Система отопления представляет собой сложную конструкцию , состоящую из нескольких элементов, объединённых в один контур и запускается в работу посредством цепной реакции.

Но бывает, так, что система даёт сбой и вода в батареях становится холодной. Причиной этому могут быть проблемы с обраткой.

Что такое обратка в системе отопления?

Обратка представляет собой теплоноситель , расположенный внутри системы отопления. В ходе работы он проходит через все отопительные приборы и отдаёт им тепло. Затем, уже охлаждённый, теплоноситель снова возвращается в котёл , где подогревается и начинает новый цикл.

Фото 1. Схема отопления с циркуляционным насосом и расширительным баком. Стрелками показано движение теплоносителя.

В роли теплоносителя выступает как обычная вода , так и антифриз . Он запускается в работу либо естественным путём (под действием гравитации), либо принудительно (с помощью насоса).

Причины проблем с обраткой в батареях частного или многоквартирного дома

Причин, по которым обратка недостаточно тёплая или вовсе холодная, несколько. Распространёнными проблемами считаются:

• недостаточный напор воды в системе;
• маленькое сечение трубы , по которой проходит теплоноситель;
• неправильность монтажа;
• завоздушеность или загрязнённость системы.

Если проблема с холодной обраткой возникла в квартире, то первое на что стоит обратить внимание — это напор. Особенно это касается помещений на верхних этажах . Дело в том, что принцип работы обратки заключается в быстром и беспрерывном прогоне жидкости по системе. И если её скорость падает , то теплоноситель не будет успевать выталкивать холодную воду и батареи не нагреваются.

Ещё одной причиной нарушения работы обратки — загрязнение отопительного контура. Как правило, капитальная чистка систем в многоэтажных домах проводится не часто . Осадок, который со временем накапливается на стенках труб препятствует прохождению жидкости.

Главная причина перебоев в работе отопительной системы в частном доме — неправильная установка . Чаще всего это происходит тогда, когда монтаж осуществляется без участия специалистов . Будучи некомпетентным в этом вопросе довольно просто перепутать трубы подачи и обратки или же выбрать трубы неподходящего размера.

И в квартире, и в частном доме проблема неисправности отопительной системы может быть связана с недостаточной скоростью подачи воды или же завоздушенностью . Аналогичным способом на работу обратки влияет и загрязнённость труб.

Методы устранения неисправностей. Почему чистка необходима?

Чтобы понять, как именно решить проблему для начала необходимо установить её источник. Если батареи стали холодными из-за недостаточно быстрой циркуляции воды в этом случае поможет установка специального насоса . Он будет регулярно под определённым давлением выталкивать воду в контур, тем самым не позволяя системе остановиться или замедлиться.

Фото 2. Маркировка циркуляционного насоса Grundfos позволяет выбрать наиболее подходящий и правильно установить его.

Если причина в засорённости труб, то их необходимо просто почистить . Сделать это можно несколькими способами:

• используя водно-пульсирующую смесь ;
• при помощи биопрепаратов ;
• посредством пневмогидроудара .

Важно! Проводится подобная чистка регулярно , дабы предотвратить появление новых проблем.

В случае неисправности, возникшей из-за неправильной установки оборудования, обратитесь к мастеру . Квалифицированный специалист непременно разберётся в проблеме и устранит все неполадки. Кроме того, он даст дельные советы и рекомендации по уходу и эксплуатации системы.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается про одну из возможных проблем с обраткой — загрязненность батареи.

Какие проблемы возникают в квартире из-за холодной обратки

Нарушение в работе обратки влечёт за собой определённые проблемы и неприятности.

​

Обратка в системе отопления – это теплоноситель, который прошел по всем радиатором отопления, потерял свою первичную температуру и уже холодный подается в котел для очередного подогрева . Теплоноситель может продвигаться как в двухтрубчатой, так и в усовершенствованной однотрубчатой системе отопления.

Однотрубная система подразумевает под собой последовательность соединений радиаторов отопления. То есть труба подачи подведена к первому радиатору, от которого идет следующая труба ко второму радиатору и так далее.

Если однотрубную систему отопления усовершенствовать, то ее конструкция будет примерно такой: по периметру всего помещения идет одна труба, в которую можно произвести врезку труб подачи и обратки каждого радиатора. В этом случае на каждую батарею есть возможность установки регулирующего вентиля, с помощью которого можно очень успешно регулировать температура воздуха в данной комнате.

Большим плюсом такого варианта является минимальное количество труб в ней. А минус – это разница температур между первым от котла радиатором и последним. , который будет значительно быстрее прогонять всю воду по системе и отопления, и таким образом теплоноситель не будет успевать снизить температуру.

Двухтрубный вариант представляет собой разводку двух труб. Одна труба – это подача горячего теплоносителя, вторая труба — обратка в системе отопления, по которой уже остывшая вода с радиаторов поступает в котел. Такая система позволяет практически параллельно подключить все радиаторы, что дает возможность гибкой настройки каждого радиатора в отдельности, не влияя на работу остальных.

Последствия холодной обратки

Схема для нагрева обратки

Иногда, при неправильно спроектированном проекте обратка в системе отопления холодная. Как показывает практика то, что комната не получает достаточно тепла при холодной обратке, это еще пол беды. Дело в том, что при разной температуре подачи и обратки, на стенках котла может выпадать конденсат, который при взаимодействии с углекислым газом, выделяющимся при сгорании топлива, образует кислоту. Она то и может вывести котел из строя значительно раньше времени.

Чтобы этого избежать, необходимо очень тщательно продумать проект системы отопления, особенное внимание необходимо уделить такому нюансу, как температура обратки. Или же включить в систему дополнительные приборы, например, циркуляционный насос или бойлер, который будет компенсировать потери теплой воды.

Варианты подключений радиатора

Теперь мы более чем уверенно можем сказать, что при проектировке системы отопления подача и обратка должны быть идеально продуманы и настроены. При неправильной конструкции можно потерять более 50% процентов тепла .

Существует три варианта врезки радиатора в систему отопления:

1. Диагональная.
2. Боковая.
3. Нижняя.

Диагональная система дает самый больший коэффициент КПД, и поэтому является более практичной и эффективной.

На схеме представлена диагональная врезка

Как регулировать температуру в системе отопления?

Для того, чтобы отрегулировать температуру радиатора и снизить разницу между температурами подачи и обратки, можно использовать регулятор температур системы отопления.

При установке данного прибора не забудьте о перемычке, которая обязательно должна находиться перед отопительным прибором. В случае ее отсутствия вы будете регулировать температуру батарей не только в своей комнате, но и по всему стояку. Вряд ли соседи обрадуются подобным действиям.

Самый простой и дешевый вариант регулятора – это установка трех вентилей: на подаче, на обратке и на перемычке. Если вы прикрываете вентили на радиаторе, перемычка обязательно должна быть открыта.

Существует огромное изобилие различных терморегуляторов, которые можно использовать в многоквартирных и частных домах. Среди большого разнообразия каждый потребитель может выбрать для себя регулятор, который будет устраивать его по физическим параметрам и, конечно же, по стоимости.

Надеемся, что статья была вам полезной. Будем благодарны, если поделитесь ею в социальных сетях. Кнопки для этого находятся чуточку ниже. Желаем вам хорошего дня, заходите к нам еще.

Читайте также:

Инфракрасное пленочное отопление – плюсы и минусы
Предохранительный клапан в системе отопления

01.02.2016

Почему низ у батареи холодный, а верх горячий?

Нередко на строительных форумах люди жалуются на отопительные системы – низ батареи холодный, а верх горячий. Стоит отметить, что любой радиатор сверху теплее, чем внизу, но если зазор между этими температурами слишком большой, то, скорее всего, с системой не все в порядке. Более того, это значит, что батарея отдает меньше тепловой энергии, чем должна. Ведь всем известно, что КПД отопительных приборов напрямую зависит от равномерности нагрева их поверхностей.

Сегодня мы попытаемся разобраться, почему возникает такое явление и что с этим нужно делать.

Как поменять батарею в квартире

Ранее мы рассказывали о том как своими руками, быстро и просто заменить батарею отопления в квартирекак, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией

Основные причины данного явления

С проблемой «холодного низа» (назовем это так) сталкиваются не только те, у кого система оснащена достаточно старыми обменниками тепла, но и люди, установившие биметаллические отопительные радиаторы. Существует немало причин возникновения данной проблемы, поэтому трудно вот так сразу сказать, почему батареи прогреваются недостаточно равномерно. Что характерно, каждый конкретный случай следует рассматривать в индивидуальном порядке. Итак, попытаемся разобраться с основными причинами этой неисправности.

Причина №1. Обычное засорение

Самой первой (потому что самой распространенной) причиной данного явления является загрязнение отопительных радиаторов. Вот основные причины снижения температуры в нижней части прибора:

1. используется низкокачественный теплоноситель;
2. в систему проник воздух.

Стоит отметить, что в рабочей жидкости может быть не только тепло, но еще и различные твердые частицы. К примеру, когда начинается сезон отопления, а централизованные магистрали лишь запускаются, качество рабочей жидкости является, мягко говоря, отвратительным. Намного лучше дела обстоят в случае с индивидуальным отопительным контуром – загрязнение может проникать в него исключительно посредством открытого экспанзомата.

С этим все ясно, но каким образом на разницу температур может влиять наличие воздуха в системе? Объяснение тому весьма необычное – виной всему бактерии. Существует определенная разновидность таких микроорганизмов, которая способна существовать исключительно при наличии достаточного количества кислорода. Такие бактерии известны как анаэробные. Ничего плохого в них нет, но вот продукты их жизнедеятельности оседают на дне отопительного радиатора в виде осадка.

Обратите внимание! Стоит также отметить, что рабочая жидкость приносит в батарею ил практически со всей отопительной магистрали, и он там оседает.

Наконец, еще одной причиной того, что низ батареи холодный, а верх горячий, можно считать особую конструкцию теплообменника. Жидкость в нем перемещается, перманентно меняя вектор собственного движения. А внутри теплообменника присутствует достаточно большое количество «укромных местечек», в которых может откладываться грязь.

Видео – Чистка отопительного радиатора

С этой причиной все более-менее ясно, поэтому переходим к следующей.

Причина №2. Неполадки в запорной арматуре

Иногда причиной того, что температура нижней части радиатора ниже, чем верхней, может служить запорная арматура. В предыдущих статьях мы уже рассматривали особенности конструкции такой арматуры, поэтому сегодня лишь вкратце рассмотрим несколько основных моментов. Главное предназначение запорной арматуры в отопительном контуре – регулировка, а также полное/частичное перекрытие движения рабочей жидкости.

Арматура может представлять собой следующие механизмы.

1. Шаровой кран.
2. Термическая головка, которая оснащена управлением механического или же электронного типа.
3. Конусный вентиль.

Но причем тут снижение температуры внизу радиатора, спросите вы? Дело в том, что в результате неполадок с запорной арматурой циркуляция рабочей жидкости внутри теплообменника нарушается. Ведь кран может попросту прийти в непригодность, из-за чего даже в открытом его положении теплоноситель пропускаться не будет. Это, к примеру, может быть вышедшая из строя заслонка или любой другой вариант выхода механизма из строя. Также стоит добавить, что очень важную роль в данном случае играет еще и правильность установки запорной арматуры.

Обратите внимание! На всех кранах такого типа имеется стрелочка, указывающая, в какую сторону должна двигаться рабочая жидкость для того, чтобы отопительная магистраль нормально функционировала.

И если кран будет установлен неправильно, то так или иначе движение теплоносителя нарушится: в таком случае будет неважно, закрыта упомянутая выше заслонка или же открыта. Отметим также, что для некоторых разновидностей запорной арматуры предусматриваются требования касаемо того, в каком положении относительно пространства должен располагаться и сам вентиль. По этой причине в случае с неполадками в плане равномерности нагрева отопительных приборов следует осмотреть и запорную арматуру.

Терморегулятор для радиатора отопления

Ранее мы рассказывали о видах, сферах применениях и технических характеристиках терморегуляторов для радиатора отопления, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией

Причина №3. Давления в системе недостаточно

Низкое давление в магистрали может привести к нарушениям циркуляции рабочей жидкости, вследствие чего может случиться, что низ батареи холодный, а верх горячий. Что же делать в таком случае? Для начала следует убедиться, что с давлением в сети все нормально. Как вы помните, не так давно – а мы говорим о временах Советского Союза – широко использовались батареи, выполненные из чугуна. Отличались они тем, что имели достаточно широкие проходы, следовательно, для того, чтобы рабочая жидкость проходила сквозь весь теплообменник, требовалось не такое уж большое давление. Но у современных отопительных радиаторов строение несколько другое.

Довольно часто люди даже непосредственно после покупки таких батарей сталкиваются с проблемой, когда верхняя часть имеет гораздо большую температуру. Объясняется это тем, что выходные и входные патрубки, равно как и лабиринт самого обменника тепла, обладают незначительным условным проходом. По этой причине в магистрали, которая изначально рассчитывалась на чугун, давление попросту неспособно преодолеть сопротивление и «протолкнуть» рабочую жидкость сквозь весь теплообменник.

Кроме того, давление в отопительной магистрали может падать и по другим причинам, ознакомимся с ними.

1. Соседи втайне ото всех оборудовали квартиру системой «теплого пола», функционирующей на воде и подключенной к централизованному высокотемпературному отоплению.
2. В самой магистрали возникли определенные проблемы.
3. Те же соседи оборудовали свой байпас краном.
4. Опять же, соседи значительно повысили объем теплообменника, оборудовав его еще несколькими дополнительными секциями.
5. Наконец, те же люди, проживающие по соседству, «по-черному» экспериментируют с регулированием собственных отопительных радиаторов.

Как видим, зачастую внезапное падение давления связано с какими-либо действиями соседей. Что касается наращенных радиаторов, объем теплообменника в которых превышает аналогичный показатель от застройщика, и системы «теплого пола», то это все, следует отметить, противоречит закону. Все эти манипуляции приводят к тому, что давление в магистрали снижается, поэтому не нужно даже удивляться тому факту, что нижняя часть батарей в вашем доме будет холодная.

Обратите внимание! Отдельные «специалисты», посещающие специализированные форумы, советуют устанавливать на байпас запорную арматуру. После этого появится возможность регулировки степени проходимости байпаса посредством частичного перекрытия крана так, чтобы основной поток рабочей жидкости уходил в радиаторы. Но вот делать так категорически не рекомендуется!

Дело в том, что если о подобных проделках узнают соответствующие органы, то заставят уплатить штраф и сделать все, как было. К слову, если байпас располагается на достаточно большом расстоянии от радиатора, то движение теплоносителя в последнем тоже может быть нарушено. И ситуация лишь усугубится, если диаметр байпаса будет таким же, как диаметр подающего трубопровода. Из-за этого также может случиться, что низ батареи холодный, а верх горячий.

Видео – Спуск воздуха в случае холодных отопительных приборов

Причина №4. Установка совершена неправильно

Еще одна распространенная ситуация, которая заключается в неправильном подсоединении батареи. Проще говоря, по ошибке либо же какой-либо другой причине была использована неверная схема подключения прибора.

Причина №5. Теплоноситель движется с недостаточной скоростью

Подобного рода ситуация объясняется достаточно просто. Если разогретая жидкость на высокой скорости протекает через металлическую трубу, то в результате труба во всех местах будет горячей. Но если скорость движения жидкости незначительная, то та в ходе циркуляции по магистрали будет охлаждаться, а температура конца трубы будет заметно ниже. То же самое относится и к радиатору, если снизу тот холоднее, чем сверху.

1. Также стоит отметить, что существуют две основных причины низкой скорости циркуляции теплоносителя.
2. Слишком узкое сечение трубопровода в том или ином конкретном месте.
3. Если рабочая жидкость в принципе движется по магистрали медленно.

В свою очередь, причина незначительной скорости циркуляции (если не принимать во внимание зауженное сечение) заключается, наверно, в том, что циркуляционный насос прекратил свою работу или же обладает недостаточной для этого мощностью. Более того, это происходит, если циркуляционный насос вообще отсутствует, то есть имеет место отопительная магистраль с циркуляцией рабочей жидкости естественного (гравитационного) типа. Или, как вариант, если трубопровод заужен уже в другом месте.

Остается еще разобраться, почему труба может суживаться. Тому есть сразу несколько возможных причин.

Нередко жители как многоквартирных, так и частных домов сталкиваются с проблемой холодных батарей отопления. В этой статье мы расскажем, почему эта проблема возникает, и что делать, если батареи холодные.

Почему плохо прогреваются батареи в квартире?

Причина 1: воздушные пробки

Часто батареи в квартире холодные или недостаточно теплые из-за воздушных пробок. Как правило, такая проблема актуальна для жителей верхних этажей, так как воздух по трубам стремится именно вверх. Для того чтобы ликвидировать воздушные пробки, используется кран Маевского. Он позволяет выпустить собравшийся воздух и обеспечить полноценную циркуляцию теплоносителя в трубах.

Причина 2: неоптимальное подключение батарей отопления

Первым признаком неправильного подключения является неравномерный прогрев батареи. Радиатор будет греть недостаточно сильно, если подача воды идет снизу. Лучше всего в таком случае изменить схему подключения с боковой или нижней на диагональную.

Причина 3: большое количество секций радиатора

Неравномерный и слабый прогрев радиатора может быть следствием слишком большого количества секций. Лучше не допускать установки батареи более чем на 12 секций.

Причина 4: низкая температура теплоносителя

Иногда батареи остаются холодными зимой из-за низкой температуры самого теплоносителя (воды). В этом случае необходимо обратиться в домоуправление.

Почему плохо прогреваются батареи в частном доме?

Так же, как и в случае с многоэтажкой, причин плохой работы батарей отопления в частном доме может быть несколько.

Причина 1: проблемы в гидравлике системы отопления

Самая частая причина, по которой батареи остаются холодными, связана с гидравликой системы отопления. В этом случае одна из веток отопления работает исправно, а вторая с перебоями. Такая картина типична для новой отопительной системы или при добавлении радиаторов к уже существующей. При неправильном расчете гидравлики, а в частности диаметров и длины труб, часть батарей может просто не греть. Отрегулировать гидравлику можно с помощью специальных кранов.

Причина 2: однотрубная система отопления

Во многих частных домах встречаются однотрубные системы отопления. В такой системе зачастую удаленные от котла батареи греют значительно хуже ближних. Это не значит, что есть проблемы, такова особенность работы однотрубной системы. Единственным решением здесь может быть только замена системы на двухтрубную.

Причина 3: неполадки в работе котла

Батареи могут не прогреваться из-за неполадок в работе котлов со встроенной автоматикой, насосами и датчиками, что является типичной проблемой для автономных отопительных систем. В этом случае необходимо обращаться непосредственно к специалисту, работающему с такой техникой.

Что делать, если низ батареи холоднее верха?

Если батарея сверху горячая, а снизу холодная, значит, она функционирует неправильно. При этом диагностики требует не только сама батарея, но и вся отопительная система. Причина проблемы может крыться в недавно проведенных работах с системой отопления и смене радиатора. Как правило, проблема «горячий верх – холодный низ» появляется из-за возникновения воздушной пробки (99% случаев), забивания крана радиатора (следствие неправильного пуска системы).

Решается эта проблема двумя способами. Убрать воздушную пробку можно с помощью крана Маевского или спускника. В первую очередь перекройте подачу теплоносителя к радиатору и оставьте открытой обратку. Откройте спускник, подождите, когда выйдет воздух, закройте спускник и откройте подачу теплоносителя. Как правило, этого бывает достаточно.

В том случае, если данный способ не сработал, и речь идет о многоквартирном доме – лучше вызвать специалиста. Для частных домов существует еще один вариант. Сначала нужно отключить подачу отопления, открыть спускник в самой верхней точке системы и обратным давлением выдавить весь воздух.

Каждая система отопления может иметь свои особенности, а потому велика вероятность возникновения нетипичных проблем. К их числу относятся неправильно подобранные диаметры труб, неверное распределение теплоносителя, плохая пропускная способность, нехватка давления, неполадки в работе циркуляционного насоса или расширительного бака. В любом случае, полностью разобраться во всех нюансах сможет только специалист, поэтому в случае затруднений при решении проблемы лучше обратиться за помощью.

Вторая статья из цикла поиска неисправностей в системе отопления

Поиск неисправностей в двухтрубной системе отопления (продолжение)

После написания первой статьи прошло уже довольно значительное время и я, в преддверии отопительного сезона 2011-2012, решил продолжить цикл, тем более, что вопросы на тему "сделал отопление, а оно не работает" продолжают поступать.

К сожалению, методы поиска неисправностей, которые не лежат на поверхности, довольно трудно поддаются классификации, и я решил посвятить вопросу неисправностей системы отопления несколько небольших статей. В этой статье я хотел бы рассмотреть проблему слабой циркуляции теплоносителя и неравномерного прогрева радиаторов. Сам я не совершал никогда ошибок, подобных описываемым и, соответственно, здесь мне придется немного потеоретизировать.

Друзья! Перед поиском неисправностей в своем отоплении, пожалуйста, найдите грязевой фильтр и прочистите его! Возможно после этого и искать будет уже нечего!

Итак, имеем двухтрубное отопление. Рассмотрим одну ветвь этой системы отопления, обслуживающую, скажем условно, один этаж. Вот ее схема. Ток воды показан стрелками.

Радиатор, находящийся ближе к началу ветви, или к котлу, горячий. Это самый левый крайний радиатор. Радиаторов может быть значительно больше, чем показано на схеме. Например, в моем крохотном домишке 3 ветви. Самая длинная имеет длину порядка 25 метров и на ней стоит 5 радиаторов. Проблема в том, что радиаторы, следующие за первым, либо вовсе холодные, либо имеют температуру значительно ниже, чем у первого. Причем, чем дальше к концу ветви, тем радиаторы холоднее и холоднее.

Первый радиатор у нас горячий (рука еле терпит). Щупаем следующие и обнаруживаем, что все радиаторы горячие, но их температура уменьшается по мере продвижения по ветви. Последний уже не горячий, а чуть теплый. Возвращаемся к первому радиатору, но щупаем его низ. Щупаем низ всех радиаторов по ветви и обнаруживаем, что низ радиаторов значительно холоднее их верха. Даже у первого.

Мы имеем циркуляцию воды в нашей ветви отопления. Воздух в трубах отсутствует. Однако циркуляция не достаточно быстрая. Она на столько слаба, что вода успевает охладиться, пока движется от входа радиатора к его выходу. Таким образом, проблема диагностирована. Нам остается только найти ее причину и уничтожить ее.

Есть ли у нас в системе циркуляционный насос?

Если его нет, то проблему ускорения циркуляции решить довольно сложно. Нужно ставить ниже котел, нужно увеличивать диаметр стояка, нужно увеличивать диаметр подающей и обратной (горизонтальные магистрали) нужно менять трубы на такие, у которых внутренняя поверхность более гладкая, нужно уменьшать количество углов и делать их тупыми, то есть градусов 100 или 110. По крайней мере больше, чем 90.

Если циркуляционный насос есть, то... решить проблему вовсе не проще.

Для начала проверим, работает ли насос. Сделать это в общем случае не так просто как кажется. Хороший циркуляционный насос работает абсолютно бесшумно и без вибраций. Услышать его работу можно только приложив к нему ухо, а он горячий и можно обжечься! Я не рекомендую, вам, уважаемые друзья рисковать своими органами! Запаситесь медицинским стетоскопом или просто трубкой большого диаметра (подойдет кусок пластмассовой трубы от канализации диаметром 50 мм. Приложите один конец к мотору, а в другой конец засуньте свое ухо. Если вы услышите, как работает мотор, это хорошо!

Кстати, если ваш мотор работает шумно, то он, возможно сломался и его надо заменить, чтобы не стало мучительно холодно, но куда большая вероятность того, что в нем бурлит воздух. Может быть из-за этого и циркуляция слабая? В этом случае выключите мотор и спустите воздух. На любом моторе для этого есть средства. А можно спустить воду из насоса прямо пока он работает, но делать это надо крайне осторожно, чтобы его (мотор) не сломать. Как только из мотора перестанет выходить вода с пузырями, процедуру выпуска воздуха надо прекратить, то есть, все отверстия закрутить и добавить в систему свежей воды, доведя давление по барометру до нужного уровня.

Важное замечание!

Перечитывая свои особо удачные статьи, а эта статья несомненно довольно удачная, я заметил одну неточность. Касается она спуска воздуха на работающем насосе. Дело в том, что если насос у вас особо мощный и создает заметное давление, то процедура спуска воздуха может превратиться в завоздушивание всей системы. Смысл в том, что напор воды настолько велик, что в систему засасывается воздух, а вода не выливается. Это зависит от конструкции и мощности насоса. Возможно и от каких-то других факторов. Короче говоря, если спуск воздуха представляет в вашей системе проблему, то обязательно выключите циркулятор, прежде чем воздух спускать. Лишняя осторожность не помешает!

Работает насос? Отлично! Можно увеличить на нем скорость циркуляции? Замечательно! Увеличиваем смотрим, что получилось. Если все радиаторы стали равномерно горячее, то считаем, что у нас просто слишком длинная ветвь и мы использовали слишком тонкие трубы. Возможно, что трубы плохого качества или есть какие-нибудь препятствия для циркуляции в виде большого количества углов, вмятин на трубах и так далее. Дальше мы даем себе обещание когда-нибудь все переделать и живем спокойно. Ну может быть меняем циркуляционный насос на более мощный. При этом мы миримся с увеличенными затратами на электричество. А что же вы думали? Так просто что ли в большом доме жить? За все приходится платить.

Предположим, что увеличение скорости циркуляции на моторе не дало ничего.

Считаем, что это чудо! Что-то должно было измениться, либо мотор неисправен, все-таки. Как минимум на первом радиаторе ветви низ должен стать почти таким же горячим, как и верх. Предположим, что чуда не было! На первом радиаторе и верх и низ стали горячими, но дальше по ветви температура нас все также не устраивает.

Я надеюсь, у вас есть вентили как минимум на входах всех радиаторов? Перекрываем вентиль первого радиатора наполовину и щупаем остальные. Стали они горячее? Если да, то делаем следующий вывод.

Мы получили такое отопление, в котором воде легче пройти по радиатору, чем идти по всей ветви. Почему так произошло? Ну, например, потому, что диаметр подающей магистрали (или обратной, что то же самое) меньше, чем диаметр патрубков на вход и выход радиатора. А должно быть наоборот. Проходной диаметр магистралей должен быть больше, чем диаметр отводов на радиаторы. Если вы пользуетесь качественными, например, медными трубами, то к радиаторам должны быть подключены трубки не больше 15 мм внутреннего диаметра. Этого хватает! Проверено вашим покорным слугой!

После вынесения этого замечательного вывода мы считаем, что легко отделались и живем, регулируя циркуляцию в нашей ветви вентилями. Это, конечно, не добавляет комфорта. Меняем вентили на автоматические термостатические и получаем, я надеюсь, вполне нормальное отопление, которое регулирует само себя. После этого живем спокойно.

Следующий вариант. Обе магистрали горячие, а радиаторы холодные. При этом вентили на радиаторах открыты полностью.

По большому счету это тоже чудо. В этом случае радиаторы не могут быть абсолютно холодными. А вот если по магистралям вода носится со скоростью гоночной машины, а в радиаторы не заходит, то это означает, что проблема либо в радиаторах во всех сразу), либо в узле подключения радиатора к магистрали, причем не обязательно узел верхний, входной, так сказать. Если проблема в нижнем, выходном узле, то эффект будет точно такой же. Другими словами, если перекрыть выход радиатора, то он будет абсолютно холодным, как если бы мы перекрыли вход. Почему регулирующие вентили ставят сверху? Только чтобы не нужно было наклоняться слишком низко, чтобы их регулировать, и ногой не задеть случайно.

Если рассматривать неисправности радиаторов, то куда больше вероятность того, что проблема будет только в одном из них, но не во всех сразу. В этом случае и разбираться нужно с одним. Самое вероятное, что проблема в вентиле. Вот с него, я думаю, и стоит начинать.

И последнее. Если мы имеем воздушную пробку или засор в середине магистрали, то что мы получаем? Все радиаторы и магистраль до засора будут горячие, а подающая и обратная магистрали сразу за работающим радиатором будут холодные.

ЗАМЕТЬТЕ!

Если так произошло, это совсем не значит, что проблема где-то рядом с работающим радиатором. Проблема может быть где угодно в промежутке подающей и обратной магистрали между работающим радиатором и первым неработающим. Это очень важно понимать! Понимание этого важнейшего момента может сэкономить вам кучу времени и сил. Да и денег тоже.

Вот не поленюсь даже схему нарисовать

Вот и все. Надеюсь, эта статья стала для кого-то полезной. Как обычно буду рад комментариям и "случаям из жизни".

Статья создана 19.10.2011

Информация об авторских правах ©

Статья не переписывалась . Вы читаете первое издание.

Все изображения, для которых специально не указан копирайт прямо под изображениями, являются моими собственными. Я разрешаю их использовать только в законных целях где угодно и кому угодно, но запрещаю их изменять каким-либо образом. Кроме того, я не разрешаю использовать изображения, которые изменены кем-то другим. Сравнить изображения и понять, изменено ли оно, можно сравнив его с изображением с этого сайта.

Если вам эта статья понравилась и хочется меня за нее отблагодарить, то вы всегда можете смело кинуть денег мне на мобильник
+7 916 418 5270

Комментарии (52)

• <
• >

19.10.2011 (23:31)

17.12.2012 (21:46)

03.09.2013 (13:56)

16.10.2013 (18:44)