Фотографирование молнии практически невозможно обычным способом. Это настолько быстротечное явление, что пока она сверкает, вы даже не успеваете повернуть фотокамеру в нужную сторону, а уж тем более, нажать на спуск.

Даже если вам посчастливится "поймать птичку", то дневные съемки молнии получаются не такими выразительными как хотелось бы. Молния получается тусклая из-за светлого неба.

Однако, если мы снимаем молнию ночью, можно воспользоваться способом, который не потребует от фотографа суперреакции. Нужен только фотоаппарат с ручными настройками и немного везения.

Итак, как фотографировать молнию?

1. Лучше делать это во время ночной грозы, поскольку именно ночью снимок получается наиболее контрастным и выразительным.

2. Переключаем фотокамеру в ручной режим, устанавливаем самую длинную выдержку, которая только возможна. На некоторых камерах это 15 секунд, на других 30 секунд и т.д.

3. Устанавливаем самую малую чувствительность матрицы .

4. Устанавливаем самое высокое значение диафрагмы (то есть закрываем ее по максимуму).

5. Устанавливаем камеру на штатив или другую неподвижную опору и нажимаем на спуск.

В течении 30 секунд камера снимает темень ночи, фонари и т.д. Иногда случается большая удача: именно в этот промежуток времени и именно в поле зрения камеры сверкнет молния. Если это так, вам повезло. Если нет, надо сразу же после закрытия затвора делать еще один такой же длительный снимок.

Здесь, конечно, многое зависит от удачи. Можно сделать десяток кадров, но так и не получить результата. Те же самые десять кадров могут быть удачными, запечатлев даже не одну а сразу по несколько молний.

Как видите, технология очень проста. Единственное, что можно посоветовать напоследок, не пытайтесь сфотографировать молнию , находясь в эпицентре грозы. Молния может ударить в саму камеру.

Фотографировать молнии — опасное хобби. Что не понимает большинство людей — это что гроза непредсказуема и может возникнуть когда угодно и где угодно. В то же время сфотографировать молнию очень приятно, особенно если у молнии уникальная форма, или фотография сделана в необычном месте.

В этой статье я хочу дать несколько советов, как фотографировать грозу зеркальной камерой.

Безопаснось прежде всего!

Найдите хорошее укрытие — лучше всего оставаться внутри здания, машины или в любом другом месте, где вы будете защищены от прямого воздействия. Я категорически не советую фотографировать грозу на открытом месте, особенно если поблизости есть вода, высокие деревья или постройки. Находитесь минимум в 15-и метрах от воды или высоких деревьев и строений.

Подготовка оборудования

Если вы хотите получить красивую фотографию молнии, то зеркальная камера со штативом практически обязательны. Если в наличии только компактная фотокамера, убедитесь, что у камеры есть ручное управление выдержкой и диафрагмой. Некоторым людям удаётся сделать хорошие фотографии с рук, но я настоятельно рекомендую использовать штатив. В зависимости от количества окружающего света придётся использовать длинную выдержку от 3 до 30 секунд, и любое возможное сотрясение камеры отрицательно повлияет на резкость изображения. Годится любой объектив, но лучше подойдут широкоугольные и зум-объективы, тогда можно охватить больше пространства, и одновременно будет возможность изменить фокусное расстояние и нацелиться на конкретную область.

Поиск грозы и удобного места

Поиск грозы обычно не является проблемой — грозы бывают везде и в зависимости от времени года могут случаться даже каждый день. Трудно бывает найти подходящее место, чтобы сфотографировать грозу. Иногда это не очень осуществимо — искать удобное место во время грозы, так что постарайтесь найти площадку недалеко от себя, где был бы отличный обзор неба и относительно неплохие передний и задний планы, которые бы хорошо выглядели. Опять таки, убедитесь, что вы выбрали для съёмки безопасное место. Я бы посоветовал защитить фотокамеру от капель дождя, накрыв её вместе с объективом тканью или пластиковым пакетом.

Настройка фотокамеры

Установите камеру на штатив и настройте параметры съёмки:

1. Установите на объективе ручную фокусировку и сфокусируйтесь на бесконечность. Сделайте проверочный снимок в автоматическом режиме, чтобы убедиться, что получается резкое изображение. Помните, что цифровые камеры не могут в темноте точно сфокусироваться, так что лучше фокусироваться вручную.
2. Установите чувствительность ISO в самое низкое значение. На фотокамерах Nikon D5000, D90, D300, D700, D3, D3s это 200. На более старых камерах Nikon вроде D80, D200 — это 100. На большинстве зеркальных камер Canon это 100.
3. Переведите вашу фотокамеру в полностью ручной режим. В ручном режиме вы сами управляете диафрагмой и выдержкой. Я бы не надеялся на экспонометр фотокамеры — просто потому, что периодические грозовые разряды освещают окружение, и камера может дать неправильную экспозицию. Начните с экспозиции в 3-5 секунд и диафрагмы f/8 и посмотрите на полученное изображение. Если вокруг темно, то попробуйте увеличить экспозицию до 15-30 секунд, а в хорошо освещённых местах зажмите диафрагму до f/16 или больше, чтобы получить более длинное время экспозиции, не пересвечивая всю сцену.

Ещё соображения

Устройство удалённого спуска — проводное или инфракрасное — строго рекомендуется, если вы хотите избежать сотрясения камеры, даже на штативе. Если молния далеко, то полезно иметь с собой вспышку для освещения переднего плана, чтобы придать всей сцене более драматичный вид.

Компоновка кадра

Компонуя кадр, захватите больше неба, чем ближнего или дальнего планов. Это может не слишком здорово выглядеть в видоискателе, но кода ударит молния, она станет вашим сюжетом. Во время сильных грозовых разрядов молния займёт большую часть изображения, а вам именно это и нужно. Я бы сказал, что 60-80% неба и 20-40% земли — это, вероятно, надёжное решение.

Будьте терпеливы и делайте много кадров

Я обычно делаю множество снимков (один за другим), направляя объектив в одно и то же место. Иногда ничего не будет, иногда получится потрясающий кадр. Просто будьте терпеливы и продолжайте снимать, и вы наверняка получите отличную фотографию.

Я давно слышал про приложения, которые с легкостью позволяют поймать молнию с помощью смартфона. Принцип был не интересен и я фотографировал молнии привычным для себя способом на фотоаппарат с помощью длительных выдержек и штатива. Фото в заголовке данной фотоинструкции кстати сделано уже на телефон, ведь не всегда у нас есть желание и инструменты для того чтобы сделать качественный снимок, а так шлёп и молния снятая вами тут же окажется в инстаграме.

Недавние грозы и ливни в Курске, Липецке, Екатеринбурге просто завалили мою ленту снимками гроз с мбоильных телефонов и тут уже мне конечно стало интересно как это работает.

Для своего китайского Cubot X9 было выбрано андроид приложение Lightning Camera . Как фотографировать с помощью него молнии? Очень легко. Это даже ясно по интерфейсу самой программы. Итак приступим.

Выходите на балкон, на площадку откуда виднеются молнии. Запускаете приложение и направляете объектив вашего смартфона в сторону грозовых туч. Можно использовать штатив с деражателем смартфона, а можно просто упереться в какую нибудь оконную раму или дереву. Смартофн желательно деражать неподвижно и не трсястить от страха и грома.
Вот после того как молния сверканула в небе тут же нажимаете кнопочку "Сфотографировать". Всё. Молния у вас на карте памяти.

А теперь чуть подробней о том как это работает, да немного покажется для кого то невероятным, но данное приложение фотографирует уже прошедшие молнии, фотографирует так скажем из прошлого. У меня прям рука не подымается описывать как это происходит, но по данному скриншоту для кого то все станет ясно.

Удивляйте друзей, фотографируйте молнии с помощью мобильника главное не забывайте про техническую сторону света, а именно при вспышке молнии в кадр попадает много света, поэтому побеспокойтесь об этом заранее и выставьте в настройках приложения компенсацию экспозиции на 2 шага в минус. Как на скриншоте.

Вот такой по сути получился фотоурок в одно предложение.
Скачать приложение, дождаться молнии, после вспышки нажать "снимок" и вы получите примерно вот такие кадры:)

Всё проще чем кажется, делайте хорошие снимки, впереди еще большой кусок лета.

Но прежде, чем мы приступим к делу, важно напомнить вам о непредсказуемости молний, ударяющих в землю. Вы должны оставаться в безопасном месте, хорошо защищенном от смертельных разрядов и проливного дождя. Ваше ценное оборудование тоже должно быть защищено.

Оборудование для съемки молний

Я использую свою зеркальную цифровую камеру Canon и зум объектив 18-55 мм. Тем не менее, свои первые снимки молний я делал на старую псевдозеркальную камеру (фикс объектив), которая делала довольно хорошие фотографии.

Что касается объективов, то фикс будет идеальным выбором. Использование объектива со стандартным углом – такой как 30 мм фикс для APS-C сенсора или 50 мм фикс для полнокадровой камеры – обеспечит изображение молнии, заполняющей кадр.

Широкий угол и стандартные зум объективы – такие как 16-35 мм или 24-70 мм- тоже могут быть использованы, но фикс объектив обычно дает более резкие изображения, чем зум на том же фокусном расстоянии.

Использование штатива обязательно из-за длительного времени экспозиции, используемого в этом виде фотографий природы. Кабель для спусковой кнопки или пульт дистанционного спуска затвора тоже будет полезен, но это совершенно по желанию, потому что вы можете установить камеру в режим автоспуск.

Вам понадобится установить время экспонирования между 20 и 30 секундами, при котором нормальный снимок без молнии будет совершенно черным. Настройки, которые я считаю подходящими для меня, такие f/8, ISO 100, и 30 сек для мощной молнии, которая находится вблизи; для молнии на большем расстоянии я использую приблизительно f/5, ISO 100 и 30 сек.

Настройки для фотосъемки молний

Это настройки, которые я использую при съемке молний. Только помните, что это мои настройки – это означает, что я их просто рекомендую, однако, вы можете поэкспериментировать с другими, если хотите получить другой результат.

ISO : 100. Я устанавливаю значение ISO в своей камере на 100 для съемки молнии. Это обеспечивает длинную выдержку с минимальным шумом.

Диафрагма : f/11. Как и с настройками ISO, я устанавливаю диафрагму на f/11 и оставляю так для фотографирования молнии. Главная причина состоит в том, чтобы обеспечить хорошую глубину резкости на сколько это возможно без ущерба для резкости или необходимости слишком длинной выдержки.

Если установить диафрагму на f/16, то мы можем получить даже большую глубину резкости, но это потребует более длинной выдержки, что может привести к переэкспонированию. Такая же история с f/8.

Тем не менее, как уже было сказано, я успешно фотографировал молнию на обеих значениях диафрагмы, но результат был не так хорош, как при f/11. Я рекомендую начать именно с этого значения, сделать несколько снимков, а затем экспериментировать с другими значениями диафрагмы, чтобы увидеть, чего можно достичь.

Выдержка : от 10 до 30 секунд. Наилучшее время для фотографирования молнии – после наступления темноты, что подразумевает использование длинной выдержки. Можно запечатлеть молнию и в золотые часы, но наилучшие фото получаются во время или после наступления темноты.

Самая короткая выдержка, которую я использую для фотографирования молнии, составляет 4 секунды. Это позволяет выдержке быть достаточно длительной, чтобы захватить удар, если молнии достаточно активны.

Оптимальная выдержка, на мой взгляд, это 10 секунд. Таким образом выдержка достаточно длинная, чтобы захватить молнию и при этом не пере- или недоэкспонировать изображение в большинстве случаев.

Если вы хотите заснять больше, чем одну линию, 30 секунд или режим B (bulb) будет правильным выбором. Все зависит от частоты ударов молнии, так что имейте ввиду, что если в течение 30 секунд вспышки происходят несколько раз, то в конечном результате изображение будет слишком ярким или переэкспонированным. Потратьте несколько минут на то, чтобы рассчитать частоту ударов молнии, и тогда вы сможет установить наиболее подходящую выдержку.

Тем не менее, бесчисленное множество гроз случаются в начале дня или ранним утром. Переэкспонирование снимка при таких обстоятельствах, когда более яркий свет попадает в объектив, требует всего лишь одного дополнения: фильтр нейтральной плотности.

Фильтры нейтральной плотности варьируются в зависимости от того, сколько света они пропускают на сенсор. Так, фильтр ND8 означает, что вы сможете опуститься на пару ступеней или больше, в то время как фильтр НП400 Hoya перескакивает на целых 10-12 f/чисел. Это создаст темное пространство для вашего снимка, как будто вы фотографируете посреди ночи.

Баланс белого : Авто. Опять, я устанавливаю баланс белого на авто, так как это дает больше гибкости и контроля при постобработке в Lightroom или Photoshop, и я могу применить тонкую настройку баланса белого, соответствующую каждому отдельному изображению.

Формат изображения : RAW. Съемка в формате RAW открывает вам доступ ко всем опциям редактирования или «разработки» ваших фотографий в редактирующих программах.

Снимок

Так как главное действие будет происходить в небе, не забудьте включить в кадр что-нибудь такое, что даст релевантность и перспективу снимку. Строения являются любимыми, но все, что даст понятие масштаба грозы, справится с задачей хорошо.

Лучше всего использовать ручную фокусировку, так как обзор будет вероятно ночью (но не всегда) в темноте. Вместо того, чтобы позволять камере искать что-нибудь для фокусировки для каждого нового снимка, лучше хорошо настройте ручной фокус на небо и так оставьте.

И прежде всего будьте терпеливы и не забывайте оставаться в безопасном месте!

Но лето кончилось, а вместе с ним и сезон гроз. О фотографировании молний можно было только мечтать. Ждать и надеяться.

Как это обычно бывает, лето настало, хотя сначала в это не верилось. Я стал чаще поглядывать на небо, листал прогнозы погоды и в задумчивости крутил зажимы штатива. Наверное, я был единственным человеком в Миассе, который радовался значку «тучка с молнией» в прогнозах погоды.

Пришли первые грозы. Они были довольно робкие, и скорее намекали, какая это сила и красота. Они спешили закончиться едва начавшись, или же проходили вдали, неся с собой ветер и дождь людям, которые по большей части ждали тепла и солнца.

Первые молнии этим летом я снял 15 мая. Сильная, но короткая гроза пришла в Миасс вечером. Пять фотографий осели в моем компьютере. Честно говоря, снимки получились не ахти.

Через месяц я попал в грозу с друзьями, когда мы катались на велосипедах. Вернувшись домой, грязный, мокрый и замерзший, я понял, что несколько неудачных снимков — это еще не самое плохое, что может случиться с тобой в грозу!

19 июня, теплым пятничным вечером я был дома. Велосипед, отмытый, скучал в коридоре. Я попросил брата перевести какую-то статью в интернете, и пока компьютер был занят, бесцельно слонялся по квартире. Выглянув в окно (пятый этаж, направление на запад), я сказал себе «ого!». Видимо, сказал вслух, потому что брат тоже выглянул. Приближался большой штормовой фронт. Подсвеченный заходящим солнцем, он выглядел серьезно.

Примерно через час фронт приблизился, и я увидел, как в нем от туч к земле проскакивают молнии. Гроза была очень далеко, но фронт был весьма широким, а молнии били довольно часто. И главное, ЭТО приближалось!

Съемка

Вот оно – понял я, и сразу стал делать много вещей. Меня охватило приятное волнение, поэтому многие вещи я пытался делать одновременно.

Я снял жалюзи и распахнул двойную раму окна. Поставил на подоконник штатив (не выдвигая его ног), а на штатив поставил камеру (Canon 450D). На камере был один из двух моих объективов — китовый Canon 18-55.

Первые снимки были сделаны в пол-одиннадцатого вечера. Было еще вполне светло. Я стал снимать опробованным мною в прошлом году методом: в режиме серийной съемки на 10 кадров.

Закрыв диафрагму до f20, я получил выдержку 2 секунды, что позволило мне снимать непрерывными сериями в RAW. Отсняв несколько серий на широком угле, я понял, что это не самое лучшее решение. Конечно, широкий угол охватывал весь грозовой фронт, и любая молния фиксировалась камерой, но размер этой молнии было примерно 1/10 по высоте фотографии!

Сжав волю в кулак, я открутил зум до 33 мм (ЭФР 53). Молнии стали в два раза крупнее, но часть из них пролетала мимо! После очередной серии, отсмотрев снятое, я понял, что это все полумеры, так шедевры не делаются! И поставил на камеру свой полтинник, что дало мне в эквиваленте 80 мм.

Конечно, у штатного объектива есть положение 55 mm, и менять ничего не нужно, стоит только повернуть кольцо зума! Но… сравнивать фикс 50mm f1.4 и кит 18-55 нет никаких возможностей. У полтинника отличная резкость, приятная пластика изображения, и никаких хроматических аберраций! А хроматические аберрации, если объектив ими страдает, на молниях вылезут завсегда. Молнии — это своего рода стресс-тест для хроматических аберраций. (Впрочем, ничего непоправимого в них нет, о том, ).

С момента начала съемки прошло 8 минут, а я уже отснял 90 кадров! Хорошо, что у меня была пустая 8 гб карта памяти. И все же, я приготовил вторую карту на два гигабайта про запас.

Съемка происходила так. Я поставил ручной режим М, прикрыл диафрагму посильнее f 20, и ориентируясь по показаниям экспонометра, поставил выдержку 2 секунды. Камера показывала недодержку примерно на одну ступень. Эту недодержку я делал сознательно, что бы небо выглядело не белесым, а хорошо проработанным. Земля при этом получится немного темноватой, но в данном случае это не важно. Камеру я перевел в режим серийная съемка с автоспуском 10 кадров. Фокусировка на бесконечность, ручной режим.

Затем я нацеливал фотоаппарат на ту часть грозового фронта, где молнии ударяли чаще всего, и нажимал спуск. После чего камера отсчитывала невыносимые 10 секунд задержки и начинала снимать. 10 кадров по 2 секунды это 20 секунд.

В эти 20 секунд, я внимательно всматривался в небо отслеживая все удары молний. Ликуя когда она попадала в кадр (я запоминал границы кадра) и досадуя когда молнии били в другом месте.

Грозовой фронт смещался, к тому же он был довольно широким, так что молнии били в разных местах. Мне казалось, они концентрировались на двух-трех участках. После того, как очередная серия кадров заканчивалась, я принимал решение оставить камеру в этом же положении или направить ее на другой участок. Так же я корректировал экспозицию – небо постепенно темнело.

Так был сделан этот кадр:

Время 23:00:29. Объектив 50mm. ISO 100, f16, 4 сек.

Постепенно темнело, гроза приближалась, и смещалась на север (для меня вправо). Некоторое время я продолжал снимать этим объективом и поймал большое количество молний, но эта получилась самая интересная.

В пол-двенадцатого ночи молнии стали бить еще ближе и я вновь поставил зум 18-55. Я стал снимать на разных фокусных расстояниях, пытаясь угадать где в следующий раз будет разряд. В эти минуты я уже снимал на выдержке 30 секунд и серия из 10 кадров растянулась на 5 минут.

5 минут это довольно долго. Часто фотоаппарат снимал одно место, в то время как молнии начинали бить уже в другом. А может быть мне просто не везло, как бы то ни было сняв много, больших и разнообразных молний, я не получил ни одного по настоящему классного кадра. Десяток очень хороших, но ни одного так, что бы высший класс. Главная проблема – композиция. Иногда слишком широкий угол, и молния занимает в нем четверть кадра, иногда наоборот узкий и молния обрезается границей кадра.

18 mm, f10, 30 сек, небольшой кроп.

Конечно, часть кадров определенно стоит грамотно скадрировать и обработать. Думаю, со временем я их выложу.

Несомненно, одной из причин того, что я не снял то, что мне бы хотелось, было то, что гроза ушла вправо, и мне стала мешать стена дома. Из окна мне было видно лишь часть грозы!

Опасаясь ливня, я подготовил защитный фильтр и оттащил все промокающие вещи от окна. Но гроза прошла мимо, упало буквально десяток капель и все. Когда стало понятно, что ловить молнии из окна уже бесперспективно, я решил вознестись на крышу. Благо, ключи от нее у меня имеются.

Время — полночь. Бросаю аппарат в сумку, следом объектив. Складываю штатив, хватаю сигареты и зажигалку. Брат — бывалый путешественник, получаю от него отличный наголовный фонарик! Через две минуты я уже нарушаю общественный порядок – несусь по крыше десятиэтажки к краю дома. Над северной частью города полыхают молнии!

Достигнув края, я устанавливаю штатив. Передо мной пропасть. Ночной город, закатное небо сотрясаемое разрывами молний. Кинговский пейзаж, маленький город терзаемый мистическими силами. Финал из Кэрри. К счастью для меня молнии далеко, так что время ответить за свои грехи для меня еще не настало.

ISO 100 выдержка 30 секунд, f10. Серия 5 кадров. В каждом кадре впечатляющие молнии.

Первый же кадр становится одним из лучших в ту ночь:

Время 00:00:32, 20mm, ISO 100, f7.1, 30 сек.

Я продолжаю снимать в том же духе. 15 кадров — 15 отличных молний, 100% попадание. Через 10 минут гроза начинает стихать, молнии продолжают сверкать, но уже дальше. Я снова одеваю полтинник. И продолжаю снимать сериями по пять кадров.

Так была сделана эта фотография:

Время 00:28:27. Объектив 50mm. ISO 100, f7.1, 30 сек.

Молния ударила за горизонтом, возможно большая ее часть скрыта за горой.

Через полчаса все закончилось. Через сорок минут я спускаюсь с крыши. Я снимал грозу два часа, мне показалось, что пол ночи. Надо ли говорить о том что остаток ночи я провел разбирая фотографии в Лайтруме?

Следующим днем меня разбудил звонок друга:
— Что делаешь?
— Сплю.
— Ты снимал?
— О, да!
— Я тоже!

Итоги

После того как эмоции улеглись, настало время обдумать свершившиеся.

Всего было снято 470 кадров. Почти 5,5 гигабайт. С учетом того, что я снимаю на 8 гб, то небольшой запас еще есть. Хотя, если бы гроза продлилась еще пару часов, или выдержки были бы короче, то пришлось бы задействовать вторую. Вывод — запасную нужно всегда иметь с собой.

После удаления пустых кадров, в папке осталось 130 фотографий . Столько молний было снято за два часа.

Первый кадр сделан в 22:38
Последний в 0:42

Некоторые кадры вышли немного темноваты, но не из-за той недодержки в одну ступень, которую я делал сознательно. Просто небо постепенно темнело, и я не всегда успевал вносить поправки в экспозицию. В целом, большинство кадров по яркости то, что нужно. Когда полностью стемнело, я так же выставлял экспозицию на ступень ниже, чем показывала автоматика камеры. Дело в том, что камера замеряет яркость неба, не освещенного молнией. А когда молния ударяет, то она подсвечивает облака, увеличивая яркость кадра, как раз на ту самую ступень. Возможно, кадры немного темноваты, но мне кажется молнии на темном, тяжелом небе выигрывают.

Два кадра подряд, по гистограмме можно оценить, как увеличивается освещенность кадра при ударе большой молнии.

Серия из 10 кадров по 30 секунд слишком длинна. Ситуация меняется довольно быстро, и 5 минут это слишком много. Лучше сократить их до двух с половиной. Хотя каждой серии предшествует минимум 10 секунд задержки. А если просматривать кадры и переориентировать камеру — то все 20. Можно и пропустить что-нибудь, так что сильно сокращать тоже не нужно.

Выдержки в 30 секунд пожалуй слишком длинные. Да, чем дольше экспозиция, тем больше шансов поймать молнию, но снимая непрерывно, аппарат делает очень короткие промежутки между кадрами, так что пропустить маловероятно. На некоторые кадры (пример второй сверху), попали сразу несколько молний. Молния в центре и молния справа явно ударили не одновременно. Конечно, иногда чем больше тем лучше, но у длинных выдержек есть два объективных минуса.

Первый — это движение облаков. На том же примере видно, что облака слева заметно смазались из-за собственного движения, и это плохо (примечательно, что облака справа, заморожены вспышкой молнии). Лучше было бы открыть диафрагму на пару ступеней и выставить выдержку секунд 5-8.

Второй минус длинных выдержек – это шум матрицы. Незначительно, но он повышается при увеличении времени экспозиции. Вообще 450-ая – очень шумная камера. На минимальных ISO и выдержках в 30 секунд небо чрезвычайно зашумлено. Особенно в темных местах. А это означает, что даже если вы используете первоклассную оптику, то тонкие детали съест шум. К тому же, с последним придется долго бороться в Photoshop, и без потерь вы из этой борьбы не выйдете.

Мне кажется, необычайно высокий уровень шума здесь еще и от того, что съемка ведется непрерывно. Все это время матрица находится под напряжением, и наверняка разогревается больше обычного. По режиму работы это напоминает режим Live View, о повышенной шумности которого сказано в инструкции. Но с непрерывной съемкой ничего не поделать, молнии ведь тоже бьют непрерывно!

В целом съемка удалась на славу, гроза конечно была грандиозная!