Из водонагревателя течет холодная вода. Почему бойлер не нагревает воду

Принято решение провести глобальную уборку на фирме. Но, вот все взять и выбросить, как-то рука не поднимается. Что делать? А почему не построить еще один прицеп? И кто сказал, что он обязательно должен быть "внедорожным"?

Принято решение построить винтажный тиардроп (прицеп-каплю).

Пример того, что может получиться взят с интернета:

И так с чего начать? С колес - шины остались с какого-то крузака, но зато с белыми букавками. Арка колес пойдет железная - покупал про запас - не понадобилась (маловата была). Диск будет литой с толстыми спицами - старые от моего 80-го крузера.

Рессоры от Буханки (нового образца), как раз на прицеп из отходов. АКБ завалялся от Джима тоже сгодится.

Аморты 4 шт. остались от неудачного эксперимета с пневмой - в дело.

Ось колес есть. Без тормозов. В свое время делал как запаску для проекта "Оленина" Мочалова Леши - не потребовалась. Думаю еще ее занизить сантиметров этак на 10.

Замок на заднюю дверь от Волги. Был потерян при переезде, а сейчас вовремя нашли

Съемная да еще и поворотная опорная стойка - в дело. Пока тоже не потребовалась, т.к. она без колеса.

Раковина из нержавейки. Несколько порезана, но зато с сливом под 90гр. - в дело

Лейка от какого-то старого бойлера. Погружной насос для воды остался с моего древнего Хоббика. Для воды с дачи привезу простые пластиковые бидоны на 80 и 60 литров.

Обрезки столешниц тоже найдут свое применение

Остатки бамбукового полотна создадут уют в детском отсеке.

Обрезки разного вида утеплителя найдут свое пристанище в стенах/полу/потолке.

На кузов пустим обрезки композита и древесину с транспортных ящиков и битых поддонов.

Компоновка салона будет по такой схеме:

Размер кузова получится приличный!!! Предварительные размеры ширина 1800/ высота 1200/ длина 3300мм

Ширина самого прицепа почти 2,5метра!!! :)

Ось колес маловата. Но все равно ее пилить. Планируется занижение на 100-150 мм.

Ништячок для уличного освещения во время стоянки. Попались мне в магазине фонарики с свечным освещением! :) Думаю будет в тему. Газовой горелкой обжог цинковку. Пущай ржавеет.

Вот, что получилось:

Трудно ли соорудить на базе обычного автомобильного прицепа дом на колесах? Из каких материалов может быть построен этот прицеп-дом-дача? Каковы его минимальные габариты? Какая внутренняя планировка позволит наиболее эффективно использовать внутреннее пространство? Давайте попробуем найти ответы на этот список вопросов.

Цели

Небольшая загородная дача — вероятно, самое распространенное хобби на постсоветском пространстве за последние полвека. Площадь городов растет с каждым годом, и участки закономерно отодвигаются от центра населенных пунктов. Расстояния порой измеряются десятками километров; самый комфортный способ преодолеть их — поездка на собственном автомобиле.

Вместе с тем превращать небольшой участок в место постоянного проживания готовы далеко не все дачники. Максимум, на что может решиться средняя городская семья — раз в неделю переночевать на своем участке. Строить ради этой ночевки капитальный дом — сомнительная затея; спать в автомобиле — уж очень неудобно…

Для дачников, располагающих базовыми навыками работы с электроинструментом, нередко выходом становятся самодельные прицепы-дачи.

Одну из таких конструкций нам предстоит изучить, познакомившись с применяемыми материалами и конструктивными решениями.

Благодарность: фотографии, использованные в этой статье, были любезно выложены одним из завсегдатаев форума «Лига Караванеров».
Работа автора свелась лишь к разъяснению некоторых технических тонкостей.

Выбор материалов

В большинстве случаев основанием, на котором сооружается компактный прицеп-дача-автодом, становится одноосный прицеп с максимальной нагрузкой не больше тонны. С учетом веса предметов обихода и пары людей наш выбор — прицеп-дача до 750 кг весом.

Ограничение по массе накладывает свой отпечаток на выбор материала.

• Каркас строения мы выполним из соснового бруска сечением 50 мм.
• Стенки — из 10-миллиметровой фанеры (влагостойкой или с пропиткой, снижающей гигроскопичность материала и предотвращающей его загнивание); пол — из 12-миллиметровой. Она же используется для сооружения внутри.
• Наружная обшивка — оцинкованная сталь. Листы подшиты к бруску каркаса саморезами; нахлесты дополнительно герметизированы силиконовым герметиком. Наружные углы усилены алюминиевым уголком — опять-таки с герметизацией силиконом.

• Что выбрать в качестве утеплителя, проложенного между внутренним и наружным слоями фанеры — предоставим решать читателю. Приведем сравнительную теплопроводность популярных утеплителей:

Нюанс: стекловата со временем неизбежно будет слеживаться.
Лучше использовать жесткие утеплители.

Размеры

Разумный минимум размера необходимого для наших целей прицепа — 2300х1600 мм. Такие габариты позволят соорудить внутри достаточно комфортное спальное место для двух человек и оставить немного места для столика под умывальник и/или газовую плиту.

Двухосный прицеп-дача обеспечит куда больше комфорта; однако и цена такого прицепа будет вдвое — втрое больше. Его габариты (до 4,5 метров длины) позволяют построить полноценный и туалетной комнатой.

Разумный минимум высоты сооружения в общем случае составляет 2 метра. Высота может быть скорректирована в зависимости от габаритов владельцев: понятно, что человеку очень высокого роста не захочется постоянно цеплять потолок макушкой.

Строительство

Итак, приступим. Как строится дача из прицепа своими руками?

Пол, нижняя обвязка

1. Борта полностью демонтируются. От прицепа остается лишь ровная площадка. Если горизонтальное основание обладает достаточно жесткостью, лаги пола и обвязка могут крепиться непосредственно к нему; тонкий гибкий лист лучше обварить каркасом из профтрубы сечением 50х25 мм.
2. Затем к основанию фиксируется болтами нижняя обвязка из бруска, уложенная по периметру; боковые бруски соединяются лагами с шагом 20 см (для 12-миллиметровой фанеры).

Как вариант — вся конструкция может быть собрана на стенде и уже потом притянута к основанию прицепа.

1. Лаги крепятся к обвязке оцинкованным уголком; брусок обязательно пропитывается горячей олифой на два раза.

Совет: вместо подогретой на водяной бане олифы можно использовать холодную.
В этом случае после нанесения каждого слоя брусок прогревается строительным феном.

1. Между лагами закладывается утеплитель; затем пол застилается фанерой, которая притягивается саморезами.

Каркас

Инструкция по сборке каркаса ничем не отличается от сооружения нижней обвязки: брусок соединяется уголками на саморезы. До или после сборки дерево пропитывается олифой. Не бойтесь, что каркас окажется недостаточно жестким: прочность конструкции придаст обшивка.

Обшивка, утепление

Готовый каркас начинает обшиваться изнутри. Фанера притягивается саморезами длиной 32 миллиметра с шагом примерно 25 см. Саморезы — только оцинкованные: в сырую погоду черная сталь неизбежно украсит стены неопрятными ржавыми потеками.

Три нюанса:

1. Отверстия под саморезы предварительно засверливаются и раззенковываются, чтобы шляпки не цепляли одежду. Альтернатива — использование саморезов с полупотайными головками.

1. Фанера с внутренней стороны обязательно шлифуется перед лакировкой и после нанесения первого слоя. Любое увлажнение поднимет на верхнем слое шпона ворс, который сделает поверхность шершавой.
   Объем работы будет достаточно большим, поэтому лучше использовать шлифмашинку — пусть самую простую, вибрационную. Если там, где вы ведете строительство, нет электричества — выход всегда найдется: аренда дизель-генератора для дачи обходится в сумму от 1000 рублей в день.
2. Наружная сторона и торцы фанеры тоже нуждаются в защитной пропитке. И в этом случае самый дешевый и практичный вариант — два слоя горячей олифы.
   Утеплитель фиксируется в пазах, образованных каркасом и внутренней обшивкой, после чего обшивается снаружи проолифленной с обеих сторон фанерой.

Дверь собирается аналогично стенам и навешивается на оцинкованные петли; в качестве запора используется обычный дверной замок или пара шпингалетов — внутри и снаружи.

Последний этап — наружная отделка оцинковкой. Она фиксируется саморезами длиной 25 мм с шагом 10 см вдоль всех брусков каркаса; затем углы закрываются уголком. Не забудьте о герметике: он защитит углы и стыки от затекания воды.

На фото — готовая к покраске обшивка.

Окна

Если вам хочется, чтобы у вашего миниатюрного дома были световые окна — нет проблем.

1. Проем предусматривается еще на стадии сооружения каркаса. Он опоясывается бруском сечением те же 50х50 мм.
2. В качестве наружного штапика используется дюралевый уголок, прикрученный саморезами заподлицо с наружной обшивкой. Посадочное место под уголок предварительно промазывается герметиком.
3. Вырезанный по размеру проема кусок оргстекла садится на герметик и фиксируется изнутри штапиком из того же дюралевого уголка.

Внутренняя планировка

Наш выбор — трансформируемая кровать-сиденье и откидной столик. Механизм трансформации сделают понятным снимки.

Полезные мелочи

• Альтернатива фанере, покрытой оцинковкой — наружная обшивка из профлиста . По аналогичной схеме часто сооружаются дачные дома из блок-контейнеров.
• Ремонт прицепа дачи своими руками обычно сводится к периодической покраске оцинковки . Старая краска удаляется смывками. В тех немногочисленных случаях, когда колеса, крылья или подвеска прицепа получают повреждения, запчасти для прицеп-дачи покупаются в ближайшем автомагазине.

• Простейший способ организовать вентиляцию — предусмотреть в двери пару закрытых москитной сеткой лючков (снизу и сверху) .

Заключение

Сегодня мы расскажем, как построить прицеп-каплю своими руками. Такой жилой модуль распространен среди караванеров – любителей автопутешествий с домом на колёсах. Пример вы можете посмотреть на фото ниже.

Почему именно прицеп-капля?

Не будем голословными – прицеп-капля не является полноценным трейлером со всеми удобствами, имеет свои плюсы и минусы. Каждый путешественник решает для себя сам, какой передвижной модуль выбрать. Мы отметим преимущества, согласно которым было принято решение построить прицеп-каплю:
вес и форма;
компактные размеры;
простота изготовления, малые затраты на стройматериалы;
возможность ограничиться правами с категорией «В» (про категории на прицеп мы писали );
не требуется переоформления в ГИБДД.

Первые два пункта очень важны для нас – в качестве тягача будет автомобиль «Шевроле-Нива» с маломощным двигателем 79 л.с. Конечно, с таким мотором можно таскать и большой трейлер, но в первой же поездке вся радость от путешествия закончится после ближайшего подъема в гору. Прицеп-капля спокойно собирается в гараже с низкими потолками (190 см) с бюджетом 50 тысяч рублей , что не скажешь о большом трейлере.

Выбор прицепа для базы

Мы приобрели советскую «тележку» ВОЭАРЗ 81011 в хорошем состоянии, сторговав приличную сумму денег. Вы можете выбрать и другой вариант, сейчас на заказ на заводе могут сделать практически любые размеры.

Требования к габаритам прицепа:
ширина – не менее 150 см;
длина – не менее 190 см (лучше 240 см);
высота площадки от земли – примерно 50 см.

Важно! Прицеп не должен быть высокий! Иначе вы не сможете нормально ехать более 50-60 км/ч! Оптимально – 50 см.

Прицеп-капля – это своеобразная «лежанка на колесах», поэтому таких размеров вполне достаточно. На прицеп будем помещать съёмный жилой модуль со следующими габаритами:
длина 240 см – 190 см это «кровать» и 50 см кухня;
ширина – 150 см, оптимально двоих человек.

Почему съёмный модуль лучше? – не требует регистрации в ГИБДД, поскольку конструкция прицепа не изменена, а будка считается перевозимым грузом.

Подготовка рабочего места для постройки прицепа

Итак, мы определились с размерами и готовы начать постройку. Подготовьте основные инструменты:
лобзик или болгарка с пильным кругом по дереву;
шуруповерт и/или дрель с регулируемыми оборотами;
отвертка;
молоток;
пассатижи;
шило;
маркер и мел.

Иногда в процессе строительства требуются дополнительные инструменты – как говорится, кому как сподручнее. Материалы лучше докупать постепенно, поскольку размеры могут слегка отличаться. Мы перечислим лишь основные составляющие:
фанера влагостойкая полированная 12 мм (на полы), 10 мм (на боковины), 3 мм (на потолок);
брус 50*50 (основной), 40*40 мм (на дверь);
уголки стальные строительные;
пенопласт 50 мм;
пластиковые окошки 400*500;
лист оцинкованный 0,35 мм;
саморезы по дереву 4*40;
В процессе докупается герметик, дверные петли, ручки, шпингалеты, прикуриватели, провода, лампочки, и т.д.

Начало постройки

Главное правило сбора кемпинга – собираем фургон изнутри кнаружи. Наоборот нельзя, иначе вы не просунете в дверь внутреннюю обшивку .

Делаем основу фургона из бруса. Ее размеры 150*240 мм, крепление осуществляется уголками. Затем на дно прикручиваем влагостойкую фанеру (12 мм) саморезами с шагом через каждые 10-15 см.

Не спешите класть пол – обработайте фанеру специальным средством от гниения и насекомых. Мы использовали «Сенеж Аквадекор», цвет «Махагон» (№113), средняя цена 340 руб. Можно приобрести другие фирмы дешевле, но они жидкие и расходуются в 1,5 раза больше.

Затем обшейте дно оцинковкой и покрасьте, дайте просохнуть (в дальнейшем конструкция сильно потяжелеет и это будет сделать проблематично). Можно использовать обычную эмаль по металлу «ПФ-115», внизу все равно не видно. Прикрепите основу к прицепу надежными мощными болтами с широкими шайбами, отверстия сверлятся в брусе, который совпадает с железными балками.

Важно! Не делайте отверстия в листовом покрытии прицепа или только в фанере – вырвет! Не используйте китайский «пластмассовый» крепеж! Мы спросили в автосервисе каленые болты б/у от крышки ГБЦ (они одноразовые их все равно их выкидывают).

Затем выпиливаем внутренние боковины из фанеры 10 мм нужной формы, делаем проёмы для дверей – ширина на ваше усмотрение, но не менее 55 см. Мы для себя подобрали высоту потолка 120 см – она позволяет полноценно сидеть человеку 190 см ростом.

По периферии прикручиваем брус 50 мм, в местах округления ровняем болгаркой и полируем. Не переживайте, что конструкция «играет» – жесткость фургону придаст наружная обшивка.

Затем подгоняем фанеру для пола (12 мм) под внутренние размеры, покрываем пропиткой. Плотно укладываем пенопласт.

Крепим на саморезы пол, сверлим снизу дырки под болты крепления, которые будут в доступе с салона кемпинга. Фиксируем основу к прицепу до конца строительства. Затем обрабатываем пропиткой внутренние стены с обеих сторон.

Далее прокладываем проводку, врезаем прикуриватели, лампы, утепляем стены пенопластом. Мы купили плафон от «Нивы», он наружного типа и легко крепится к фанере. Остальные составляющие приобретали в магазине радиодеталей. Вывод делаем на розетку прицепа, в будущем там будет дополнительный провод от АКБ автомобиля.
Можно пустить вторую жилу и сделать запасной отсек для аккумулятора в самом трейлере, чтобы его отцеплять от машины и пользоваться светом.

Выпиливаем фанеру толщиной 3 мм на потолок, постепенно сгибаем ее, снаружи прикручиваем брус к боковинам. Сзади отделяем кухню. Учтите два расстояния, обведенные на рисунке в овал – вы должны полноценно лежать во весь рост и не доставать до верхней полки при сгибании коленей.

Утепляем все пенопластом, затем обшиваем снаружи фанерой (боковины 10 мм, потолок 3 мм), которая предварительно обработана пропиткой.

Затем делаем каркас для задней большой двери (она будет открываться вверх), приступаем к сбору кухни – здесь простор для вашей фантазии, кому как удобно.

По плану проводка, лампа для освещения, шкафчики, бак умывальника и слив. В любом дачном магазинчике вы можете купить бачок и кран, набор двусторонних гаек, сантехнический герметик. Мелочи расписывать не будем, доработайте по месту.

Кухню можно отложить на потом и заняться наружной обшивкой из оцинковки. Стыки обезжириваются и обильно промазываются силиконовым герметиком, мы использовали «Момент». Металл идет внахлест, кропотливо прошивается алюминиевой полосой.

По месту доработайте защелки и ручки. Приступаем к боковым дверям – здесь лучше использовать брус 40 мм. Врезаем пластиковые окошки, забиваем все пенопластом, утепляем.

Обратите внимание, что окна должны открываться на улицу – это удобнее, поскольку внутри слишком мало места. Здесь возникла проблема, таких «девайсов» не производят. Мы схитрили: снимаем ручку снаружи, ставим заглушку. С обратной стороны сверлим дырку, крепим самодельную «хваталку» и делаем подпорку из бруса. Из рукояти получается специальный «ключ» при помощи болгарки. Лучше чтобы окно открывалось вверх – это защитит вас от бокового дождя.

Не забудьте сделать в дверях минимальную вентиляцию. В таком маленьком помещении даже в холодное время года через пару часов будет нечем дышать. Воздуховоды (из канализационной трубы) лучше монтировать под углом хотя бы 30º, чтобы боковой дождь не налил вам лужу в первый же день. Все стыки с улицы обезжириваем и мажем силиконовым герметиком.

Обшиваем снаружи оцинковкой, ставим ручки, шпингалеты. Затем покраска. Мы использовали китайские баллончики «KUDO», предварительно грунтовали такой же фирмой. После того, как покрытие высохнет, обязательно проклейте все три двери резиновым утеплителем (можно купить в магазине стройматериалов).

Через полгода упорного труда наслаждаемся результатом! Автомобиль отлично ведет себя на дороге, такой прицеп не раскачивается, расход топлива сильно не изменился. При температуре до +8ºC внутри можно спать как дома.

Сотрудники автоинспекции смотрели наличие документов на прицеп, номерные знаки и работу задних фонарей – других вопросов не задавали.

Денис Филин, для сайта Автоклуб78 http://сайт

P.S. Изготовитель этого прицепа готов ответить на вопросы наших читателей. Задавайте их по электронной почте или (еще лучше) в комментариях!

Такой бытовой прибор, как водонагреватель, пользуется большой популярностью. Удобный и не требовательный в обслуживании, он нашел свое применение как в частных домах, так и в квартирах. Однако не все так гладко, как может показаться, и иногда хозяева сталкиваются с некорректной работой оборудования. Причины того, что, например, из бойлера не идет при открытии крана горячая вода, могут быть разными. При возникновении неполадок не стоит паниковать и менять прибор на новый, в большинстве случаев поломки поддаются ремонту.

Вводная часть водонагревателя пропускает через себя большие объемы воды. Для защиты внутренних частей прибора от инородных элементов и водяного мусора конструкция предусматривает установку фильтра грубой очистки . Из-за специфики своей работы фильтр подвержен периодическим загрязнениям. Ржавые трубы, грязная вода образуют на сетчатой прокладке плотные образования, мешающие протоку жидкости.

Неисправность устраняется после тщательной очистки под проточной водой. Для этого необходимо:

• открутить заглушку колбы, используя специальный ключ;
• извлечь сетчатую прокладку и устранить загрязнение;

Если засор оказался слишком плотным, можно использовать чистящие средства для мытья посуды. Не оставляйте сеточку замоченной в растворе со средством, просто нанесите его на губку и протрите деталь. После этого необходимо установить фильтр на место, повторив все действия в обратном порядке.

Чтобы не допустить засорений в будущем, специалисты рекомендуют приобрести дополнительный фильтр.

Фильтр грубой очистки

Накипь и отложения

Часто в водонагревателях применяется нагревательный элемент открытого типа . Одной из его особенностей является необходимость в регулярной очистке. Проводить ее нужно, как минимум, раз в год, иначе солевые образования могут перекрыть отверстие, предназначенное для поступления жидкости из трубопровода. Кроме того, чрезмерное образование накипи может вообще вывести ТЭН из строя. Чтобы поток горячей воды из водонагревателя шел хорошо, проделайте следующее:

• демонтируйте защитную крышку;
• аккуратно отсоедините проводку, подключенную к тэну;
• вытащите нагревательный элемент и тщательно очистите его от накипи, поместив в раствор лимонной кислоты;
• хорошенько помойте внутренние стенки накопительного бака;
• проверьте целостность магниевого анода, при необходимости замените его на новый.

Загрязнение смесителя

Жидкость будет течь слабой струйкой, если в носике смесителя образовался затор. Напор будет одинаково плохим как для холодной, так и для горячей воды. Для устранения проблемы необходимо провести ряд процедур.

1. Перекройте стояк для отключения воды.
2. Аккуратно демонтируйте смеситель.
3. Открутите носик от общего корпуса.
4. Снимите сеточку и промойте ее под проточной водой. В случае образования соляных отложений или плотных загрязнений, дайте ей отмокнуть в специальном чистящем растворе.
5. Хорошенько промойте носик смесителя и очистите внутренности от загрязнений при помощи ершика.
6. Соберите смеситель в обратном порядке, и установите его на место. Не забудьте открыть стояк.

Данная процедура может занять некоторое время, в качестве альтернативы можно просто сменить засорившийся смеситель на новый. Специалисты рекомендуют раз в несколько лет производить замену изношенных деталей, чтобы избежать серьезных поломок в будущем.

Избежать дальнейших загрязнений поможет система фильтров, устанавливаемая на трубы, соединяющие систему с водонагревателем.

Прочие причины

Ниже мы опишем реже встречающиеся неисправности, при которых из водонагревателя не идет вода нужной температуры.

Как видно, большинство неполадок успешно поддаются починке в домашних условиях. Однако лучше вызвать специалиста, способного оказать профессиональную помощь.

При эксплуатации накопительных водонагревателей могут возникать различные неисправности, поломки, которые либо мешают нормальной работе оборудования, либо делают ее совсем невозможной.

Решить проблему можно и самостоятельно. Рассмотрим наиболее распространенные неисправности водонагревателей.

Проблемы с подачей воды

Мало горячей воды. Если не хватает горячей воды, то возможно при монтаже были неправильно подключены патрубки входа и выхода. Такая ситуация возникает только в самом начале эксплуатации. Если данная проблема возникает в дальнейшем, то, скорее всего, причина в особенностях работы электрического прибора. При большом разовом расходе горячей воды вновь набранная жидкость нагреется только через час-два. Поэтому при покупке накопительных водонагревателей следует обращать внимание на .

Течет вода из водонагревателя. Если бак начинал протекать еще в самом начале эксплуатации, то его следует поменять. Если же прошел уже более длительный срок, то причиной могут стать: естественный износ, к которому следует отнести воздействие коррозии, неправильная или редкая чистка бака, неправильная эксплуатация оборудования. В этом случае поломка устройства является неустранимой. И единственный выход — это купить новый водонагреватель.

Причиной течи накопительных водонагревателей может стать и изношенный фланец. Чтобы проверить это, необходимо снять пластмассовую крышку, которая располагается снизу корпуса бака. Если подтекает из-под прокладки фланца, то причина в ее изношенности, либо самого фланца. В этом случае его можно заменить. Однако такие ситуации встречаются редко, чаще причина заключается в самом баке.

Слабый напор горячей воды. Некоторые пользователи жалуются на слабый напор горячей воды. В данном случае неисправность заключается не в самом водонагревателе, а в забитости проходов подачи воды. Это могут быть загрязнения в патрубках входа и выхода воды, слабый напор в самом водопроводе. Следует также проверить фильтр на входе в бойлер, сеточки на смесителях, которые часто забиваются накипью.

Поиск неисправности необходимо начинать с проверки напора на входе в оборудование, затем проверить давление в системе. И если все нормально, следует проверить состояние водопровода.

Нагрев труб подачи холодной воды. Причиной нагрева трубы, через которую подается холодная вода, может стать обратный клапан. Данный элемент необходим для исключения обратного хода поступающей в бойлер воды. Если работа клапана неисправна, то горячая вода начинает вытекать обратно. В этом случае необходима замена обратного клапана.