Изготавливаем оконную раму. Методичка по реставрации книг Изготовление решетчатых переплетов

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК

Коробки для каменных и подобных им зданий делают из до­сок толщиной 50 - 60 мм, шириной 100 мм и более.. Заготовки строгают по размеру, в них выбирают четверти глубиной по толщине двери и шириной 15 - 30 мм. Детали соединяют друг с другом прямыми или косыми шипами строго в угольник.

Устанавливают коробку точно так же, как и в оконных про­емах. Нижний брусок должен быть строго горизонтален. Верти­кальные бруски устанавливают по угольнику, веску или уровню. Выровненную коробку закрепляют клиньями, а затем ершами, вбивая их в швы кладки или деревянные бобышки.

Деревянные коробки для рубленых деревянных зданий делают из толстых брусков квадратной или прямоугольной формы. Их строгают до нужного размера; в вертикальных брусках выбира­ют четверти, паз, шипы и проушины.

Вниз дверного проема обычно укладывают более толстое бревно, которое служит нижним бруском или порогом. Перед укладкой верх его стесывают строго горизонтально и выбирают.четверть. В стенах вырубают гребни, а в нижнем бревне долбят гнезда, куда вставляют шипами бруски. В верхних концах вер­тикальных брусков делают проушины, а в верхнем бруске - ши­пы. Устанавливают детали дверной коробки точно так же, как и оконные. Верхний брусок временно закрепляют клиньями, а щель - паклей. Коробку проверяют веском или уровнем; она должна быть собрана точно в угольник.

Коробки для внутренних дверей - менее.массивные. Они мо­гут состоять из трех или четырех брусков. Крепят их к стойкам, чаще всего гвоздями. Если коробка из трех брусков, то верти­кальные внизу крепят к балке или к полу с помощью шипов. Щели между коробками и стенами или перегородками закрывают наличниками.

Переплеты могут быть глухими (в виде целой рамы) и откры­вающимися, с форточками и без них, состоять только из двух створок или двух створок и фрамуги.

Рис. 62. Последовательность строжки бруска

Рис. 63. Глухой переплет (рама) и его детали:

а. б, в - узлы; 1, 4 - горбыльки; 2, 3 -бруски; 5 - фальцы

Изготовляют переплеты из брусков и горбыльков, чаще пря­моугольной и реже квадратной формы с выбранными фальцами (четвертями небольшого размера) для стекла. Соединяют бруски друг с другом проушинами и шипами.

Готовят бруски так. Сначала строгают одну сторону, затем рейсмусом наносят риски на второй и третьей сторонах и по ним строгают четвертую сторону. После этого под угольник строгают вторую сторону и на ней наносят риски для строжки третьей стороны (рис. 62).

К переплетам предъявляют особенно строгие требования, так как даже через хорошо выполненные переплеты уходит из по­мещения много тепла.

Притворы переплетов должны как можно плотнее прилегать друг к другу или четвертям коробки. Шиповые соединения брусков также должны быть плотными. Гнезда под петли вы-резакЗт точно, чтобы петли укладывались в них плотно.

Фальцы переплетов необходимо располагать в одной плоско­сти, чтобы уложенное на них стекло плотно прилегало к ним. В этом случае при остеклении на одинарной замазке не проис­ходит потерь тепла. При остеклении на двойной замазке послед­ней требуется гораздо меньше.

Глухие переплеты из прямоугольных брусков состоят из верх­него, нижнего, двух боковых брусков и двух горбыльков (гори­зонтального и вертикального), которые делят переплет на от­дельные части (рис. 63). В узлах айв бруски соединяют ши­пами и проушинами, а в узле б - шипом и гнездом.

Рис. 64. Проведение рисок на брусках переплета:

а - риски; б - проведение рисок рейсмусом; в - проведение рисок гребенкой; г - прове­дение рисок по угольнику; 1 - риски для подрезки «на ус»; 2 - риски для запиловки шипов и проушин; 3 - риски для выборки фальца; 4 - штифты; 5 - риска

Рис. 65. Порядок запиловки шипов и проушин:

1 - места пропила; 2 - полотно пилы; 3 - деталь проушины; 4 - риски; 5 - деталь шипа

Рис. 66. Отборка фальцев

На выстроганных брусках наносят риски (рис. 64) для ши­пов, проушин, гнезд, фальцев, определяют ширину подрезки бру­сков «на ус» в местах их примыкания друг к другу. По ширине бруска риски наносят с помощью угольника, по длине - с по­мощью рейсмуса или гребенки - куска бруска с вырезом и набитыми гвоздями. В вертикальных брусках принято делать про­ушины, в горизонтальных - шипы.

По рискам зажиливают шипы и проушины. От точности за­пиловки зависит многое. Нельзя, например, допускать перекосов или более толстых, чем ширина проушин, шипов, так как это мо­жет привести к раскалыванию бруска. Если же шипы тоньше проушин, соединение будет непрочным.

При запиловке зубья пилы должны быть около риски, но сама риска не должна затрагиваться. Пила должна идти от риски на 1/4 ее толщины (примерно 0,1 мм). При запиловке шипов линия распила должна идти с наружной стороны, а при запиловке про­ушин - с внутренней (рис. 65).

Запилив шипы и проушины с боковых сторон каждой шипо­вой детали, спиливают щечки и выдалбливают ненужную дре­весину, снимая стружку толщиной не более 5 мм. Затем зачища­ют гнезда; проушины, шипы, отбирают фальцы, а если требует­ся, и калевки. Ширина фальцев должна соответствовать кромке шипа и проушины, а сами они должны быть в одной плоскости и не требовать дополнительных исправлений (рис. 66).

После отбора фальцев ширина проушин и шипов становится разной, поэтому они неплотно примыкают друг к другу. Чтобы избежать этого, выступающую в местах шипов и проушин часть древесины срезают «на ус» под углом 45° (рис. 67).

Рис. 67. Срезка щечек и подрезка «на ус»:

а - срезка щечек; б - подрезка «на ус» проушинной детали; в - готовая шиповая деталь

Рис. 68. Переплеты из брусков со снятой фаской:

а. - общий вид бруска; б - проведение рисок; в - линии пропила; г - шиповая и проушнп-ная детали; д - сборка узла; 1 - линии пропила; 2 - шип; 3- - проушина; 4 - фальцы

Если шипы туго входят в проушины, их немного подчищают стамеской, снимают фаски. После сборки переплет проверяют на прямоугольность угольником и рейкой, прикладывая их по диагонали. Детали переплета метят, разбирают и вновь собира­ют, но уже на клею. Затем переплет проверяют угольником, за­крепляют в сжимах, сверлят в соединениях отверстия диаметром 8 - 10 мм и забивают в них на клею нагели. Вынутые через не­сколько часов из сжима переплеты сушат двое-трое суток, затем зачищают, срубают выступающие нагели, подгоняют фальцы, ко­торые должны быть строго в одной плоскости.

С наружной стороны нижнего бруска переплетов или створок ставят отливы для отвода воды от стен. Внизу отлива выбирают канавку-слезник, располагая его на 10 мм от края.

Можно в бруске выбрать неглубокий паз и поставить отлив не на клею, а на масляной густотертой краске, прикрепив его шурупами. Это более прочно, и через щель не проникает вода.

Рис. 69. Переплеты с форточкой:

а-переплет с форточкой; 6 - накладной брусок в переплете; в - выборка фальца; г - притворы: д- форточка; 1, 3, 4 - горбылек для форточки; 2 - четверть для форточки. 5, 6- накладные бруски; 7 - форточка с гладким притвором; 8 - форточка с четвертью; 9 - форточка с наплавом

Переплеты из брусков со снятой фаской (рис. 68.) изготовляют в такой последовательности. На подготовленных брусках прямо­угольной формы наносят риски для шипов, проушин, гнезд, фаль­цев и фаски. Запиливают шипы, проушины и отбирают фальцы, выбирают древесину из шипов и проушин, долбят гнезда и толь­ко после этого снимают фаску или отбирают калевки. Остальные работы выполняют в той же последовательности, что и при сбор­ке глухих переплетов. Переплеты с форточкой (рис. 69) изго­товляют, как другие переплеты, и лишь для форточки устанав­ливают дополнительный брусок. Для притвора форточки нужны четверти. Если форточки открываются внутрь помещения, четвер­ти можно сделать накладными, прикрепив рейки -гвоздями или шурупами (рис. 69,6). Если нужна форточка, открывающаяся наружу, имеющиеся в переплете фальцы углубляют стамеской под размеры форточки и ставят дополнительный брусок (рис. 69,в).

Рис. 70. Створный переплет:

1 - отливы; 2 - фрамуга; 3 - форточка; 4 - створки; 5 - нащельник

Рис. 71. Притвор створок

Форточки имеют гладкий притвор, с-четвертью или наплавом (рис. 69,г), уменьшающими продувание. Четверти выстругивают, а наплав набивают из отдельных реек. Форточка вяжется на оди­нарных, но лучше на двойных шипах, которые устраивают также в горизонтальных брусках. Размеры форточки и общий вид ее показаны на рисунке 69, д.

Форточки, открывающиеся в разные стороны, имеют одинако­вые размеры, а в одну сторону (внутрь) в летнем переплете долж­ны быть меньше, чем в зимнем.

Створные переплеты (рис. 70) состоят из двух створок или двух створок и фрамуги. Могут быть с форточками и без них. На нижних брусках створок и на фрамуге ставят отливы. При из­готовлении особое внимание обращают на устройство притвора (рис. 71), от точности которого зависит степень продуваемости. К притворам дополнительно крепят нащельники. Размеры створок должны быть на 10 - 15 мм больше тех, что указаны в чер­теже, а одна створка на такую же величину шире. Это необходи­мо для получения притвора, который в середине имеет зазор в 2 мм, а по краям - 1 мм.

После склейки и просушки створки и фрамугу зачищают, вы­стругивают притворы, а затем и пазы для отлива. По концам створок отливы срезают «на ус» под углом в 45°, в притворе - под углом 60°, у фрамуги - под прямым углом.

Решетчатые переплеты (рис. 72) применяют для остекления террас и других сооружений. Позволяют использовать стекла ма­лых размеров. Переплеты могут быть глухими и створными, с форточками и без них. При сборке сначала соединяют горбыль-ки, на которые затем надевают бруски обвяза.

Рис. 72. Решетчатые переплеты:

а - переплет; б - горбыльки и их соединение

Оконные переплеты имеют разнообразную конструкцию. Световая площадь оконных проемов должна составлять 1/5-1/8 от площади пола.

В зависимости от назначения оконные переплеты делают одно-, двух- и трехстворными. При этом в одностворном переплете фрамуга может быть закрытой, а нижняя часть переплета открываться или наоборот. В двухстворном переплете фрамуга остается закрытой, а обе створки открываются или открываются фрамуга и створки. В трехстворном переплете чаще открываются две крайние створки, а средняя закрепляется наглухо, но иногда средняя также открывается.

Кроме створных переплетов распространены глухие неоткрывающиеся переплеты, или рамы. Чаще всего их ставят зимой, а в теплое время года вынимают из коробок. Створные переплеты состоят из следующих частей: фрамуг, створок, форточек, импостов, нательных планок, горбыльков и отливов (сливов), которые устанавливают на нижних брусках летних переплетов, то есть на фрамуге, форточке и створках.

Если переплеты местами притвора примыкают к фрамуге, то ее делают открывающейся снизу вверх, а створки переплетов при этом должны быть открыты.

Брусок, укрепленный в коробке между фрамугой и створкой, называется импостом. Створки и фрамуги притворяются к импосту. В этом случае, можно открывать отдельно фрамугу или створки. Импосты бывают горизонтальными и вертикальными, например поставленными между брусками коробки или между нижним бруском и горизонтальным импостом.

Переплеты изготовляют из древесины хвойных пород; сосны, лиственницы, кедра и реже ели или пихты влажностью не выше 12%.

Бруски, из которых делают переплеты, створки или фрамуги, называют обвязками; бруски, которые делят переплеты и фрамуги на части, - горбыльками.

На наружных кромках переплетов, фрамуг и форточек, то есть на брусках и горбыльках, выбирают небольшие четверти, или фальцы. При толщине брусков

обвязки 54мм глубина фальцев должна быть 14-15мм, а ширина - 8-13мм, при толщине брусков 44мм - соответственно 13 и 10мм.

Щели между створками закрывают рейкой - нательником. Чтобы отводить дождевую, снеговую или конденсационную влагу от коробок, с наружной стороны летних переплетов, к нижним брускам обвязки створок, фрамугам и форточкам крепят специальные бруски, называемые отливами, внизу которых обязательно устраивают слезник-желобок. Отливы ставят на водостойком клее или на масляной краске. Лучше всего их ставить не прямо к бруску, а выбрать в нем паз глубиной до 10мм, это надежнее и прочнее, и кроме клея дополнительно прибить гвоздями или привернуть шурупами.

Для плотного примыкания переплетов к коробке в них устраивают четверти, или притворы. Притворы устраивают также между закрывающимися одна к Другой створками.

Переплеты, особенно спаренные, делают с наплавом и навешивают на шарнирные угловые или специальные петли. Наплав - это специальная четверть, выбираемая снаружи переплетов. Четверть перекрывает коробку по всему периметру на 10-12мм и тем самым уменьшает потери тепла через щели.

В зависимости от климатических условий окна бывают с одним или с двумя переплетами, которые располагают в оконном проеме с некоторым расстоянием один от другого. Это расстояние между переплетами называют заглушиной. Двойные переплеты уменьшают потери тепла.

В последнее время широко применяют спаренные переплеты, в которых наружные и внутренние створки соприкасаются. Створки скрепляют петлями, а затем навешивают на одну коробку. Обычно их открывают вовнутрь помещения. Наружный переплет остекляют с наружной стороны, а внутренний - с внутренней. Эти переплеты изготовляют так, чтобы стекла отстояли одно от другого на 50-70 мм. Переплеты скрепляют шурупами или специальными винтами. Между переплетами при их скреплении рекомендуется проложить поролоновые ленты, чтобы не продувал ветер.

Переплеты: а - без импоста, б- с импостами; 1 - коробка, 2- вертикальный брусок, 3- створка с форточкой, 4 - горбылек под форточку, 5- форточка, б - фрамуга, 7- петли, 8 - створка без форточки, 9- нательник, 10- горизонтальный импост, 11 - вертикальный импост

Примыкание форточек к брускам обвязки и горбылькам обеспечивают при помощи четвертей, которые выбирают в брусках обвязки и горбыльках, а также в форточках.

Угловые соединения в переплетах выполняют на два шипа. В брусках горбыльков и форточек делают один шип. Для усиления угловых соединений кроме клея используют нагели, деревянные гвозди, из расчета один нагель на одно соединение.

Наружные створки шириной более 700мм, высотой более 1800мм часто скрепляют металлическими угольниками со стороны межстекольного пространства, а иногда и с наружной стороны. У летних переплетов угольники ставят внутри помещения.

Размеры брусков и горбыльков переплетов бывают разного сечения, что зависит от размера створок переплетов. При ширине створок 700мм и высоте 1200мм боковые бруски обвязки должны быть сечением 44x65мм, а при ширине 700-800мм, высоте 1200-1800мм -54хб5мм.

Общая ширина притвора (двух брусков) у переплетов из брусков сечением 54х61мм должна быть 110мм, у притворов в окнах с импостом-до 140мм, у переплетов с наплавом - 150мм. Средние бруски обвязки принято делать шириной на 4мм меньше ширины боковых брусков, что позволяет уменьшить ширину среднего притвора. Горбыльки в переплетах делают такой же толщины, что и бруски обвязки, но с минимальной шириной - 25мм. В переплетах больших размеров ширина горбыльков может быть более 30мм. Для изготовления обычных по размеру форточек берут бруски шириной 44мм и толщиной 34 и 44мм, для форточек с наплавом - шириной 51мм.

Форма брусков и горбыльков может быть простая и профилированная.

Форма брусков и их подготовка к запиловке шипов и проушин: а - отборка фальцев и калевка: 1 - ширина фальца, 2- высота фальца, 3- калевка; б- нанесение рисок на брусок: 1 - для выборки фальцев, 2 - для запиловки шипов и проушин, 3 - для подрезки на ус в шиповых и проушинных деталях

Однако во всех случаях они должны иметь угол скоса, равный 1:10, который идет от стекла к лицевой стороне переплетов, что необходимо для стока конденсационной воды со стекол.

Нащельники прикрывают щели между створками в притворе и между створками и коробками. Их делают толщиной 12мм, шириной - 30мм. Они могут быть цельными, выбираемыми в брусках обвязки, или накладными, прикрепленными к створкам клеем и дополнительно прибиваемыми гвоздями или шпильками (гвозди без шляпок). Нащельники устраивают по сторонам створок, они должны плотно примыкать к коробке и импостам.

Для снижения воздухопроницаемости по периметру притвора в переплетах устанавливают прокладки в виде полосок из эластичной пластмассы: поролона, губчатой резины или шерстяного шнура. Их приклеивают специальным клеем или прибивают тонкими, недлинными оцинкованными гвоздями через 250-300мм в край так, чтобы толщина прокладки не изменилась и по периметру всей створки была одинаковой.

Изготовление простейшего переплета-рамы: а - общий вид: 1, 2, 3 - бруски обвязки, 4 - горизонтальный горбы­лек, 5- вертикальный горбылек; б- бруски переплета: 1- проуши­ны, 2 - гнезда, 3 - шипы; в - запиливание: 1 - шипов, 2- проушин; г - спиливание щечки у шипа 1; д - долбление древесины в проуши­нах 1 и шипах 2; е - отборка фальца; ж-срезание в шипах высту­пающей части бруска 1; з - срезание древесины на ус под углом 45°; и - узлы переплета: 1 - шипы, 2- фаски, 3- проушины, 4 - фаль­цы, 5- гнезда. 6- паз для отлива; к- поднутривание заплечиков 1

На рисунке показаны два оконных блока, то есть коробка с переплетом. В одном случае показан переплет, состоящий из коробки, двух створок и фрамуги. Створки примыкают к фрамуге. Щель в притворе между створками закрыта нащельником. Створки открываются вовнутрь помещения. Один такой нащельник не снижает воздухопроницаемости. Фрамуга может открываться только вверх или в одну из боковых сторон, но при условии открывания створок переплета. В другом случае показан оконный блок с двумя импостами,вертикальным и горизонтальным, которые являются составной частью коробки и крепятся к ней шипами. Фрамуга закреплена между коробкой и бруском импоста и может открываться в любую сторону. В большинстве случаев фрамуги крепят наглухо.

Для изготовления переплетов сначала строгают бруски, проверяют их линейкой и угольником. Они могут быть гладкими или с отобранными калевками. В брусках отбирают фальцы нужной глубины и ширины. Чаще всего бруски переплета соединяют в углах на двойных шипах и проушинах.

Простой переплет - рама

Этот глухой переплет, или рама, рассчитан на три стекла. Выполняют его из шести прямоугольных брусков одинакового сечения. Средние бруски, горбыльки, должны быть тоньше. Делают так. По концам длинных брусков обвяза выполняют проушины, в середине - сквозные или глухие гнезда для шипов горизонтального бруска (горбылька), у которого по концам остаются шипы, а в середине - гнезда, в которые войдут шипы вертикального горбылька.

У верхнего бруска по концам остаются шипы, у нижнего - по концам проушины, в середине - гнезда для вертикального горбылька. По концам вертикального горбылька остаются только шипы.

Запилив шипы и проушины, приступают к дальнейшей их обработке. У шиповых деталей спиливают щечки и долбят древесину в шипах и проушинах или гнездах. Долбят точно по рискам и обязательно с двух сторон с последующей подрезкой и зачисткой отдельных шероховатостей. Сняв все шероховатости, фальцгобелем или зензубелем отбирают фальцы.

После отбора фальцев ширина шипов и проушин на брусках переплета остается разной, что усложняет их сборку или соединение и требует срезки щечек. Поэтому шипы и проушины лучше сделать одинаковой ширины, спилив выступающие части. Чтобы бруски и горбыльки плотно примыкали один к другому, выступающую часть бруска срезают стамеской «на ус» под углом 45°.

Фальцы делают шириной, равной одной или двум толщинам шипа. В этом случае фальцы проходят покромке шипа, что облегчает соединение деталей, не требует дополнительного выпиливания и подрезки.

Подготовив все бруски, приступают к сборке переплета. В нижнем бруске выстругивают паз глубиной до 10мм на одном уровне с шипом. В этом пазу крепят брусок отлива. На рисунке верхний узел показан с обратной стороны, чтобы лучше были видны фальцы. Детали в узлах, например шипы в проушинах, должны плотно примыкать одна к другой.

У собранного насухо переплета обязательно проверяют точность. При этом обращают внимание на то, чтобы фальцы переплета были строго на одном уровне или в одной плоскости. Тогда стекло ложится плотно на фальцы, и требуется меньше замазки.

Сборка переплета-рамы: а - проверка переплета на прямоугольность угольниками и рейкой по диагонали (показано пунктиром), б- порядок сборки переплета на клею (показан цифрами 1-6), в - сверление отверстий для вставки нагелей, г - вставка нагелей, д - срезание шипов, е - установка отливов (сливов) и их форма: 7- прямой, 8 - округлый

Проверив переплет, метят все его детали, разбирают и приступают к склеиванию в такой последовательности. Сначала собирают бруски 3, 4, 5, вставляют их в брусок 1, затем вставляют брусок 2 и на них надевают брусок обвязки 6. Шипы и проушины последовательно по ходу сборки намазывают клеем.

Собрав переплет, его кладут в ваймы, проверяют угольником и рейкой на прямоугольность и сжимают клиньями в узлах до плотного примыкания деталей. Затем в углах коловоротом или дрелью сверлят отверстия диаметром 10-12 мм, берут нагели, окунают их в клей, вставляют в отверстия и забивают молотком. После выдержки переплет обрабатывают точно в размер и зачищают.

Зачистив переплет, приступают к устройству отлива на нижнем и среднем брусках наружного переплета. Форма отливов может быть разной, но под ними всегда устраивают слезник-желобок полукруглой или прямоугольной формы, располагая его от наружной кромки на расстоянии 10мм. Длина отлива равняется ширине переплета.

Для крепления отлива в нижнем бруске переплета на расстоянии 10мм от фальца выбирают паз глубиной до 10мм. Ширина паза должна равняться толщине отлива, для чего в отливе оставляют гребень, равный длине нижнего бруска или выполненного паза. Гребень вставляют в паз, для этого отлив по концам срезают, и тогда концы его примыкают к вертикальным брускам обвязки. Пропиливать пазы в угловых соединениях не рекомендуется. Ставят отливы на водостойком клее и дополнительно крепят гвоздями.

Концы отлива у неоткрывающихся переплетов и фрамуг составляют прямыми или срезают у открывающихся переплетов под углом 45°, в притворе - под 60°.

При изготовлении переплета с форточкой к простому переплету, раме, крепят дополнительный горбылек, выструганный, соответствующей формы. Его ставят между бруском обвязки и вертикальным горбыльком. Горбылек выполняют с четвертью для форточки и фальцем для стекла. Гнезда для крепления горбылька размечают, проводят риски и выполняют их, а на концах горбылька устраивают шипы. Чтобы устроить четверть для форточки, открывающейся внутрь помещения, к ранее выбранным фальцам можно прибить гвоздями или привернуть шурупами накладные бруски.

Если форточка открывается наружу, то у брусков и горбыльков выбирают более глубокие четверти, увеличивая стамеской имеющиеся фальцы. В этом случае накладные бруски не прибивают.

Притвор форточек может быть гладким, а также с четвертью или наплавом, которые устраивают для уменьшения продуваемости в местах притвора. Четверти и наплавы выстругивают по брускам форточки после ее изготовления. Наплав можно устроить со стороны крепления петель. Форточку чаще делают на одинарном шипе, но можно и на двойном. Шипы выполняют на горизонтальных (более длинных) брусках, а проушины - на вертикальных.

Переплет с форточкой: а - постановка горбылька для форточки 1; б - форма горбылька для форточки: 1 - четверть для форточки, 2 - фальц для стекла; в - четверть из накладных брусков 1; г - устройство глубоких четвертей в бруске обвязки; д - место для форточки; е- притворы форточек: 1 - гладкий притвор, 2 - притвор с четвертью, 3 - притвор с наплавным бруском

Форточки можно устраивать в любом переплете, независимо от профиля применяемых брусков и горбыльков. Форточка, открывающаяся внутрь помещения, в зимнем переплете должна быть больше, чем в летнем, иначе ее не откроешь.

Переплет из брусков со снятой фаской

Переплет из брусков со снятой фаской изготовляют в такой последовательности. Сначала строгают прямоугольные бруски и горбыльки. Затем запиливают проушины и шипы, выдалбливают гнезда, выбирают лишнюю древесину из гнезд и проушин, отбирают фальцы и после этого проводят риску на лицевой стороне брусков для снятия фаски, которая начинается от фальца.

Створчатые переплеты с калевками

Створчатые переплеты с калевками делают с форточкой и без нее. Размеры створок и фрамуги могут быть самыми разными. На рисунке показан переплет с калевками и двумя отливами. Один отлив ставят внизу фрамуги, другой - внизу створок со срезанными на конус концами. Створчатые переплеты изготовляют в такой последовательности. Строгают бруски обвязки строго под угольник. Проводят риски для запиловки шипов, проушин, фальцев и калевок. Запиливают шипы и проушины, отбирают фальцы и калевки, выбирают древесину из шипов и проушин, то есть готовят бруски обвязки. В нижнем бруске фрамуги и нижних брусках створок выбирают пазы для отливов. Затем бруски собирают насухо и исправляют все неточности, проверяя по диагонали и угольником

Створки изготовляют высотой на 10-15мм больше, как показано в чертеже. Кроме того, одну створку делают на 10-15мм шире. Эти припуски нужны для выборки четвертей притворов между створками, а также створками и фрамугой. Часто для этой цели увеличивают и высоту фрамуги Притворы выполняют зензубелем, закрепив створку или фрамугу в боковой коробке верстака.

Изготовление переплетов из брусков со снятой фаской: а - общий вид бруска, б- проведение рисок, в - выполнение шипов и проушин, г - шиповая деталь, д - проушинная деталь, е - вид деталей сбоку, ж - соединение деталей, з - разметка деталей

У притворов оставляют зазор в 2мм для слоя краски, иначе после окрашивания створки плохо закрываются. Концы отлива у фрамуги оставляют под прямым углом; по концам створок их срезают «на ус» под углом 45°, а в притворе - под углом 60°. Фрамугу и створки собирают насухо, проверяют, затем разбирают, склеивают, укладывают в ваймы, проверяют по диагонали рейкой, по углам - угольником. Затем сжимают, просверливают в углах отверстия и ставят нагели на клею. После сушки зачищают и устанавливают на клею отливы, приготовленные заранее.

Изготовление решетчатых переплетов: а - общий вид переплета, б - соединение горбыльков, в - разметка горбыльков

Затем закрепляют стекла шпильками, обмазывают замазкой или закрепляют раскладками - реечками, простыми или с отобранными калевками, нужной ширины и высоты. Крепят штапики гвоздями или шурупами. Штапики можно поставить насухо или на тонком слое замазки, что более практично.

Решетчатые переплеты бывают глухие, глухие с форточкой и створные. Изготовляют их из нескольких стекол. Сначала строгают бруски обвязки, затем - горбыльки. Проводят риски для шипов проушин и гнезд, в которые вставляют решетчатую часть.

Сборку решетчатых переплетов начинают с горбыльков. Горбыльки склеивают, намазывают их концы (шипы) клеем и надевают на них бруски обвязки.

Спаренные переплеты

При изготовлении этих переплетов уменьшается расход древесины и увеличивается световая часть окна за счет уменьшения количества брусков и горбыльков.

Как известно, обычные окна состоят из двух переплетов: наружного - летнего и внутреннего - зимнего. Каждый из них самостоятельно навешивают на коробку. Между стеклами оставляют расстояние от 100мм и больше. Расстояние между коробками (рамами) называют заглушиной.

Коробку для таких переплетов в деревянных домах делают цельной и называют часто колодой. В каменных, кирпичных, бетонных домах коробку выполняютцельной (тяжелой) и раздельной, состоящей из двух более тонких (легких) коробок.

Изготовление створчатых переплетов с фрамугами: а - общий вид, б - отборка калевки, в - устройство притвора створок, г - штапики в переплетах: 1 - стекло, 2 - штапик, 3- гвоздь

Спаренные переплеты состоят из двух отдельных переплетов, собранных вместе. Изготовленные в отдельности створки стягивают винтами-стяжками. Эти стяжки можно развинчивать, что позволяет раскрывать переплеты для протирки и ремонта. Чтобы не продувал холодный воздух, между переплетами желательно проложить поролон или другой подобный материал. Расстояние между стеклами может быть 50мм и больше. Створки между собой крепят на петлях, а спаренные вместе навешивают на общие петли. Стекла крепят раскладками на двойной замазке. В местах притворов необходимо ставить уплотнительные прокладки.

Для закрывания переплетов применяют специальные завертки.

Коробку для таких переплетов делают одну, из брусков сечением 94x57мм. Для стока воды в нижней обвязке коробки устраивают канавку с прорезью - выходом наружу.

В зависимости от климатических условий остекление бывает одинарное, двойное и тройное. Для тройного остекления делают иногда трехстворчатый переплет, но лучше делать спаренный с отдельной створкой. Такой переплет открывается или вовнутрь или в разные стороны. Коробку делают цельной или двойной.

Сквозь оконные проемы из помещения уходит достаточно много тепла, поэтому на изготовление переплетов и их остекление надо обратить серьезное внимание.

Из древесных заготовок готовят бруски нужной формы и размера, строгая их обязательно фуганком. Они могут быть гладкими или с отобранными калевками. Сучки и другие дефекты высверливают или вырубают стамеской, придавая отверстиям круглую или ромбовидную форму и заделывая вставками на клею.

Угловые соединения в переплетах выполняют на два шипа. Горбыльки с обвязками и бруски форточек делают на один шип. Для усиления угловых вязок кроме клея используют нагели из расчета один нагель на одно соединение.

Для выполнения этих соединений и фальцев на брусках проводят риски рейсмусом или гребенкой и по этим рискам запиливают шипы и проушины, отбирая фальцы. При необходимости срезают древесину «на ус» в узлах для плотного примыкания, предварительно наметив по угольнику линии реза.

Наружные створки шириной более 700мм, высотой более 1800мм часто скрепляют металлическими угольниками со стороны межстекольного пространства, а иногда и с наружной стороны. У летних переплетов угольники ставят внутри помещения.

Размеры брусков и горбыльков переплетов бывают разного сечения, что зависит от размера створок переплетов. При ширине створок 700 и высоте 1200мм боковые бруски обвязки должны быть сечением 44 х 65мм, а при ширине 700-800мм, высоте 1200-1800мм - 54 x 65мм.

Общая ширина притвора из двух брусков сечением 54 х 61мм должна быть 110мм, у притворов в окнах с импостом - до 140мм, у переплетов с наплавом - 150мм. Средние бруски обвязки принято делать шириной на 4мм меньше ширины боковых брусков, что позволяет уменьшить ширину среднего притвора. Горбыльки в переплетах делают такой же толщины, как и бруски обвязки; минимальная ширина горбыльков из сосны - 25мм. В переплетах больших размеров ширина горбыльков может быть более 30мм. Для изготовления обычных по размеру форточек берут бруски шириной 44мм и толщиной 34 и 44мм, для форточек с наплавом - шириной 51мм.

Форма брусков и горбыльков может быть простая и профилированная.

Однако во всех случаях они должны иметь скос 1:10, который идет от стекла к лицевой стороне переплетов, что необходимо для стока конденсата со стекол.

Кроме того, чтобы створки плотно прикрывались и легко открывались, скосы делают и в наружных боковых кромках створок и форточек.

На наружных кромках обвязки переплетов, фрамуг и форточек выбирают небольшие четверти или фальцы, в которые затем вставляют стекла. Размер этих фальцев зависит от толщины брусков обвязки и горбыльков, а также от того, обмазывается ли стекло замазкой или закрывается штапиками - тонкими деревянными рейками, гладкими или с калевками. Последние требуют более широких фальцев. При толщине брусков обвязки 54мм глубина фальцев должна быть 14-15мм, а ширина - 8-13мм, при толщине брусков 44мм соответственно 13 и 10мм. Уменьшение размеров фальцев нежелательно во избежание продувания сквозь них холодного ветра. Лучше сделать фальцы немного шире, чем уже.

Глухой переплет

Этот глухой переплет рассчитан на три стекла (рис. 44, а). Его можно собрать из шести прямоугольных брусков одинакового сечения, хотя средние бруски - горбыльки - лучше сделать более тонкими.

Заготовьте два длинных и четыре коротких бруска нужного размера (для примера на рис. 44, 6 показаны четыре бруска одного размера). Схема экономной разметки брусков показана на рис. 44, в. На каждом бруске надо разметить шипы, проушины, гнезда и фальцы. По концам длинных брусков обвязки выполняют проушины, в середине - сквозные или глухие гнезда для шипов горизонтального горбылька, у которого по концам остаются шипы, а в середине - гнездо, в которое войдет шип вертикального горбылька. У верхнего бруска по концам остаются шипы, у нижнего - по концам проушины, в середине - гнезда для вертикального горбылька. По концам вертикального горбылька остаются только шипы.

Бруски с разметкой закрепите в верстаке в вертикальном положении. Затем мелкозубой пилой аккуратно запилите шипы и проушины. Этот процесс был подробно описан в главе «Выполнение шиповых соединений».

К точности выполнения шиповых соединений предъявляются строгие требования. Незначительный перекос шипа или проушины испортит весь переплет. Шип, который толще ширины гнезда или отверстия проушины, расколет брусок, а более тонкий, чем необходимо, создает слабое соединение. Угловые соединения брусков, шипы и проушины должны быть выполнены точно, без дополнительной подчистки стамеской.

Запилив шипы и проушины, приступайте к дальнейшей их обработке. У шиповых деталей спилите щечки и выдолбите древесину в шипах и проушинах или гнездах. Долбите точно по разметке и обязательно с двух сторон с последующей подрезкой и зачисткой отдельных шероховатостей. Сняв все шероховатости, фальцгебелем или зензубелем отберите фальцы, в данном случае широкие и глубокие (рис. 44, г).

После отбора фальцев ширина шипов и проушин на брусках переплета остается разной, что усложняет их сборку или соединение и требует подрезания щечек. Поэтому шипы и проушины лучше сделать одинаковой ширины, спилив выступающие части (рис. 44, д). Чтобы бруски и горбыльки плотно примыкали друг к другу, выступающую часть бруска надо срезать «на ус». Для этого острую стамеску фаской наружу приставьте к риске под углом 45° и ударьте по ней киянкой (рис. 44, е).

Фальцы делают шириной, равной одной или двум толщинам шипа. В этом случае фальцы проходят по кромке шипа, что облегчает соединение деталей и не требует дополнительного выпиливания и подрезки.

Подготовив все бруски, приступайте к сборке переплета насухо. Чтобы шипы легче входили в проушины и не закалывались, снимите стамеской небольшие фаски. Шипы, входящие в проушины туго, с большим усилием, надо подчистить стамеской. Гнезда в брусках делайте равными ширине и толщине шипа.

Все детали в узлах должны плотно примыкать друг к другу. Однако при пилении край все же остается рваным, и его приходится подрезать стамеской. Неплотности бывают также в местах примыкания щечек шиповой детали к проушине, потому что заплечики не всегда имеют ровную линию запила. Поэтому к ним приставляют угольник и стамеской срезают часть древесины с подкосом внутрь (поднутривают).

У собранного насухо переплета обязательно проверяют точность примыкания деталей и прямоугольность - угольником в углах, рейкой по диагонали. Обратите внимание и на то, чтобы фальцы переплета были на одном уровне или в одной плоскости. Тогда стекло ложится более плотно.

Проверив переплет, пометьте все детали, разберите и приступайте к склеиванию. Сначала соберите бруски 3,4,5, вставьте их в брусок 1, затем вставьте брусок 2 и на них надевайте брусок обвязки 1 (рис. 44, ж). Шипы и проушины надо мазать клеем непосредственно во время сборки.

Собранный переплет положите в ваймы, проверьте угольником и рейкой на прямоугольность и сожмите клиньями в узлах до плотного примыкания друг к другу. Затем в углах просверлите отверстия диаметром 10-12мм (рис. 44, з) и забейте в них нагели на клею. После этого переплет можно вынуть из вайм и оставить для просушки на 2-3 суток, а затем зачистить, срубая стамеской выступающие части шипов и нагелей.

Зачистив переплет, приступайте к устройству отлива на нижнем и среднем брусках наружного переплета. Форма отлива может быть разной, но под ними всегда устраивают желобок-слезник полукруглого или прямоугольного сечения, располагая его на расстоянии 10мм от наружной кромки. Длина отлива обычно равняется ширине переплета (рис. 44, и).

Для крепления отлива в нижнем бруске переплета на расстоянии 10мм от фальца выбирают паз глубиной до 10мм. Ширина паза должна равняться толщине отлива, для чего в отливе оставляют гребень, равный длине нижнего бруска или выполненного паза. Пропиливать пазы в угловых соединениях не рекомендуется во избежание их ослабления. Если иногда и пропиливают в брусках пазы, то глубиной не более 3мм. Ставят отливы на водостойком клее и дополнительно крепят гвоздями, которые вбивают в узловые соединения и 1-2 посредине отлива. Концы отлива у неоткрывающихся переплетов и фрамуг оставляют прямыми или срезают у открывающихся переплетов под углом 45°, в притворе - под 60°.

Переплет с форточкой

Форточки можно устраивать в любом переплете, независимо от профиля применяемых брусков и горбыльков. Форточка, открывающаяся внутрь помещения, в зимнем переплете должна быть больше, чем в летнем, иначе ее не откроешь.

При изготовлении переплета с форточкой к вышеописанному переплету крепят дополнительный горбылек соответствующей формы. Его ставят между бруском обвязки и вертикальным горбыльком (рис. 45, а). Горбылек выполняют с четвертью для форточки и фальцем для стекла (рис. 45, б).

Чтобы устроить четверть для форточки, открывающейся внутрь помещения (рис. 45, в), к ранее выбранным фальцам можно прибить гвоздями или привернуть шурупами накладные бруски. Если форточки открываются наружу, то у брусков и горбыльков выбирают более глубокие четверти, увеличивая стамеской имеющиеся фальцы. В этом случае накладные бруски не прибивают (рис. 45, г).

Притвор форточек может быть гладким (рис. 45, д), а также с четвертью или наплавом, которые устраивают для уменьшения продуваемости. Четверти и наплавы выстрагивают по брускам форточки после ее изготовления. Наплав можно устроить со стороны крепления петель (рис. 45, е). Форточку чаще делают на одинарном шипе, но можно и на двойном. Шипы выполняют на горизонтальных (более длинных) брусках, а проушины - на вертикальных.

Створчатые переплеты

Такие переплеты (рис. 45, ж) делают с форточкой и без нее. Размеры створок и фрамуги могут быть самыми разными. На рисунке показан переплет с калевками и двумя отливами. Один отлив ставят внизу фрамуги, другой - внизу створок со срезанными на конус концами. Створчатые переплеты изготовляют в такой последовательности. Строгают бруски обвязки под угольник. Размечают места шипов, проушин, фальцев и калевок. Запиливают шипы и проушины, отбирают фальцы и калевки, выбирают древесину из шипов и проушин, то есть готовят бруски обвязки. В нижнем бруске фрамуги и нижних брусках створок выбирают пазы для отливов. Затем бруски собирают насухо и исправляют все неточности, проверяя по диагонали и угольником.

Створки изготовляют высотой на 10-15мм больше, чем показано в чертеже. Кроме того, одну створку делают на 10- 15мм шире. Эти припуски нужны для выборки четвертей притворов между створками, а также створками и фрамугой. Часто для этой цели увеличивают и высоту фрамуги. Притворы выполняют зензубелем, закрепив створку или фрамугу в боковой коробке верстака.

У притворов оставляют зазор 2мм для слоя краски, иначе после окрашивания створки плохо закрываются. Концы отлива у фрамуги оставляют под прямым углом; по концам створок их срезают «на ус» под углом 45°, а в притворе - под углом 60°.

Фрамугу и створки собирают насухо, проверяют, затем разбирают, склеивают, укладывают в ваймы, проверяют по диагонали рейкой, по углам - угольником. Затем сжимают, просверливают в углах отверстия и ставят нагели на клею. После сушки зачищают и устанавливают на клею отливы.

Самый простой оконный блок

Настоящие оконные профили обладают очень сложной формой. Они должны быть сделаны с соблюдением точных размеров, иначе окно не будет герметичным. Даже отливы довольно сложны в изготовлении. Но можно смастерить более простой вариант окна. Оно, конечно, не будет таким же герметичным, как фабричное, но может с успехом применяться на балконах, в дачных домах, на чердаках, верандах и т. д.

Описываемое окно состоит из закрепленной в проеме коробки, к которой крепится рама со стеклами. Для изготовления коробки следует выбрать доски сечением 50 х 150мм. Для рамы можно использовать брус сечением 50 х 50мм. Линейные размеры исходных материалов выбирают исходя из размеров оконного проема.

Коробка делается из хорошо высохшей строганой доски. В доске нужно выбрать четверть длиной 130мм и глубиной 15мм, чтобы на торце образовался гребень. Этот гребень необходим для герметичности окна. После этого доску надо разметить в соответствии с размерами будущей коробки и распилить на четыре части. Части скрепляются между собой посредством обычных прямых шипов с фиксацией нагелями.

Сборка ведется, как было описано выше. В готовом изделии на торцы коробки можно прикрепить металлические оконные уголки, чтобы придать конструкции дополнительную прочность.

Вторым этапом будет сборка створки со стеклами. Она делается так же, как и коробка, причем использование нагелей и уголков обязательно, чтобы створка не перекашивалась в открытом состоянии. Размеры створки должны быть такими, чтобы между ней и коробкой был зазор 1-2мм.

В нижней части бруска обвязки выбран ответный паз к оконной коробке шириной 20 и высотой 15мм. Верхних пазов может быть два или один, в зависимости от количества стекол. Их ширина - 14мм, а высота - 10мм при размерах бруска 50 х 50мм. При этом штапики должны быть размером 10x10мм; толщина стекла 4мм.

Для изготовления профилей применяется зензубель, калевка, электрорубанок или ручной фрезер. Профиль распиливается на части. Затем делаются шиповые соединения с длиной шипов не менее 3см, переплет собирается и склеивается. Стекло крепится с помощью штапиков. После этого остается только прикрепить петли, другую фурнитуру и навесить створку. В завершение можно наклеить по периметру притвора уплотнитель.

Конструкции оконных рам (переплетов) очень разнообразны. В основном выбор той или иной конструкции зависит от желания и вкуса владельца будущего дома, от традиций и от возможностей.

Дерево является традиционным натуральным материалом при изготовлении.

Изготовить деревянные оконные рамы возможно своими руками.

Конечно, этот процесс требует определенных навыков и знаний, но тому, кто имеет огромное желание сделать все своими руками, под силу любой вид строительных работ, даже изготовление окна. Рама оконная своими руками требует от мастера особой аккуратности и точности при изготовлении.

Еще одним немаловажным фактором при выборе оконной конструкции является размер окна, месторасположение строения и то, на каком этаже будет располагаться будущее окно. Изготавливая оконные рамы своими руками, вы гарантируете неповторимость и индивидуальность ваших окон.

Конструкции

Конструкции оконных переплетов делятся на несколько типов.

Конструкция оконных переплетов подразделяется на следующие виды:

• глухие переплеты;
• створные (открывающиеся) — створок может быть разное количество (от 1 до 3);
• подъемные;
• раздвижные;
• с дополнительной установкой фрамуги или форточки (одной или нескольких).

Деревянные оконные рамы створного характера чаще всего выполняются с использованием трех элементов. Это две открывающиеся створки и закрепленная над ними фрамуга. Фрамуга может быть глухой, открывающейся либо отсутствовать вовсе.

Составными частями створок и фрамуги окна являются обвязки (верхние, нижние и боковые) и горбыльки (импост). Для углового соединения обвязок используют двойной шип, а для соединения горбыльков с обвязками — одиночный шип на клею, применяя для более надежного закрепления нагели.

Процесс изготовления требует от мастера определенных навыков и знаний, а так же аккуратности и точности. Но тому, кто имеет огромное желание сделать все своими руками, под силу любой вид строительных работ.

Прежде чем начать изготовление, приготовьте необходимые инструменты:

• рейсмус;
• стамеска;
• строительный ножик;
• ножовка;
• наждачная бумага (для зачистки);
• шуруповерт либо электродрель с насадками-сверлами;
• рубанок;
• угольник;
• карандаш либо маркер;
• линейка или рулетка.

Вернуться к оглавлению

Технология изготовления

Для того чтобы изготовить деревянные оконные переплеты, необходимо подобрать бруски (квадратные или прямоугольные) надлежащего качества. Они должны быть сухими и не иметь сучков. Качество изготовленных рам должно быть на высоком уровне, так как они имеют большое значение при сохранении тепла в доме.

Профили для окна с одним и двумя стеклами

1. Первым делом необходимо качественно обработать брусок с одной стороны.
2. Затем при помощи рейсмуса наметить риски на второй, а также третьей сторонах. Четвертую сторону выровнять по намеченным рискам, применяя строгание.
3. После этого можно выполнять строгание второй стороны. Важно добиться прямых углов между сторонами бруска.
4. Далее, используя рейсмус, необходимо разметить первую и четвертую стороны, после чего выполнить строгание третьей стороны бруска.
5. Теперь, когда все бруски обработаны таким способом, можно приступить к устройству фальцев. Устройство фальцев выполняется так, чтобы в готовой раме их расположение было в одной плоскости. Иначе не будет нужной степени уплотнения стекла.

То, какого размера будут фальцы, напрямую зависит от вида уплотнения и стекла, точнее, его толщины. Если в качестве уплотнения будет использоваться штапик, то фальцы нужно делать шире, чем при использовании в качестве уплотнителя замазки.

Еще один фактор, влияющий на размер фальцев, — толщина самих брусков обвязки, а также горбыльков. Не забудьте, что чересчур узкие фальцы будут легко пропускать ветер.

Соединения, в которых используются шипы, подвергаются особо тщательному выполнению, такому, которое позволяет с высокой плотностью деталям заходить друг в друга, не допуская зазоров и перекосов. Для изготовления (выпиливания) шипов используют ножовку с мелким и узким полотном.

При выполнении сборки конструкции окна особое внимание следует обращать на углы соединения частей. Перпендикулярное положение проверяют с помощью угольника. Створки наружного характера, у которых ширина больше чем 700 мм, скрепляются с помощью металлических угольников.

Соединение может выполняться как со стороны пространства между стеклами, так и с наружной стороны. Если переплеты носят летний характер, то угольники располагают с внутренней стороны.

В процессе изготовления, в тех местах, где имеется взаимное примыкание створок и фрамуг, необходимо выбрать четверти, которые затрудняют продувание через притворы. Створки обрабатывают с помощью нащельников, которые закрывают щели притворов.

Чтобы снизить проникновение воздуха в дом, по всему периметру притвора в раме располагают уплотнение. Это может быть поролон, губчатая резина, шнур и так далее.

Если в конструкции рамы присутствуют створки, форточки или фрамуги наружного характера, нижнюю обвязку необходимо делать с канавкой и отливом, то есть капельником, предназначенным для сбора капель, стекающих по стеклу.

При выполнении действий по сборке и подгону переплетов обратите внимание на достаточно плотное прилегание притворов между собой и по отношению к коробке, точнее, к ее четвертям. Если этого не делать, то через щели в дом будет попадать пыль, а в холодное время года создавать утечку тепла.

Чтобы снизить проникновение воздуха в дом, по всему периметру притвора в раме располагают уплотнение. Это может быть поролон, губчатая резина, шнур и так далее. Главное, чтобы этот уплотнитель обладал такими свойствами, как упругость, долговечность и прочность. Для этих же целей используют нащельники.

– это внутреннее устройство глухой рамы, или открывающейся створки, которое делит окно на отдельные части. Иногда под этим названием подразумевают всю конструкцию окна, включая рамки, створки, импосты и декоративные планки. Высота и ширина устройства в основном зависит от высоты самого помещения, а также необходимого количества света.

На сегодняшний день, выпускается две серии переплетов для жилых помещений. Это раздельные и спаренные конструкции, толщиной брусков 44 мм.

Оконный переплет выполняет такие функции:

1. Обеспечение определенных климатических условий в помещении.
2. Теплоизоляция и воздухоизоляция.
3. Освещение здания.
4. Декоративное оформление.

Область применения и материалы

Решетчатые разделительные устройства используют в работах по и террас. Их изготовляют как в створном виде, так и со встроенной форточкой.

Благодаря такому устройству, можно монтировать стеклопакеты небольших размеров. В гражданском строительстве в основном применяют спаренные переплеты. Они состоят из внутренних и наружных элементов, скрепленных между собой винтами-стяжками.

При изготовлении оконных переплетов используют только самые качественные и прочные сухие бруски. Они могут иметь квадратную, или прямоугольную форму. Сами же бруски изготовляются из ели, сосны, лиственницы и кедра. Сквозь деревянные бруски может выходить много тепла из помещения, поэтому они должны пройти специальную обработку и иметь ровную плоскость.

Устройство

Основные составляющие:

1. Коробка.
2. Правый вертикальный брусок обвязки.
3. Левый вертикальный брусок обвязки.
4. Створка с форточкой.
5. Горизонтальный горбылек под форточку.
6. Форточка.
7. Фрамуга.
8. Петля.
9. Створка без форточки.
10. Горизонтальный импост.
11. Вертикальный импост.

Окно состоит из таких частей: подоконник, подвижная и неподвижная часть. Подвижная составляющая включает в свою конструкцию переплет вместе со стеклом. К неподвижной части относится оконная коробка, или рама.

В свою очередь, оконная коробка может быть общая и раздельная. Что касается подоконника, то он служит перекрытием для нижней части оконного проема. С помощью подоконной доски, окно внутри помещения приобретает эстетический вид.

Наличие разделительного устройства в окне зависит от типа его остекления. К примеру, парное окно имеет двойное остекление, соответственно оно будет иметь и два разделителя (внутренний и наружный).

Существует несколько видов парных оконных конструкций. Это окна с двойными и раздельными устройствами, которые могут открываться как наружу, так и внутрь. Разделительный элемент окна должен соответствовать очень многим требованиям. Чтобы предотвратить выход тепла из помещения, притворы конструкций должны плотно соединяться между собой.

Виды и конструкции

По своему назначению, оконные переплеты могут быть:

Створные

Есть простые створные конструкции и с форточкой. Их применяют в современных жилых помещениях и в помещениях общественного назначения.

Глухие

Их применяют в малоэтажных жилых домах и в подсобных помещениях. Они состоят из таких элементов: общая обвязочная рама и горбыльки. Последние, разделяют просвет рамы на отдельные элементы квадратной формы. Прочность переплета зависит от количества в нем горбыльков.

Подъемные

Такие оконные конструкции не занимают дополнительного пространства при открытии, так как все манипуляции проходят в одной плоскости. Благодаря своему устройству, створки двигаются сугубо в вертикальном направлении. Подъемные окна в основном используют в оформлении классического стиля.

Существует множество различных конструкций оконных переплетов. Прежде всего, их устройство зависит от архитектурных решений разработчиков и от вкуса самых владельцев.

В некоторых конструкциях, крепление стекла происходит с помощью специальных штапиков. Укреплять стекло можно, используя резиновые прокладки и прикрываемые штапики. Оконные переплеты могут быть стальными и деревянными.

Стальные конструкции изготовляют из гнутых профилей, методом прокатки. Крепление стекол осуществляется при помощи кляммеров. Все укрепляющие элементы обязательно нужно обрабатывать смазкой.

Сами конструкции укрепляются болтами. Деревянные переплеты могут быть как одинарными, так и спаренными. Они состоят из коробки с глухими створками.

Монтаж и ремонт

Сборка оконных переплетов проводится в ручном режиме.

Монтаж переплетов происходит в два этапа:

1. Предварительная сборка. Заключается в подгонке шипов, подрезке углов и удалении различных раскосов. Изначально, собираются горбыльки и средники, после чего они соединяются с продольным бруском. Далее, на шипы наколачивается второй брусок. В процессе предварительной сборки, переплетную конструкцию не нужно зажимать в ваймах.
2. Окончательная сборка. Уже готовое устройство обжимается на клей и после проверки на прямоугольность, закрепляется по углам . После высыхания клея, необходимо стамеской удалить все выступающие участки нагелей. Далее, происходит зажимание створок зажимным винтом верстака. Отшлифованная конструкция и створы прикрепляются к наружному переплету, зачищая при этом его наружные кромки.

Работа по сборке коробки происходит на верстаке, или же вайме. Изначально, необходимо собрать внутреннюю раму, а затем – наружную. Поверхности соединения обеих рам нужно проолифить и уже после этого их можно сколачивать гвоздями, прижимая друг к другу.

Со временем, узлы разделительного устройства могут рассыхаться, гнить и поддаваться деформации. В таком случае, возникает необходимость в ремонте оконного переплета.

Ремонт

Элементы:

1. Установка новой прокладки.
2. Замена бруска обвязки створки.
3. Замена штапиков..
4. Замена отлива.
5. Пристрожка верхнего бруска форточки.
6. Наклейка рейки после усушки обвязки форточки.
7. Замена петель,оконных ручек.
8. Укрепление оконного переплета угольниками.

В процессе ремонта, необходимо снять конструкцию с петель створки и вытащить стекло. Все гнилые концы срезаются, до появления прочной древесины. Все старые детали слива заменяются на новые. В старых брусках необходимо сделать отверстия для проушин. После этого, все детали нужно скрепить водостойким клеем с последующей постановкой нагеля.

При рассыхании переплета, нужно удалить его перекос. Если на притворе устройства образовалась щель, то все петли створки необходимо снять и наклеить на них планку. В свою очередь, планка должна быть толще самой щели, примерно на 2 мм. После демонтажа, петли нужно повесить назад и прикрепить конструкцию на место.

Если в ремонте нуждаются коробки, то предварительно необходимо сделать их заготовки определенной длины. Затем, сгнившие участки отпиливаются с помощью ножовки и зачищаются от различного мусора.

Освобожденные от коробок места, следует обработать антисептиком. При использовании новой древесины, ее также нужно покрыть антисептиком и тщательно просушить.

Новые участки соединяются со старыми, вполдерева. Концы вставленных вертикальных брусков должны примыкать к горизонтальным концам на слой замазки. Замазка в свою очередь, защищает места соединений от влаги, которая может образоваться при стекании воды с окон.

Окрашивание

После демонтажа раздельных конструкций, они всегда нуждаются в окраске. Изначально, все поверхности, которые подлежат окраске, необходимо протереть влажной тряпкой и просушить.

При окраске углов, сначала нужно нанести краску торцом кисти, а затем следует растушевать ее по брускам. Для предотвращения запачканных окон, вдоль брусков наклеивается бумага на специальный клей.

Также, можно применить полимерную липкую пленку.

Процесс окраски проходит в несколько шагов:

1. Нанесение краски на поверхности, обращенные вовнутрь здания. Такие манипуляции должны проводиться при закрытых окнах.
2. Окрашивание стыковых поверхностей.
3. Окраска наружных поверхностей.

Оконные переплеты кухонных помещений чаще всего окрашиваются в белый цвет. Чтобы получить хороший результат, покраску нужно проводит несколько раз. Промежуток между первым и последующим окрашиванием должен составлять два дня. При правильном нанесении краски, поверхность должна быть гладкой, блестящей и без подтеков.

Окраска оконных разделительных конструкций должна производиться флейцами (кисть с разной шириной). При нанесении первого слоя, краску необходимо втирать поперек волокон. При этом, нужно следить за тем, чтобы краска ложилась ровным слоем, в противном случае, окна будут плохо открываться.