраивается вариант в виде железобетонной ленты под несущими стенами. Ведь чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, необходимо лишь владеть минимальными навыками по смешиванию бетона и следовать инструкциям. Технология устройства такой основы несложна, потому-то ее и выбирают так часто для самостоятельного исполнения.

Что это такое?

Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

Так он выглядит

Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть. Долго они не простоят.

Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

Виды и типы фундамента

По глубине заложения он бывает МЗЛФ (мелкозаглубленным) и просто заглубленным. В первом случае бетонный пояс под малоэтажный дом закапывается всего лишь на 200–400 мм в землю, а во втором – заглубляется до полутора метров (ниже уровня промерзания земли).

Если грунты на стройплощадке скалистые, а грунтовые воды залегают глубоко, то лучше выбрать дешевый и небольшой по объему бетона мелкозаглубленный вариант. На пучинистых, с высоким УГВ и песчаных участках для дома делать придется более мощную и дорогую опору. Нередко смета на подобную основу для жилища выходит такой, что приходится вообще выбирать иной тип основания.

Схема стен с МЗЛФ

Конструктивно ленточное ж/б основание бывает:

Монолитным;

Первый вид выполняется путем заливки армированного пояса из железобетона. Второй вариант выкладывается из специальных фундаментных блоков заводского изготовления (ФБС) либо кирпича.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

У него есть три несомненных достоинства

Предельная простота устройства – с заливкой бетона и кладкой блоков справится любой начинающий строитель (есть пошаговая инструкция – чтобы все построить правильно, ей надо просто следовать шаг за шагом);

Способность выдерживать большие нагрузки как снизу от грунта, так и сверху от веса коттеджа и всего что в нем.

Ленточное основание из железобетона прослужит долгие годы, даже если для возведения стен дома взяты не легкие газобетонные блоки , а тяжелый полнотелый кирпич. По стоимости оно уступает лишь винтовым сваям, однако по надежности в большинстве случаев превосходит их.

Среди недостатков подобного фундамента можно выделить:

Обязательность тщательного анализа грунтов на стройплощадке;

Необходимость применения подъемной техники (в случае использования ФБС);

Длительный срок выдерживания бетона не менее 3-х недель (при выборе монолитного варианта);

Невозможность закладки на сильнопучинистых и обводненных грунтах.

Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.

А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

Этапы работ

Первый этап – разметка и земляные работы. Независимо от глубины заложения подошва должна опираться на прочные пласты грунта. Это могут быть глины, супеси, каменистые наслоения либо суглинки. Обычно они скрыты под дерном и слоями обычной земли. Все это придется срыть и убрать, прежде чем начинать возводить основание дома.



Подготавливаем участок, распределяем основные материалы: артматуру, утеплитель, доски для опалубки

Для разметки участка понадобятся колышки, рулетка и бечевка. Если грунт плотный, то из стенок вырытой траншеи получится отличная опалубка. Надо будет лишь нарастить ее потом сверху. Если же почва рыхлая и постоянно осыпается, то траншею придется копать несколько больше по ширине, чтобы внутри ямы можно было выставить опалубочные доски.

Второй этап – подготовка подушки. Дно выкопанной траншеи выравнивается песком и мелким гравием. Этот песчано-гравийный слой следует тщательно утрамбовать, поливая водой по мере насыпки. В высоту он должен получиться в пределах 10–30 см. Эта подушка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном вспучивании грунта.



Поверх подушки можно положить утеплитель — это позволит избежать пучения от промерзания грунта

Третий этап – выставление опалубки. Здесь понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15–20 мм либо ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка обязана будет впоследствии выдержать немалую массу заливаемого в нее бетона. Делать ее следует прочной и надежной. Если после заполнения бетонной смесью она разрушится, то все придется начинать заново.



Выставляем опалубку из досок

Если грунтовые воды на стройплощадке залегают высоко, то железобетону потребуется гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома она обычно делается обмазочной. А для защиты той части основания, что остается в земле следует в траншею по бокам и на дно уложить рубероид. Он надежно защитит бетон от избыточной влаги в почве на стадии его застывания и после.

Четвертый этап – укладка арматуры. Для армирования обычно применяют стальные стержни в 14–16 мм сечением и тонкую перевязочную проволоку. Скрепить арматуру также можно электросваркой. Но в этом случае необходим опыт работы со сварочным аппаратом и он сам. Плюс при выполнении сварки надо быть готовым к появлению в дальнейшем коррозии металла.



Вяжем арматуру






Внутри траншеи в итоге должен сформироваться каркас из арматуры с ячейками в 25–30 см. Причем укладывается он так, чтобы сталь со всех сторон оказалась закрыта заливаемым бетоном. В противном случае металл начнет неизбежно ржаветь, дом тогда долго точно не простоит.








Пятый этап – заливка бетона либо выкладка ФБС. Если фундамент для возводимого дома решено обустраивать по блочной технологии, то это сильно ускоряет процесс его строительства. Здесь не придется делать опалубку и ждать почти месяц до завершения схватывания бетона.

Однако опора на фундаментных блоках обойдется дороже, нежели монолитный аналог. Плюс для них придется траншею рыть большего размера по ширине. Для распределения нагрузок для нижнего ряда кладки ФБС делаются с расширяющимся основанием.

Если для устройства опоры выбран монолитный вариант, бетон следует заливать сразу по всей поверхности. Никаких разрывов по длине и никаких слоев по высоте. Монолит на то и монолит. Дом должен стоять на надежном основании.



Гвоздями можно отметить границу заливки в опалубке

При самостоятельной подготовки бетонной смеси надо смешать цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:3. Но лучше изначально заказать готовый раствор с маркой М300 и выше.



Заливаем











При заливке бетона крайне важно следить, чтобы внутри него не образовалось пустот. Для выполнения уплотнения есть специальные вибромашины. Однако можно также воспользоваться отрезком арматуры для протыкания залитой массы и выпускания из нее воздуха.








Шестой этап – гидроизоляция и отмостка. К гидроизоляционным работам разрешено приступать через 3–4 дня после заливки бетона. До полного его схватывания требуется порядка трех недель. Но обрабатывать мастикой пусть еще и не полностью застывший ленточный фундамент для дома можно уже начинать.



Ждем застывания

Также по всему периметру строения потребуется сделать отмостку для отвода дождевой воды подальше от его стен.



Готовый фундамент с цокольными рядами кирпича

Использование для строительства домом

Такая опора без проблем выдерживает частные дома высотой в два-три этажа. Для возведения на ней коттеджа можно выбрать клееный брус , бревно, пеноблок либо керамические блоки . Нужно лишь грамотно исследовать грунт и правильно рассчитать все нагрузки. В завершении фундамент не помешает облицевать для дополнительной защиты от непогоды. Для этого идеально подойдет натуральный камень или клинкерная плитка для фасада . Но можно выбрать и более простой в монтаже и недорогой профнастил либо сайдинг.

Благодаря простой конструкции, возможности устроить цокольный этаж и доступности для возведения своими руками ленточный фундамент является наиболее распространенным основанием для частных домов, гаражей или бань. Его постройка требует меньшего количества времени и материалов, чем монолитная плита.

Ленточный фундамент для дома устраивается в виде замкнутого контура из заводских или залитых на месте железобетонных блоков, уложенных под несущие стены. Основание возводится по периметру здания и под внутренними несущими конструкциями.

По способу устройства они делятся на два вида:

• Монолитный - предусматривает монтаж опалубки и обвязку арматурного каркаса с последующей заливкой бетоном непосредственно на участке. Плюс этого метода в создании фундамента, применяемого для домов различной формы и обеспечивающего устойчивость к высокой нагрузке.
• Сборный вариант предполагает укладывание готовых бетонных блоков ни раствор и соединение их армирующей проволокой. Скорость постройки увеличивается, но прочность при этом не ухудшается. Прямолинейная конструкция блоков позволяет реализовать только простые архитектурные формы здания. Сборное основание не рекомендуется для домов с подвалом, наличие горизонтальных и вертикальных швов потребует расходов на гидроизоляцию.

Второй критерий классификации ленточного фундамента - глубина заложения.

• Мелкозаглубленный тип устанавливается на 0,4-0,7 метра, он используется для легких каркасных или деревянных зданий.
• Глубокозаглубленный вариант закладывается ниже отметки уровня промерзания почвы в области, где ведется строительство.

Подготовительные работы на участке

Выбор глубины, на которую закладывается опора здания, зависит от особенностей почвы и уровня залегания грунтовых вод. Исследование участка трудно выполнить самостоятельно, для проведения геологических изысканий лучше пригласить специалистов. Они выяснят вид грунта (пучистый или непучистый), определят глубину нахождения водного пласта и зимнего промерзания. На основании полученных данных будет грамотно разработан проект фундамента.

Расчистка и разметка участка

Имея на руках проект, можно приступать к строительству. Чтобы правильно выполнить процесс устройства и заливки основы дома, необходима четкая пошаговая инструкция.

Первый этап - зачистка участка от травы и снятие плодородного слоя на глубину до 15 см

Эти действия исключат процессы разложения внутри будущего подвала. Нанесение разметки включает следующие действия:

• Определяется положение первого угла, вбивается колышек.
• От обозначенной отметки откладывают необходимое расстояние до остальных углов и обозначают их кольями в виде обрезков арматуры.
• Между металлическими штырями натягивается шнур или бечевка.
• Для определения правильности разметки используется лазерный уровень или угломер, если нет инструментов, точность проверяется сравнением диагоналей. В прямоугольнике диагонали должны быть равны.
• При необходимости выполняется коррекция разметки. Готовый контур является внешней разметкой.
• Линия внутреннего периметра строится тем же способом.
• Отдельные архитектурные элементы (крыльцо, терраса, колонна) размечаются индивидуально.
• Под отопительные приборы обозначается отдельный фундамент, несвязанный с лентой.

Второй этап - земляные работы

Выборка земли выполняется вручную или специальной техникой, работа ведется по сделанной разметке. Перед началом процесса находится самая низкая точка контура и по ней отмеряется глубина траншеи. Ее значение определено в проекте. Необходимо формировать ровное дно и стенки котлована.

Для оптимального распределения нагрузки пучистых грунтов на дно траншеи насыпается песчаная подушка. Засыпка выполняется слоями, каждый поливается водой и трамбуется. Их общая высота составляет 15 см.

Третий шаг - монтаж опалубки и металлического каркаса

Для устройства опалубки используются обрезные доски или ДСП. Деревянные щиты сбиваются гвоздями, а снаружи поддерживаются опорами из арматуры или труб. Высота конструкции составляет 30 см от земли. Отличным вариантом будет использование несъемной опалубки из экструдированного пенополистирола, впоследствии она станет утеплителем для фундамента. При установке плит не используются наружные опоры, в виде крепления монтируется пластиковая стяжка.

Внутри опалубки, установленной вдоль внешнего и внутреннего контура фундамента, укладывается армирующая сетка из прутков диаметром 10-12 мм, связанных стальной проволокой. Использование сварки для соединения арматуры делает металл хрупким, поэтому ее применение нежелательно.

На этом этапе закладываются места под вентиляционные отверстия. Они обозначаются отрезком трубы, привязанным к каркасу, внутрь которого насыпан песок. После заливки раствора труба вынимается.

Четвертый этап - гидроизоляция основания

Построить ленточный фундамент своими руками недостаточно, необходимо защитить его от губительного воздействия влаги. В качестве гидроизоляции обычно используется рубероид, рулонный материал можно покрыть битумной смазкой для надежности. Он укладывается внутрь траншеи под бетон, а после снятия опалубки им покрывается все основание. Несмотря на популярность метода его эффективность невысока, через 2-3 года рубероид отслаивается от бетона и его необходимо заменять новым слоем гидроизоляции.

Второй способ защиты основания от воды - добавление в бетон водоотталкивающих веществ. Эти добавки действуют не только на поверхности, они превращают всю массу в непроницаемый для воды монолит. Гидроизоляционные свойства конструкции не уменьшатся за годы эксплуатации здания.

Пятый этап - заливка фундамента

Раствор для основания дома можно изготовить самостоятельно или купить готовый. Для производства бетона необходим цемент марки М400 или М500, песок, щебень. Особые свойства раствору придают добавки модификаторов. Рекомендуется заливка всего объема фундамента в один день, иначе могут возникнуть мостики холода. Самостоятельно приготовить раствор в достаточном количестве достаточно сложно, лучше купить готовый.

Бетон поступает из миксера в опалубку по лоткам. Чтобы охватить весь контур техника перемещается по периметру, запрещается разгонять раствор для заполнения всей опалубки.

Каждая порция залитой смеси уплотняется вибратором. Это позволяет удалить пузырьки воздуха, мешающие бетону набирать прочность.

При отсутствии специального инструмента можно воспользоваться металлическим прутом, протыкая им сырое основание. Заливание раствора выполняется не до верха опалубки, оно прекращается при достижении контрольной линии.

Верхний слой бетона разравнивается правилом. Чтобы фундамент получил проектную прочность, он не должен быстро сохнуть. При строительстве в летнее время бетон накрывается влагостойким материалом и периодически смачивается. Выполнение работы в зимний период требует защитить смесь от замерзания. Для этого в воду добавляются химические реагенты, а в опалубку закладывается кабель обогрева.

При благоприятной погоде деревянные щиты с основания снимаются через неделю, но продолжать строительство здания можно не раньше чем через месяц. После высыхания фундамент покрывают гидроизоляцией и утепляют пенопластом или пенополиуретаном. Слой утеплителя компенсирует давление грунта и изолирует подвал от холода.

Чтобы изготовленный своими руками ленточный фундамент стал надежной и долговечной опорой дома, необходимо соблюдать технологию возведения, нормы, указанные в проекте и правилах СНиПов.

Широкое распространение в малоэтажном строительстве получил ленточный фундамент. Причина популярности кроется в универсальности основания и возможности его самостоятельного строительства. При этом для устройства фундамента не потребуется сложное специальное оборудование, вполне достаточно иметь:

• Лопату (совковая/штыковая) – для земляных работ;
• Водяной уровень, строительный угломер или (для определения идеально угла 90°);
• Рулетку и ;
• Ребристую арматуру и вязальную проволоку;
• Доски, щиты и прочие материалы для опалубки, инструменты для ее устройства: , молоток, ножовку, шурупы, гвозди;
• Бетономешалку, если раствор будет готовиться самостоятельно;
• Материалы гидроизоляции.

Глубина заложения ленточного фундамента

Ленточный фундамент может быть: мелкозаглубленным и заглубленным. Принцип устройства остается неизменным. Разница заключается в глубине траншеи, так:

Как видим, ленточный фундамент настоящий «универсал» и прекрасно подойдет для домов из любых стройматериалов.

Подготовка: уборка и разметка фундамента

Насколько бы данный этап не казался простым, именно от него зависит качество и геометрическая точность будущего фундамента. Предварительно участок очищается, убирается мусор, выкашивается трава, удаляются кустарники, деревья, пни. Обязательно выравнивается поверхность земли.

На подготовленной территории делается разметка. Ее выполняют согласно предварительно разработанному плану. Используя рулетку, отмеряют расстояния стен внутренних и наружных. По углам забиваются колышки и соединяются шнуром. Стандартный ленточный фундамент составляет 40 см. в ширину (но здесь все зависит от индивидуальных особенностей проекта). Поэтому каждая стена «отбивается» двумя параллельными нитями, по внутренней и внешней стороне, с расстоянием между ними 40 см. Проверяется точность углов, они должны составлять строго 90°.

Земляные работы и «подушка» фундамента

Подготавливать траншею можно вручную (лопатами) или воспользоваться услугами экскаватора. В первом случае будет нелишним пригласить знакомых, друзей, ведь несколько дополнительных рабочих рук будут как нельзя кстати. Земляные работы рекомендуется начинать от самой низкой точки на участке. Такой подход позволит избежать ошибок в разнице высоты котлована. После того, как траншея готова, ее дно очищается и выравнивается, горизонтальный уровень определяется водным нивелиром.

Ее подготавливают на дне траншеи по всему периметру. Подушка распределяет нагрузки по всей рабочей площади основания и позволяет избежать неравномерного проседания фундамента. Учитывая, что мы строим дом «для себя», лучше подготовить максимально качественную подушку:

• Первый слой – укладывается речной/дробленый песок (12-15 см). Проливается водой и тщательно трамбуется.
• Второй слой – гравий. Примерно такой же толщины, что и песчаная подсыпка.
• Третий слой . Нелишним будет сделать бетонную подготовку жидким раствором и подождать дней 5-7 до высыхания смеси.

Ровность подушки проверяется водным уровнем.

Опалубка ленточного фундамента

На опалубке можно сэкономить, ведь для ее устройства подойдут недорогие обрезные доски, шиты, ОСБ, фанера и прочий листовой материал. Высота конструкции должна быть не менее 30 см. от уровня земли, можно и больше, все зависит от запланированных размеров цокольной части. Опалубка устанавливается жестко, все элементы фиксируются гвоздями, саморезами дополнительно укрепляются подпорками/распорками. Учитывая массу бетона, стены конструкции не должны деформироваться (прогибаться), также необходимо следить за отсутствием щелей. Внутренние стенки опалубки изолируются пергаментом, рубероидом, специальной пленкой или другим материалом.

Чтобы стены фундамента не имели неровностей, гвозди и саморезы забиваются/закручиваются изнутри опалубки. Это еще и значительно упростит разборку конструкции.

При устройстве опалубки сразу следует предусмотреть отверстия (которые потом будут в фундаменте) для вентиляции подпола, прокладки канализации и системы водоснабжения. Конечно, их можно сделать уже в готовом основании. Но тем самым нарушится его целостность, а учитывая, что внутри фундамента будет арматура, подготовка такого отверстия станет достаточно проблематичным занятием.

Для устройства технологических отверстий:

• По ширине опалубки вставляется труба, концы которой чуть выступают за стенки деревянной конструкции.
• Внутри труба заполняется песком, чтобы избежать попадания бетона или закрывается заглушками.

После окончания работ песок удаляется, а заглушки снимаются.

Для устройства каркаса используют 12-15 мм диаметром. Наиболее простой способ армирования следующий:

• Важно! Металлический каркас должен быть внутри бетонной части фундамента. Для этого от стен опалубки и по высоте, арматура должна располагаться на расстоянии 5 см.

Предпочтительно использовать готовый бетон. В заводских условиях смесь получается оптимальной консистенции и прослужит долгие годы. Но при желании можно приготовить раствор самостоятельно. В качестве исходных материалов берут: цемент, песок, щебень (1:3:5) и разбавляют водой, перемешивая в бетономешалке.

При устройстве фундамента учитывают:

• Смесь заливается слоями примерно по 20 см.
• Во избежание образования воздушных пазух каждый слой трамбуется.
• Заливка осуществляется точно по ранее оставленной отметке (высота фундамента).

В конце работы стенки простукиваются, и поверхность протыкается арматурой в нескольких местах. Таким образом удаляются остатки воздуха.

Готовый фундамент требует определенного ухода. В жару его один раз в день поливают водой (не будет растрескивания), а в дождливую погоду накрывают основание пленкой.

Полностью высыхает бетон примерно через месяц, после чего опалубка снимается. Далее необходимо защитить конструкцию от влаги. Традиционно фундамент промазывают битумной гидроизоляцией. Однако существуют и более действенные материалы, например пенетрон. Если им обработать бетонные стены, а потом промазать их битумом, можно не опасаться за целостность ленточного фундамента.

Если говорить о сборном ленточном фундаменте, то его устройство мало схоже с монолитным аналогом, но более трудоемкое и предусматривает использование техники. Особенности:

• Бетонная подушка (подготовка) около 40 см.
• Отсутствие опалубки и армирования.
• Тщательная обработка мест соединения блоков гидроизолирующими составами.

Но практика показывает, что гораздо быстрее и проще возвести монолитный фундамент. Более того, такому основанию можно без труда придать любую геометрию, что будет сложной задачей при использовании готовых блоков.

Мне нравится!9 Мне не нравится!0

В комплектацию «Индивидуальный» на Проект дома из клееного бруса Кельн, выполняемого из клееного бруса, входит следующее

Проектная документация

В стоимость проектной документации входят

Общие данные

Поэтажные планы

Фасады

Разрезы

План кровли

Ведомость перемычек

Спецификация окон и дверей

Дымовентиляционные каналы

II. Конструктивный раздел проекта

План фундаментов

Поэтажные планы

Конструкции стропильной системы

Спецификации элементов фундамента

Детали и узлы

Любые небольшие доработки типового проекта под ваши предпочтения - осуществляются бесплатно.

(за дополнительную плату возможна 3d-визуализация объекта)

Ленточный фундамент (материал+работы)

В стоимость строительства ленточного фундамента входит

• - Проведение разметочных работ – разбивка осей, установка узловых точек, нивелирование.
• - Рытье траншеи глубиной 600 мм.
• - Обустройство песчаной или щебенчато-песчаной подсыпки с послойной трамбовкой, толщина подушки 300 мм.
• - Армирование конструкции прутками d=12 мм. Выполняется 4 горизонтальных пояса, поперечные соединительные прутки делаются с шагом 500 мм. Арматурный каркас изготавливается метод вязки, углы загибают или срезают.
• - Изготовление деревянной опалубки из досок 400х250 мм.
• - Установка вентканалов для продувания подполья.
• - Бетонирование. Бетон марки прочности М300, поставляется с паспортом качества П-4.
• - Вибропрессование при проведении бетонных работ. Основной механизм – электромеханический вибратор.
• - Съем опалубки.
• - Гидроизоляционные работы по защите фундамента от действия влаги, применяется рубероид, укладка производится в два слоя.

Стены из клееного бруса (материал + работы)

В стоимость входят

Клееный профилированный брус 160х185 мм. из хвойных пород дерева северных лесов.
- Финский профиль бруса с утеплением. Замок в чашке ассиметричный, благодаря чему полностью исключено продувание стен.
- Крепление стеновых элементов с применением металлических шпилек диаметром 12 мм., их установка выполняется на всю высоту стены.
- Утепление стен. Межвенцовое утепление - холлофайбер.
- Обработка брусовых стен защитным составом.
- Антисептирование стен, перекладин, балок, стропил, обрешетки и прочих элементов. (дополнительный расчёт)
- Перекрытия – деревянные балки 100х150 мм, шаг укладки составляет 600 мм. Применение бруса сечением 100х200 мм – дополнительная опция.
- Крепежные комплектующие: компенсаторы, шпильки для стягивания, перфорированная лента, скользящий крепеж, саморезы, гвозди и прочее.
- Монтаж и демонтаж строительных лесов.

Двери и окна

Пластиковые двухкамерные окна белого цвета. Монтаж выполняется на обсадной брус

Входная металлическая дверь. Отделка шпон/МДФ. Утепленная. (производство Россия)

Чистовые полы

Полы на 1-ом и 2-ом этаже – шпунтовая доска пола камерной сушки. (толщина 36 мм)

Утепление

Утепление пола первого этажа – 3 слоя (150 мм)

Утепление межэтажных перекрытий – 2 слоя (100 мм)

Утепление крыши – 4 слоя (200 мм)

Работы выполняются с использованием экологически чистого базальтового утеплителя, который не содержит формальдегидных смол. Гидро- и пароизоляция мембраны выполняется с применением Isospan.

Кровля – металлочерепица (материал + работы)

В стоимость входят

Электрика (материал + работы)

В перечень работ входит

1. - Установка главного распределительного щитка с возможностью установки до 12 модулей;
2. - Количество точек из расчёта - включатель, розетка, лампочка, распаячная коробка;
3. - Установка автоматов, а также устройств защитного отключения;
4. - Монтажные работы по прокладке кабеля в гофрорукаве или специальном кожухе от щитка к потребителям. В эти работы входит установка розеток, различных выключателей – сами приборы и комплектующие материалы в стоимость оплаты не входят и покупаются заказчиком отдельно;
5. - Сверление отверстий в стенах;
6. - Монтаж розеток в доме;
7. - Наружные работы по устройству заземляющего контура оплачиваются отдельно;
8. - Монтаж светильников – дополнительная опция.

Водопровод и канализация (только работы)

В перечень работ входит

1. - Установка водоснабжения. В качестве основного материала для труб холодного и горячего водоснабжения используется полипропилен;
2. - Монтаж водонагревателя – оборудование покупается отдельно;
3. - Установка гидравлического аккумулятора;
4. - Монтаж очистной системы фильтрации воды;
5. - Установка реле давления;
6. - Монтаж приборов общего пользования любой сложности – ванны, раковины, унитаза, душевой кабины, и подключение их к потребителю;
7. - Монтаж канализационной трубы (безнапорная система), а также подключение основных приборов к данной системе;
8. - Установка приборов;
9. - Септик "ТОПАС" и его установка оплачиваются отдельно;
10. - Наружная канализация обустраивается за отдельную плату.

Отопление и вентиляция (только работы)

В перечень работ входит

1. - Монтаж котла на любом виде топлива, выбирает потребитель, учитываются условия эксплуатации;
2. - Обустройство обвязки котельного оборудования;
3. - Установка согласно правилам расширительного бачка;
4. - Монтаж циркуляционного насосного оборудования;
5. - Установка бойлеров различного типа;
6. - Подключение установленных труб и радиаторов к системе отопления;
7. - Монтаж радиаторов. Могут быть использованы разные виды, например, биметалл, чугун, сталь, алюминий и - другие;
8. - Монтаж труб отопления из разных материалов.
   

Также входят

Подготовительные работы.

Подготовка документов для согласования в БТИ.

Предварительный выезд инженера на участок строительства.

Изучение геологии участка для обустройства фундамента.

Доставка

Бесплатная доставка всех материалов для строительства в пределах 100 км. от МКАД. Доставка свыше 100 км. рассчитывается дополнительно.

Организация строительных работ.

Бытовка для проживания строителей на период работ.

В случае отсутствие электричества на участке заказчика, аренда энергогенератора на период работ.

Контроль качества.

С первого дня начала работ, опытные прорабы ведут контроль качества за каждым строительным этапом и используемыми материалами.

В рамках договора страхования, приемку всех выполненных работ осуществляет независимый эксперт страховой компании.

Сдача объекта.

Вывоз строительного и бытового мусора с участка.

Гарантия на все выполненные работы – 15 лет!