Из чего сделать недорогой забор для дачи. Какой забор для дачи и загородного дома лучше: виды, преимущества и недостатки, из чего сделать Какой забор лучше сделать

Казалось бы, только недавно стартовал проект , а уже и финал не за горами – все черновые работы закончены, дом почти готов принять жильцов. Все подробности этого масштабного и интересного проекта можно узнать в , а мы рассмотрим один из важнейших этапов обустройства прилегающего участка – возведение забора. В рамках этого мастер-класса профессионалы расскажут, на что обратить внимание при выборе ограждения, поделятся технологией монтажа и ответят на вопросы наших пользователей.

Статья написана с участием специалистов компании .

• Как выбрать забор.
• Технологии монтажа забора.
• Ответы специалиста на вопросы пользователей портала.

На что обратить внимание при выборе забора

Забор – это функционально-декоративная конструкция, основной задачей которой является защита участка от несанкционированных визитов. Второстепенная – стать украшением этого самого участка, органично вписаться в ландшафтный дизайн, как минимум, не испортить вид. Учитывая, что загородные владения зачастую распложены вблизи поселков и деревень, а иной раз и в их черте, ограда должна защищать не только от нежелательных визитеров. Это и соседские собаки, и живность покрупнее, следовательно, забор должен быть и декоративным, и достаточно прочным. Все существующие разновидности заборов перечислить затруднительно, так как фантазия у людей богатая, возможности разные, а рынок предлагает «любой каприз за ваши деньги». Но можно классифицировать ограждения по используемому материалу между опор.

Самые популярные типы заборов:

• из профнастила;
• из евроштакетника (металлоштакетника);
• из сетки-рабицы;
• из дерева.

Также есть так называемые комбинированные заборы. Это те ограждения, в которых присутствуют два и более из вышеперечисленных типов.

Если их обобщить, то есть одно сходство – все они устанавливаются на металлические опоры (столбы). Для заборов из профнастила, дерева и евроштакетника используются столбы квадратного сечения 60х60 с толщиной стенки 2 мм, а для установки сетки-рабицы – столбы прямоугольного сечения 60х40 мм, также со стенкой 2 мм. Так как забор из сетки-рабицы самый легкий по весу, и на него совсем не влияет ветровая нагрузка и множество других факторов, то и опоры большего размера не используются.

Глубина установки столбов и ее технология зависит от нескольких факторов.

Основные из них:

• тип грунта;
• глубина промерзания.

В большинстве случаев используется установка столбов на 1,2 м по способу забивания с предварительным бурением направляющей лунки. Если же вы решили прибегнуть к бетонированию столбов, то стоит помнить о глубине промерзания. Бетонирование должно быть ниже уровня промерзания, в ином случае такие опоры выдавит.

Итак, вы определились с типом забора, с технологией установки опор, и вам кажется, что осталось всего лишь купить требуемый материал, и можно приступать. Это не совсем так. Существуют нюансы, о которых тоже нужно знать при выборе конкретного материала. Например, стенки металла основных опор должны быть толщиной не менее 2 мм, а столбы ворот и калитки – минимум 3 мм. В случае, если толщина металла опор меньше, такие конструкции называются временами. Это очень легко проверить электронным микрометром. Продавцы, дорожащие своим именем, сами предлагают услугу замера материала перед покупкой или установкой. Если все же вы приобрели материал с толщиной меньше, чем 2 и 3 мм, то не удивляйтесь, если уже при монтаже столбы будут деформироваться. Такие конструкции можно с уверенностью назвать временными.

Стоит упомянуть и заборы на монолитно-ленточном фундаменте. Это отдельная категория, отличающаяся бетонным фундаментом в основании конструкции. Очень часто опоры на таких заборах декорируются кирпичом, плиткой под камень и т.п. Еще можно сказать, что это самая долговечная конструкция, но и самая затратная. Между столбов, как правило, устанавливается тот же профнастил, евроштакетник, дерево или ковка.

Когда участок не шесть соток и даже не двенадцать, а значительно больше, а протяженность ограды измеряется сотнями метров, как правило, лицевую часть делают декоративной, а оставшийся периметр закрывают чуть более бюджетным вариантом.

Меньшей популярностью пользуются:

• кованные заборы;
• 3D ограждения.

При ориентируются, преимущественно, на вкусовые пристрастия, общую стилистику оформления участка и финансовые возможности, но важны и другие факторы:

• особенности грунта – состав почв, уровень грунтовых вод;
• климатические условия – уровень промерзания, ветровая нагрузка, количество осадков, температурный режим;
• особенности рельефа участка – наличие значительных перепадов уровня;
• продуваемость – неглухой забор (просматриваемый).

Если все же повезло и с почвами, и с ровным участком, и с мягким климатом, на первый план выходят собственные потребности.

Выбор материала зачастую исходит из потребностей клиента:

• Необходимо закрыться – подойдет профнастил.
• Сделать продуваемый и в то же время непросматриваемый забор – штакетник в «шахматном» порядке.
• Нужно просто обозначить территорию – сетка-рабица – оптимальный вариант.
• Предпочтение классике – масса вариантов из дерева.

Сказать, какой из заборов – лучший, невозможно, слишком много переменных, разные конфигурации имеют как достоинства, так и определенные недостатки. Даже самые популярные.

Представитель компании МАСТЕРОВИТ

Очень сложно выделить что-то одно, все виды ограждений решают свою задачу, и для её выполнения требуются определённые затраты. На общем фоне выделяется забор из профнастила, потому что большинству хочется не просто обозначить свою территорию, а еще закрыться от городской суеты и посторонних взглядов. Эти заборы снижают уровень шума, попадания пыли на участок, но также имеют свои отрицательные стороны.

Технология монтажа забора по проекту

Для дома, возводимого по проекту, выбрана «классика жанра» – "горизонтальная шахматка" на столбах квадратного сечения (60×60×2 мм), с деревянными опорными лагами из бруса (100×50 мм) и деревянным штакетником (100×18 мм) для заполнения пролетов. Этот вариант также достаточно популярен у домовладельцев, рассмотрим основные аспекты монтажа такого забора.

Подготовка

Независимо от того, будут ли монтировать забор профессионалы, или это собственные руки и сотоварищи, после того, как определен конструктив, наступает черед подготовки:

• Замеры – рулеткой и посредством нивелира для измерения перепадов высот.
• Выбор места под въездную группу – отдельная или встроенная калитка, распашные или откатные ворота.
• Разметка (установка реперных точек) угловых столбов.
• Определение типа грунта и близости грунтовых вод

Материалы

Долговечность и прочность забора напрямую зависит от толщины стали.

Представитель компании МАСТЕРОВИТ

Перед покупкой обязательно проверяйте ее толщину электронным микрометром. Пренебрежение замером толщины металла электронным микрометром приравнивается к покупке продуктов на вес, не глядя на весы. Не сравнив параметры при получении металла, вы рискуете приобрести товар по завышенной цене и с заниженными характеристиками, что в последующем отразится на качестве и долговечности вашего забора.

Не менее важны и характеристики древесины.

Представитель компании МАСТЕРОВИТ

Сечение бруса для такой задачи нужно не менее 100х50 мм, обратите внимание и на влажность. Если древесина пересушена, то она будет сильно впитывать влагу и разбухать, а если слишком влажная, то быстро почернеет, и начнется процесс гниения. Оптимальный вариант – древесина естественной сушки.

Кроме того, весь пиломатериал перед монтажом необходимо остругать со всех сторон и покрыть защитной антисептической пропиткой.

Ворота каркасные, с деревянной облицовкой, каркас двойной: внешний – из профильной трубы 60×30×2 мм, внутренний – из профильной трубы 40×20×1,5 мм.

Установка ворот

Ни один забор не обходится без въездной группы – ворот и встроенной или отдельной калитки. Существует два основных типа ворот:

• распашные;
• откатные.

Распашные чаще всего представляют собой две равных по габаритам створки, открывающиеся во двор или на улицу, реже бывает одна створка. Откатные, еще называемые сдвижными или раздвижными, не распахиваются, а сдвигаются в сторону, вдоль забора.

Установка столбов

Подход к выбору способа установки столбов, как и к выбору типа забора, комплексный.

Представитель компании МАСТЕРОВИТ

На выбор технологии монтажа столбов влияют понемногу разные факторы: плотность и вид грунта, УГВ, перепад высоты, близость к линии забора самых разных объектов, возможность пагубного влияния осадков в разное время года. Для выяснения всего этого на участки обычно выезжают специалисты, чтобы оценить условия и подобрать оптимальную технологию.

Когда забор возводится своими руками, в роли оценщика – сам хозяин, он же прораб, он же снабженец и исполнитель. Большим подспорьем при выборе станет удачный, либо не совсем, опыт соседей. Существует несколько технологий монтажа столбов:

• забивание с предварительным бурением направляющей лунки;
• забивание с предварительным бурением лунки и трамбовка столбов щебнем;
• забутовка/бутировка столбов с использованием щебня и песка;
• бетонирование столбов на всю глубину установки с использованием армированной сваи.

Условия в нашем случае позволили обойтись без мокрых процессов – столбы в лунки забили.

Представитель компании МАСТЕРОВИТ

Для установки столбов бурим направляющие отверстия ручным бензобуром с диаметром шнека 80 мм. Глубина лунок зависит от плотности грунта. В подготовленные отверстия устанавливаются столбы и кувалдой добиваются на 1,2 м. При монтаже забора на торфяных грунтах столбы углубляют до 1,4 м. Это делается для того, чтобы слои почвы внутри и снаружи столба совпадали. Именно такой метод установки сделает конструкцию более прочной и устойчивой, а при сезонных колебаниях почвы столбы не поведет и не выдавит.

Столбы расположены через каждые два метра – это оптимальное расстояние; если его увеличить до трех метров, нагрузка на конструкцию повысится. При намокании в дождливые сезоны трехметровый пролет может провисать.

На столбах наварили крепления (до покраски) – уголок и полоса (35×35 мм, 40×4 мм), к которым оцинкованными саморезами прикрутили брус. К брусу горизонтально закрепили штакетник «шахматкой», равные промежутки между элементами выдержали посредством шаблона.

Ответы специалиста на вопросы пользователей

Насколько популярен забор из профнастила, настолько же актуальны вопросы по его устройству.

Дачная-фея

Прошу советов опытных людей по замене части забора. Общий метраж заменяемого участка – около 31 метра. Спереди примерно 25 метров (из них 4 метра – ворота с калиткой), сзади – 5,5 метров. Меняемая часть забора состоит их столбов и рамок, к которым приварена рабица. Рамки шириной 3 метра, пролет между столбами – 3,5 метра. Столбы – из толстостенной горячекатанной трубы 89 мм, забиты в землю, сверху залиты бетоном, но держатся плохо и качаются.

Для удешевления нового забора наши пользователи хотят использовать старые столбы, так как они еще в хорошем состоянии. Планируется срезать рамки, вынуть столбы и вбить их заново, на расстоянии 2,5 метра друг от друга. Сварной каркас ворот с калиткой заказать на одном из близлежащих профильных предприятий, там же приобрести лаги и профнастил.

Дачная-фея

Есть несколько вопросов, по которым нет понимания после изучения тематической информации.

Какой минимальной толщины профнастил можно брать на забор? Сильно по-разному ведет себя профнастил 0,4 и 0,5 мм?

Представитель компании МАСТЕРОВИТ

Рекомендованная толщина профнастила для долговечных ограждений составляет 0,5 мм, без учета оцинкованных, полимерных покрытий и прочих защитных слоев – именно толщина самой стали 0,5 мм. Профлист с толщиной стали 0,4 мм тоньше и менее долговечен, требует более бережного обращения и при монтаже, и при доставке, а также ему нужно 3 лаги (12 точек крепления на 1 м/п.), против 2 лаг (8 точек крепления) у листа 0,5 мм. Примите за аксиому, что профлист 0,4 мм – для временных (2-3 года) ограждений, а 0,5 мм – для долговечных, постоянных заборов.

Специалист советует быть внимательнее при заказе профнастила. По весу листы почти не отличаются, для проверки нужно использовать сертифицированный электронный микрометр. Еще существует профнастил с толщиной 0,45 мм – это экономичный вариант. Можно рассмотреть и его, но будьте готовы, что некоторые продавцы могут схитрить, выдавая 0,4 мм за 0,45 мм, ссылая на погрешность при изготовлении.

Обязательно требуйте от продавца замер толщин металла электронным сертифицированным микрометром!

Следующий вопрос – допустимо ли забетонировать (возможно, с забутовкой) только три столба входной группы, а остальные вбить на 1-1,2 метра, с учетом тяжелого грунта (глина)?

Представитель компании МАСТЕРОВИТ

Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

• Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
• Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том,

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Нелепый забор в состоянии опошлить даже самый презентабельный дом или образцово ухоженный дачный участок. Добротный, с пониманием и креативом сконструированный и построенный из лучших материалов забор способен придать статусности даже самым скромным владениям. Так что это весьма серьёзная конструкция, если ещё учесть и её главные, то есть охранные функции.

Основные требования к забору

Большое количество видов строительных материалов, из которых сооружаются заборы, обусловлено огромной вариативностью требований, предъявляемых к ним со стороны хозяев. Одни хотят радикально обезопасить свои владения от проникновения любых непрошеных гостей, и потому возводят чуть ли не крепостные стены.

Другим же достаточно лишь оградить свою территорию от нескромных взглядов прохожих. Третьим требуется не столько обезопаситься от внешнего вторжения, сколько предотвратить нежелательный выход наружу детей и домашних животных.

А некоторые делают и вовсе прозрачные заборы, дабы они не заслоняли свет для садовых растений, и в то же время предохраняли их от ветра. Иные же не боятся ни нескромных взглядов, ни сквозняков и возводят себе замысловатую ограду из кованых ажурных металлических узоров.

В общем, требования к будущему ограждению со стороны хозяев в основном определяются вкусами, амбициями и материальным положением. Но имеются всё же общепринятые критерии, которым должны следовать все конструкции заборов, в каком бы стиле и из каких материалов, они не были бы изготовлены.

Главный из них - соответствие основным нормам и правилам, установленным законом для возведения заборов. Это - что касается юридической стороны.

А с практической точки зрения основное требование к оградам заключается в их прочности и долговечности. Забор на один сезон никому не нужен. Пристойный внешний вид - к этому сегодня тоже стремится, за редкими исключениями, большинство хозяев даже при скромных семейных бюджетах.

Знаете ли вы? Самый протяжённый в мире забор возведён в 1885 году в Австралии. Сооружение, растянувшееся на длину на 5614 километров, было предназначено для охраны отар овец от набегов дикой собаки динго.

Основные виды

Хозяин будущего забора, решив, для каких целей ограда в основном предназначается, и имея для строительства достаточно средств, тем не менее, останавливается перед проблемой. И проблема эта - выбор.

Ныне строительная индустрия предлагает большое количество всевозможных материалов, которые в равной степени могут удовлетворить ту или иную фантазию хозяина будущего ограждения. Это и камень во всевозможных его видах, и традиционное, проверенное веками дерево, усиленное современными технологиями, и, конечно, металл, и быстро входящий в моду пластик.

Металлические

Заборы из металла чрезвычайно разнообразны не только по внешнему виду, но и по стоимости. Это и демократичные по цене ограды из сетки Рабица, и весьма дорогие кованые металлические узоры на мощных фундаментах.

Профнастил

Ограждения из металлического профиля получаются довольно солидными на вид, надёжными, лёгкими в установке и сравнительно недорогими.
Делаются они из профилированных, то есть негладких, металлических листов, обработанных при помощи напыления специального состава против ржавчины.

Чтобы соорудить забор из профнастила, кроме него самого, необходимы ещё металлические столбы и лаги. Столбы опускаются в выкопанные ямы и бетонируются в них, затем лаги привариваются к столбам, а уже к лагам посредством саморезов крепятся листы профнастила. Фундамент для этого забора не требуется.

Профнастил достаточно лёгок, и если ограждение невысокое, то можно столбы не бетонировать, а просто поглубже закопать их концы и тщательно утрамбовать землю вокруг них. Чтобы не повредить руки об острые края металлического профиля при эксплуатации забора, на верхнюю его часть надеваются предохранительные пластиковые колпаки.

Кроме того, что такая ограда получается не очень мощной, и рано или поздно она всё же подвергнется коррозии, других недостатков её владельцы не находят.

Видео: монтаж забора из профнастила своими руками

Знаете ли вы? Самым оригинальным в мире забором можно считать ограду, сооружённую в Новой Зеландии. Конструкция состоит исключительно из бюстгальтеров. Некоторые из туристок, лицезреющих достопримечательность, вносят и свой вклад в удлинение ограды.

Сетка Рабица

Наиболее востребовано ограждение из этого материала на дачных участках. Оно недорогое и не создаёт тени для растений. Самым дешёвым получается забор из чёрной сетки Рабица, но он же является и самым недолговечным, поскольку такая сетка, если она не окрашена, очень быстро начинает ржаветь.

Гораздо более стойкой к коррозии оказывается оцинкованная сетка, а наиболее долговечной и внешне эффектной является сравнительно недавно получившая распространение сетка, покрытая солидным слоем полимера. Но она заметно дороже оцинкованной.
Ограждение из сетки Рабица возводят двумя способами. При первом она крепится натяжным способом, то есть по всей своей длине, к хорошо укреплённым в земле столбам посредством хомутов, проволоки или прикреплённых к опорам крючков.

Во втором случае забор строится из прямоугольных секций, которые изготавливаются из металлических уголков или нешироких труб с сеткой, закреплённой на них сваркой или болтами. Секции крепятся опять же с помощью сварки или болтов к опорам, которые закрепляются в земле с помощью или без помощи бетонирования.

К явным недостаткам такого вида ограждения относятся их слабые возможности противостоять наглому вторжению непрошеных гостей и проницаемость для нескромных взглядов прохожих. Последнее, впрочем, летом легко нивелируется посадкой вдоль ограды вьющихся растений.

Видео: монтаж забора из сетки рабица

Кованый

Этот вид заборов наиболее дорог по финансовым затратам и трудоёмок в установке. Но зато он выглядит чрезвычайно респектабельно, элитарно и способен украсить собой любую усадьбу. Кроме того он очень прочен и долговечен, о чём свидетельствуют кованые ограды, сохранившиеся в течение многих десятилетий.

Знаете ли вы? Одна из самых распространённых в мире фамилий произошла от кузнечного ремесла: российские Кузнецов и Ковалёв, украинская Коваленко, польская Ковальский, английская Смит, немецкая Шмидт, испанская Эрреро.

Кроме приобретения кованых металлических частей, которые зачастую являются единичными экземплярами и представляют собой подлинное произведение искусства, для установки такого ограждения требуется по всей его длине вырыть ленточный фундамент не менее одного метра глубиной для укрепления опор.

Понятно, что без специалистов все эти операции не обходятся, тем более что для крепления кованых металлических частей к опорам требуется специальный подъёмник. Кроме непомерной стоимости, можно причислить к недостаткам таких оград их прозрачность для посторонних взглядов.

Дерево

Это наиболее традиционный материал для заборов. И он веками использовался для оград в виде плетней, дощатых заборов и заборов из штакетника.

Живая изгородь

Как правило, она не строится, а выращивается. Для неё лучше всего подходят высокие растения от одного до трёх метров в высоту, которые растут медленно, но уверенно. В первую очередь это - древесные растения.

Особенно востребованы нынче для подобной изгороди разные виды туи. Главным их преимуществом, кроме внешнего антуража и достаточной «непроходимости», является то, что они относятся к вечнозелёным растениям и зимой не сбрасывают свой наряд.
Часто по периметру участка сооружают ажурные конструкции из тонких деревянных планок, которые служат опорой для разного рода вьющихся растений. Однако выглядя летом очень нарядно, зимой подобные изгороди смотрятся намного хуже.

Кроме этого недостатка, есть и такой: за живой изгородью приходится постоянно ухаживать. Да и защиту от внешнего вторжения она составляет весьма условную.

Плетёный

Такая ограда в виде плетня придаёт участку сугубо сельский вид - и в этом есть своя прелесть. Принципиальных трудностей в его сооружении практически нет. В землю вбиваются колья для опор, между которыми и вплетается лоза.

Дешевизна подобной ограды налицо. Однако на практике оказывается, что плетение лозы, чтобы получился пристойный плетень, не такое уж и простое дело. Здесь требуются довольно серьёзные навыки.
Имеется и другая проблема с этим видом ограды - она чрезвычайно недолговечна и очень быстро теряет «товарный» вид.

Важно! Плетёная ограда из лозы никогда не красится.

Из бруса

Забор из деревянного бруса имеет немало преимуществ. Главные из них - стопроцентная экологичность материала, сравнительная его дешевизна и несложность строительства ограждения.

Кроме того привлекательно выглядит и многообразие видов ограды, которые можно возвести с помощью бруса. Это и частокол с заострёнными наверху концами вертикально стоящих брусьев, и «ёлочка», когда горизонтальные брусья укладываются друг на друга внахлёст, оставляя пространство для вентиляции растущих за забором растений.

А ещё имеется классический способ сооружения забора из бруса и решётчатый. К преимуществам этого вида заборов следует также отнести разнообразие опор. Они, кроме деревянных, могут быть также кирпичными, металлическими или железобетонными.
Единственным недостатком таких оград является относительная недолговечность дерева. Но если его тщательно обработать современными средствами древесной защиты, то такой забор может простоять не одно десятилетие.

Из досок

У многих дощатый забор ассоциируется с преобладавшими в прошлом примитивными оградами вокруг строек. Однако сегодня ограждение из досок может выглядеть солидно, внешне привлекательно и даже стильно.

Например, забор из отшлифованного, тонированного и отлакированного горбыля может стать украшением самой продвинутой усадьбы. А ещё горбыль можно расположить на ограде внахлёст. И даже обыкновенные доски делают «под горбыль», соответствующим образом обрезая их края.

Из обрезных досок можно также создать разные виды ограды. Например, если их не прибивать тупо, как это делали раньше, стыкуя одну с другой только на одной стороне, а крепить с двух сторон внахлёст. Нередко сегодня при сооружении ограды комбинируют использование доски с брусом.
Но самым модным веянием в строительстве дощатых заборов нынче является плетёнка из тонких досок. Вариантов различных этих плетёнок разработано уже много.

Забор из досок экологичен, недорог и достаточно прост в установке. Раньше он был недолговечным, но сегодня, когда существует немало сохраняющих дерево средств, дощатая ограда может просуществовать около 15 лет.

Из штакетника

Из штакетника, то есть из реек из строганых досок получается мини-забор, поскольку штакетины высокими делают не очень часто. Кроме того между рейками обычно оставляют просвет. Поэтому забор из штакетника получается, как правило, не очень высоким и «полупрозрачным».

Важно! Зазоры между штакетинами на таком заборе не должны превышать ширину самих реек.

Строится такой забор достаточно просто. Для его установки необходимы опоры в виде прочных деревянных брусьев или металлических труб. Также требуются прожилины, то есть длинные деревянные брусья сечением не менее 40 миллиметров, которые крепятся к верхней и нижней частям опор, и к которым затем прибиваются штакетины.
Ну и нужны, естественно, сами штакетины. Вот тут - простор для фантазии хозяина, поскольку эти рейки можно разнообразить и формой, и покраской. Плюсы такого ограждения заключаются в его экологичности, дешевизне, простоте установки и привлекательном внешнем виде. А в качестве недостатков называются его слабые охранные качества и плохая изоляция от нескромных взглядов.

Кирпич, камень, блоки

Каменный забор славится своей фундаментальностью. Именно из этих материалов возводят ограды вокруг своих усадеб те, кто тяготеет к крепостным стенам. Сегодня каменные ограждения делают из традиционных кирпича, природного камня, шлакоблока и бетона, а также из современных бессера и брика.

Кирпичный

Для забора можно использовать разные виды кирпича, и от этого будет зависеть и внешний вид, и долговечность, и морозостойкость ограды. Например, ограждение из красного кирпича часто штукатурят, но иногда дизайнеры оставляют его в девственном состоянии.
Облицовочный кирпич ни в какой дополнительной обработке не нуждается, а применение морозостойкого - гарантирует прекрасный вид ограждения и его исключительную долговечность.

Для кирпичного забора требуются мощный фундамент и тщательная кладка. Его могут возвести только профессионалы. Отсюда и высокая стоимость строительства подобных ограждений. Она ещё больше возрастает, если такие ограды делают комбинированными, используя при возведении, кроме кирпича, природный камень и кованое железо.

Знаете ли вы? Впервые обжигать кирпич начали еще в Древнем Египте, о чем упоминается в источниках возрастом более пяти тысячелетий.

Бетонный

Бетонные заборы завоевали репутацию наиболее практичных и надёжных среди других видов оград. Они подразделяются на несколько видов, которые зависят от технологии их производства и способа установки. Такие ограждения бывают декоративными с заранее заданными рисунками, цветовыми гаммами и формой.
Производители выпускают свыше трёхсот моделей декоративных бетонных оград. А есть наборные ограждения, которые посекционно собираются из отдельных блоков, имеющих разную фактуру и рисунок.

Самыми надёжными получаются монолитные ограды, которые представляют собой мощные цельные плиты с рисунком или без, и требуют для своей установки очень крепкого фундамента.

Имеются также бетонные блоки для оград и самостоящие заборы, обходящиеся без фундамента. Бетонные заборы бывают как двухсторонними, то есть с рисунком с обеих сторон, так и односторонними.

К плюсам бетонных заборов относят их прочность и рекордную долговечность. Из всех капитальных заборов бетонные - самые экономичные. Однако практически все они нуждаются в мощных фундаментах и подъёмной технике. По сравнению с простыми деревянными или металлическими оградами, бетонные существенно дороже.

Из бессера

Бессер - это имитирующие натуральный камень искусственные блоки, изготавливаемые наподобие тротуарной плитки. Из них возводятся заборы так же, как из кирпича или шлакоблоков, и они требуют крепких ленточных фундаментов.

Этот материал красив, долговечен, крепок, каковое его свойство со временем только усиливается, разнообразен в оформлении, может использоваться в возведении опор, морозоустойчив. К недостаткам можно отнести его цену, которая достаточно высока, хотя и не заоблачна.

Из брик-элементов

Собственно, брик - это тот же кирпич, что доказывает перевод английского слова «brick», который и означает именно «кирпич». Однако производители и торговые менеджеры утверждают, что возведение заборов из элементов брик получается заметно более дешёвым, нежели из обыкновенного кирпича или камня.

А всё дело в технологии строительства. Для заборов из элементов брик, например, не требуется дорогостоящих ленточных фундаментов, что существенно уменьшает стоимость забора. Кроме того при возведении ограждений из этих элементов не используется цементный раствор, что опять же снижает затраты на постройку.

Кирпичи брик выходят с заводского конвейера уже заранее снабжёнными специальными пазами и шипами, с помощью которых при монтаже ограды элементы намертво и сцепляются.
Этот материал внешне создаёт вид рваного камня. Заборы из него получаются очень солидно выглядящими, они стойки к внешним воздействиям, краска четырёх стандартных цветов - красного, коричневого, серого и жёлтого - не выгорает на солнце даже после многолетнего пребывания под ним.

Но, хотя при возведении ограждений из элементов брик, действительно, экономятся средства на фундамент и цементную кладку, стоимость самих элементов достаточна высока.

Пластиковые заборы

Ограждения, в возведении которых применяются пластические массы, принадлежат к новому поколению заборов. Пластик становится всё более популярным и востребованным материалом. Наиболее часто используются пластики в виде ПВХ, сайдинга и поликарбоната.

ПВХ

Эта загадочная аббревиатура, которая нынче у многих строителей заборов и их заказчиков на слуху, обозначает термопластичный полимер поливинилхлорид. Материал во многих отношениях замечательный. Он очень прочен и не боится ни влаги, ни огня, ни мороза.
Кроме того он легко монтируется, выглядит очень эффектно, может служить до 50 лет без существенного изменения своего внешнего вида, имеет лёгкий вес, экологичен, прост в уходе и относительно недорог.

Из ПВХ можно возводить ограждения в виде глухого забора, штакетника, плетня или комбинированной ограды. Причём хозяин усадьбы способен сделать это собственными силами без приглашения специалистов. Единственным пока недостатком этого материала является его дефицит в торговых сетях.

Сайдинг

Сайдинг - это некая разновидность профнастила, особенно когда этот новый материал тоже изготовляется из металла. Просто у сайдинга панели выглядят в виде узких и длинных планок. Из отличий: наличие монтажных пазов у сайдинга делает крепление панелей на заборе невидимым, а у профнастила всё крепление выставлено напоказ.

Важно! Сайдинговые панели могут изготавливаться, кроме металла, также из дерева, поливинилхлорида и фиброцемента.

Наиболее востребованы сегодня пластиковые сайдинговые панели. Они производятся из поливинилхлорида, имеющего ячеистую структуру, очень долговечны и прочны, не впитывают в себя копоть и пыль, легко моются, не боятся огня, достаточно просты в монтаже и вполне доступны по цене.

Поликарбонат

Ограждения из этого пластика получаются довольно дорогими, однако достоинства материала доказывают, что он того стоит. Обладающий не уступающей стеклу светопроницаемостью поликарбонат при этом гибок и прочен. Он бывает прозрачным, а может быть и полупрозрачным, пропуская на огораживаемую территорию свет, но тормозя чужие нескромные взгляды.

Этот материал, обладающий ячеистой структурой, не боится ни влаги, ни коррозии, ни мороза, ни солнца. Одним из важных достоинств является его способность выступать в виде шумоизоляции. Ячеистая структура поликарбоната тормозит наружные звуки, создавая на участке комфортные условия.

При всех своих достоинствах этот материал не лишён некоторых недостатков. Он достаточно ударопрочен, однако проигрывает кирпичным, бетонным и деревянным ограждениям в способности выдерживать удары брошенных камней или царапанье острыми предметами.

Как определиться с выбором

Строительных материалов для возведения забора рынок сегодня предлагает в изобилии. И здесь во весь рост встаёт проблема выбора: как не утонуть в море предложений и выбрать оптимальный вариант. Здесь не обойтись без выстраивания приоритетов в списке желаемых качеств для будущего ограждения.

Простота установки

Многие дачники во главу угла ставят возможность возведения ограды своими силами. И здесь на первый план выходит простота установки, сборки или возведения забора.

Желательно обойтись без трудоёмких и дорогостоящих ленточных фундаментов, тяжеленных панелей, с которыми без подъёмной техники не справиться, и прочих строительных моментов, требующих приглашения специалистов. В этом плане хороши профнастилы, штакетники, сайдинговые панели, ПВХ, доски, брус и сетка Рабица.

Стоимость

Для большого количества людей стоимость будущей ограды часто является решающей при выборе. И здесь в лидеры минимальной стоимости материалов выходит сетка Рабица. Вполне демократичные цены у профнастила, штакетника, досок и бруса. Сравнительно недороги и сборные заборы из поливинилхлорида, и сайдинговые панели из него.

Надёжность и долговечность

Эти факторы тоже немаловажны в списке приоритетных качеств строительных материалов. Например, самая дешёвая ограда получается из чёрной сетки Рабица. Но она же и самая недолговечная, даже если её и покрасить. Очень долго держатся бетонные заборы, однако они дороги и весьма сложны в возведении.

Знаете ли вы? Бетон известен человечеству уже более 4000 лет. Особенно он был популярен в Древнем Риме, например, купол одного из знаменитейших исторических памятников Италии - Пантеона - и поныне является самым крупным в мире выполненным из неармированного бетона.

Раньше не очень высокой долговечностью отличались ограды из дерева. Однако современные средства защиты дерева от вредителей и внешних воздействий значительно увеличили их срок службы. Ну а грамотно установленные заборы из пластика могут гарантированно стоять полвека.

Внешний вид

Пора покосившихся заборов и рассыпающихся плетней уходит в прошлое. Сегодняшние хозяева усадеб, сельских подворий, дачных участков даже при минимальном бюджете при возведении ограждений думают не только о дешевизне и долговечности будущего сооружения, но и его внешней привлекательности тоже.

Абсолютно все строительные материалы, предназначенные для возведения ограждений, сегодня выпускаются не только с прицелом на чисто потребительские их качества, но и с учётом эстетических требований потребителей.

Бетонные панели украшаются рисунками, размер и форма ячеек дешёвой сетки рабицы становятся более разнообразными, а окраска бессера - более яркой и привлекательной, обрезная доска обрезается фигурно, сайдинговые панели оформляются всё более живописно, некоторые из них просто невозможно отличить от натурального дерева ценных пород.
Так что эстетика, которая раньше при возведении ограждений ограничивалась заборной краской, нынче стоит далеко не на последнем месте в списке приоритетов.

Подведём итог

Можно смело сказать, что формула «спрос рождает предложение» на рынке строительных материалов для возведения заборов сегодня дополнилась вариацией в виде тенденции «предложение рождает спрос».

На рынке появляются новейшие материалы, о которых потребители даже и не подозревали. И речь здесь не только о революционных материалах из пластика, ранее просто немыслимых. Используемое веками дерево сегодня обрабатывается так качественно, что оно по своей долговечности может дать фору многим традиционно долговечным материалам.

Металл покрывается цинком, алюминием или полимерами так добротно, что может стоять под дождями и ветрами полсотни лет безо всякой коррозии.
Сегодня имеется целый ряд «кирпичных» собратьев, которые отличаются друг от друга не только внешне, не только своим составом, влияющим на устойчивость к влаге, ветру и морозу, но и научно разработанным расположением пустот внутри себя.

В общем, сегодняшний рынок строительных материалов для возведения ограждений способен не только удовлетворить любые потребности покупателя, но и предложить ему такой товар, который превосходит все его самые смелые ожидания.