Основу филенчатой двери составляет обвязка, сделанная из ровных и сухих досок толщиной 30-54мм, собранных в шип. Как правило, обвязку толщиной 54мм применяют только для дверей высотой 2300мм, входных дверей с лестничной клетки в квартиру и наружных дверей (рис. 26, a). Ширина досок обвязки 90-150мм. Для облегчения конструкции обвязку можно собрать из двух рам (наружной и внутренней), обшитых ДВП или фанерой (рис. 26, б). При этом элементы наружной и внутренней рам должны быть соединены между собой на клею и нагелями. Порядок сборки обвязки филенчатых дверей такой же, как при сборке щитовых дверей.

В окна обвязки вставлены и закреплены филенки, которые делают либо плоскими, либо с фигурными декоративными выемками (фигареями). На основание плоской филенки может крепиться декоративная накладка, которую можно по краям дополнительно отделать рейками. Филенки так называемого классического типа изготовляют из фугованных и склеенных в прессе досок такой же толщины, как и обвязка. Филенки крепят к обвязке деревянными рейками или уголками, а также в шип-паз. В первом случае в обвязке может быть выбрана четверть, и тогда филенки закрепляют штапиком лишь с одной стороны, во втором - края филенки заваливают так, чтобы узкий гребень входил в паз обвязки. Рама может быть и гладкой, тогда окантовочные рейки набивают с обеих сторон. При этом обычная накладная галтель может сместиться из-за усадки полотна, и на окрашенной поверхности будут выделяться неокрашенные полосы. Этого можно избежать, если использовать широкий выпуклый плинтус, который ставят на каркас внахлест (рис. 27).

Вместо деревянных филенок в двери можно устанавливать и стекла. Установка стекол в окна дверей несколько отличается от остекления обычных окон. Обычно в дверной раме стекла крепятся не штапиками в фальцах, а с помощью деревянных (иногда пластмассовых) угольников (рис. 27, в). Такой способ крепления, кроме прочего, позволяет скрыть необработанную поверхность внутренней рамы. После изготовления угольников требуемого размера их без стекла устанавливают на место. Это необходимо для проверки соответствия ширины зазора и толщины стекла.

Сначала крепят угольники с одной стороны двери. Гвозди без шляпок утапливают в тело уголков. Можно внутреннюю поверхность угольников смазать клеем. Затем дверь переворачивают и устанавливают стекло. Стекла в раме необходимо зафиксировать с помощью вклеенных щепок или замазки. Замазку готовят из деревянных опилок, смешанных с клеем ПВА. После фиксации стекла устанавливают угольники с другой стороны.

При забивании гвоздей в угольники необходимо соблюдать особую осторожность. Для предохранения стекла от царапин между стеклом и молотком прокладывают лист картона или шпона, по которому перемещают молоток. Утапливают гвозди в тело угольника на 0,5-1мм с помощью отвертки с плоским жалом. Дверь остается в горизонтальном положении на 2-3ч до полного высыхания клея.

Дверь с окантовкой филенок штапиками

Сначала рассчитывают размеры двери и делают ее чертеж. Начинают с обмера дверного проема: ширина - от одной боковой обвязки до другой, высота - от верхней обвязки до чистого пола. Полученные значения определяют размеры деталей двери. Собранную дверь подгоняют к проему уже после изготовления.

В изображенной на рис. 28 двери с четырьмя филенками ширина верхней поперечины должна быть 120мм, замковой - 200мм, нижней - 250мм, продольных связей - 120мм, средников - 115мм. При таких размерах на продольной связи на расстоянии 70мм от ее ребра можно установить дверную ручку.

Для хорошей двери нужен хороший материал. Подойдет любая прямослойная древесина, подвергнутая печной сушке. Для поперечин, продольных связей и средников понадобятся заготовки толщиной 50мм, а для филенок лучше взять плиты МДФ. Этот материал очень стабилен и исключает разбухание или усадку панелей из-за изменения влажности. Если достаточно широких досок для нижней и замковой поперечин найти не удалось, их можно склеить из 2-3 узких деталей. Так же поступают и при изготовлении филенок из массива дерева.

На поперечинах и продольных связях фуганком снимают все покоробленные и поведенные места. Эти детали должны быть совершенно плоскими, с параллельными пластями по всей длине. Их толщину доводят обстругиванием до 37мм. Оставшийся припуск 1мм на сторону нужен для окончательного обстругивания и шлифовки. Затем простругивают доски до нужного размера по ширине и отпиливают их по длине. Доски для продольных связей отпиливают с припуском 25мм на сторону. Он пригодится для подгонки при навеске.

На ровной поверхности раскладывают поперечины и средники. В верхней части будущей двери укладывают средник так, чтобы он лежал на середине поперечины. Чтобы потом не перепутать детали или их лицевые стороны, заготовки маркируют. Угольником окончательно проверяют раскладку. Подводят встык одно ребро угольника к среднику, конец поперечины сдвигают вровень с другим ребром и прижимают поперечину. Такую же операцию выполняют с другой стороны средника. Закончив центровку, на внутренних ребрах поперечины делают отметки точек примыкания средника. Аналогично размечают положение средников на замковой и нижней поперечинах.

Для работы со шкантами используют кондуктор. Его использование позволяет автоматически выставить шканты и свести к минимуму количество измерений и линий разметки. Для изготовления кондуктора отпиливают брусок длиной 250мм, по толщине совпадающий с толщиной рамы, и на расстоянии 30мм от конца бруска и ровно посредине его продольной оси вертикально сверлят сквозное отверстие диаметром 12мм перовым сверлом (рис. 28, г). После этого приклеивают и прибивают щечки, на которых отмечают расположение оси отверстия.

При сверлении отверстий под шканты на глубину 55мм кондуктор надевают на торец детали и высверливают гнезда через отверстие в кондукторе. Чтобы перенести нужное расстояние от края заготовки или между осями шкантов, на кондукторе делают соответствующие карандашные отметки.

Чтобы избежать ошибки при разметке стыков поперечин с продольными связями, средники зажимают между концами поперечин и эту сборку укладывают на вертикальную стойку обвязки. Затем на кромках стойки размечают положение поперечин. Теперь надо разметить оси отверстий для средних шкантов на замковой и нижней поперечинах. Для этого устанавливают кондуктор с направляющим отверстием посередине торца замковой поперечины. Отмечают на кондукторе, где верхнее ребро поперечины совпало со свешивающейся частью кондуктора, и делают отметку «А». Сверлят отверстие. Устанавливают кондуктор по отметке «А» на соответствующую метку на вертикальной стойке и также просверливают отверстие.

Такие же операции выполняют с нижней поперечиной. Но она шире, поэтому делают другую отметку на кондукторе - «В». Взяв отметку с нижней кромки или пласти поперечины, переносят ее к нижней метке на стойке.

Для обеспечения прочности соединений нужны самодельные шканты из дуба диаметром 12 х 100мм. Для удаления излишков клея и воздуха из соединения в каждом шканте пропиливают два продольных канала, с ребер шкантов снимают фаски и проверяют подгонку к отверстиям.

Клей наносят на все шканты и вводят во все отверстия поперечин и средников. Сжимают детали вместе и подкладывают вертикальные стойки под концы поперечин. Устанавливают ребра поперечин по отметкам на стойках. Если все углы прямые, поперечины попадут точно на отметки на стойках. Если нет, слегка поджимают один конец стойки и смотрят, как будет перемещаться поперечина относительно отметки. Подгоняют положение перемычек прижимами так, чтобы они встали на метки во всех четырех углах.

После склейки поперечин и средников можно соединить на шкантах вертикальные стойки. Кладут по одной струбцине над и под каждой поперечиной. Проверяют плоскостность сборки. Чтобы выдержать горизонтальность, под нижнюю струбцину каждой поперечины кладут прокладки, контролируя плоскостность всех элементов рамы с помощью линейки или длинного уровня. Все прогибы компенсируют прокладками, выравнивая детали.

Пока рама сохнет, можно заняться филенками. Их выпиливают на 6мм меньше по высоте и ширине, чем проемы рамы, то есть по периметру получают зазор 3мм. Он нужен для компенсации изменения размеров филенки при изменении влажности. По периметру филенки выбирают гребень толщиной 10мм. Если филенки делают из тонкого материала, например ДВП или фанеры, гребень, разумеется, не нужен. Но в любом случае по краям надо снять фаски. Лучше всего это делать фасонной фрезой, добиваясь минимального скалывания материала на торцах.

Перед установкой филенок стоит подогнать дверь к проему. Одна рама легче двери в сборе, и с ней удобнее работать. Сначала устанавливают раму в проем и равномерно расклинивают клиньями. Отметив все дефекты на ее кромках, обеспечивают зазор 3мм между рамой и полом. Убирают раму из проема, аккуратно простругивают дефектные места и опять проверяют подгонку. Если необходимые зазоры обеспечены, снимают раму и на ребрах вертикальных стоек простругивают скос 5° (рис. 28, в). Эти скосы обеспечат свободное открытие и закрытие двери.

Теперь в раме можно закрепить филенки. Для этого понадобятся штапики 10 х 10мм, выпиленные из дубовой окантовочной рейки. Штапики подрезают «на ус» и готовят дверь к отделке. Зачищают или простругивают заподлицо пересекающиеся детали. Шлифуют все детали двери (филенки, раму и штапики) шкуркой с зернистостью 150, а затем с зернистостью 220. Лакируют их до сборки.

После высыхания лака к внутренним ребрам рамы двери за-подлицо с внешней плоскостью гвоздями длиной 15мм прибивают штапики окантовки. Чтобы избежать расщепления древесины, для всех гвоздей просверливают вспомогательные отверстия. Переворачивают дверь на другую сторону и укладывают филенки. Между гребнем последних и рамой двери прокладывают отрезки шнура диаметром 6 мм из изоляционной пены, которые зафиксируют филенку. После этого филенки фиксируют оставшимися штапиками. Затем наносят окончательное отделочное покрытие. Навешивают дверь и врезают замок.

Дверь с филенками в пазах

Эта дверь тоже имеет четыре филенки, но в отличие от предыдущей, ее обвязка собрана на шипах (рис. 29). Для работы подойдут сосновые доски с влажностью приблизительно 7%. При такой влажности изменение размеров рамы впоследствии будет минимальным. Приведенные в табл. 5 размеры деталей, необхо-димых для изготовления одной двери размерами 750 х 2030мм, легко изменить для двери с другими размерами.

Вначале все заготовки грубо выпиливают по длине и ширине. Затем посредине длинных ребер стоек, средников и поперечин надо выпилить пазы 12x12мм. У средников и замковой поперечины пазы должны быть с обеих сторон, у остальных деталей - только с внутренней стороны. Пазы можно выбрать стамеской, шпунтубелем, фрезером или выпилить на циркулярке пакетом дисков толщиной 10мм, выпущенным на 12мм над столом. Выставьте диск на заготовке и выпилите паз в одной из деталей, плотно прижимая заготовку к линейке. Разверните заготовку другим концом и еще раз прогоните стойку через пакет дисков. В результате посредине детали получится паз шириной 12мм и глубиной 12мм. До обработки стойки проверьте запил на обрезке доски.

Пазы в обвязке также можно выбрать фрезой нужной толщины или сделать вручную. В последнем случае шпунтубелем с узкой железкой выстругивают две канавки, затем стамеской удаляют середину между резами.

Теперь в элементах рамы надо разметить и изготовить шипы и пазы. Пазы должны быть параллельны лицевой стороне заготовки и иметь глубину 60мм. Шип должен быть такого размера, чтобы он туго входил в паз от руки без посадки на место молотком. Чтобы шипы было удобнее вставлять в скругленные углы пазов, сточите их внешние углы шкуркой на тканевой основе. Нужно равномерно скруглить концы шипа так, чтобы они соответствовали форме паза в стойке. Прочность этого соединения зависит от подгонки шипа к пазу - чем они плотнее подогнаны, тем прочнее будет соединение.

Плотно подогнав пазы и шипы, раму двери можно собрать насухо и проверить ее прямоугольность. Измерьте диагонали между противоположными углами, и, если они одинаковые, дверь будет прямоугольной. При сборке рамы на пересечении средников с центрами поперечин, чтобы их выровнять, вставьте четыре шпонки 24 х 60мм.

Измерьте расстояние в окнах между элементами рамы и определите размеры филенок. Выпилите филенки из МДФ в размер и ручной обработкой или фрезером придайте им объемность, сформировав по периметру гребни 12 х 12мм.

До склейки и зажатия струбцинами законченной двери выполните необходимую подгонку всех деталей и снова проверьте ее прямоугольность, измеряя диагонали. Дверь с проклеенными шипами и вставленными филенками закладывают в клиновый пресс или набор струбцин и затягивают. В это время при затяжке струбцин следите, чтобы дверь оставалась в плоскости. Оставьте дверь зажатой в струбцинах на сутки, чтобы исключить смещение деталей до гарантированного отверждения клея.

Готовую дверь навесьте и припилите к коробке, как было описано выше. Чтобы сучки не просвечивали через краску, покройте дверь двумя слоями грунта на шеллачной основе и закончите отделку двумя слоями полуглянцевой краски на масляной основе.

Благодаря высокой механической прочности, легко обрабатываемости, небольшой плотности, низкой теплопроводности, красивой текстуре древесину применяют для изготовления столярно-строительных изделий, мебели и товаров культурно-бытового назначения. При нормальных условиях эксплуатации конструкции из древесины сохраняются много лет. Широко применяются деревянные клеевые конструкции в жилых, общественных и производственных зданиях, а также при изготовлении мебели. Применение клеевых конструкций позволяет использовать маломерные отходы путем их склеивания в элементы столярных изделий.

Большое значение придается рациональному использованию древесины за счет максимального использования древесных отходов путем переработки их в технологическую щепу, применяемую для изготовления ДВП и ДСП. Эти плиты используются в строительстве, в качестве облицовочного материала для изготовления дверей щитовой конструкции, перегородок, а также являются основным конструктивным материалом для производства мебели.

Увеличение выпуска столярных изделий и мебели, как и других видов промышленной продукции, предусмотрено за счет ускорения темпов роста производительности труда, повышения технического уровня производства, более эффективного использования производственных мощностей и основных фондов. Эти мероприятия будут проводиться за счет реконструкции действующих и строительства новых предприятии с применением прогрессивных технологических процессов изготовления деталей и изделий, модернизации оборудования, механизации и автоматизации технологических процессов развития новых форм организации труда и социалистического соревнования. На многих предприятиях используются высокопроизводительные деревообрабатывающие станки и другое специализированное оборудование, полуавтоматические и автоматические линии отечественного и зарубежного производства. Система профтехобразования стала основной школой подготовки квалифицированных рабочих кадров для народного хозяйства страны.

Дверные полотна могут быть рамочные и щитовые. Филенчатые двери состоят из вертикальны, горизонтальных и средних брусков, толщина которых зависит от размеров дверных полотен. Просветы между обвязочными брусками и средниками заполняют щитами – филенками, а в верхней части ставят стекло. Филенки изготовляются из сухих досок, фанеры или из древесностружечной и древесноволокнистой плиты. Для наружных дверей лучше применяют дощатые филенки. Все филенки устанавливаются в паз или наплав. При соединении в наплав филенку с противоположной от наплава стороны закрепляют фигурной раскладкой. Такие раскладки применяют и для крепления стекол.

При наличии одного полотна в коробке двери называют однодольными, а при наличии 2-х - двупольными.

Двери изготавливают в соответствии с ГОСТ 475-78 и рабочих чертежами. Отклонение от номинальных размеров дверных блоков и сборочных единиц (полотна, коробка) должны соответствовать ГОСТ 6449.1…5-82. Отклонение от номинальных размеров зазоров в притворах должны быть не более + 2мм, а в изделиях высшей категории качества – не более + 1,5 мм.

Не плоскостность дверных полотен не должны превышать 0,15%, а в дверях высшей категории качества – 0,1% наибольшего их размера по высоте, ширине и диагонали.

Неперпендикулярность сторон дверных полотен не должна быть более 0,8, а двери высшей категории качества 0,5.

На лицевых поверхностях полотен, коробок провесы деталей, не имеющих фасок в местах сопряжений, не допускаются.

Рюмочные глухие дверные полотна состоят из обвязки, средников и филенок. Бруски обвязки и средников изготавливают из древесины хвойных пород не облицованными или облицованные древесиной лиственных пород. Филенки изготавливают из древесины лиственных и хвойных пород, столярной, ДВП и фанеры.

Концевые соединения брусков обвязки рюмочных дверей выполняют на открытые сквозные одинарные или двойные шипы, срединные соединения – на несквозной шип. Соединение дополнительно крепят нагелями. Толщина полотен рюмочных стандартных дверей принимается 30…40 мм.

Двери, как и окна, состоят из блоков, в которые входят дверные коробки и дверные полотна. Дверная коробка состоит из четырех брусков, связанных между собой шипами на клею. Боковые и верхние имеют фальцы, в которые входят кромками навешенное дверное полотно. Нижний брусок является порогом и устанавливается на уровне чистого пола. Коробки межкомнатных дверей в большинстве случаев не имеют порога, т.е. состоит только из трех брусков. Вертикальные бруски таких коробок делают более длинными, чтобы пропустить их в настил пола и там скрепить распорным бруском.

В зависимости от назначения двери бывают:

1. внутренние (межкомнатные, кухонные, санузлов, кладовок)

2. входные (с лестничных клеток в квартиры)

3. наружные (входные в здания, тамбура)

4. специальные (противопожарные, дымозащитные)

5. двери-лазы для прохода на крышу и технического помещения

Большинство дверных полотен изготавливают с непрозрачным покрытием и только при изготовлении дверей из древесины твердых лиственных пород, хвойных и цельных пород, хорошо подобраны по цвету и текстуре, а также облицованных шпоном применяют прозрачную отделку.

Обвязку и середняки делают из брусков толщиной 54 мм и 44 мм, ширина брусков верхнего и бокового 94 мм, нижнего 188 мм или 376 мм. Ширина вертикальных середняков 74 мм, горизонтальных середняков 77 и 94 мм. Если середняк один его делают 148 мм. Ширина брусков считается вместе с калевками на их кромках, но без раскладок. Бруски обвязки толщиной 54 мм вяжут двойным шипом, а 44 и 34 мм – одинарным шипом. Толщина филенок 22 мм при толщине обвязки 54 мм; 19 мм при 44 мм; Если филенка из фанеры, соответствует 16 мм и 8 мм.

Бруски обвязки и средники изготавливают из древесины хвойных пород, необлицованными или облицованными древесиной лиственных пород.

Филенки изготавливают из древесины лиственных или хвойных пород. Хвойные породы в народном хозяйстве России имеют преобладающее значение. Наибольшее хозяйственное значение имеет древесина сосны и ели, а затем лиственницы, пихты и кедра. Сосна занимает около 1/6 площади всех лесов России. Более распространенной породой является сосна обыкновенная. Она произрастает от западных границ страны до реки Амура и Уссури, от Крайнего Севера до границ черноземной полосы; сосна растет в Крыму и на Кавказе. Древесину сосны используют для изготовления дверей, окон, перегородок, для изготовления строительных деталей. Древесина сосны занимает главное место в лесном экспорте России.

Для изготовления дверей повышенной влагостойкости применяют древесину хвойных пород: сосны, ели, пихты, лиственницы и т.д., а для изготовления дверей можно применять древесину: березу, ольху, сосну, липу.

Влажность древесины, используемой для наружных коробок, должна быть в пределах 12+3%, а для внутренних 9+3%. Детали дверей могут быть цельными и клееными по толщине и длине.

Технологическая схема

Для того, чтобы изготовить дверное полотно необходимо:

Берем не обрезанную доску толщиной 50 мм, шириной 300 мм, длиной 2100 мм. Это будут заготовки бруска обвязки. На станке для продольного раскроя, устанавливаем заданный размер, приблизительно 130 мм. (от линейки до пилы). Это у нас будет черновой размер для стоевых. Заготавливаем 3 заготовки (верхний, средний, нижний брус) длиной по 900 мм, шириной 160 мм.

Заготавливаем «палочки» размерами шириной 70 мм, длиной 1300 мм, шириной 70 мм, длиной 650 мм. Для изготовления филенок берем заготовки шириной приблизительно 300 мм и длиной 700 мм (таких нам надо 4 штуки). (при склеивании филенок ширина доски должна быть не менее 5 см). при изготовлении нижней филенки нам нужны заготовки шириной не менее 5 см и длиной 450 мм и набираем эти брусы до заданного нам размера.

На фуговальном станке обрабатываем пластик и кромки, снимая около 3 мм, зависимо от ведености заготовки.

Для филенок мы обрабатываем обе кромки и одну пласть. После обработки на фуговальном станке бруски под филенки идем клеить на вайму. Намазываем клеем один торец каждого бруска. Набираем столько бруса, чтобы соответствовало ширине заданной филенки с припуском 10 мм, от заданного размера. При температуре 25-28 0 С заготовка филенки сохнет около 30-40 минут. На рейсмусовом станке сначала снимаем с одного торца каждой заготовки (нижнего, среднего и верхнего бруска обвязки) в заданный размер 150 мм, стоевые до 120 мм, а полочки на 60 мм.

После, мы торцуем пласты всех заготовок, за несколько подходов в заданный размер толщиной 35 мм, предварительно обрабатываем филенки на фуговальном станке по пласти.

Затем на станке для поперечного раскроя, каждую заготовку мы вгоняем в нужный нам размер. Шаблоном, на филенке отмечаем границы.

На фрезерном станке настраиваем глубокий шип с верхнего, нижнего, среднего бруска обвязки. Палочки шипуем мелким шипом. Перестраиваем фрезу на изготовление мелкого паза. Прогоняем стоевые нижние и палочки. Отодвигаем направляющее для изготовления глубокого паза для верхних, средних и нижних брусков обвязки. Теперь настраиваем врезу и калевки и прогоняем все заготовки, за исключением филенок. Настраиваем филенчатую фрезу для прогонки филенок. Кладем все заготовки по очередности на ваймы намазываем клеим и собираем, после сборки проверяем и нагелем (шкантуем).

После не длительного высыхания вгоняем в окончательный размер на фуговальном станке. На шлифовальном станке шлифуем дверь, выравниваем стыки соединения и всю поверхность с обеих сторон. Краскопультом наносится тонкий слой лака, зачищают мелко губкой весь ворс. Покрываем морилкой и тремя слоями лака и все готово.

Деревообрабатывающее оборудование разделяется на станки общего назначения, станки для специальных производств и универсальные. К станкам общего назначения относятся станки для раскроя досок, брусков, щитов, плит; фрезерование по плоскости и профилю; образованию шипов и проушин; сверления отверстий; образования пазов и гнезд; окончательной механической обработки и др. К станкам для специальных производств относится оборудование, предназначенное для изготовления оконных и дверных блоков, клееных конструкций. На универсальных станках выполняют различные работы, например раскрой пиломатериала по длине и ширине, фрезерования, сверления и др. Ленточные шлифовальные станки предназначены для шлифования деталей и узлов щитовых и брусковых конструкций. Их применяют для обработки пластей щитов, облицованных строганным шпоном, а также для шлифования лакокрасочных покрытий. Ленточные станки могут быть с подвижным и с неподвижным столом, а также без стола – со свободной лентой.

Станок с подвижным столом (ШиПС-2М)

1. Размер заготовок, мм

Ширина 800

Толщина 400

2. Ширина ленты, мм 160

3. Скорость шлифования м/с 26,5

4. Размер стола, мм

Ширина 2000

Ход стола 1120

5. Габаритные размеры, мм

Ширина 1800

Высота 1200

6. Масса, т 0,7

Фуговальные станки предназначены для продольного фрезерования заготовок из древесины с целью получения базовой поверхности для дальнейшей обработки деталей. В деревообрабатывающей промышленности применяют фуговальные станки различной конструкции и ширины строгания.

На фуговальных станках с ручной подачей работает один рабочий, а с механической – два.

Станок СФ 4-2

1. Размер заготовок, мм

Наименьшая ширина 400

Наименьшая длина 300

2. Длина стола, мм 2500

3. Число ножей 2

4. Диаметр окружности

Резания, мм 128

5. Наибольшая толщина

Снимаемого слоя 6

6. Габаритные размеры, мм

Ширина 1020

Высота 975

7. Масса, т 0,7

Круглопильный универсальный станок Ц-6-2 с ручной подачей материала прост по конструкции и в эксплуатации. На этом станке можно распиливать материал вдоль и поперек волокон, а также под любым углом. При применении специальной увеличенной каретки на нем можно распиливать плитные материалы на соответствующие формы.

Станок Ц-6-2

1. Толщина заготовки, мм

Наибольшая 130

2. Ширина заготовки, мм

3. Диаметр пилы, мм 500

4. Число пил 1

5. Габаритные размеры, мм

Ширина 890

Высота 1150

6. Масса, т 6,6

На фрезерных станках можно выполнять разнообразные работы:

Создавать профили у деталей путем отборки калевок, фальцев, пазов, гребней и др., выполнять фрезерование кромок, обрабатывать по периметру дверные полотна и др.

Станок ФС-1

1. Размер заготовок, мм

Высота (толщина) 130

2. Частота вращения, мм -1 6000-8000

3. Диаметр, мм

Фрезы 80-150

Шпиндельной насадки 32

Шипорезного диска -

4. Вертикальное перемещение

Шпинделя 100

5. Размер стола

6. Габаритные размеры, мм

Ширина 1000

Высота 1045

7. Масса, т 0,7

Рейсмусовый станок предназначен для обработки заготовок на заданный размер по толщине и создания у них строго параллельных сторон. Станки выпускаются односторонними с одним ножевым валом для фрезерования заготовок с одной стороны и двусторонними с двумя ножевыми валами – для одновременной обработки двух плоскостей. В рейсмусовый станок попадают заготовки, прошедшие обработку на фуговальном станке. Он имеет ножевой вал и кожухи с шумопонижающим устройством и надежной ногтевой защитой.

Станок РС 6-9

1. Ширина строгания, мм 630

2. Размеры заготовок, мм

Толщина 5-200

Наименьшая длина 380

3. Наибольшая толщина снимаемого слоя древесины, мм

Верхним валом 5

Нижним валом -

4. Диаметр ножевого вала, мм

Верхнего 128

Нижнего -

5. Скорость подачи, м/мин 8-24

6. Частота вращения

Ножевых валов, мин -1

Верхнего 5000

Нижнего -

7. Число ножевых валов

Верхних 4

8. Габаритные размеры, мм

Ширина 1400

Высота 1500

9. Масса, т 1,7

Шлифовальный станок

2 – эксгаустерная воронка

3 – электродвигатель

4 – шлифовальная лента

5 – утюжник

7 – натяжной шкифф

9 – винт для установки стола по высоте

Фуговальный станок

1 – задний стол

2 – гайка для настройки положения заднего стола

3 – ножевой вал

4 – ограждение

6 – ручка настройки переднего стола по высоте

7 – передний стол

8 – эксгаутерная воронка

Круглопильный станок

1. Пильный вал

3. Упорный угольник

4. Ограждение

6. Маховичок механизма установки пилы по высоте

8. Электродвигатель

Рейсмусовый станок

1 – станина

3 – кнопочное управление

4 – верхний ножевой вал с приводными роликами

5 – электродвигатель привода

Фрезерный станок

1. станина

2. суппорт

3. маховичок подъема суппорта

6 кронштейн

7. воронка (приемная) для отходов

8. маховичок для натяжения ремня.

Рейсмусовые станки.

При работе на этих станках предупредительные упоры необходимо устанавливать во всех станках независимо от наличия подающих секционных валиком. Спереди стола дополнительно устанавливают завесу из планок. Рифленые валики не должны иметь трещин, выбитых ребер, изношенных поверхностей.

Одновременное фрезерование 2-х или более деталей различной толщины допускается только при условии надежного прижима подающими валиками каждой из них.

Обрабатываемые заготовки не должны быть короче, чем расстояние между центрами подающих валиков.

Рейсмусовый станок обслуживает двое рабочих, основной и подсобный. Основной рабочий берет деталь из штабеля и укладывает профугованной стороной на рабочий стол, продвигая ее к передним вальцам. Лучше подавать заготовки торец в торец. При наличии секционного вальца заготовки небольшой ширины кладут на стол по несколько штук параллельно друг другу и одновременно надвигают их на передние вальцы. Разнотолщинность при этом должна быть в пределах 1- 4 мм.

Фрезерные станки.

На станках с нижним размещением шпинделя и ручной подачей режущий инструмент должен быть обеспечен автоматически действующими защитными устройствами. Перед началом работы необходимо проверять крепление всех движущихся частей, особенно фрез и ножевых головок. При работе по копиру заготовки необходимо надежно крепить в цулаге или другом приспособлении. При фрезеровании коротких деталей по линейке необходимо применять направляющие колодки или специальные устройства с быстродействующими прижимами.

Шлифовальные станки.

При работе на ленточно-шлифовальных станках склеенную ленту необходимо нажевать на шкивы так, чтобы шов располагался по ходу ленты. Нельзя применять шлифовальные ленты плохо склеенные или с надорванными краями. Работать нужно в перчатках, не касаясь движущейся шлифовальной ленты.

Круглопильный станок для поперечного раскроя.

При работе на этих станках пила должна быть хорошо подготовлена, правильно установлена, закреплена и защищена автоматически действующим приспособлением: нельзя стоять вблизи пилы против направления вращения пильного диска. Подавать заготовку можно только тогда, когда пила находится в исходном положении; перед подачей заготовок к пиле их концы можно выравнивать на расстоянии от передних зубьев пилы не меньше чем 0,5 м. Если заготовки выравнивают на каретке, ее нужно оттянуть от пилы и закрепить собачкой или крючком, чтобы она опять не приблизилась к пиле. Каретка для подачи материала должна быть обеспечена щитками, которые закрывали бы переднюю часть пилы, которая выходит за упор.

Фуговальные станки.

На станках с ручной подачей нужно закрывать ножевой вал автоматически действующим веером, который в процессе фрезерования открывает только ту часть ножевого вала, по которой проходит заготовка.

На краях плит стола возле ножевого вала должны быть стальные накладки для подбора волокон в процессе фрезерования, расположенных на расстоянии 3- 5 мм от круга, который описывают кожи.

При продольном (фрезерном) фрезеровании деталей короче 400 мм, уже 50 мм и тоньше 30 мм, при ручной подаче материала необходимо пользоваться колодкой – толкателем. Ножи не должны выступать не более чем на 2 мм.

Фуговальные станки запрещаются применять для продольного фрезерования.

Техника безопасности

Современное деревообрабатывающее оборудование оснащено быстродействующими режущими инструментами, механизмами подачи и другими приспособлениями. При работе на деревообрабатывающих станках нужно знать и строго выполнять следующие общие правила техники безопасности:

Нельзя начинать работу на станке, не изучив его устройства, эксплуатации и основных правил техники безопасности;

Работать можно только на полностью исправном станке;

Режущий инструмент и все движущиеся части должны быть надежно закреплены и защищены;

Перед началом каждой смены нужно проверить исправность приспособлений;

Нельзя работать на станке со снятым или неисправным защитным приспособлением;

Запрещается тормозить режущие инструменты и другие движущиеся части случайными предметами;

При работе на станке нужно быть внимательным, не разговаривать с посторонними;

Нельзя удалять отходы, чистить и смазывать станок во время работы;

Нельзя класть ключи, линейки и другие инструменты на станок;

При отключении станка нельзя отходить от него до полной его остановки.

К работе с механизированным инструментом могут быть допущены лица, прошедшие производственное обучение и имеющие соответствующее удостоверение.

Ремонтировать, регулировать и настраивать механизированный инструмент можно только после его отключения и полной остановки.

Заключение

В заключение данной курсовой работы хотелось бы отметить, что в городе стало очень много государственных и частных предприятий по изготовлению филенчатых дверей. Некоторые из них делают такие превосходные двери из здоровой древесины.

Большинство потребителей предпочитают заказывать двери из древесины, а не из пластика, так как дерево – самый наилучший и экологически чистый материал для человека, и несмотря на дороговизну его все равно покупают.

Основную массу ввозимого леса доставляют из: г. Владимира, г. Суздаля, г. Новгорода.

Свой лес не используют, т.к. он с самого рождения «болен» (при спиле в сердцевине ствола образуются красные пятна, и у него очень большой уровень радиации).

Используемая литература

1. «Технология столярно-мебельного производства». С.С.Шумега.

2. «Конструирование столярно-мебельных изделий» П.Д. Бобиков

3. «Столярные работы» Л. Н. Крейндлин

Введение Благодаря высокой механической прочности, легко обрабатываемости, небольшой плотности, низкой теплопроводности, красивой текстуре древесину применяют для изготовления столярно-строительных изделий, мебели и товаров культурно-бытового наз

Дизайн многих современных помещений имеет один общий элемент. Им являются межкомнатные двери особого образца, имеющие вставки в полотно, именуемые филенками. Обилие вариантов по форме и материалу делает изготовление филенчатых дверей интересным и увлекательным. Далее рассмотрим подробнее об особенностях процесса, материалах и инструментах.

Конструкционно дверь представляет собой рамную конструкцию, брусовая обвязка которой заполнена вставками из различных материалов. Среди наиболее распространенных из них можно выделить следующие:

• Фанера;
• Стекло;
• Массивная филенка из деревянного щита.

Для установки и фиксации вставок в конструкцию двери в стоевых (вертикальных) и поперечных (горизонтальных) брусках предусмотрено изготовление продольных пазов соответствующей ширины и глубины. При этом элементы заполнения дверного полотна могут устанавливаться непосредственно в процессе производства и сборки двери на клею или фиксироваться с одной из сторон фигурными штапиками, закрепляемыми гвоздями без шляпок.

Если сделать своими руками вставки в дверное полотно из стекла и листовых древесных материалов не составляет особого труда, то производство щитовой филенки – процесс достаточно сложный и требующий наличия специального инструмента и приспособлений.

Выбор материала для филенки

Качественный материал — один из важнейших аспектов работы

В современном столярном производстве используется более двадцати различных пород древесины. Каждая из них обладает определенными свойствами, эстетическими и технологическими особенностями. Для изготовления дверей используют как мягкие древесные породы, так и твердые. К первой группе относятся сосна, липа, осина. Ко второй – дуб, бук, красное дерево.

Двери из хвойных пород имеют максимальное распространение в современных недорогих интерьерах. Сосновые устанавливают в жилых и административных зданиях, липовые и осиновые, отличающиеся высокой влагостойкостью, устанавливают в банях, саунах, парных. Производство их не сложно, невысокая прочность не требует частой заточки и наладки режущего инструмента. Стоимость древесных материалов из сосны позволяет сделать сравнительно недорогие изделия, доступные каждому рядовому покупателю, в том числе и своими руками.

Двери из твердых пород имеют боле высокую стоимость за счет высокой твердости материала и сложности процесса обработки. Пиломатериалы из дуба или бука значительно дороже пиломатериала мягких пород. Стоимость древесины красного дерева превышает их за счет дополнительных расходов на морскую перевозку. Эти аспекты относят двери из массива ценных пород к элитным изделиям, доступным для неширокого круга покупателей.

Изготавливаем щит для филенки. Подготовка материала

Классическая филенка из массива представляет собой клееный щит из обрезной доски определенной толщины. Сделать его своими руками можно при условии наличия опыта работы с древесиной и необходимого ручного и механического инструмента. Процесс изготовления начинаем с выбора пиломатериалов.

Лучше для производства дверей использовать свежую хорошо просушенную древесину. Ее технологическая влажность должна составлять 8-12%. Только в этом случае можно гарантировать отсутствие в готовом щите механических напряжений, которые в конечном итоге могут привести к образованию трещин и разрушению филенки.

Доски пилим с припуском не мене 10 см к требуемой длине щита. Сделать это можно вручную, на циркулярной или торцовочной пиле. После этого их необходимо тщательно прострогать по пластям и кромкам. Можно выполнить данный этап работ своими руками ручным рубанком или фуганком, но лучше использовать механические приспособления – электрорубанок или фуговальный станок. После обработки кромки деталей должны быть строго перпендикулярны пластям и иметь прямолинейную форму без впадин и горбов.

Идеальным инструментом для подготовки деталей к последующей склейке является рейсмусовый станок. Они бывают одно, -двух, -и четырехсторонними. Лучшими и наиболее дорогими являются представители последней группы инструментов. После рейсмусования кромки будут идеальными по форме и строго параллельными друг другу.

Технология склейки щита

Для того чтобы сделать качественный деревянный щит своими руками, потребуется хороший столярный клей. Производство связующего в нашей стране развито хорошо, кроме этого есть большой выбор импортных аналогов. Перед использованием необходимо проверить качество имеющегося в наличии клея. Для этого им соединяют два ненужных куска древесины и проверяют прочность соединения под ударной нагрузкой. Хороший клевой шов должен выдерживать удары. Возможное разрушение может происходить лишь по волокнам древесины.

Для склейки щита потребуются зажимные приспособления, называемые струбцинами или ваймами, которые можно приобрести готовыми или сделать своими руками. Применяют две их разновидности – винтовые и клиновые. В первых сдавливание склеиваемых деталей происходит за счет вращения винта с резьбой, во вторых – за счет забивания клинового упора. С использованием любого вида можно получить высокое качество соединения.

На кромки подготовленных досок наносим клей и распределяем его равномерно с помощью кисти или плоского шпателя. Укладываем доски вплотную друг к другу так, чтобы ребро с клеем одной детали соприкасалось с сухим ребром другой. Далее сжимаем щит до частичного выдавливания клея из швов и оставляем до полного высыхания клея, как правило, на 12-24 часа.

После склейки готовое полотно обязательно необходимо прострогать своими руками. Идеальную плоскостность детали поможет сделать широкоформатный рейсмус с шириной строгания до 600 мм. Вместо этого можно обработать полотно электрорубанком или ленточной шлифовальной машинкой.

Обработка кромок щита. Простой способ

Особенностью классической клееной филенки являются скошенные по радиусу кромки, плавно переходящие в продольные гребни. При сборке их вставляют в соответствующей формы и размера пазы, как правило, без клея. Это необходимо сделать для того, чтобы древесина могла «дышать», немного изменяя свои размеры без угрозы разрушения.

Сделать радиальные скосы на кромках будущей филенки своими руками можно несколькими способами. Первый, наиболее простой и доступный, предполагает использование упора и стационарной циркулярной пилы. При отсутствии круглопильного станка можно зафиксировать электрическую циркулярку на столе.

Пильный диск должен выступать на 10-15 мм, не более. Лучше начинать с 5 мм подъема и постепенно увеличивать его. Упор устанавливается перпендикулярно полотну в максимальной точке его подъема под углом к плоскости диска в 60о. Перемещая склеенное полотно под необходимым углом к направлению вращения, кромка его будет срезаться по дуге окружности, диаметр которой равен диаметру пилы. Предварительно поупражнявшись, можно сделать вполне качественную дверную филенку своими руками.

После достаточно грубой обработки пильным диском потребуется качественно отшлифовать полученный скос. Для этого можно использовать наждачную бумагу, приклеенную на оправку подходящей формы или шлифмашинку.

Обработка кромок щита. Сложный способ

Получить скосы более сложной формы высокого качества позволит использование фрезерного станка. Существуют специальные наборы фрез для изготовления филенчатых дверей своими руками. Режущий инструмент для обработки скосов называют фигирейной фрезой. Название это происходит от названия рубанка, который использовали в старину, чтобы сделать филенку своими руками без электроинструмента.

Современное производство не предполагает широкое использование ручного труда. Такие операции стремятся свести к минимуму, используя различные механизмы и электроинструменты. Фрезерный станок с прямыми и обратными фигирейными фрезами позволит сделать фигурную кромку щита и брусков двери. Высокая скорость вращения режущего инструмента позволяет получить минимальную шероховатость обработанной поверхности, что снижает время последующего шлифования.

Применение филенок

Мебельное производство предполагает широкое использование филенок при изготовлении большого количества различных изделий. Их устанавливают в дверцы кухонных гарнитуров, кабинетов, стенок и шкафов. Даже стеновые панели, используемые для декорирования помещений, украшают подобными деталями сложной формы.

В настоящее время при производстве дверей все чаще используются ценные древесные породы, что говорит о росте покупательной способности населения. При этом возможность аренды профессионального инструмента и доступность древесины дуба и бука может позволить любому домашнему мастеру изготовить себе оригинальные филенки.

Дверцы, или створки, необходимая деталь многих предметов мебели. В упрощенном варианте их выпиливают из МДФ, ЛДСП, или мебельной фанеры. Но настоящие, классические дверцы делают из массива дерева, со сборкой обвязки на шипах. Внутри рамки помещается филенка из дерева, или стекло.

Для сборки классических филенчатых створок понадобится набор инструментов.
Сейчас конечно речь идет об электроинструментах, выстрагивать детали вручную, долбить гнезда стамеской и выпиливать шипы наградкой мало кто согласится.

Дверца в классическом виде состоит из пяти деталей. Четыре бруска образуют рамку, обвязку дверцы. Внутри вставляется филенка из столярного щита, или мебельной фанеры.
Филенка устанавливается в пазы на внутренних кромках обвязки без клея, просто расклинивается.
Приклеивать филенку нельзя, иначе она быстро потрескается.

Сначала заготавливаем бруски обвязки дверцы, с запасом по длине. Сечение деталей может отличаться, но для установки мебельных петель ширина брусков не может быть меньше 60 мм. . Толщина для легких створок 18-22 мм. , для больших дверок шкафов толщина может быть 25 мм. .

В представленном варианте работы основной инструмент ручной фрезер «в столе», с концевой конусной фрезой. Здесь как говорится возможны варианты.

1. Кроме паза на внутренних кромках брусков обвязки ещё проходят декоративные профили.
В этом варианте кромка просто обрабатывается конусной фрезой, что дает небольшой наклон кромки вместо сложного профиля.
Фрезу выставляем так, чтобы она захватила половину толщины кромки. Затем деталь разворачиваем и проходим скос с другой стороны. У нас получаются бруски с одной кромкой, равноценно скошенной с обеих сторон.

Это тоже декор, хотя и не ярко выраженный.
Если это кажется сложным, оставьте внутренние кромки прямыми.

2. Далее на обработанных кромках проходим пазы, глубиной 10-13 мм. и шириной в зависимости от толщины гребней филенки. Обычно пазы на створках делают фрезой 6 мм. , но это может быть и ширина 4 мм. под фанерную филенку.

3. Использую ту же фрезу, что и для пропиливания пазов, пропиливаем плечи шипа.
В самом простом виде длину шипа возьмите точно по глубине паза, то есть 10 или 13 мм. .
Эту операцию можно сделать и на циркулярке, с изменяемой высотой пилы. Ставим пилу по высоте (при толщине 20 мм. высота 7 мм.), а направляющую линейку на расстоянии 13 мм. по внешнему разводу пилы.
В этой операции бруски сразу торцуем по длине, добавив к длине детали две длины шипа.

4. Теперь самая главная и точная операция, нам надо отфрезеровать шип по толщине и одновременно сделать внутренний скос на плечах. Все это надо чтобы соединение брусков рамки шип-паз было точным и плотным. Для работы используется та же конусная фреза, что и для обработки кромок.
Здесь нельзя торопиться, точно выставляйте фрезу по высоте и проверяйте установку на отдельном бруске такой же толщины. Проверяйте как шип входит в пазы на кромках.

Например:
Нам надо собрать створки высотой 600 мм и шириной 400 мм. , обвязка из брусков толщиной 20 мм. и шириной 60 мм. .
Два вертикальных бруска с пазами на кромках делаем длиной в чистоте 600 мм. .
Два горизонтальных бруска с шипами получаются 400-(60+60)=280 мм. .
К этому размеру добавляем две длины шипа 13+13=26 мм. .
Если кромки сделаны конусные, то добавляем ещё ширину двух скосов, примерно 4-6 мм. . В итоге получается точная длина горизонтальных брусков 280+26+6=312 мм. .

Размер филенки берем немного меньше чем глубина пазов. Для такой створки с пазами глубиной 13 мм. высота филенки получается 504 мм. , ширина 304 мм. .
Филенку можно просто выпилить из мебельной фанеры толщиной 6 мм. .

Классическая филенка изготавливается из столярного щита толщиной 20 мм. , с теми же размерами по высоте и ширине. Только кромки проходят с помощью филеночной фрезы. Получаются гребни сделанные на конус для сборки на фигарей,
то есть с расклиниванием кромок филенки в пазах обвязки.
В любом варианте старайтесь чтобы при склеивании дверцы клей не попал на филенку.
С фанерой это не так страшно, а при установке деревянной филенки исключается.

Картинки woodmagazine.com

Одним из наиболее популярных видов дверей являются двери с филенкой. Благодаря простоте конструкции и красивому внешнему виду такой тип дверей часто выбирают в качестве межкомнатных и входных.

Они изготавливаются из различных материалов, поэтому не составит труда подобрать цвет и фактуру в соответствии с требованиями общего направления дизайна интерьера.

Кроме того, их вполне по силам сделать самостоятельно, что позволит сэкономить на покупке готового изделия.

Давайте узнаем, как своими руками сделать филенчатую дверь, чтобы она служила вам верой и правдой долгие годы.

Что такое филенка

Филенкой называют вставку в дверное полотно, отличающуюся толщиной или материалом.

Как правило, филенка выполняется из более тонкого массива дерева или фанеры, что придает дверям особую фактурность.

Некоторые участки могут заполняться декоративным стеклом. А разнообразие возможных вариантов выполнения филенки дает простор для творчества и выбора индивидуального дизайна двери.

Материал для филенчатых дверей

Для изготовления дверей потребуется качественный материал. Особенно это касается входных дверей, которые подвергаются неблагоприятным природным воздействиям, таким как снег, дождь, мороз и испепеляющее солнечное излучение.

Как вы сами понимаете, любая древесина здесь не подойдет. Поэтому следует особенно тщательно отнестись к выбору материала.

Древесина должна в течение продолжительного времени обеспечивать устойчивость к изменениям влажности и температуры без деформаций и растрескивания.

Наиболее высокое качество имеет древесина клена, тика, березы, бука, дуба и ясеня.

Кроме выбора породы дерева следует внимательно отнестись к качеству просушки древесины. Материал должен быть тщательно высушен, чтобы дверь не извело при изменении температурно-влажностных показателей окружающей среды.

Конструкция дверей

Филенчатые двери состоят из следующих конструктивных элементов:

• обвязка;
• филенки;
• дверная коробка;
• наличники.

Все они показаны на рисунке ниже:

Как видите, для изготовления обвязки используются два вертикальных бруса и два (или более) горизонтальных, соединяемых с помощью шипового соединения. При этом нижний горизонтальный брус обвязки рекомендуется делать шире в 1,5 раза, чем боковые стойки.

Филенка вставляется в специальный паз, который выбирается в обвязке с помощью фрез.

Довольно часто для более надежной фиксации филенки используют штапики (накладки), наколачиваемые сверху.

Сами филенки могут быть изготовлены из цельного куска фанеры или собраны из досок, склеенных столярным клеем.

Изготовление филенчатых дверей

Для изготовления дверей можно использовать фрезер с фигурной фрезой.

Фрезер закрепляется в самодельном станке, представляющем собой верстак с отверстием посередине и закрепленным с помощью струбцин упором, с помощью которого можно регулировать глубину обработки филенок:

Для настройки толщины края филенки можно использовать небольшой обрезок древесины:

После пробной обработки его следует примерить к пазу, выбранному в обвязке, в который и будут вставляться готовые изделия. Если толщина соответствует, то можно приступать к изготовлению филенок.

Готовые филенки вставляют в обвязку и с помощью киянки заколачивают в паз так, чтобы соединение получилось плотным и филенки не болтались:

Собранную дверь шлифуют с помощью шлифмашинки или специальной насадки для дрели, как показано на фото ниже:

Шлифовка позволяет выигрышно подчеркнуть текстуру древесины и убрать лишние неровности и заусенцы.

После того, как все детали двери тщательно подогнаны друг к другу и отшлифованы, переходят к склеиванию всех элементов в единое целое.

Для этого дверь снова разбирают, все соединительные пазы промазывают столярным клеем, собирают и сжимают с помощью специальных струбцин. После чего оставляют на несколько часов для просушки.

После того, как клей высохнет, можно приступать к установке двери.

Готовую дверь покрывают антисептиками, предотвращающими гниение и поедание древесины насекомыми, а также антипиренами, противодействующих горению древесины.

После этого дверь красят морилкой, чтобы придать красивый оттенок и наносят лак, предохраняющий древесину от проникновения влаги.

Видео изготовления филенчатой двери ручным фрезером вы можете посмотреть ниже:

Последние публикации: