Парная бочка баня своими руками. Баня-бочка своими руками: экономичный вариант для дачи

Как сделать хорошую русскую баню на своём приусадебном участке, чтобы она была удобной, красивой и мобильной? Очень просто. Можно воспользоваться уникальным изобретением мастеров и построить своими руками баню-бочку, которая сможет не только радовать вас тёплыми стенами в холодное время года, но и не будет занимать много места возле дома на участке.

Что такое баня-бочка: описание конструкции, виды, преимущества и недостатки

Баня-бочка представляет собой конструкцию цилиндрической формы, изготовленную из прочных досок со специальным пазовым соединением. Для усиления сооружения поверхность стягивается надёжными металлическими хомутами.

По своей сути такая баня представляет собой сруб бочкообразной формы, внутри которого находится небольшая печка, работающая как на твёрдом топливе, так и на электроэнергии.

Баня-бочка бывает различных размеров и даже форм. Несмотря на то, что такая конструкция должна быть цилиндрической, в некоторых случаях её делают квадратной со скруглёнными краями.

Это удобная баня, поскольку её можно поставить практически в любой части приусадебного участка. Нет необходимости строить прочный и надёжный фундамент, а это значительно удешевляет конструкцию.

Существует несколько разновидностей таких сооружений:

1. Русская баня, в которой находится совмещённая парилка и моечная.
2. Конструкция на сухом пару с купелью.
3. Бочка-сауна.
4. Офуро - японская купель, которая имеет систему подогрева печи.

Русская баня состоит из парилки и моечной. Имеет систему водоотвода, так как в сооружении есть помещение для мойки. Печка располагается между парной и моечной комнатой, куда выходит та её часть, которая оснащена баком для подогрева воды. Для того чтобы люди не получали ожоги, печь огораживается специальным деревянным заборчиком. Стены покрываются огнеупорным материалом. Конструкция должна устанавливаться под уклоном для слива.

Баня на сухом пару размещается недалеко от бассейна, природного водоёма или купели. Это обязательное условие для сооружения и установки такой конструкции.

Бочку-сауну построить легче, чем парилку. Здесь помещение должно быть довольно герметичным без щелей. Только на крыше предусматривается небольшое отверстие с задвижкой, которое может закрываться полностью или наполовину.

Так как в данной конструкции отсутствует моечная комната, то слив здесь не нужен. Внутри бани стоят широкие удобные деревянные лавки и печь–каменка. Для того чтобы создать эффект ароматерапии в помещении, на раскалённые камни капают немного эфирного масла или специальной настойки.

Офуро - разновидность бани в японском стиле, которая имеет большое количество преимуществ в размещении и использовании конструкции. В этом сооружении нет крыши, но её можно посещать 365 дней в году. Размещается офуро на деревянной площадке, а внутри устанавливаются сиденья и печь за перегородкой, чтобы никто из людей не получил термический ожог. Также нагревательный элемент может устанавливаться рядом с баней, а к самой бочке подводятся только трубы. Таким образом, будет существенно экономиться пространство ёмкости. Но понадобится больше времени для подогрева воды и поддержания оптимальной температуры, а значит и больше твёрдого топлива (дров).

Таблица: преимущества и недостатки бани-бочки

Фотогалерея: варианты бани-бочки

Баня-бочка с дровяной печкой на берегу водоёма выглядит весьма необычно Небольшая баня-бочка со стеклянной дверью может быть с верандой Баня-бочка с двускатной кровлей на приусадбеном участке украсит его Баню-бочку можно дополнить купелью Баня может быть увеличенной копией бочки Внешний вид бани бочки может быть абсолютно любым Японская баня-бочка офуро может вмещать в себя более, чем одного человека Баня-бочка может быть не только круглой, но и квадратной формы Баня-бочка овальной формы красного цвета станет отличным местом для отдыха

Подготовительные работы: чертежи проекта и размеры бани

Перед тем как составлять проект будущей бани, необходимо определиться с местом её установки, а также длиной досок для сооружения стен. Для того чтобы рассчитать количество материала, необходимо сделать чертёж, на котором будет изображена окружность в определённом масштабе. Затем разделить её на ширину доски, чтобы узнать требуемое количество материала.

Самая проста конструкция имеет следующие размеры:

Фотогалерея: проекты и чертежи бани-бочки

При желании можно изменить уже готовый проект На проекте бани-бочки можно указать месторасположение комнат и предметов мебели Проект бани-бочки не обязательно делать слишком подробным На чертеже должны быть указаны все размеры Размеры бани-бочки зависят от площади участка Баня-бочка может быть дополнена лавочками и небольшой верандой Проект бани-бочки легко составить самостоятельно

Для того чтобы баня получилась удобной и комфортной, необходимо тщательно выбирать материал.

Не рекомендуется делать конструкцию из хвойной древесины, так как она имеет в своём составе большое количество смолянистых веществ, которые при нагревании будут обильно выделяться, что приведёт к термическим ожогам. Поэтому лучше выбирать:

1. Кедр является единственным деревом, которое подходит для сооружения такой конструкции. Он обладает большим количеством лечебных свойств, в том числе и ароматерапевтичных. Кедровая древесина не трескается под действием перепадов температур, не даёт усадки, обладает высокой степенью устойчивости к влаге и повреждению болезнетворными микроорганизмами (плесени, грибками, жучками-короедами).
2. Дуб издавна является одним из лучших материалов для строительства бани, так как из него изготавливается прочная и твёрдая доска. Благодаря такой структуре сооружение прослужит долгие годы. Кроме этого, губительная влага для других пород деревьев дуб только закалит и сделает его более прочным. Но так как эта доска довольно дорогая, то её обычно используют только для устройства отдельных элементов бани.
3. Липа является дешёвым традиционным материалом для возведения бань, так как она создаёт в помещении особенный лечебный микроклимат для организма человека. В таком помещении наши предки лечили различные тяжёлые заболевания. Подобная древесина легка в обработке и практически не даёт усадки. Баня из липовых досок быстро разогревается и долго держать внутри помещения необходимое тепло. Главный минус этого дерева - небольшой срок эксплуатации, так как низкая плотность и недостаточная степень противодействия грибкам и плесени приводит к быстрому гниению древесины. Поэтому перед использованием доски из липы надо тщательно обрабатывать специальными противогрибковыми и антисептическими средствами.
4. Осина по своим характеристикам очень похожа на липу и имеет такие же положительные и отрицательные качества. Но такая древесина лучше реагирует на высокую влажность, она практически не подвержена деформации и не растрескивается. Так как стоит осиновая доска недорого, то баню из такого материала можно назвать бюджетной.

Ольха, берёза и пихта не подходят для строительства бани-бочки, поэтому лучше всего отказаться от таких материалов, чтобы не испортить постройку.

Если вы уже решили делать баню из древесины хвойных пород, то лучше всего выполнить из этого материала только каркас сооружения, а внутреннюю отделку выполнить из лиственных сортов, которые не выделяют смолы и не смогут вызвать ожоги.

Для хомутов, которые будут стягивать окружность бани лучше всего выбирать нержавеющий металл, так как он не подвержен коррозии. Поскольку постройка будет всегда находиться на улице, то обручи из обычного железа быстро заржавеют и просто «разорвутся», нарушив целостность всей конструкции.

Расчёт материала и необходимые инструменты

Для строительства бани-бочки вам нужно будет закупить:

• профилированную доску шпунтованную длиной 5 метров и сечением 45х90 мм;
• обрезную доску длиной 2,5 м и сечением 50х200 мм для создания торцевых частей бани;
• брусья для сооружения подставки для конструкции;
• доски для изготовления лавок и устройства пола;
• огнеупорный материал (минерит) для изоляции печки (ограждения);
• обручи для стяжки (хомуты) из нержавейки 4 штуки - длина рассчитывается в зависимости от диаметра окружности «бочки» с припусками на стяжку;
• трубу для дымохода;
• блоки для дверей и окон;
• полог;
• печь (дровяную, каменку или электрическую), которая выбирается в зависимости от предпочтений владельца бани и его возможностей;
• материал для устройства крыши (подойдёт гибкая черепица, которая укладывается сверху бани или сделать двускатную конструкцию с жёсткой кровлей);
• водонагревательный бак;
• трубы канализационные;
• конопатку, антисептики и противогрибковые средства;
• металлические уголки.

Инструменты для работы:

• дрель;
• молотки;
• саморезы и гвозди;
• строительный уровень;
• шуруповёрт;
• рубанок;
• стамеска;
• шлифовальная машина;
• строительный циркуль;
• электрический лобзик.

Пошаговая инструкция по постройке бани

Прежде чем приступать к постройке бани-бочки необходимо тщательно продумать систему водоотвода. Многие считают, что достаточно просто сделать в полу несколько отверстий, через которые жидкость сможет уходить в землю. Но если баней пользоваться часто, то под ней всегда будет влажно, а это приведёт к появлению гнили и грибка. Вначале появится в помещении бани специфический запах плесени, затем пол начнёт прогнивать и в конце просто провалится. Поэтому стоит соблюдать определённые правила:

Этапы сооружения бани-бочки:

1. Сначала нужно подготовить основание. Так как конструкция бани имеет небольшой вес, то нет необходимости устраивать стационарный фундамент. Для установки надо найти подходящую ровную площадку и очистить её от мусора. При необходимости дополнительно разровнять. Участок можно заасфальтировать, покрыть тротуарной плиткой или дёрном.
2. Для устройства основания взять обрезную доску толщиной около 5 мм. Материал для опоры зафиксировать с шагом в 1,5 м. Потребуется установить 2 одинаковых элемента. Затем на поперечных планках сделать округлые выемки, на которых сможет стоять бочка. Чтобы они все были одинаковыми, можно из картона вырезать лекала. Ширина боковой планки не должна быть меньше 10 см с обеих сторон.
3. Все опорные доски прочно скрепить между собой шурупами, а для дополнительной жёсткости фиксировать металлические уголки. Крепить их нужно по углам опорного сооружения и на местах стыков продольных и поперечных досок. Перед тем как соединять все детали, их необходимо обработать антисептическими пропитками, так как потом это сделать будет тяжело.
4. Теперь можно начинать изготавливать торцы бочки. Обе стенки (задняя и передняя) должны быть идеального размера (одинакового диаметра). В торце необходимо сделать окошки, их количество зависит от проекта. На фасаде должен быть пробит проём для дверей.
5. Для изготовления торцов нужно взять доски и сбить их с помощью брусков, создавая квадрат с равными сторонами. Затем определить его центр и обвести специальным строительным циркулем окружность и выпилить её электрическим лобзиком. Сделать два одинаковых элемента. В готовых конструкциях отметить, где будут находиться окна и дверь. Выпилить их контуры электролобзиком. Дополнительно можно укрепить периметр брусками.
6. Подготовить доски для обшивки стен. На каждой из них в местах, где будут устанавливаться торцы, надо выпилить пазы. Толщина отверстий должна соответствовать толщине досок, из которых сделана передняя и задняя стенка. Их глубина около 8–10 мм. В пазах будет фиксироваться днище бочки. Если вы решили делать парную из нескольких комнат, то дополнительно нужно вырезать пазы для разделительных перегородок в двух или трёх местах.
7. Очень важно, чтобы помещение было герметичным, поэтому окна и двери лучше всего заказать в специальной столярной мастерской.
8. Установить основание на подготовленную площадку с небольшим уклоном. Подвести трубу для слива воды. На основании в подготовленных перекладинах отметить центральную точку и к ней прикрепить первый элемент конструкции. Затем поочерёдно с двух сторон от центрального элемента уложить в пазы доски друг за другом. Следите за правильностью установки.
9. Собрав пол, можно начинать устанавливать в пазы переднюю и заднюю стенку бани. Также следует монтировать и средние перегородки, если это предусмотрено проектом. Не забудьте проверить прочность их фиксации в пазах, чтобы они могли стоять без посторонней помощи. Далее по этим стенкам необходимо собрать всю конструкцию.
10. Следующие доски нужно начинать крепить на стены и среднюю часть бани. Все работы стоит осуществлять параллельно с двух сторон одновременно, чтобы затем сойтись в верхней центральной точке.
11. После установки досок необходимо стянуть бочку металлическими хомутами, которые обеспечат дополнительную прочность конструкции. Концы ободков нужно зафиксировать болтами с гайками или другими соединителями.
12. Теперь можно установить кровлю. Для бани-бочки подойдёт мягкая черепица или гибкие металлические листы. Можно сделать двускатную крышу и покрыть её металлочерепицей или профнастилом.
13. Прикрутить петли и монтировать окна. Также на данном этапе нужно установить двери. Если в проекте предусмотрена веранда, то стоит разместить на ней лавочки и обустроить пол.
14. Перед тем как начать обшивку внутреннего пространства бани, необходимо обработать стены льняным маслом, которое сможет защитить дерево от влаги, не даст ему деформироваться и потрескаться.
15. Грамотно выполненная внутренняя отделка и расстановка лавочек и полок позволит с удобством размещаться большому количеству людей в бане. Для хорошего воздухообмена на пол нужно уложить деревянную решётку (шаг между досками около 1 см).
16. Для того чтобы можно было пользоваться баней в течение всего года, стены стоить утеплить качественным материалом. Также необходимо подумать о пароизоляции помещения.
17. В конце надо установить печку (дровяную или электрическую каменку). Предварительно сделать отверстие в потолке для дымохода. Все деревянные элементы вокруг него обработать специальным термоизоляционным материалом.
18. В моечной комнате положить поддон и монтировать душ.

После того как баня-бочка будет полностью готова необходимо позаботиться о её отделке, а также учесть все нюансы эксплуатации, для того чтобы она служила долгие годы:

1. Для утепления бани специалисты рекомендуют использовать рулонные материалы, например, URSA и ISOVER.
2. В качестве защитной пропитки можно использовать состав с биологически активными добавками типа «КСД-А».
3. После каждого посещения бани необходимо её хорошо проветривать, а при плюсовой температуре оставлять окна и двери открытыми для обеспечения постоянного воздухообмена в помещении.
4. Один раз в несколько лет всю конструкцию необходимо обрабатывать антисептическими и противогрибковыми средствами (внутри и снаружи).

Видео: как построить баню-бочку на своём участке

Строительство бани-бочки нельзя назвать лёгким занятием, так как придётся приложить максимум усилий и потратить немало времени, чтобы конструкция получилась прочной, надёжной и долговечной. Но в результате правильно проведённой работы вы получите прекрасное место отдыха для вашей семьи и друзей.

Сложно проехать на участок и нет возможности заказать баню-бочку в готовом виде? Не проблема! Вы можете заказать баню в разобранном виде, т.е. комплект для сборки. В него входит абсолютно все, кроме электропроводки. Т.е. и печь, и бак для воды, и все полки-окошки трапики — все это будет. Вам останется всего лишь по инструкции как конструктор собрать готовую баню. Готовы?

В этой статье мы рассмотрим с вами подробную пошаговую инструкцию по сборке бани-бочки. Ничего сложного в этом нет. Чтобы собрать такую замечательную баньку, вам понадобятся 2 помощника, немного терпения и определенный инструмент. А если по ходу возникнут вопросы — наш мастер всегда на них ответит и по телефону проконсультирует.

Инструмент для сборки бани-бочки

• Кuянка
• Молоток
• Кувалда маленькая
• Шуруповерт
• Лобзик
• Кисточка
• Ключ рожковый М 14
• Шлифмашинка

Сборка бани-бочки по шагам

Шаг 1

Собираем лафет бани-бочки.
Устанавливаем ножки-основания на ровную поверхность на расстоянии пропиленных замков в профилированных досках. При наличии веранды дополнительная ножка-основание устанавливается на расстоянии 100 мм от края входа в баню-бочку .

Шаг 2

Центральную доску «Низ» крепим по центру (по отметкам на ножках) ко всем
основаниям саморезами 5*70 мм (по 2 самореза в каждое основание).
Предварительно под саморезы сверлим отверстия сверлом 5 мм.

Важно!
Центральная доска «Низ» должна быть строго ориентирована, так как в ней уже присутствуют сливные-вентиляционные отверстия D 50 мм

Шаг 3

Собираем дно бани:
С левой и правой стороны от центральной доски «Низ» с каждой стороны укладываем по 6 коротких (при наличии веранды – длинных) досок, подбивая доски резиновой киянкой так, чтобы не было щелей.

Все 12 досок крепим к основаниям саморезами 5*70 мм и одним саморезом 6*120 мм к соседней доске в каждом отсеке (в парилке, моечном отделении и раздевалке).

При вкручивании саморезов 6*120 мм необходимо контролировать угол входа, чтобы саморезы не вышли насквозь на следующем брусе.

При наличии веранды ножку-основание под верандой крепим через две доски (в двух точках слева и справа от центральной доски так, чтобы следующая доска закрывала крепежный саморез).

Шаг 4

Красим пазы для донышек бесцветной антисептической основой.
Покрытие необходимо наносить при температуре не ниже +5 С

Шаг 5

Устанавливаем лафет строго горизонтально по уровню (для исключения перекоса
дверей после монтажа бани)

Шаг 6

Устанавливаем поперечные стенки бани (для установки потребуется 2-3 человека) :

1. Устанавливаем глухую стенку на дно бани брусками внутрь парилки.
2. Устанавливаем стенки с дверями на дно бани так, чтобы двери открывались наружу.
3. Временно фиксируем (для устойчивости) всю конструкцию двумя досками слева и справа и двумя досками сверху.
   В случае наличия на части оставшихся досок маркировки (буква «к») для фиксирующих досок должны использоваться именно эти доски.
4. Проверяем правильность установки стенок по уровню (вертикальному и горизонтальному).
5. Закрепляем каждую стенку снизу двумя саморезами 5*70 мм под углом 45 градусов к основанию для исключения ее сдвига при монтаже досок.

Шаг 7

Устанавливаем по две коротких доски с каждой стороны дна бани, подбивая доски резиновой киянкой так, чтобы не было щелей.
Крепим по одной доске с каждой стороны саморезами 5*70 мм к поперечным стенкам

Шаг 8

Устанавливаем остальные левые и правые доски по кругу до середины бани и
крепим с каждой стороны саморезами 5*70 мм к стенкам, после чего заносим и
размещаем (без монтажа ) полки во всех отделениях.

Шаг 9

Контролируем прямоту установленных досок.
Доски должны быть установлены прямо без выпуклостей и вогнутостей .

Шаг 10

Устанавливаем все остальные левые и правые доски по кругу до самого верха
бани, подбивая доски резиновой киянкой так, чтобы не было щелей.
Крепим саморезами 5*70 мм к поперечным стенкам бани-бочки.

Шаг 11

При установке последних досок одновременно устанавливаем доску «Верх» (состоит из двух частей).
Из-за различной плотности прилегания профилированных досок друг к другу по кругу при монтаже, ширина доски «Верх» (состоит из двух частей) может оказаться избыточной.

Действия при установке верхней доски

1. Определяем размер щели под доску «Верх», для чего выкладываем последние
   доски, не прикрепляя их саморезами.
2. При необходимости одну из двух досок «Верх» распускаем циркулярной
   пилой вдоль для получения доски необходимого размера.
3. Собираем из всех досок «холмик» на крыше.
4. Равномерно киянкой сравниваем «холмик» по всей длине крыши. Доски входят в плотное зацепление.
5. Прикрепляем все доски саморезами 5*70 мм к донышкам.
6. Верхние две доски выравниваем и скрепляем пластинами из нержавейки для
   исключения сдвига (особенно в местах козырька и веранды)

Шаг 12

Шлифуем торцы бани

Шаг 13

Обрабатываем наружные поверхности (донышки + бока)

Обрабатываем поверхность в два этапа:

1. бесцветной антисептической основой,
2. антисептиком требуемого цвета.

Покрытие осуществляем в один слой с интервалом 12 — 24 часа. Сушка 24 часа. Под крышей покрываем только бесцветной антисептической основой. Покрытие необходимо наносить при температуре не ниже +5 C

Шаг 14

Устанавливаем стальные стяжки (обручи).

Обратите внимание на то, чтобы:

a) обруч не попал под устанавливаемый дымоход печи на крыше. Расстояние от левого и правого краев бани до обручей должно быть 150 мм. Устанавливаем остальные обручи на месте соединения профиля и донышек, тем самым перекрывая места соединения донышек с профилем. Если отделение длиной более 1700 мм устанавливаем дополнительный обруч по середине отделения.

b) обруч не закрыл сливные отверстия под баней.

c) замки обручей должны быть внизу с разных сторон (каждый чередуется) на высоте 700 мм от пола.

Направление вращения шпильки всех замков одинаковое для натяжения (по часовой стрелке) и ослабления (против часовой стрелки) обручей. Для вращения шпильки использовать ключ на 14.

Шаг 15

Устанавливаем полки в парилке (2 штуки) и раздевалке (2 штуки). Полки устанавливаем по уровню на бруски, установленные на поперечной стенке. Крепим к бруску саморезами 5*70 мм

Шаг 16

Посередине каждого полка длиной более 1000 мм под средним бруском крепим брусок для дополнительной опоры, чтобы исключить прогиб полка под нагрузкой. Крепим подпорку к полу и полку саморезами 5*70 мм

Шаг 17

К основанию задней поперечной стенки на бруски крепим огнеупорную флама плиту для термозащиты (600*1200 мм + 600*600 мм), расстояние между брусками должно быть 300 мм.
При этом расстояние от краев плиты до полков должно быть одинаковым

Шаг 18

Устанавливаем основание для печки из флама плиты и нержавейки.
Основание для печи кладется ровно на пол таким образом, чтобы край основания и срез плиты за печкой совпадали. Крепим саморезами основание к полу бани

Шаг 19

Выпиливаем лобзиком отверстие под дымоход над печью. Для этого необходимо в парном отделении установить печь, поставить дымоход и обвести вокруг него карандашом место для прорези. Диаметр отверстия зависит от модели дымохода, в стандартном варианте это 205 мм. Обратите внимание, что центр круга для прорези под дымоход может не совпадать с местом соединения досок.

Делаем отметку центра карандашом. Отмеряем расстояние от перегородки бани до центра отверстия под дымоход и отмечаем его карандашом. Отмечаем карандашом от получившегося центра окружность с радиусом 100 мм.

Шаг 20

Монтаж крыши:

Вот и все. Теперь вы сможете собрать баню-бочку. Останется всего лишь установить внутри дровяную печь, выложить камни, налить в бак воды и затопить. Баня из кедра нагревается быстро — летом она прогреется уже через 30-40 минут, а зимой через 1-1,5 часа. Пока топится печь — от дымохода нагревается в баке вода. Возьмите фитосбор, запарьте веник — и легкого вам пара!

Нет похожих публикаций

Что делать, если на постройку полноценной бани не хватает ни сил, ни времени? В этом случае можно применить принципы модульного строительства. Именно они легли в основу технологии возведения бани-бочки. Сделать подобную конструкцию можно самостоятельно, а при должной сноровке и наличии инструментов – даже без напарника.

Как видно из названия, корпус бани представляет собой цилиндрическую конструкцию из досок с пазовым соединением. Для ее усиления на поверхность устанавливаются стягивающие металлические пластины (аналог хомутов). На первый взгляд конструкция будет идеально подходить под функции бани. Недорогая стоимость возведения, возможность приобретения уже готовых модульных элементов и высокая скорость постройки говорят сами за себя.

Однако при более детальном анализе становятся видны следующие недостатки:

• Низкая теплоизоляция стен. В зимний период потери тепла могут свести «на нет» все попытки повысить температуру в помещении до нужного показателя.
• Небольшая площадь. Большинство заводских моделей и стандартных чертежей предусматривает в конструкции небольшой предбанник и парилку. Вместе их площадь может составлять до 12 м², т.е. фактически банные процедуры могут одновременно принимать до 3 человек.
• Подвод водопровода и подключение канализации. Выполнение этих процедур затруднительно, так как зимой возникает большая вероятность промерзания труб и образования ледяной пробки в них.

Если вспомнить, что помещение планируется как бюджетный вариант бани, можно не учитывать все эти недостатки. Важнейшим преимуществом конструкции является возможность ее транспортировки, что нельзя сделать со .

Составление проекта и выбор материалов

Сначала необходимо разработать хотя бы элементарную проектную документацию – чертеж здания и перечень материалов для его изготовления.

Сейчас можно найти множество стандартных чертежей бани бочки. Несмотря на кажущееся многообразие, все они включают следующие основные элементы:

Основание

Изготавливается из досок, толщина которых должна быть не менее 5-6 мм. На первом этапе на каждой из них делается углубление, в которые будут устанавливаться доски. Для усиления конструкции края обиваются фиксирующей опалубкой.

Сборочные элементы – обрезные доски с пазовым соединением

Лучше всего выбирать качественный материал – лиственницу или кедр. Их длина должна соответствовать общему размеру готовой конструкции. На поверхности делаются монтажные углубления для установки перегородок. Не рекомендуется делить составные части по длине, так как это приведет к потере теплоизоляционных свойств конструкции.

Перегородки

На деревянное основание набиваются доски, а затем обрезаются таким образом, чтобы в итоге получилась круглая конструкция. Ее диаметр должен быть меньше наружного бани на толщину настенных досок. Если изготавливается внутренняя перегородка и наружная входная, следует оставить место для дверного проема.

Дополнительные элементы

К ним относятся решетчатый половой настил и полати. Они также делаются из дерева.

Далее оборудуют место установки конструкции. Для этого выбирается любое место на земельном участке, но рекомендуется монтировать баню на возвышенности. Роется небольшая яма глубиной до 0,5 м и габаритами, превышающими размеры бани на 40-50 см. На ее дно засыпается песчано-гравийная смесь, которая тщательно утрамбовывается. После окончательного выравнивания можно приступать к сборке.

На установленный каркас прибивается нижний ряд досок. Необходимо отслеживать расположение монтажных углублений – они должны составлять одну общую канавку. После этого устанавливают и крепят перегородки. Их плоскость должна быть строго перпендикулярна уровню песчаного настила.

После этого прибиваются остальные стеновые доски. Между первой и последней устанавливается корректирующая рейка. Она должна иметь форму клина. С ее помощью можно будет регулировать зазор в случае разбухания или температурного расширения досок. Далее вся конструкция стягивается металлической лентой. Для удаления воды на поверхности пола сверлятся отверстия. Делается это как минимум в 3-х местах. На этом возведение корпуса бани бочки завершено.

На заключительном этапе устанавливаются полати, настил на пол и двери. Особое внимание следует уделить технике безопасности при монтаже котла. Это место необходимо покрыть огнестойким материалом. Для удобства в стене бани делаются отверстия для подвода воды и электричества. Получившуюся конструкцию в случае надобности можно перевозить любым удобным способом – на автоприцепе или в грузовом автомобиле.

Баня-бочка становится всё более популярной. Представляя собой сферическую форму, она является объектом архитектурного искусства и восхитительным элементом ландшафтного дизайна. Данную конструкцию придумали финны, которые очень любят попариться, но ограничены в свободных площадях. Построить баню-бочку у себя на участке можно своими руками, без помощи профессионалов. Главное, придерживаться инструкции и выполнять все рекомендации.

Создаем проект бани бочки

Это малогабаритная конструкция в виде бочкообразного сруба. Еще ее называют термосом с дверью. Строение оборудуется печью, работающей на электроэнергии или дровах. Агрегат должен иметь небольшие габариты, так как пространство домика ограничено.

При изготовлении проекта наиболее значимым фактором является длина строения. Именно от этой цифры зависит комфортность принятия оздоровительных процедур. У бани-бочки длиной 2 м имеется только парилка. Так как в ней отсутствует предбанник, то переодеваться придется на улице под навесом-козырьком или бежать из дома, обернувшись полотенцем. Также в двухметровой бане бочке невозможно оборудовать мойку.

В трехметровой постройке уже получится расположить маленькую раздевалку. А в четырехметровом строении, в увеличенном пространстве, можно расставить лавки большей длины, тем самым повышая комфортабельность бани-бочки. При желании и возможности пристройте террасу, где хорошо отдыхать компанией.

Сооружение в 6 м уже состоит из парилки, моечного отделения и зоны отдыха. Больше этого размера строить баню-бочку нецелесообразно. Площадь шестиметровой бани позволяет расположить вход посередине, а не с торца бочкообразной постройки. При таком подходе пространство внутри строения разделяется на три отдельные друг от друга функциональные зоны: раздевалку, расположенную сразу за входной дверью, парилку и комнату отдыха.

Диаметр бани бочки определяется ее высотой, которая обычно равна 2,2 м. Именно при таком размере потолка человек чувствует себя комфортно. Чтобы свободно перемещаться внутри «термоса», достаточно диаметра 2200–2500 мм. Больший размер значительно увеличивает вес конструкции и расход материалов.

Баня-бочка бывает не только круглой формы, встречаются квадратные со скругленными углами, овальные и треугольные модели.

Легковесные, мобильные строения существуют в виде:

• сауны;
• офуро;
• русской бани.

Сауна-бочка состоит из одной парилки, где температура достигает 90–120 градусов при влажности 0–10 %. Так как в этом помещении не моются, а только наслаждаются целебным паром, то обязательно рядом с постройкой устанавливают бассейн или купель с прохладной водой, куда приятно окунуться после принятия парных процедур. Также можно поставить баню-бочку возле природного водоема. При проектировании обычной сауны нужно взять за основу чертеж строения длиной 2–3 м.

Офуро является японской разновидностью бани и очень походит на купель. Только она оснащена системой подогрева воды до 40–45 градусов от печи. Погружаются в нее по плечи. Для сохранения тепла офуро может закрываться специальной крышкой. Печь устанавливается внутри купели или выносится наружу. В последнем случае для поддержания температуры воды на одном уровне понадобится больше времени и увеличится расход дров.

Русская баня состоит из парилки и моечного отделения. Ее главным элементом является легкий пар, генерируемый печью с закрытой каменкой. При влажности воздуха 40–60 %, температура в помещении достигает 50–90 градусов. В русской бане нельзя обойтись без воды, поэтому при проектировании необходимо позаботиться о системе водоотвода. А чтобы влага не застаивалась в помещении, то бочкообразное строение нужно поставить под небольшим уклоном. При проектировании традиционной бани необходимо создать чертеж с отдельными помещениями, отделенными друг от друга перегородкой.

Печь в русской бане располагают так, чтобы бак с водой выходил в моечное отделение, а каменка находилась в парном помещении.

Заготовка материалов для бани-бочки

Определившись с проектом, необходимо помнить, что для боковых стенок постройки нужны цельные доски, поэтому длина строения напрямую зависит от протяженности пиломатериалов. Доску для бани-бочки можно выбрать из любых пород дерева: осины, дуба, липы, кедра, лиственницы. Каждая древесина имеет свои достоинства и недостатки.

Например, липа создает в бане особый легкий микроклимат благодаря своим целебным качествам. Доски из этого дерева легко обработать, также они не поддаются гниению. Баня-бочка из липы легко прогревается и очень долго держит тепло. Минусом этого дерева является ее низкая плотность, а значит небольшая сопротивляемость к разрушительным грибкам. Осина по своим качествам похожа на липу, но устойчива к влажности, не деформируется и не трескается. Твердая структура дуба позволит бане бочке простоять долгие годы. В результате влажности ее древесина становится только прочнее. Кедр не трескается, не деформируется от влаги и высоких температур, совсем не дает усадки. Кедровая доска не поражается патогенными микроорганизмами и обладает оригинальным фактурным рисунком. Ее оздоровительные и аромотерапевтические качества способствуют улучшению здоровья.

Иные хвойные сорта дерева, такие как сосна и ель, не рекомендуют для сооружения бани-бочки. Они при высоких температурах выделяют смолу, которая раздражает дыхательные пути человека. К тому же при попадании на кожу ею можно обжечься. Если уж совсем нельзя обойтись без смолянистых досок, то на верхнюю часть бани-бочки используйте пиломатериалы без сучков, так как именно они являются источниками выделения смол. Древесина из березы, ольхи и пихты не годится для сооружения бочкообразного строения. Постройки, сделанные из этих материалов, очень долго разогреваются.

Для строительства бани-бочки необходимо приобрести следующие пиломатериалы.

1. Брус, который будет служить подставкой для корпуса. Его сечение должно быть не менее 10 х 10 см.
2. Доски шириной 90–100 мм и толщиной 45–50 мм для боковых и торцевых стен.
3. Древесина для лавок и поддона в виде решетки.
4. Дверь размером 0,7 х 1,8 м. Ее можно приобрести в готовом виде или изготовить своими руками, используя брус 50 х 50 мм для рамы, обшитый досками толщиной 2,5 мм.

Пиломатериал необходимо качественно высушить, тогда он не даст усадку, а в бане-бочке не появятся щели. При сборке выпуклых боков постройки наблюдается интересная технология, сходная с бондарной. Вогнутые доски пытаются распрямиться, при этом с силой давят друг на друга. В результате возникновение трещин в бане исключается.

Чтобы правильно произвести расчет необходимого количества пиломатериала для боковых стен бани-бочки, нужно длину окружности разделить на ширину доски.

Например, длина окружности равна 8 м, ширина досок 10 см или 0,1 м. Разделив 8 м на 0,1 м, получим 80 штук. С учетом коэффициента запаса, который равен 1,2, получим 96 досок (80 х 1,2 = 96). Значит, на боковые стенки бани бочки понадобится 96 штук.

Для вычисления нужного числа лесоматериала для торцевой обшивки корпуса сначала находим площадь круга по формуле S = п х R2, где R – это радиус окружности, а п = 3,14. Найденную величину необходимо разделить на ширину доски. Количество пиломатериала для боковых и торцевых стенок бани не забудьте умножить на 1,2 (коэффициент запаса).

Правильно подобранный материал, кроме своего внешне привлекательного вида, подарит и настоящую лечебную парилку. Прекрасный целебный микроклимат могут создавать разные породы древесины.

Выбираем место под баню и сооружаем фундамент

Такая нестандартная парная славится своим небольшим весом. Ее можно установить на колесный прицеп или на специальные металлические каркасы с полозьями. В случае необходимости легко поменять расположение бани-бочки внутри участка либо взять эту мобильную версию парилки с собой на отдых, например, на зимнюю рыбалку.

Но чаще всего эту конструкцию ставят стационарно на своем земельном участке. При этом важно соблюдать границы с соседями: расстояние от бани до межи должно быть не менее 1 м. От дома до бочкообразной постройки – 3 м, а от колодца или естественного водоема – 12 м.

Вес бани-бочки колеблется от 750 кг до 2 250 кг и зависит от габаритов постройки. Поэтому капитального фундамента не требуется.

Но надо изолировать его от земли. Для бочковидной бани делают деревянные опоры-подставки с полукруглыми вырезами, которые устанавливают на основание из щебня и бетонной стяжки толщиной 10 см. Вместо цементного слоя можно соорудить песчаную подушку. Главное, чтобы поверхность была ровной.

Баню-бочку также ставят на столбики. Для этого в местах их установки необходимо снять верхний слой почвы на глубину 30–50 см. Засыпать в подготовленные ямы щебенку слоем 10 см и песок толщиной не менее 15 см. Не забудьте всё утрамбовать. Для облегчения этой задачи песок поливают водой. Далее производят укладку готовых фундаментных столбиков или делают кладку из блоков 20 х 20 х 40 по две штуки в каждом ряду с перехлестом. Отличным решением станет свайно-винтовой фундамент, особенно если грунт плывучий.

Монтаж бани-бочки

Перед тем, как собрать бочкообразную конструкцию, предварительно нужно изготовить комплект необходимых элементов. Сложность заключается в том, что с помощью фрезерного станка понадобится вырезать полукруглые с овально-вогнутыми пазами профили, потому что вручную их выпилить невозможно. Чтобы не приобретать дорогостоящий инструмент, можно обратиться в деревообрабатывающую компанию. По предоставленным чертежам с размерами гребней, пазов и профиля фрезы вам изготовят нужные детали для самостоятельной сборки бани-бочки. Важно подготовить доски для торцевых перегородок, днища и боковых стенок.

Для создания торцевых перегородок и стен бани первоначально надо собрать квадратный щит из подготовленных досок, который скрепляют брусками. Далее на нём чертят окружность. Для этого в центр щита прибивают гвоздем простую рейку. Отмерив на ней нужную длину радиуса, в этой точке сверлят отверстие и вставляют в него карандаш. Далее двигая рейку вокруг своей оси (гвоздя), отчерчивают на щите карандашом окружность, включая скрепляющие бруски. Аккуратно, точно по линии, электролобзиком обрезают лишний пиломатериал.

Для изготовления передней торцевой стены с дверью сначала из брусьев изготавливается дверная коробка, скрепленная саморезами. Чтобы вычертить окружность, необходимо прибить к ней временную доску, на которой определяют центр.

Так как баня-бочка состоит из отдельных элементов, то сборка ее происходит по принципу лего–конструктора. Причем делать это можно многократно, без потери ее прочности и износостойкости. Сначала необходимо сделать основы – специальные подставки, на которой будет располагаться сама баня-бочка.

Они возвысят корпус на 30 см над землей. Подставки-опоры необходимы для предотвращения гниения древесины бани и для вентиляции. Изготавливают их из прочных досок, толщиной 40–50 мм и шириной не менее 20 см.

Сначала нужно изготовить лекало из картона, по которому будут выпиливаться ножки-опоры. По форме оно должно повторять полусферу торцовой стены. Следите, чтобы в нижней части заготовки, а также по краям оставались нетронутые участки не менее 10 см. Перед тем как соединять все детали, их необходимо обработать антисептическими пропитками, так как потом это будет тяжело сделать.

Монтаж круглой бани состоит из нескольких этапов.

1. Сначала устанавливаем ножки-подставки на подготовленном основании под крайними торцевыми стенами и перегородками будущей бани бочки. Расстояние между ними не должно превышать 1,5 м. Соединяем их друг с другом при помощи длинных досок, создавая каркас бани. Не забудьте выверить размеры постройки и диагонали.
2. По всей ширине подставки укладываем днище бани. Сначала кладется первая доска. Она располагается ровно посередине. Закрепить ее нужно надежно, ведь именно с ней будут соединяться все остальные доски. Плотно подогнанные друг к другу доски следует крепить к подставкам-опорам саморезами.
3. Устанавливаем торцевые стены и перегородки бани согласно положению в проекте. Вставить их нужно внутрь пазов на днище, которые вырезаются загодя (глубина их должна быть 8–10 мм). Фиксируем их укосами и поверху связываем между собой временной доской.
4. Продолжаем обшивать боковые стены бани с двух сторон одновременно (это делают два мастера), встречаясь в верхней точке. Крепить боковые доски нужно саморезами к торцевым перегородкам. Важно помнить: паз надевается на гребень, но никак не наоборот.
5. Встретившись с напарником в верхней точке, необходимо взять стыковочную доску, которая должна соединить два гребня и которым заканчивается круговая обшивка бани-бочки. Изготовить ее надо заранее – из двух досок, подпиленных вдоль одной стороны (гребня). Соединившись вместе, они должны образовать стыковочную или корректирующую доску с двумя пазами.
6. Далее наружную и внутреннюю поверхность стен бани-бочки необходимо тщательно отшлифовать и нанести специальные пропитки, которые защитят дерево от пагубного воздействия влажности и перепадов температур.

Закончив сборку, необходимо стянуть баню-бочку металлическими нержавеющими обручами с регулируемыми зажимами, которые позволят в случае надобности затянуть или ослабить конструкцию. Ведь древесина является живым материалом, который может набухать или, наоборот, сохнуть. Регулируя утяжку бочкообразной постройки в зависимости от влажности и сухости сезона, можно увеличить срок службы строения.

Этапы строительства бани бочки

Об изоляции и утеплении бани-бочки

Использование парной зимой подразумевает эти две операции. Но именно в бане-бочке специалисты не рекомендуют проводить теплоизоляционные работы. Небольшое внутреннее пространство конструкции быстро нагревается за счет избыточной мощности печи. Технология сборки «паз – гребень» не позволяет пару выветриваться из бани благодаря отсутствию щелей. А деревянные стены толщиной в 40–50 мм продолжительное время удерживают тепло от каменки. Если же выключить печь, то при наружной температуре минус 20 жара в парилке будет снижаться на один градус каждые 4 минуты. Это означает, что если баню нагреть до 90 градусов и не открывать дверь, то воздух в помещении охладится только через 2 часа. Отсюда вытекает вывод: баня-бочка не требует дополнительного утепления. При желании, конечно, парилку можно теплоизолировать и обшить изнутри вагонкой.

Как ни парадоксально, но утепление сократит срок службы бани.

Потому что из-за перепада температур внутри «пирога» из фольги, утеплителя и вагонки, будет создаваться конденсат. В результате теплоизоляционный материал намокнет и потеряет свои качества, а на вагонке от сырости образуется плесень, которая принесет вред здоровью. Для предотвращения конденсата нужно будет еще раз протапливать баню при открытой двери для просушки. А это потребует от вас лишнего времени и дополнительных дров. Также в герметичной бане-бочке отсутствует приток воздуха, в результате чего пар станет «тяжелым», что приведет к ухудшению самочувствия отдыхающих. Но если вы не уверены, что тепло не будет быстро выходить из парилки, можно утеплить баню снаружи и сохранить ценное внутреннее пространство.

При этом необходимо правильно уложить слои гидро- и пароизоляционных материалов. При утеплении снаружи понадобится крепить на каркас бани-бочки обрешетку. А поверх утеплителя и гидроветрозащиты уложить кровельный материал.

Сооружение водоотвода

Если вы решили сделать баню-бочку в русском стиле, то необходимо организовать не только парилку, но и моечное отделение. Для отвода использованной воды на днище, в самой нижней точке, нужно высверлить сливные отверстия диаметром 50 мм.

Водоотвод можно сделать, используя разные способы.

Также под сливным отверстием бани в землю можно закопать металлическую бочку. На дно ямы насыпать слой щебня и песка. Сверху бочку покройте пенопластом и засыпьте 30–40-сантиметровым слоем грунта, чтоб не промерзала. Она должна быть без дна (так вода с легкостью уйдет в землю) и иметь отверстие под канализационную трубу в верхней части.

Также необходимо просверлить несколько дырок по бокам емкости. Чтобы бочка не ржавела, ее можно прогрунтовать и покрыть битумной мастикой. Или же использовать пластиковые канистры.

Как показывает практика, зимой наледь под бочкообразной конструкцией не образуется.

Отделка снаружи и внутри бани-бочки

После завершения монтажных работ необходимо по наружной части нанести специальные составы для защиты от внешних воздействий, что позволит увеличить срок службы постройки. Изнутри конструкцию, а также деревянную мебель нужно пропитать безопасным для здоровья льняным маслом. Этот экологически чистый продукт защитит баню от влаги, не даст дереву деформироваться и трескаться.

Для эффективного воздухообмена на пол бочкообразного строения обязательно укладывают съемную деревянную решетку с зазорами в 1 см. Так баня будет лучше прогреваться. Сквозь зазоры в таком настиле вода станет свободно стекать в сторону сточного трапа, а доски смогут быстро просыхать.

Вдоль стен соорудите полки или скамейки. В предбаннике при наличии места поставьте небольшой столик. Все деревянные детали необходимо отшлифовать. Если вы приняли решение делать баню-бочку с душем, то нужно позаботиться о поддонах и установить соответствующее оборудование. Не забудьте подвести воду.

Прокладку электропроводки выполняют на этапе сборки бани-бочки. Электричество в строение подводят кабелем, имеющим специальную негорючую обмотку. А для освещения используют лампы, которые выдерживают повышенную влажность и температуру.

Для кровли подойдет мягкая черепица и профнастил, которые крепятся нержавеющим или оцинкованным крепежом по верху бани-бочки. При желании можно сделать двускатную крышу. Она потребует установки жестких опор.

После окончания отделочных работ в бане приступают к установке дверей, которые обязательно должны открываться наружу, во избежание несчастных случаев. Для эффективного воздухообмена в парилке устраивают вентиляцию в виде многоуровневой системы отверстий: в нижней части двери, посередине стены и на потолке. Для контроля комфортной температуры и влажности в бане устанавливают специальные термометры. Завершают отделку конструкции размещением банных аксессуаров: деревянных кадок для воды, ковшей и веников. Правильно расставленные скамейки и мебель позволят с комфортом пользоваться парилкой большему количеству людей.

Выбор печки для бани-бочки

Можно использовать разные виды отопительных приборов. Печь может находиться как внутри помещения, так и снаружи. Как вариант – котел на дровах, который располагается внутри бани-бочки, но топка размещена снаружи, и поленья забрасываются с улицы.

Печь внутри топка на улице

В сауне удобнее всего пользоваться электрокаменкой. Мощность агрегата должна быть не менее 6 кВт (подсчитывается по объему парилки), поэтому предварительно нужно рассчитать сечение электропроводов и установить предохранительные элементы. А для любителей русской бани лучше всего использовать печь, работающую на дровах, которую изготавливают самостоятельно или покупают в готовом виде.

Перед установкой печки необходимо просверлить на верхней поверхности бани-бочки отверстие для трубы дымоотвода. Труба может выводиться либо сбоку, либо через потолок. Все деревянные поверхности вокруг отопительного прибора и дымохода следует защитить от возгорания. Для этого их нужно обшить термоизоляционным материалом, например, минеритом. Бак для подогрева воды располагают около вытяжной трубы или устанавливают отдельно.

Выбираем камни для бани-бочки

Чтобы в парилке было жарко и безопасно, нужно правильно заполнить каменку определенными минералами. Засыпка – не радиоактивная, не выделяющая вредные вещества или мельчайшие частицы. Она не должна «взрываться», разлетаясь осколками.

Породы, которые используются в бане, подвергаются чрезмерным нагрузкам. Сначала они нагреваются до высоких температур, затем поливаются водой, после чего подвергаются неравномерному остыванию.

Лучше всего подойдут такие камни:

• оливин,
• талькохлорит,
• диабаз,
• габбро-диабаз,
• габбро,
• малиновый кварцит,
• дунит,
• перидотит,
• пироксенит,
• жадеит,
• нефрит,
• базальт,
• базальтовый порфирит.

Подойдут также морская или речная галька и даже чугунные ядра.

Для дровяных печей больше всего подойдут большие минералы, а электрокаменки предпочитают мелкие формы. Если вы не хотите приобретать камни в магазине, то можно самостоятельно найти их в природе. Для этого ранним утром нужно прийти на берег водоема и выбрать слегка шероховатые серые камушки с размером в ладонь. Гладкие и мокрые минералы не годятся, только сухие, которые впитали утреннюю росу. Именно такие «речные подарки» – лучшие камни для печи в бане.

Чтобы не ошибиться в правильности выбора, требуется проверить минералы на плотность. Если камень сильно нагреть и бросить в очень холодную воду, то можно определить его годность для парилки. Если порода сохранила свою целостность – значит, это действительно высококачественный экземпляр, который выдержит любые воздействия. Два раза в год камни обязательно надо тщательно промывать в воде (так как от пыли и грязи образуется неприятный запах), а также проверять на отсутствие трещин и сколов.

После сооружения бани-бочки сразу пользоваться ею не рекомендуется. Сначала ее необходимо протопить в течение 4 часов, чтобы окончательно выветрить все пропитки. Температура в банных отделениях должна быть выше 60 градусов.

Во время эксплуатации бани после каждого посещения необходимо её хорошо проветрить, чтобы высушить все поверхности, тем самым обезопасив ее от быстрого разрушения.

Чтобы сделать бочку-баню для дачи своими руками, нужно запастись терпением и внимательно следовать пошаговой методике сооружения такой конструкции. Если соблюдать все рекомендации, парилка в виде бочки будет самым уютным и целебным уголком для оздоровления. Оригинальная и комфортная баня прослужит многие годы, радуя всех своим легким целебным паром.

Рачительные хозяева загородных домов, мечтающие о собственной бане, могут мыться в бочке. Не думайте, что этот вариант возвратит вас на несколько веков назад. Наоборот, популярность бани-бочки набирает свои обороты, ведь в этом строении есть свои преимущества, особенно при создании своими руками.

Интересное о бане-бочке: технология и особенности

Многие любители пара и помывки в собственной бане знают, насколько разнообразными по конструкционным особенностям бывают эти строения. Жители нежарких климатических поясов издревле строили бани для того, чтобы помыться, погреться. Существует мнение, что бани существовали даже в каменном веке.

Наше время с наличием горячей воды в каждом доме не избавило людей от тяги «погреть и размять косточки», смыть всю накопившуюся грязь. Особенно любимы банные процедуры у тех, кто постоянно или сезонно обитает за городом.

Как быть, если ваши финансовые и территориальные возможности не позволяют обзавестись полноценным банным хозяйством? На выручку придёт особая конструкция бани - бочка, в которой сохраняются все функции обычной бани.

Миниатюрность, экономичность, сохранение сил и времени при постройке такого экземпляра бани - вот далеко не полный перечень полезностей бани-бочки.

Преимущества

Какие характеристики бани-бочки ставят её на голову выше традиционных конструкций? Здесь можно вести речь о следующих преимуществах:

1. Мобильность. Такая конструкция намного проще и легче перевозится с места на места.
2. Меньший вес. Баня-бочка весит намного меньше капитально построенной «помывочной». Для сравнения - 1,5 тонны бани-бочки против пяти тонн банной конструкции из кирпича.
3. Минимальное время для обогрева. Баня-бочка прогревается в летний сезон буквально за пятнадцать минут. Это объясняется её эргономичной формой, в которой нет углов. Тепло держится в такой постройке до 2–3 часов.
4. Небольшая площадь под строение. Компактный вариант установки бани-бочки можно осуществить на десяти квадратных метрах (и даже меньше).
5. Значительная экономия финансов. Строительство бани в виде бочки поможет значительно сэкономить, ведь и материалов, и расходов на сооружение фундамента потребуется гораздо меньше.
6. Смелое стилевое решение. Установка бани-бочки на своём участке может стать настоящей декоративной победой на фоне классических банных построек. Вряд ли кто-то останется равнодушным при взгляде на такую конструкцию.
7. Хорошая вместительность. Несмотря на малые внешние габариты, баня-бочка может вмещать достаточное количество банщиков - до шести человек.
8. Небольшие затраты электроэнергии и топлива. Это объясняется сходностью конструкции бани-бочки с термосом, способным долгое время удерживать тепло.
9. Многообразие строительных материалов. Баню-бочку можно соорудить из разных пород дерева, а также из других материала. Существуют и бюджетные варианты, и возможность постройки «с размахом» с отделкой дорогим деревом - дубом, липой и пр.

Недостатки

Но так ли всё благополучно с использованием бани-бочки?

Конечно, у такой конструкции есть недостатки. Прежде всего, это необходимость хорошего утепления для применения бани-бочки зимой. А это значит, что стоимость такого сооружения вырастет в разы.

Ещё один изъян такой конструкции - для монтажа бани потребуется хорошие условия в плане подъезда к намеченному месту установки. Это относится к тем случаям, когда баня-бочка приобретается у производителей. Если же вы строите её сами, то этот минус можно не учитывать.

При эксплуатации бани любой конструкции со временем требуется ремонт и замена некоторых элементов, в бане-бочке это сделать гораздо сложнее, чем в стационарном варианте.

Трудности при пользовании баней-бочкой могут возникнуть при монтаже водопровода и канализации (когда есть в этом необходимость), особенно в зимнее время, т. к. трубы могут промёрзнуть, если не сделать соответствующую теплоизоляцию.

Конструкционные особенности

Если быть очень кратким, то конструкцию бани-бочки можно определить как термос с дверкой.

Такую особую конструкцию, как считают знатоки банного дела, придумали финны, которые очень любят париться, но ограничены в свободных площадях. Баня-бочка - это цилиндрическая постройка с диаметром от двух до трёх метров - этот параметр соответствует высоте бане. Длина этого сооружения может быть различной (3–6 метров), часто это связано с размерами используемых стройматериалов.

Баня-бочка может представлять современную конструкцию, к которой подведены и канализация, и подача холодной воды.

Количество полезных отделений в бане-бочке зависит от проектных задумок. Вполне реально сделать в этом цилиндрическом строении отдельно парную, место для помывки и отдыха, соорудив внутренние перегородки. Можно ограничиться лишь парилкой или душевым отделением - решение за вами.

Внешний вид бани-бочки определяет само название, но бывают экземпляры квадратной и прямоугольной формы.

Формы бань-бочек на фото

Такой дизайн бани-бочки вполне приемлем Вот так выглядит традиционное оформление бани-бочки Такой дизайн бани больше напоминает вагончик

Виды

Знатоки банного дела могут назвать вам сразу несколько видов бань-бочек:

1. Традиционная русская в форме бочки, укомплектованная парным и моечным отделениями. В такой постройке необходимо продумать систему водоотвода. Можно воспользоваться естественным ландшафтом в плане стекания воды, для этого установить баню-бочку на небольшой горке. Отделения и печь располагаются аналогично конструкции обычной бани, только с учётом того, что печь должна быть малогабаритной из-за ограниченности пространства в бочковом варианте.
2. Парная с преобладанием сухого пара. В комплекте такого сооружения с одной только парной можно предусмотреть «купальню» с негорячей водой - для контраста. Эта ёмкость с прохладной водой, как правило, располагается вне бани и может представлять собой как естественный водоём, так и специально оборудованный бассейн или купель.
3. В японском стиле. Офуро, как называют такие постройки, напоминает бочку с дополнительным подогревом и без крыши. Такая баня довольно вместительна, внутри её несколько лавок и выведенная наружу печь.
4. Сауна в виде бочки. Этот вариант требует полной герметизации, но «освобождает» от системы отвода воды, т. к. в этом помещении лишь наслаждаются паром, но не моются. Бочка-сауна можно укомплектовать как обычной печью, так и электроэкземпляром. Но следует помнить, что печь на дровах отдаст необходимое для обогрева тепло в течение одного часа, а чтобы прогреть это же помещение электрической печью времени понадобится вдвое больше.

Виды бань-бочек на фото

В такой «лохани» можно уместиться сразу нескольким людям
Как приятно окунуться после парной в прохладу водоёма В таком помещении совсем невлажно, пар целебный и сухой Эта конструкция бани повторяет все традиции русской бани: предбанник. моечная, парная

Подготовка к постройке

Самостоятельное сооружение бани-бочки поможет:

• ещё больше сэкономить;
• «насытить» полезной энергетикой постройку, ведь всё, что сделано своими руками, заряжается позитивом;
• учесть все индивидуальные пожелания по внутренней конструкции и отделке.

Проектирование: чертежи и размеры

Стандартные размеры бани бочки: h=2–3 м, l= 3–6 м. Находясь в этих границах, вы можете соорудить комфортную и функциональную конструкцию для мытья и для пользования паром.

Но у самостоятельного процесса строительства есть один большой плюс - вы можете спроектировать и учесть все ваши пожелания, в том числе и по размерам, подогнав любой чертёж из интернета «под себя» или построив собственный.

При подготовке проекта продумайте, какие габариты подойдут для вас, сколько посетителей бани вы планируете принимать одновременно. Нелишне задуматься над вопросом экономии бюджета, ведь баня-бочка изначально подразумевает не слишком размашистое строительство.

Основание

Определите место, куда будет установлена эта постройка. Фундамент для такого сооружения не является обязательным элементом, но ровная площадка просто необходима. Баню-бочку можно водрузить на место, покрытое тротуарной плиткой, гравием, цементом. Нежелателен непосредственный контакт деревянной бани-бочки с земляной поверхностью, это может привести к быстрому гниению и выходу из строя сооружения.

В качестве идеальной площадки для бани-бочки можно рассматривать:

• участок с бетонной или асфальтной поверхностью;
• ровное место с деревянным щитом;
• площадка, засыпанная гравием;
• старая плита из железобетона.

Делая опорную часть, не используйте некачественный материал, ведь именно на него придётся основная нагрузка. Деревянные части обязательно обработайте специальными составами от гниения, а металлические элементы покройте средствами от коррозии. В поперечных досках основания обязательно нужно сделать выемки, точно совпадающие с контурами бочки.

Выбор материала

Самый часто используемый материал для бани-бочки - дерево. Постройки можно сооружать из древесины применяя:

• лиственницу;
• липу;
• кедр.

Привычные хвойные породы - ель, сосна - для бани-бочки не очень подходят (из-за возможного выделения смолы), из них можно выполнить каркасную конструкцию, а вот лиственные деревья можно смело использовать для внутренней отделки.

У каждой древесины есть свои положительные и отрицательные стороны. Липа - оптимальный вариант для отделки парной. Она обладает бактерицидными, антивоспалительными свойствами, при этом она низкотеплопроводна и не станет источником кожных ожогов.

Более экономный вариант - применение для парной осиновой древесины, которая также полезна в борьбе с различными проблемами со здоровьем.

Для сооружения скамеек вполне подойдут ольховые доски. Но ольха, а также берёза и пихта не подойдут для постройки самой конструкции.

Использование металла для сооружения такого банного устройства нежелательно из-за его быстрого нагрева в целях безопасности. Но применение металлических элементов не запрещено. Это могут быть уголки, ободья и другие элементы для придания жёсткости конструкции.

Чтобы защитить баню-бочку и продлить срок её эксплуатации, можно сделать крышу из металлопрофиля.

Как сделать необходимые расчёты

Длина досок соответствует выбранной длине банного сооружения.

Оптимально подойдут для строительства бани-бочки доски шириной 9 см и толщиной до пяти сантиметров с готовыми соединениями по типу шипа и паза.

Для того чтобы верно определить необходимое количество досок, требуется рассчитать длину окружности и разделить её на ширину одной доски. Например, диаметр бани два метра, тогда длину окружности считаем по формуле 2∏R, т. е. получаем 2 х 3,14 х 1 = 6,28 м. Выбрав доски шириной 10 см, считаем необходимое количество досок:

6280 мм: на 100 мм = 62, 8. Следовательно, понадобится 63 целые доски.

Кроме досок нам необходимо приготовить:

• металлические обручи - для стяжки;
• оконные и дверные элементы;
• печь топливная или электрическая;
• деревянные брусья - для опоры;
• материал для кровли (можно использовать жёсткий - для сооружения двускатной крыши или мягкий - который вплотную положить на верхнюю часть бочки);
• изоляционный материал (для топливной печи);
• трубы - для сооружения водоотводящей системы (при необходимости) и для выхода дыма;
• крепёж - саморезы, болты, гвозди.

Доски, отпиленные по размеру, необходимо отшлифовать с торцевых частей и полностью обработать антисептическими средствами.

Инструменты для производства

Подготовив весь материал для строительства бани-бочки, позаботьтесь об инструментах:

• шуруповёрт;
• молоток;
• пила;
• дрель;
• электролобзик;
• топор;
• рубанок;
• уровень;
• рулетка.

Всё необходимое готово, можно приступать к строительству бани-бочки.

Поэтапное строительство бани-бочки своими руками

Постарайтесь при строительстве бани-бочки быть максимально собранными, чтобы сам процесс и результат работы понравился и вам, и вашим близким.

1 этап. Сооружение опорной части.

Количество опорных балок будет зависеть от длины постройки. Их распиливают на части по длине, равной банному диаметру. Если диаметр бани - 2 метра, то все балки для опоры должны быть двухметровые. Количество таких балок зависит от длины будущей постройки, обычно такие опоры ставят через полтора метра друг от друга.

Если длина бани-бочки шесть метров, то понадобится 4 бруска-основания. В верхней части этих брусьев делают углубления, идеально совпадающие с изгибом бочки. Учтите, что оставшаяся часть этих брусьев не должна быть меньше десяти сантиметров.

Опорные балки крепят к ровной площадке заготовки с небольшим уклоном, чтобы вода удалялась из бани самотёком. Это можно сделать от дальней части бани к выходу. Заранее к месту стока подводится труба для слива.

2 этап. Крепление досок для пола.

В середине опорных балок делают отметки и в эти места присверливают первую доску. Затем по обеим сторонам от неё крепят последовательно одну за другой доски способом «паз-шип».

Сплошное углубление выемок в опорных балках должно полностью закрыться досками.

3 этап. Монтаж перегородок.

Делать перегородки необходимо в местах, которые предусмотрены проектом. Ориентируясь на чертёж, фиксируйте доски на поперечинах основания. Главное, увлекаясь работой, не забывайте о дверных проёмах!

Количество стенок также соотносите с проектом.

4 этап. Продолжаем нашивать доски.

По обеим сторонам перегородок крепим оставшиеся доски, стараясь делать это как можно плотнее. При работе используйте стремянку и не забывайте про технику безопасности!

5 этап. Выполнение стяжки металлическими обручами.

Для придания дополнительной жёсткости нужно воспользоваться стяжкой. Её выполняют или готовыми специальными обручами, или металлической лентой с отверстиями на обоих концах. В эти отверстия вставляют болт и затягивают его, фиксируя гайкой. Лучше всё же воспользоваться специальными хомутами, которые помогут сжимать всю постройку при её возможном усыхании во время эксплуатации.

Стягивание поможет избежать просветов в конструкции, чтобы полезное тепло не выходило наружу, а оставалось внутри бани-бочки.

6 этап. Производим монтаж дверей и окон.

Готовые дверные и оконные конструкции вставляем на места. Очень оригинально смотрятся круглые окна-иллюминаторы.

7 этап. Кроем крышу.

Для этого этапа воспользуемся мягкой или жёсткой кровлей по вашему усмотрению. Установка мягкой крыши - гораздо проще, дешевле и экономичнее по времени.

Можно применять для этих целей гибкую черепицу или металлопрофиль.

8 этап Внутреннее обустройство.

Если баня-бочка предназначена для использования только летом, то не нужно её утеплять. Достаточно обработать все внутренние поверхности. Специалисты рекомендуют воспользоваться натуральным и экологически проверенным средством - льняным маслом.

Скамейки, столик - в предбаннике, полок - в парной, лавки - в моечной - всё это потребуется соорудить для создания уюта и придания функциональности сооружению.

Много полезной информации можно почерпнуть после просмотра видеосюжета.

Видео: сборка бани-сауны

Внутренняя доработка после изготовления

Внутреннее убранство бани-бочки не требует каких-либо изысков, но в то же время приятно находиться в помещении, где всё продумано до мелочей.

• Улучшить хождение по неровному полукруглому полу поможет решетчатый переносной небольшой настил. Он поможет не только прочно чувствовать себя на скользком полу, но и поможет лучшей циркуляции воздуха. Влажный воздух не будет застаиваться в нижней части бани.
• Для организации слива воды понадобится выкопанная яма для того, чтобы жидкость из бани стекала туда. Если на вашем участке уже проведённая канализация, то необходимо «врезаться» из бани в эту систему.
• Все светильники, а также электрический кабель выбирайте для бани-бочки со специальной защитой, эти устройства должны быть адаптированы к условиям бань и саун.
• При обустройстве печи не пренебрегайте всеми правилами безопасности, применение термоизоляции - главное условие неопасного использования бани.
• Обустройство небольшой веранды у входа в баню - дело личное, но как приятно посидеть в душевной компании на улице в перерывах между заходами в парилку.

Сооружение бани-бочки подвластно не только мастерам банного дела. Этот процесс можно осуществить самостоятельно. Построив баню бочковой конструкции, вы будете вознаграждены за труд - такая постройка прослужит долго, и будет радовать всех любителей попариться!